Штукатурка — штука тонкая

Наконец–то, добрался я до практической реализации одного из ключевых этапов обживания строящегося дома — оштукатуриванию газобетонных стен первого этажа. Казалось бы, толщина покрытия всего полтора сантиметра, — мизер по сравнению с 40 см газоблоков, — но важность этой тонкой плёнки невозможно переоценить: и улучшает теплоизоляцию (перекрывает мостики холода, появившиеся из–за огрехов кладки), и коренным образом преобразует внутреннюю атмосферу в доме (ровные красивые стены).

Очень хотелось выполнить этот этап ещё в прошлом году, — интенсивно штробились стены, быстро укладывался кабель в штрабы, — но ранние осенние заморозки вынудили перенести штукатурные работы на следующий сезон: велика была опасность того, что до морозов влажная штукатурка не успеет высохнуть. А рисковать не хотелось — удовольствие не из дешёвых.

Читать дальше...

Этот же аргумент вынудил меня умерить собственные аппетиты по поводу объёмов работ: изначально я был непоколебимо настроен оштукатурить дом и внутри, и снаружи, но после подсчёта «золотого запаса», ознакомления с ценами на материалы и работу, почёсывания в затылке, наморщивании лба и шевеления извилинами решил ограничиться только внутренней отделкой. Сразу должен заметить, что самостоятельно штукатурить стены я категорически отказался — имеется кое–какой опыт в этой части и он не очень–то способствует оптимизму (ни по срокам, ни по качеству исполнения работ).

Предложений по ручному оштукатуриванию много, но у всех исполнителей присутствует настораживающая опция — нанесение по маякам (стоимость выше) или без маяков (дешевле). Никак не могу понять, как можно качественно наносить штукатурку без маяков? Полагаться на, якобы, высокий уровень мастерства исполнителя, по меньшей мере, несерьёзно.

Остаётся безальтернативный путь — класть штукатурку машинным способом (по крайней мере, машинно–штукатуры даже мысли не допускают о возможности выполнения работ без маяков). Собственно, машинная штукатурка отличается от ручной только тем, что штукатурная смесь готовится специальным смешивающим агрегатом и наносится на стену (или потолок) из шланга под давлением. Все последующие операции (разравнивание по маякам, затирание, заглаживание), равно как и подготовительные (грунтовка поверхности, наклейка армирующей сетки) выполняются вручную.

Весьма привлекательны сроки выполнения работ, а техническая оснащённость бригады (штукатурная станция — вещь недешёвая) косвенно свидетельствует о солидности исполнителя: на заре моей строительной эпопеи, шесть лет тому назад, пришлось иметь дело с бригадой, работающей под слоганом «хозяин, дай лопату, хозяин, дай топор», поэтому сейчас я обращаю на подобные моменты пристальное внимание.

Выбор компании, которой я могу доверить свои стены длился года два: наблюдал на различных строительных форумах поведение штукатуров и отзывы о сотрудничестве с ними. В финал «конкурса» вышли два претендента, но ни одному из них я не смог отдать объективного предпочтения: остановился на том, который первым ответил на запрос (видимо, судьба!).

Результаты работы замерщика совпали с итогами моих измерений, и по площади стен, и по длине откосов . Материал штукатурки — гипсовая смесь «Кнауф МР–75» (газобетонная стена всё–таки!) и совсем немного «Крайзель 501» (цементная для внутренней стены в районе санузла — там будет повышенная влажность и гипс не выдержит таких тяжёлых испытания). Грунтовка — «Грундирмиттель», тоже «заточенная» на газобетон. В смету также вошли различные вспомогательные материалы (маяки, уголки, приоконный профиль, стекловолоконная сетка, малярный скотч) и доставка. Согласованная смета: ⅓ стоимость материалов, ⅔ стоимость работ.

Если кто не знает, то откосом называется покрытие на торцевой части стены в оконном или дверном проёме, а также во внутренних арках (на фото слева торцевая часть стены ограничена зелёными линиями). Существует достаточно большое разнообразие откосов: пластмассовые, деревянные, гипсокартонные. Я решил пойти по традиционному пути и устроить штукатурные — наиболее простой и доступный способ в условиях тотальной «штукатуризации» внутренней поверхности стен дома.

У всех исполнителей существует довольно странная традиция рассчитать стоимость работ по устройству штукатурных откосов исходя из стоимости работ на квадратном метре стены, но применять эту стоимость к одному погонному метру откоса. С учётом того, что откосом считается любая поверхность шириной менее полуметра (кроме оконных и дверных проёмов, уже упоминавшиеся арки и всякие выступы), то квадратный метр даже самого широкого откоса образуется на длине двух метров (0,5 м × 2 м = 1 м²), но традиция непобедима.

На подготовительном этапе осталась нерешённой ещё одна проблема. Отечественная традиция (ещё раз о традициях!) монтажа металлопластиковых окон сводится к установке оконного (или балконно–террасного) блока в соответствующий проём, фиксации его по месту с помощью крепежа (должны использоваться анкерные пластины), быстрой проверке работоспособности (свободно открывается–закрывается) и задувке монтажной пеной неизбежного зазора между рамой окна и проёмом в стене.

Проблема в том, что монтажная пена без защиты со временем разрушается, поэтому её необходимо спрятать от солнечных лучей (на фасаде дома я этот момент «проворонил») и перекрыть доступ к ней влаги. Для решения задачи разработаны специальные герметики, например, торговой марки «Стиз» (см. фото слева): тот, который с буквой «А» предназначен для наружного применения, а с буквой «В» — для внутреннего. Небольшое ведёрко паронепроницаемого «Стиз А» было приобретено ещё пять лет тому назад , но до его использования тогда не дошли руки, и материал уже безнадёжно негоден.

Зато свеженький (изготовлен апреле 2018 года) акриловый «Стиз В» очень вовремя размещён в местах будущего примыкания откосов к оконным и дверным рамам — изнутри дома доступ к монтажной пене для влаги закрыт (роль представленной на фото грунтовке ГФ–021 будет раскрыта в следующих публикациях на штукатурную тему).

Результат получен в процессе выполнения последовательности очень простых операций: с заполненной монтажной пеной щели (на фото внизу — секция 1), срезаются ножом излишки материала (секция 2) заподлицо с металлопластиковой рамой и небольшим уклоном внутрь к стене (секция 3). После этого, на оконную раму наклеивается малярная лента–скотч, оставляя свободными несколько миллиметров со стороны монтажной пены (секция 4) и с помощью шпателя пространство между стеной и краем малярной ленты заполняется акриловым герметиком (секция 5). И, наконец, скотч удаляется (секция 6), предоставляя возможность полюбоваться на результаты своего труда.

На сокрытие суммарных 30,5 метров заполненных монтажной пеной стыков между пятью окнами и стенами, а также входной дверью и стенами были потрачены почти все 7 кг герметика: сказалась не совсем точная подгонка размера дверного проёма к стандартным размерам двери — зазоры между дверной коробкой и стеной оказался великоват.

Электрокоса Vitals Master — модернизация

Казалось бы, работает моя электрокоса и с трёхлопастным ножом, и с леской, даже есть специально оборудованое место для её хранения — живи, коси, радуйся. Но нам чужды лёгкие пути! Не то, чтобы с мазохистским наслаждением я стремлюсь создавать себе дополнительные трудности, но некоторые идеи, случайно замеченные на необъятных просторах Сети, будоражат воображение и не дают покоя.

«Зацепил» меня небольшой видеоролик о простой, неавтоматической шпульке для лески — отличной альтернативе «автомату», который входит в комплектацию электрокосы.

Читать дальше...

Внутри автоматической шпульки находится подпружиненная катушка с леской: при кратковременном нажатии на красную кнопку во время вращения шпульки, — для этого нужно прижать рабочую зону косы к грунту, — пружина освобождает катушку, она проворачивается и намотанная на неё леска выталкивается из шпульки. Но…

У меня леска постоянно запутывается внутри шпульки и блокирует попытки выталкивания себя же самой наружу: приходится разбирать шпульку и восстанавливать статус кво. В процессе этих «разборок» как–то незаметно с одной стороны отломались ограничители (см. фото слева — на сохранившиеся ограничители указывают жёлтые стрелки). После этого мне стала близка и понятна ситуация, возникшая у автора упомянутого видео: его пластмассовая шпулька разлетелась на так и не разысканные потом части, чудом никого при этом не травмировав.

Вечная и непреложная истина о высокой надёжности простых вещей получила очередной и несомненное подтверждение: в металлической шпульке, не имеющей каких–либо дополнительных частей и деталей просто нечему ломаться. Я нашёл такую в одном из киосков хозяйственного рынка во время недавнего вынужденного похода (пытался реанимировать двигатель пылесоса). Киоск попался на глаза случайно и целиком посвящён всякой оснастке для мото– и электрокос. Простая шпулька по сути является катушкой для намотки лески с приваренной защитной крышкой, в которой имеются четыре диаметрально расположенных отверстия для выпуска рабочих концов лески (см. фото внизу), Если выпущенные концы лески изнашиваются, нужно остановить косу, чуть отмотать леску с катушки и выпустить новые рабочие «усы» через следующую пару отверстий. И всё!

Продавец торговой точки немного скучал, — покупателей маловато, — и охотно пообщался со мной на тему лесок. Моя электрокоса была укомплектована простой прозрачной леской ∅1,6 мм, в новую шпульку–катушку был с демонстрационными целями заправлен небольшой отрезок красной профилированной (в сечении представляет собой пятиконечную звезду) лески ∅2,4 мм, но лучшим выбором мой нечаянный собеседник категорически и безапелляционно объявил оранжевую круглую леску со спиральной канавой (на фото справа представлены отрезки всех трёх лесок).

Его главный аргумент состоял в том, что долговечность лески определяет не форма её профиля, а качество материала, из которого леска изготовлена — по–моему, убедительно и неоспоримо. Он также развеял мои сомнения по поводу диаметра лески: с видом эксперта (а сомневаться в его опыте и знаниях у меня не было оснований) продавец заявил, что поскольку электрокоса рассчитана на работу с трёхлопастным ножом, то без сомнения «потянет» даже трёхмиллиметровую леску. Посчитав, в очередной раз доводы знатока убедительными, я решил «поднять планку» — перейти с лески ∅1,6 мм, на ∅2,4 мм (использование лески ∅3,0 смахивает, на мой взгляд, на экстремизм).

Дома я тщательно изучил под микроскопом имеющиеся образцы, но никаких новых открытий исследование не принесло (на фото внизу, грани лески «звёздчатого» профиля обозначены синими точками, и спиральный паз на круглой леске — синей стрелкой).

Оценить эффективность и работоспособность профилированной лески мне не удалось: будучи намотанной на новую шпульку в неправильном направлении она была беспощадно и неистово разорвана на мелкие клочки в самом начале попытки косьбы. Почти такая же судьба постигла и первый отрезок оранжевой круглой лески: я успел остановиться, когда заметил первые признаки разрушения. После перемотки лески в нужном направлении всё пошло на лад, и я готов подтвердить существенное преимущество нового «траворежущего» элемента.

А что касается «правильной» и «неправильной» намотки лески и порядка установки шпульки в триммер, так я соорудил на эти темы коротенькое видео:

Пылесосная агония

Пару дней тому назад, во время рутинного использования моего «циклонного пылеуловителя», которому я присвоил милитаристское название «изделие КЦП–С–М», вдруг резко изменились громкость и тональность работы двигателя основной движущей силы сооружения — пылесоса Practyl JN018B–15L–800W (несмотря на то, что он позиционируется как сборщик золы для каминов и котлов, я его успешно использовал для уборки строительного мусора).

Звук перешёл в пронзительный верхний регистр, чем–то напоминая сирену, и по своей интенсивности в несколько раз превысив привычные 76 Дб. Уборка объекта прекратилась, двигатель извлечён и внимательно осмотрен. Никаких видимых повреждений не обнаружено и при контрольном включении на открытом воздухе раздался ещё более громкий и пронзительный вой (двигатель работал вне корпуса пылесоса): стайка птиц резко стартовала из травы возле забора, а бригада строителей, сооружающих метрах в двухстах фундамент нового дома бросила работу и с тревогой начала осматривать из–под ладоней окрестности и небо.

Читать дальше...

Мои дальнейшие познания в ремонте электродвигателей ничем не отличаются от вошедших в анекдоты выявления дилетантом неисправности автомобиля, — заглянуть под капот и постучать ногой по колесу, — поэтому немедленно рванул на хозяйственный рынок: там продавцы запчастей охотно берутся за моментальный мелкий ремонт.

Первым делом коллективный «рыночный разум» (скучающие торговцы из соседних точек приняли живое участие в диагностике) возложил ответственность за проблему на подшипники. Действительно, после полной разборки блока двигателя, — собственно электродвигатель и крыльчатка центробежного насоса, — оказалось, что подшипники (см. фото вверху справа, рядом с названием статьи) прокручиваются с трудом, то есть, плотно забиты пылью–грязью. В течение получаса подшипники были заменены на новые, и уровень шума от работающего двигателя, вроде бы, уменьшился, хотя наверняка утверждать было сложно — мне раньше не приходилось слышать извлечённый из пылесоса новый работающий двигатель.

После возвращения двигателя «в лоно» пылесоса, звук от него действительно стал потише (или мне так показалось?), зато вскоре начал ощущаться «тонкий аромат» плавящейся резины или пластмассы и сильно нагрелась крышка, в которой смонтирован электромотор, заметно снизилась всасывающая способность. В общем, стало ясно, что дни пылесоса сочтены и недалёк тот час, когда мне придётся с ним проститься окончательно.

Предпринимать какие–либо меры по дальнейшему предотвращению агонии я не намерен. Во–первых, чего греха таить, мощность его (800 Вт) изначально была маловатой — нужно, хотя бы, в полтора раза больше. Во–вторых, качество сборки, мягко говоря, безобразное и, даже если удастся найти такой же исправный двигатель, то ему уготована такая же судьба (вспомните, хотя бы прошлогоднюю эпопею с фильтром). В–третьих, основные «мусорогенерирующие» работы в моём доме подходят к концу и столь острой потребности в строительном пылесосе, как это было три года тому назад, уже нет.

Итак, я решил «добить» пылесос — буду использовать пока окончательно не погибнет в неравной борьбе с мусором, а там посмотрим…

Кабачковый бенефис

По совершенно неведомой, а потому загадочной причине из всего тыквенного семейства, — гарбузов, огурцов, — вот уже два сезона стабильную и уверенную урожайность на моём огороде показывают только кабачки. Не удивительно, что складывающаяся ситуация возбудила во мне намерение воспользоваться феноменом и получить приличный урожай этого овоща и в текущем году.

Несомненно, результат зависит от сорта–гибрида и качества семян, в чём я также имел возможность убедиться на личном опыте. Однако, мои наблюдения носили случайный и хаотичный характер и на их основе невозможно сделать убедительные, обоснованные выводы.

Читать дальше...

Провозгласив для себя этот сезон кабачковым, я заранее запасся семенами разных сортов и гибридов (и новых, и ранее использованных), которым суждено стать объектами подробного исследования в этом году. В эксперименте принимают участие семена кабачков (все кустового типа), ранжированные мной по заявленным срокам созревания:

сорт «Аспирант»

срок созревания — около 40 дней, плоды цилиндрические, гладкие, светло–зелёного цвета, мякоть кремово–белая.

сорт «Зебра»

срок созревания — 38–40 дней, плоды цилиндрические, слаборебристые, светло–зелёного цвета с продольными тёмно–зелёными полосами, массой 500–900 г, мякоть беловато–жёлтая.

сорт «Гайдамака»

срок созревания — 38–42 дня, плоды цилиндрические, гладкие, у основания ребристые, массой 300–500 г, зеленовато–белого цвета.

гибрид «Эзра F1»

срок созревания — 40–42 дня после всходов, плоды цилиндрические, светло–зелёного цвета, длиной до 20 см, мякоть белая. Гибрид относится к типу «Искандер F1», который мне довелось выращивать в прошлом году и который оставил о себе самое благоприятное впечатление — обильно и часто плодоносил, не сравнить с «Зеброй» и «Чёрным красавцем» (они тоже присутствовали на грядке).

сорт «Боцман»

срок созревания — 40–45 дней от всходов до технической спелости, плоды шаровидные, гладкие, тёмно–зелёного цвета, массой 500–700 г, кожура тонкая, мякоть белая, сладкая на вкус.

сорт «Чёрный красавец»

срок созревания — 45–55 дней, плоды тёмно–зелёного цвета, цилиндрические, слаборебристые, длиной 16–20 см и массой 0,9–1,5 кг, мякоть светло–зелёная.

гибрид «Диамант F1»

срок созревания — 50 дней, плоды цилиндрические, гладкие, длиной до 20 см, насыщенного тёмно–зелёного цвета с белыми пятнами.

Проведенные в начале второй декады мая мероприятия по подготовке к посеву семян огурцов, ближайших родственников кабачков по тыквенному семейству, позволяют ожидать всходов (на стадии появления семядоли) в течение недели: сутки на замачивание, три дня на проращивание до появления радикулы и ещё три–четыре дня на «проклёвывание» из грунта в «улитке».

Но на этот раз возникли некоторые полуобъективные обстоятельства, в результате которых семена пролежали в замачивающем растворе трое суток (вместо планировавшихся одних) и прорастали они во влажном пакете пять суток. Правда, проросли не все (кроме гибрида «Диамант F1», у него 100% — 3 из 3): у «Чёрного красавца» не проросло ни одно из 5 семян (0%), «Гайдамака» — появились зародышевые корешки у 2 из 10 (20%), «Боцман» и «Зебра» — по 2 из 5 у каждого (40%), «Аспирант» — 4 из 5 (80%). Семена гибрида «Эзра F1» не замачивались и не проращивались, поскольку покрыты оболочкой для прямой высадки в грунт, но три семени всё–таки были помещены в «улитку» вместе с уже упомянутыми обладателями радикул.

Большинству проросших семян потребовалось всего четыре для чтобы продемонстрировать свою жизнеспособность: из «улитки» энергично вылезли здоровенные ростки (см. фото слева) и, прямо–таки, настойчиво просятся на место постоянного жительства, на грядку.

Ещё через два дня у меня не выдержали нервы, — слишком интенсивно и настойчиво развивалась рассада, — и я высадил всю «наличность» в один из новых коробов–грядок.

Вскрытие «улитки» с проростками показало наличие мощной корневой системы у всех растений, включая гибрид «Эзра F1», семена которого не замачивались и предварительно не проращивались (так потреблвал производитель, заключив семена в оболочки). Странное поведение продемонстрировало одно из семян сорта «Зебра»: похоже, что–то нарушилось в гравитропном механизме этого экземпляра и зародышевый стебель вместе с семядолей усиленно развивался в ту же сторону, что и корни, то есть, вниз. При посадке эту оплошность удалось преодолеть и направить «вершок» вверх, а «корешок» вниз, но неизвестно, насколько хватит упорства нетипичного растения: может оно не оставит попытки занурить свой стебель в грунт (буду наблюдать). А пока — короткий ролик о финальной фазе посадки рассады кабачков: панорама разворота «улитки», размещение проростков в коробе, панорама засаженного короба (прошу «пропардонить» за качество операторской работы — съёмка велась с рук, плохо освоенной новой микрокамерой).

Электрокоса Vitals Master — освоение лески

Теперь уже можно признаться, что с тех пор как впервые услышал о том, что механические и электрические косы–триммеры выполняют свои функции при помощи лески, моё довольно устойчивое воображение изнемогало от любознательного любопытства — как это работает? Неужели леска режет стебли? Всё это удалось выяснить почти через год после приобретения электрокосы — в прошлом году инструмент работал с трёхлопастным ножом.

Для использования «тяжёлой артиллерии», — стального ножа, — в предыдущем сезоне была веская, уважительная причина: сорняки, которые развелись на территории, отведенной под садово–огородные нужды почти успели достичь в своём росте и развитии стадии одеревенения стеблей (проблема хорошо просматривается на ранее опубликованном видеоролике).

Читать дальше...

Сейчас вся эта вредная, ненужная растительность только набирает силу и для борьбы с ней должна вполне сгодиться леска.

Переход от ножа к леске оказался простым и незатейливым: открученная стопорная гайка позволила без каких–либо усилий снять прижимную тарельчатую накладку и собственно трёхлопастный нож (на фото внизу слева — все снятые детали). В дальнейшей разборке необходимости нет: нанизанные на вал шлицевая приводная втулка и тарельчатая шайба (см. центральное фото внизу) нужны не только для ножа (подробнее в моей предыдущей публикации), но и для шпульки, которая в конечном итоге навинчивается на вал (см. фото внизу справа),

Коса–триммер с леской приятно удивила, продемонстрировав несравнимую с металлическим ножом прыть и, я бы даже сказал, ярость в уничтожении травы.

Но оказалось, что эффективность работы лески критически зависит от качества её намотки на катушку (см. фото слева). Дело в том, что пластмассовая «нитка» диаметром 1,6 мм время от времени изнашивается, что выражается в укорачивании «усов», торчащих из шпульки. Чтобы восстановить требуемую длину режущих отрезков необходимо стукнуть шпулькой о грунт при работающем агрегате, вследствие чего, освобождается пружинный стопор катушки и из шпульки выталкивается новая порция лески.

Проблема возникает в случае, если какой–либо виток лески перехлёстывает свободный конец и, тем самым, препятствует свободному выходу лески из шпульки. Субъективно непорядок с выпуском новой порции лески ощущается через существенно усиливающуюся вибрацию, возникающую из–за разной длины «усов».

Несмотря на отмеченную «агрессивность» лески, с толстыми стеблями она не справляется (например, полыни как на фото справа). Не исключено, что подобная задача может оказаться под силу леске ∅2 мм — по крайней мере, триммер Bosch меньшей мощности (1 кВт), но оснащённый двухмиллиметровой леской обещает успех в этом нелёгком деле.

P.S. Жизнь показала, что триммер успешно справляется и с более толстой леской, особенно если использовать её с более удобной шпулькой.

Избавление от ледового плена

Если мой любезный читатель подумал, что я забыл отчитаться о результатах затеянного в январе этого года эксперимента по кондиционированию семян, то считаю своим долгом сообщить — с памятью у меня всё в порядке (по крайней мере пока). Просто дело в том, что определённые изменения с семенами происходили только в течение первого месяца выдерживания в холодильнике и во время второго месяца «ледового плена».

А третий месяц не принёс никаких изменений, причём от слова «совершенно» — похоже, все исследуемые семена дружно остановились в своём «охлаждённом» развитии после двух месяцев лишений и невзгод. Другими словами, не о чем было информировать мировую общественность по истечению последнего из запланированных месяцев кондиционирования — не получено результатов, подкупающих новизной и свежестью.

Читать дальше...

Приняв к сведению полученный результат (вернее, отсутствие результата), я решил поставить ещё один опыт — высеять «откондиционированные» холодом семена в грунт, благо тёплые погоды позволяли. Но сначала подведу коротенько общий итог трёхмесячных наблюдений.

Базилик (испытывался сорт «Мистер Барнс»), душица (материнка), майоран — семена, замоченные в растворе железного купороса не проросли (за исключением одного семени майорана), а замоченные в воде проросли почти все.

Розмарин — проросли семена, замоченные в 3% растворе FeSO₄ и лишь одно, замоченное в чистой воде.

Мелисса (сорт «Лимонный бальзам»), щавель (сорт «Кровавая Мэри»), джусай, — семена проросли в обеих партиях, — и замоченные в воде, и выдержанные в растворе купороса, — но у мелиссы более развитыми оказались те, которые были замочены в воде.

Мята перечная — не проросло ни одно семя.

На этом хорошие новости, если их можно назвать хорошими, закончились. Зато плохих новостей оказалось немного: только одна, и заключается она в том, что ни одно из проросших семян не дало всходов после высадки в открытый грунт, — я ожидал результата около месяца, чем, собственно, и объясняется длительная задержка с этой публикацией.

Агроликбез: вариант «улитки»

Вчера возникла острая необходимость срочно посадить на рассаду проросшие семена огурцов. Способ выращивания рассады в кассете, использованный мной ранее на семенах горьких перцев, мягко говоря, разочаровал. Поэтому в этот раз я решил использовать широко рекламируемую многими дачниками «улитку» или скрутку — рулон из гибкого плёночного материала, наполненного грунтом, в который высеваются семена выращиваемых культур.

Очень простая методика формирования «улитки», упоминавшаяся в одной из предыдущих статей по этой тематике, показалась мне довольно «корявой», и я решил пойти по иному пути. Не буду пытаться выдать этот путь за личное изобретение, — идея когда–то промелькнула на бескрайних просторах Сети, — но авторство способа реализации никому не уступлю.

Читать дальше...

	В деловых отходах нашёлся полуметровый обрезок доски 40 мм и два алюминиевых уголка 15×15 мм подходящей длины.
	С помощью шести шурупов уголки прикреплены к доске (по три шурупа на каждый уголок) на расстоянии 120 мм друг от друга.
	Извлечённая на белый свет подложка под ламинат, — вспененный пластик толщиной 3 мм, — оставшаяся после экспериментов годичной давности, нарезается на полосы шириной чуть меньше 12 см, например, 115 мм.
	Поверх полосы из подложки укладывается слой туалетной бумаги почти такой же ширины.
	Немного отступив от ближнего края, на полосу равномерно укладывается влажный подготовленный грунт, слегка уплотняется и выравнивается по верхним кромкам уголков. Таким образом, на подложке образуется слой грунта толщиной около 15 мм (нужно вычесть толщину пластика).
	Вдоль одного края полосы с грунтом укладываются семена на необходимой глубине (то есть, расстоянии от этого края, который впоследствии будет ве́рхом улитки) и расстоянии друг от друга. Пророщенные семена следует укладывать радикулами «вниз», проявляя «уважение» к гравитропным «инстинктам» растений.
	Полоса подложки со всем содержимым очень удобно сворачивается в рулон, образуя аккуратную «улитку». По мере сворачивания полоса подтягивается к ближнему краю уголков и вся процедура, — нанесение грунта, укладка семян, сворачивание рулона, — повторяется вновь и вновь, немного не доходя до конца полосы. Границы между семенами различных сортов я отмечал щепками с номерами, соответствующими каждому сорту. Оставшийся «хвостик» крепится при помощи скотча, надёжно предотвращая самовольное разматывание скрутки.

Конечный результат изложенного процесса представлен на фото в самом верху справа (рядом с названием статьи).

Закладка бамбукового гая, начало

Вряд ли кто–нибудь возьмётся оспорить основную причину, по которой у нас не выращиваются многие экзоты: исконное «наше» — во всех отношениях лучше. И квашенные огурцы гораздо вкуснее бочкового мочёного ананаса, и вишнёво–абрикосовое варенье несомненно превосходит банановый или апельсиновый джем, и мебель из массива берёзы или дуба прочнее и красивее бамбуковой. Кое–кто может, конечно, упомянуть о климатических особенностях наших краёв, дескать, среди морковно–луковых и капустно–кабачковых, не говоря уже о помидорно–огуречных грядок не выжить ананасам–бананасам и бамбукам–шмамбукам, но это не столь существенно.

Взять хотя бы бамбук. Многомудрая Википедия утверждает, что в подсемейство бамбуковых (из семейства злаки) входят три колена (трибы) — бамбуки, олировые и арундинариевые, в свою очередь включающие в себя более 120 родов. Не вдаваясь в малоинтересные ботанические подробности, достаточно отметить, что в первые две трибы входят тропические растения, а в последнюю — бамбуки умеренного климата (потому она и стои́т немного особняком в классификации бамбуковых).

Читать дальше...

Справедливости ради должен отметить, что некоторые авторы оспаривают авторитет Википедии и находят в подсемействе бамбуковых до восьми триб. Нам эти схоластические упражнения ни к чему, поэтому притормозим на базовом справочнике. Итак, в дружное сообщество арундинариевых входит род листоколосников или филлостахисов, многие виды которых демонстрирует вполне приемлемую для климатической зоны Украины морозостойкость — кратковременное понижение температуры до –18°C. Несмотря на отсутствие каких–либо прямых указаний, меня не покидает уверенность, что полученные мной в начале апреля семена китайского бамбука относятся именно к этому роду — растения и жёлтого цвета (то ли листоколосник золотой, он же готей чику, он же Phyllostachys aurea, то ли листоколоскик золотисто–желобчатый, он же Phyllostachys aureosulcata), и чёрного (Phyllostachys nigra).

Мне не пришлось долго размышлять, куда пристроить приобретённые семена бамбука: не собираюсь использовать молодыые побеги в пищу (я ж не панда) и нет намерений изготавливать удочки (ну, не рыбак я), зато может получиться неплохая изгородь — одна из сторон моего участка остаётся ненадёжно защищённой от проникновения злоумышленников, главным образом, четвероногих. Так что, буду выращивать живой забор.

Из набора слов, приведенных в качестве рекомендаций по содержанию «золотого и чёрного бамбуков» (предложениями или фразами этот массив букв назвать сложно) можно сделать предположение, что для растений желателен тёплый и влажный климат, хотя они выдерживают морозы до –20°C, не чувствительны к затенению, любят плодородную, влажную, но проницаемую для воды почву с кислотной реакцией. Живут эти листоколосники до 10 лет, но активно растут на протяжении первых шести лет жизни.

Разысканные мной «свидетельства очевидцев», которые выращивают, или хотя пытались выращивать бамбук в открытом грунте, позволяют сделать такие выводы:

• семена бамбука обладают весьма низкой всхожестью — около 20%;
• прорастание семян начинается через 15-25 дней, всходы тонкие и хрупкие, сеянцы растут медленно, потому что подземная часть изначально не дифференцирована как корневище;
• пикирование рассады производится на 3–4 месяц;
• в грунт рассада высаживается когда растение достигнет высоты 40–50 см, но под зиму это делать не рекомендуется;
• растение требует частого (в жаркую погоду — через день или ежедневно) и обильного полива;
• изредка филлостахисы зацветают (бамбуки вообще редко цветут), но затем растение погибает.

Впрочем два–три последних пунктов списка относятся к довольно отдалённой перспективе, поэтому для начала я решил сосредоточиться на выращивании рассады, которая начинается с проращивания семян.

В качестве «жертвы» выбрал 60 семян чёрного листоколосника — их у меня гораздо больше, чем золотистого, поэтому совсем не жалко. В качестве среды для замачивания выбрал изотонический 1% раствор поваренной соли (NaCl) — решил немного поосторожничать, поскольку столь эффективный для перца 3% раствор сернокислого железа оказался почти губительным для некоторых растений (душица, майоран, мелисса), подвергшихся стратификации.

Эксперименты четвертьвековой давности, результаты которых сведены в упоминавшийся ранее справочник, утверждают, что при температуре +21°C 85% семян каких–то арундариевых прорастают на свету в течение 8–10 дней, а в темноте — 70% на протяжении от одной до шести недель (трёхмесячное проращивание при +4°C никаких результатов не дало). Филлостахисы ведут себя так же при тех же температурах, но сроки прорастания отличаются: на свету в тепле — 60% в течение 2–4 недель, в темноте, но в тепле — 50% за 1–4 недели. Есть основания считать, что при сухом хранении семена погибают на второй год.

В общем, в соответствии с творчески обобщёнными рекомендациями, семена бамбука были выдержаны в солевом растворе 72 часа и под конец полностью потеряли плавучесть, за исключением одного–единственного, которое никак не может принять окончательное решение — плавать или тонуть (см. фото справа). Потеря плавучести семенами характеризует их положительно: осторожный оптимизм даёт основания считать, что семена не пустые (иначе нечему было бы напитываться водой до состояния «утопленников»).

После обязательного тщательного промывания в течение пяти минут в проточной воде (для удаления остатков солевого раствора), посадочный материал помещён в полиэтиленовый пакет с замком «струна» на бумажное полотенце (в соответствии с «канадскими» рекомендациями), умеренно сбрызнут «фирменным коктейлем» — кипячёной водой с добавлением нескольких капель перекиси водорода (на 50 мл воды), — и уложен на северо–восточный подоконник для проращивания (и освещение есть, и прямых солнечных лучей практически не бывает).

Не совсем понятно, нужно ли очищать семена от шелухи: я парочку очистил, на всякий случай, и решил сравнить их поведение с развитием неочищенных «собратьев» (см. фото слева).

Первый контрольный срок для проращивания семян прошёл: после замачивания они пролежали во влажной среде на свету 11 дней (напомню, арундариевые прорастаю в подобных условиях за 10 дней), но никаких изменений с семенами и близко не наблюдается. Придётся ждать истечения второго контрольного срока — от двух до четырёх недель.

Интересное кино. Часть первая.

Мои первые «фотографические» воспоминания относятся к младшему школьному возрасту: мы с отцом сидим ночью в ванной комнате, временно оборудованной под фотолабораторию, при свете специального красного фонаря, он кладёт на площадку увеличителя лист фотобумаги, убирает красный светофильтр с объектива, выпуская белый свет с непонятным изображением–негативом, шёпотом считает секунды выдержки (таймеры появились гораздо позже), потом погружает в проявитель засвеченный, но всё ещё девственно чистый лист в ванночку с проявителем и меня охватывает восхищённое изумление — вдруг появляются знакомая картинка. Затем в дело вступаю я: прополаскиваю в воде проявленный отпечаток и торопливо укладываю его в фиксаж, чтобы не пропустить колдовство над следующим кадром.

Через пару лет я уже начал фотографировать самостоятельно: были у меня и детский широкоформатный «Школьник» на 12 кадров размером 6×6 см, и «Смена» под плёнку 35 мм на 36 кадров, и «Чайка» под ту же тридцатипятимиллиметровую плёнку, но уже на 72 кадра — какая экономия материала!

Читать дальше...

К старшей школе я уже всё делал сам: не только клацал затвором фотоаппарата, но и проявлял плёнки, печатал фотографии, пробовал появившуюся в институтский период моей молодости цветную плёнку для слайдов (на «Чайке» получались диафильмы, которые можно было смотреть через фильмоскоп). Потом кодаки–коники–фуджи быстро и напористо вытеснили чёрно–белые плёнки и жизнь снова упростилась до нажатия на кнопку фотокамеры — проявка плёнок и печать фотографий взвалили на свои могучие плечи сервисные центры тех же кодаков–коник–фуджей, расплодившиеся в невероятном количестве. А потом пришла «цифра»…

Но что интересно, никогда за полвека фиксации мной различных событий, — сначала на плёнку, потом на диск или карту памяти, — у меня не возникало острого желания обзавестись кино– или видеокамерой. Не то, чтобы я категорически против «движущихся картинок», просто в тех редких случаях, когда действительно возникала необходимость зафиксировать событие в динамике, мне вполне хватало видеорежима моего цифрового фотоаппарата.

Впрочем, как говорила польская красавица Инга Зайонц, подруга детства Остапа Бендера, «и на старуху бывает проруха» — обзавёлся я на старости лет видеокамерой, хотя правильней её назвать видеорегистратором. Мой новый гаджет представляет собой металлический кубик со стороной 22 мм (чуть меньше дюйма по каждому ребру), с матрицей на 2 мегапикселя, что позволяет снимать видео с разрешением FullHD и записывать его на съёмную карту памяти, встроенным аккумулятором, заряжаемым через USB порт. Кроме того, в камере имеется инфракрасная подсветка для съёмки в темноте и датчик движения, позволяющий автоматически активировать режим видеосъёмки.

Одной из определяющих причин приобретения этого девайса явилась его доступная цена, поскольку полноценную, «взрослую» видеокамеру я бы никогда не решился купить: и дорого, и нет особой необходимости. Зато такой «малышкой» можно всласть наиграться (хотя USB–микроскопом я за два месяца всё ещё не наигрался).

Озвученные характеристики присущи модельному ряду от SQ8 до SQ12, широко представленные на виртуальной торговой площадке «Алиэкспресс». Довольно длительное сравнительное изучение свойств всех этих «дюймовочек» подтвердило интуитивную догадку о том, что больший номер модели отражает более усовершенствованную конструкцию и улучшенные функциональные качества.

Свой выбор я остановил на камере SQ11, поскольку она мало отличается по своим характеристикам от SQ12, но последняя снабжена водонепроницаемым боксом для подводной съёмки и дополнительными приспособлениями для работы с этим боксом, что выливается, в конечном итоге, почти в двукратное увеличение цены по сравнению с SQ11. Мне приглянулась продукция под торговой маркой Smarcent, известной не только миникамерами, но и «умными» часами, внешними аккумуляторами и другой электроникой. Итак, я приобрёл Smarcent SQ11 с 30% скидкой на распродаже в фирменном (?) магазине «Smarcent Official Store»/

Продавцу было отведено на оформление и отправку бандероли по разным версиям от 4 до 6 дней, но он управился за сутки. Такие же чудеса оперативности проявила и известная служба доставки «SF eParcel» — за шесть суток мой заказ был доставлен в Украину (детальная сводка по отслеживанию отправления здесь ), хотя «Алик» предупреждал, что обработка и транспортировка может занять 30 или даже 46 суток.

	12.04 08:08*	— сделан заказ на сайте магазина
через 24 часа,	13.04 08:01	— покупка отправлена службе доставки
через 27,5 часов,	14.04 11:34	— служба доставки приняла пакет в гор.Шэньчжэнь
15.04 в 09:03 «Новая почта» уведомила меня о том, что на моё имя следует международное почтовое отправление, то есть, обозначило, что именно она будет заниматься доставкой бандероли. Когда в прошлый раз в процесс доставки была вовлечена «Новая почта», я получил пакет через 13 суток после подобного уведомления.
через 16 часов,	15.04 16:42	— после прохождения складов и распределительных центров отправление покинуло гор.Шэньчжэнь
через 14 часов,	16.04 07:13	— отправление прибыло в гор.Гонконг
через 24 часа,	17.04 07:29	— отправление передано воздушному перевозчику и покинуло страну
через 68 часов,	20.04 03:37	— отправление прибыло в Украину
через 9 часов,	20.04 12:52	— пакет направлен на таможенный контроль
через 1 час,	20.04 14:14	— бандероль прошла таможенное оформление и поступила в сортировочный центр
через 26 часов,	21.04 16:20	— покет прибыл в заявленное мной отделение «Новой почты»

^* время в таблице указано по Гринвичу.
Подробнее о виртуальном и фактическом часовых поясах AliExpresss и служб доставки КНР можно почитать здесь

Снимать видеоролик о распаковке «китайского гостинца» я посчитал довольно скучным и неблагодарным делом, поскольку ничего неожиданного в пакунке не обнаружилось.

По принципу матрёшки (или, если угодно, смерти Кощея) в жёлтый конверт (см. фото слева), выстеленный изнутри пупырчатым пластиком была вложена коробочка из мягкого глянцевого картона, в коробочку — лоток из белого тонкого пластика, в лоток — микрокамера (на фото обозначена цифрой 1) «со товарищи»: клипсой для крепления микрокамеры (цифра 2), подставкой для клипсы с камерой (цифра 3), инструкцией и USB–кабелем для зарядки встроенного в девайс аккумулятора и коммуникации с компьютером или телевизором (последний компонент в кадр не попал и о нём наверняка придётся делать отдельную публикацию, но это дело неблизкого будущего).

Все ключевые штруньки из посылки (кроме кабеля) представлены в различных ракурсах на коллажах фотографий, расположенных ниже (слева направо — микро–DV, клипса, подставка).

Должен заметить, что попавшая в один из кадров SD–карта памяти в комплект поставки не входит и её пришлось приобретать отдельно. Кстати, стоимость карты такого формата объёмом 32 Гб вполне сопоставима со стоимостью микрокамеры SQ11.

А на фото слева представлен общий вид «сооружения», которое образуется если собрать в кучу все три основных компонента комплекта — камера с клипсой на подставке.

И в завершение этой публикации (а грядёт ещё, как минимум, одна) представляю паспортные параметры микроминиатюрной видеокамеры–регистраторы, но перед этим — перечень наиболее значительных отсутствующих свойств. Самая большое неудобство — отсутствие видоискателя, что наиболее остро проявляется при съёмке с близкого расстояния. Также нет в этом устройстве настройки цветового баланса, изменения масштаба съёмки (зум), управления резкостью, стабилизации изображения — никаких дополнительных «прибамбасов», простота спартанская.

Формат и кодировка видео	AVI MJPEG
Разрешение видео	1280×720 (HD) по умолчанию 1920×1080 (FullHD)
Частота кадров	30 (в секунду)
Формат фотографий	JPG
Разрешение фотографий	4032×'3024
Размер изображений	4:3
Угол охвата объектива	140°
Инфракрасная подсветка	6 светодиодов (свет невидим для глаза человека), дальность — 5 м
Датчик движения	имеется
Ёмкость аккумулятора	200 мА
Продолжительность съёмки	100 минут постоянной работы или 5 часов в режиме ожидания срабатывания датчика движения
Используемая карта памяти	micro–SD до 32 Гб
Интерфейс	мини 8-штырьковый USB + композитный RCA–штекер («тюльпан»)

Для того, чтобы разобраться с настройкой камеры и управлением всеми её режимами требуется отдельная публикация, а эту статью уже пора заканчивать.

to be continued
далі буде
продолжение следует

>

Реабилитация адаптеров

Никак не даёт мне покоя ситуация, которая сложилась с USB OTG адаптерами: постоянно точит червячок сомнения — может дело не в адаптерах, а в смартфоне? Напомню вкратце предысторию проблемы. Практически одновременно с приобретением USB–микроскопа у меня возникло страстное желание использовать его в походных условиях, «на ходу», то есть, в сообществе со смартфоном. Для этого потребовался специальный переходник — USB OTG (On–The–Go) и парочка таких приспособлений была незамедлительно заказана и доставлена (на фото справа расположены по вертикали — верхний чёрный и нижний жёлтый).

Полученные адаптеры не выполнили предписанной им функции: Android–смартфон, который должен в принципе поддерживать возможность подключения внешних устройств через USB OTG, на эти самые устройства не реагировал. Поскольку качество изготовления адаптеров оставляло желать лучшего, возложить ответственность полностью на смартфон было бы неосмотрительно и, на всякий случай, была приобретена ещё одна пара переходников более надёжного бренда (на том же фото расположены по горизонтали — справа и слева от центра).

Читать дальше...

Но и с этой парой смартфон категорически отказался сотрудничать. И вот, после почти двух месяцев неопределённости и «томления духа», я решил поставить все точки над «і», то есть, в русскоязычной версии — над «ё». Другими словами, вознамерился найти, наконец, виновного в нестыковке.

Рассматривая четыре имеющиеся переходника и сравнивая их контактные части с найденными в Интернете рисунками различных USB–разъёмов, установил, что «внешняя» часть адаптера (та, которая торчит наружу из смартфона) представляет собой гнездо для USB типа А — type AF (последняя буква от Female — женщина или, более привычно «мама»). Противоположный конец переходника выполнен в форм–факторе микро–USB штекера типа B — type BM (M означает Male, то есть, мужчину или «папу»). На рисунке внизу слева изображены схемы обоих частей, а на остальных фотографиях серии — увеличенный вид контактов Type AF (центральное фото) и Type BM (фото справа).

Дальнейшее «погружение» в проблему позволило выяснить, что в таинственном и загадочном переходнике USB OTG отсутствуют какие–либо резисторы–транзисторы, не говоря уже о конденсаторах–индуктивностях или, не к ночи будь помянутых, реле–процессорах.

Всё устроено не просто, а очень просто. У простого USB переходника с типа AF на тип микро–BM первый контакт «мамы» (на эскиз слева он помечен красным цветом) соединён с первым контактом «папы» (по этому соединению подаётся питание напряжением 5 В), точно так же соединены вторые (белые, положительный полюс канала данных D+) и третьи (зелёные, отрицательный полюс канала данных D–) контакты, а четвёртый контакт гнезда замыкается на пятый контакт штекера микро–USB (чёрные, нулевой провод, «заземление», G) — четвёртый контакт штекера микро–USB (фиолетовый, он называется ID) остаётся незадействованным.

Чтобы «гадкий утёнок», переходник USB, превратился в «прекрасного лебедя», адаптер USB OTG достаточно замкнуть контакт ID (четвёртый в штекере микро–USB типа B) с контактом G (пятый в том же штекере или четвёртый в гнезде типа А).

Как гласит базовая электротехническая мудрость, все неисправности сводятся только к двум ситуациям: первая — нет контакта там, где он должен быть, а вторая — контакт есть там, где его быть не должно.

В конечном итоге, изначально туманная и не очень понятная проблема свелась к вульгарному «прозвону» соответствующих пар: замкнуты ли контакты 1–1, — имеются ввиду первый в гнезде и первый в штекере, — 2–2, 3–3, 4–4 и 4–5. Для тестирования использовался самый обычный мультиметр (см. фото справа), оснащённый дополнительно тонкой швейной иглой: штатный щуп оказался слишком толстым и не доставал до контактов микро–USB типа BM, поэтому пришлось примотать к нему более тонкий удлинитель (укрупнённо показано во врезке на том же фото). Проверка показала, что контакты есть там, где они должны быть.

Затем переходники были проверены на соблюдение второго правила — проверялось отсутствие соединений между четырьмя контактами разъёма USB типа AF (гнезда). В результате, было вынесено судьбоносное заключение, что каждый адаптер по праву носит гордое имя USB OTG. После этого, уперев руки в бока и сурово насупив брови, я устремил свой осуждающий и гневный взгляд на смартфон — единственную оставшуюся причину моей проблемы.

Дополнение по подсветке

Меня не покидало ощущение, что в описании монтажа подсветки для рассады «не раскрыта тема» рымов на задней поверхности планки со светильником: вроде бы понятно, что за эти колечки можно подвесить осветительное устройство, но как реализовать всё на практике не совсем понятно.

Спешу обрадовать моего постоянного читателя: несколько дней тому назад вся рассада подверглась пикированию и перебралась на постоянное жительство из городской квартиры в сельскую местность из–за острого дефицита пространства, необходимого для размещения существенно увеличившихся объёмов ёмкостей с грунтом.

В том же направлении последовало и устройство для подсветки: несмотря на вполне достаточную продолжительность светового дня, я решил, тем не менее, немного добавить освещения — пару часов до рассвета и пару часов после заката. Увеличение габаритов рассады, — главным образом, за счёт крупных «кульков» с грунтом, — потребовало разместить светильник выше 30 сантиметров (высота боковых опор), то есть, альтернативы подвешиванию на нужной высоте не оказалось.

Надеюсь, представленная в начале этой публикации фотография подвешенного осветительного устройства снимает все возникшие вопросы в отношении предназначения рымов, а также наглядно демонстрирует дополнительные возможности применения боковых опор (теперь они «отодвигают» светильник на те же 30 см, только от боковой поверхности, то есть от окна).