Мультиметр WinAPEX ET8104 (замена источников питания)

Непредсказуемая ситуация с отключением электричества в «маєтке» и окрестностях, причём в ряде случаев весьма в противоречивых формах, — сообщают, что энергия есть, а её нет или электричество включат через 4 часа, а включают через 12 часов, — заставляет весьма внимательно и придирчиво относиться к качеству этой самой энергии. На днях случайно отметил странное поведение «болгарок»: одна вообще не включалась, вторая еле-еле выполняла свою задачу. Сразу обе выйти из строя не могли (хотя, всё в этом мире случается), поэтому решил проверить характеристики напряжения в сети. Старенький мультиметр показал на одной фазе 350В, на другой — 104В (именно на вторую и подключались «болгарки»).

Сразу поднял тревогу, электричество снова отключили. а через несколько часов включили снова. И тот же мультиметр снова показал 350В, но уже на каждой фазе. Результат выглядел весьма сомнительным, поэтому взялся за новый мультиметр. Поначалу показалось, что и он вышел из строя, потому что дисплей при включении не светился, но присмотревшись зафиксировал очень слабое свечение. В общем, напряжение оказалось приемлемым (220В), и доверие к старому мультиметру разбилось вдребезги — врёт безбожно!

Возникла новая проблема — нужно срочно «оживлять» новый мультиметр, поскольку при такой яркости дисплея использовать его невозможно. Первым делом взялся зарядить аккумуляторы, которые питают девайс. Однако, ещё два с половиной года тому назад я предвидел эту проблему: два аккумулятора по 1,2В дают слишком мало питания (получается 2,4В) по сравнению с двумя цинковыми батарейками по 1,5В (получается 3В). В общем, решил провести натурный эксперимент и в дополнение к вновь заряженным аккумуляторам купил батарейки (см. изображение вверху, справа от заглавия публикации).

Результат, как говорится, на лицо: дисплей «на батарейках» светится ярко и чётко, гораздо интенсивнее, чем «на аккумуляторах» (см. изображение слева).

Теперь буду ждать, чтобы зафиксировать, насколько долго будут эти батарейки (весьма недорогие, должен заметить) питать мультиметр — похоже, разумной альтернативы полуторавольтовым «мизинчикам» нет. Пичалька…

Косоурная тетива. Кронштейны нижнего пролёта.

Начинать работы над следующим пролётом внутренней лестницы с первого на второй этаж дома приходится с инспекции имеющихся заготовок. Дело в том, что при сооружении верхнего марша лестницы (это был первый по порядку изготовления, хотя второй по нумерации, принятой с первого этажа) я заодно сформировал девять дополнительных кронштейнов: согнул из уголка, закрепил под прямым углом сваркой, просверлил отверстия для крепления проступей и подступенок.

Семь из девяти кронштейнов предназначены для левого косоура, а два для правого. Таким образом, осталось сделать четыре кронштейна в дополнение к семи и девять к двум, итого 13 штук, не забывая, что верхние кронштейны с обеих сторон должны отличаться от прочих удлинённым плечом, а последние — удлинённой стойкой.

Читать дальше...

Проектная величина высоты ступени на этом первом пролёте (первый по положению в доме, но второй по порядку изготовления и установки — вы ещё не запутались в моей нумерации пролётов?) должна составлять 165 мм (подробнее см. здесь). Однако, реалии практического изготовления и верхнего пролёта, и переходной площадки неизбежно внесли некоторые коррективы. Дело в том, что высота переходной площадки фактически составляет 2018 мм от верхнего края лагов — такая же высота получится и от чернового пола первого этажа до поверхности настила переходной площадки.

С учётом планируемого подъёма уровня пола на первом этаже (10 мм на лист ОСБ-3 и 10 мм на ламинат с подложкой), нижнему пролёту лестницы предстоит подняться на 1998 мм или на 166,5 мм на каждый из 12 подъёмов (11 ступеней).

Сначала потребовалось откалибровать все имеющиеся кронштейны и привести их в соответствие с новыми требованиями. Соорудил оснастку, которая позволит эффективно контролировать габариты изделий (см. изображение слева) и подогнал высоту кронштейнов под размер шаблона.

В остальном, за пару дней изготовил недостающие кронштейны, — получилось по девять штук «рядовых» на каждую тетиву и по паре концевых, первых и последних, — высверлил отверстия ⌀5 мм для крепления проступей (110 мм от изгиба на длинной стороне кронштейна) и подступенков (65 мм на короткой стойке) и первый этап формирования нижнего пролёта лестницы можно считать завершённым. Далее — сборка кронштейнов в цепочку, и монтаж этой цепочки на несущую балку-тетиву (см. изображение справа).