Экспериментальное смесеведение

Эта статья перемещена в тематический блог, посвящённый напиткам и с марта 2015 года находится по этому адресу.

Сапфир и лёд

Эта статья перемещена в тематический блог, посвящённый напиткам и с марта 2015 года находится по этому адресу.

Мумбайский синий корунд

Эта статья перемещена в тематический блог, посвящённый напиткам и с марта 2015 года находится по этому адресу.

Меблировка двора. Плотницкий практикум.

В общем, у нас большой опыт отсутствия опыта.

Терри Пратчетт

Практические шаги по оснащению своего подворья лавками–скамьями и столом, то есть воплощение в жизнь проекта скамейки–трансформера я начал с изготовления опорных элементов: ножек лавок, держателей столешницы и рычагов стола. Но не всё вышло так как ожидалось и хотелось.

Вообще–то, смутное предчувствие грядущих проблем присутствовало изначально: основная часть материала осталась от предыдущих работ и остатки, как и следовало ожидать, были не лучшего качества. Впрочем, и у нового материала не всё благополучно с размерами и формой — то брус чуть шире или чуть уже, то доска немного кривовата (наверное, пильное полотно на лесопилке немного ушло в сторону на твёрдом сучке). Для строительства, вроде бы, и не очень существенно, а вот для «мебельного производства» лучше бы использовать калиброванные пиломатериалы.

Читать дальше...

С другой стороны, грубоватое исполнение можно рассматривать как некую специальную нарочитую фишку садовой мебели — это ж, в конце концов, не изящный гостиный гарнитур работы мастера Гамбса, в котором мадам Петухова, тёща Ипполита Матвеевича, умудрилась спрятать свои бриллианты.

В общем, получилось то, что изображено на фото слева — полный набор опорных конструкций для лавок и стола. В процессе созидания меня не покидали некоторые сомнения и одно из них — правильность конструкционного решения нижней части опор лавок. Брус, соединяющий нижние опорные поверхности ножек лавок выглядит несколько непривычно, зато увеличивает опорную поверхность и препятствует погружению ножек в грунт (мебель всё–таки, садовая, а не комнатная!). В конечном итоге, в борьбе рационализма и эстетизма победили соображения практичности.

По ходу дела пришлось внести некоторые дополнения в конструкцию, не предусмотренные в проекте. В первую очередь, это касается брусков, на которые будут опираться опоры стола в откинутом положении (когда столешница трасформируется в спинку скамейки). На фото слева внизу показаны две опоры большой скамьи с установленным (на заднем плане) и не установленным (на переднем плане) упорами, отмечены зелёной стрелкой. Наверное, более наглядно эти элементы будут выглядеть на скамейке в сборе со столом.

Ещё одно усовершенствование — раскосы (кницы, бракеты) в опорах и рычагах стола: меня не покидали сомнения в прочности и надёжности крепления деталей, составляющих эти элементы. Вряд ли кому–нибудь придёт в голову танцевать на этом столе, но при хорошем застолье на нём может оказаться весьма и весьма значительное количество блюд. Короче, лучше укрепить. На фото справа вверху один из таких раскосов (уже установленных по месту) указан зелёной стрелкой (другой раскос виден в нижней части фотографии).

Следующий этап — подготовка несущих поверхностей: сидений и столешницы. И снова возникли сомнения: эти поверхности будут гораздо жёстче и прочнее, если сделать из из бруска (например, 50×50 мм), но насколько такое решение окажется комфортным для «органов сидения», и насколько устойчивы на брусчатом столе будут фужеры с пенистым напитком, дарованным людям виноградной лозой или можжевеловым кустом? Решил оставить доски, тем более, что для скамьи изначально были предусмотрены по этой причине промежуточные опоры. Но, всё равно, пришлось укреплять лавку дополнительными рёбрами жёсткости — покачивалась она без распорок (сравните фото внизу). Правда, полностью излечить её от этой болезни не удалось…

Потом образовалась вторая лавка (см. фото справа). Она тоже оказалась недостаточно жёсткой, что было вполне предсказуемо и ожидаемо. Попробовал обеспечить дополнительную жёсткость немного другим способом: установил продольный брус под сиденьем скамейки, но решение оказалось недостаточно эффективным: лавка шатается, если на ней поёрзать (большая скамейка при таком же воздействии качается меньше). Дальнейшее «ужесточение» решил отложить до лучших времён: сгоряча можно такого наворотить, что потом придётся всё переделывать.

При сборке деталей использовал клей, шканты (нагели) и шурупы — пытался минимизировать количество видимых соединений (с использование шурупов). А вот доски столешницы сплачивал исключительно на клее и шкантах (см. фото внизу)

Для подвижных соединений — крепление опоры и рычагов стола к лавкам, крепления рычагов к опорам стола — использовал мебельные винты 10×100 мм с шайбами (см. фото слева внизу): широкую шайбу прокладываю между каждой парой деревянных поверхностей (чтобы не соприкасались и не тёрлись друг о друга), а узкую — подкладываю под гайку (чтобы не сминалось деревяшка).

Из–за существенного разброса в геометрии исходного материала и присовокупившихся к нему неизбежных погрешностей изготовления, окончательные размеры рычагов стола и мест из сочленения с опорами стола я решил определять по месту, исходя из реального положения вещей, а не следовать размерам, полученным в процессе проектирования.

Осталось «облагородить» рычаги — обрезать углы, снять фаску, пошлифовать, покрыть морилкой, — и можно устанавливать столешницу.

Получилось, что сооружение лавкостола–трансформера растянулось на два месяца: всё время возникали проблемы более важные, насущные и актуальные, чем повышенный комфорт во время приёма пищи (худо–бедно обходились временными сооружениями, начисто лишёнными даже зачатков эстетичности). Давно готовые лавки потеряли благородный вид — морилка вымылась дождями–росами, выгорела на солнце без защитного лакового покрытия.

А во второй половине октября возникла дилемма, аналогичная ситуации со строительством тандыра: доводить дело, целеустремлённо и настойчиво, до безусловного победного конца или отложить завершение работ на весну. Как и в случае с дворовым очагом, здравый смысл восторжествовал: окончательную отделку, шлифовку, покраску и лакировку буду проводить в марте–апреле следующего года. Полюбовавшись напоследок на дело рук своих — столом в разложенном (фото слева) и скамьёй в сложенном (фото в самом верху справа, рядом с заголовком статьи) состояниях, я разобрал конструкцию, занёс столешницу в дом, а скамейки тщательно укрыл плёнкой. Можно зимовать…

Жидкое сокровище деревни Уату

Эта статья перемещена в тематический блог, посвящённый напиткам и с марта 2015 года находится по этому адресу.

Прощай, заветная мечта, до будущей весны

Какими энтузиазмом и решительностью был я полон весной прошлого года, приняв решение о строительстве тандыра на своём подворье! Старательно пытался изучить теоретические основы тандыростроения и разобраться в таинственных процессах тандыропользования. Но круговерть более важных задач — формирование стен второго этажа, установка окон и дверей, проектирование и выполнение нулевого цикла работ по локальным очистным сооружениям, раздумья и решение проблемы водоснабжения, — в купе с аномально дождливой осенью вынудили отложить сооружение вожделенного очага на следующий (то есть, на 2014–й) год.

Перед началом текущего строительного сезона я вновь был полон решимости реализовать, наконец, свою мечту — ещё зимой разработал проект тандырного комплекса. Но снова не сложилось: более актуальным оказалось утепление стен второго этажа дома, зашивка теплоизоляции изнутри с одновременной заготовкой настила чердачного перекрытия, довольно продолжительный цикл монтажа и отделки септика, и это ещё не всё, что обязательно нужно сделать до лютых холодов (холода от слабых до умеренных не в счёт).

Читать дальше...

При этом следует заметить, что если в предыдущие сезоны существенную часть работ выполняли наёмные бригады (в определённом смысле, профессионалы, хотя это определение не бесспорно), но в этом году всё приходится делать самому (главным образом, из соображений экономии).

Вот и получилось, что на середину октября из всего тандырного оборудования имеется в наличии только фундаментная плита (кстати, наблюдаемая даже с высоты птичьего полёта) и практически полное отсутствие перспективы дальнейшего продвижения к обладанию тандыром в ближайшее время. Посудите сами, если даже в течение ближайшей недели удастся закупить глину, соорудить оснастку (форму для глиняных блоков, шаблон для лепки тандыра) и собственно вылепить колокол, то сохнуть ему до конца ноября. А после обжига войдёт он, неприкаянный, в зиму временно никому не нужный до следующего тепла — не практикуются у нас декабрьско–февральские пикники (дом ещё не пригоден для проживания, даже временного).

И ещё, вот–вот, дожди зарядят (осень, всё–таки), а, значит, сохнуть моему тандыру уже поболее месяца. Опять же: морозы, снегопады, вьюги с иетелями… В общем, решил я отложить реализацию своей мечты ещё на некоторое время, но в конце марта (или когда там сойдут снег и талая вода, начнёт припекать солнышко) — первым делом лепить тандыр.

Но текущий сезон решил завершить оптимистическим финальным аккордом (точнее, полуфинальным — финал, будет в следующем году): соорудить, хотя бы, постамент.

Несмотря на то, что фундаментная плита моего тандыра имеет прямоугольную форму, начиная с постамента, я решил, по возможности, переходить к цилиндрическим формам (сам тандыр ведь цилиндрический) или, хотя бы, максимально сгладить прямые углы. Заложенная на этом этапе правильная форма в дальнейшем логично и беспрепятственно «перетечёт» в правильное ограждение тандыра.

Математически вычислить размер «сглаженных» сторон на получилось: образовали они мешанину из вписанных и описанных шестигранников, поэтому пришлось прибегнуть к моделированию и уже с выполненной в масштабе модели снимать размеры (см. эскиз слева).

Первым делом уложил на фундамент гидроизоляцию: слой из остатков кровельной плёнки и слой рубероида, Не спрашивайте зачем я это сделал — скорее всего, просто дань традиции (по такой схеме, ведь, кладутся стены дома): под первым рядом кладки должна быть гидроизоляция, даже если этот первый ряд со временем будет засыпан грунтом. Так, на всякий случай…

Потом нашли применение и другие остатки — газобетонные блоки, не использованные при кладке стен первого этажа. На первый ярус постамента пошли блоки 200×400×600 мм в количестве шести штук. Перед началом их укладки меня долго терзали сомнения по поводу технологии прирезки: «тонкие» блоки (100×200×600 мм) в прошлом году я резал болгаркой, но «толстые» (200 мм) ей не по зубам — пильный диск ∅125 мм вгрызается в материал только сантиметра на четыре.

Мелькнула мысль взять на прокат болгарку с диском ∅230 мм, но тут я увидел в «Леруа» простенькую ножовку (всего 25 гривень, длина полотна 400 мм, 6 зубьев на дюйм) торговой марки «TopTools» — бюджетной линейки инструмента компании Topex — и решил не мудрствовать: пропиливаю своей болгаркой штрабу по разметке на максимально возможную глубину, а потом делаю рез ножовкой как в стусле. Этикетка–наклейка украинского импортёра утверждает, что пила сделана в Польше, а на упаковке (см. фото слева) по–польски написано, что ножовка изготовлена «для Topex», и польская стыдливо–многозначительная версия представляется более правдоподобной.

Несмотря на практически очевидные китайские корни, эта кясисааг (по–моему, так читается название ножовки по–эстонски, приведенное на упаковке в компании с немецким Fuchsschwanzsäge, венгерским Rókafarkfűrész и болгарским Трион) держалась молодцом и легко выполнила своё предназначение (см фото справа).

Нашлись ещё одни «остатки» — позапрошлогодний клей для газоблоков: добавил я в него свеженького цемента, размешал и использовал как цементно–песчаный раствор, нанося его толстым слоем на гидроизоляцию фундамент с целью выравнивания неизбежных неровностей (фото внизу слева). Для второго яруса пьедестала потребовались «тонкие» газоблоки (100×200×600 мм, 10 штук), но они укладывались уже на тонкий слой клея (фото внизу справа). Правда, остатков (скорее, останков) клея на два ряда газоблоков не хватило и пришлось дополнительно замешивать обычный цементно–песчаный раствор из остатков цемента, песка и гидрофобной добавки. Честно говоря, можно было бы вообще класть блоки «насухо», но дополнительная возня с раствором потребовала совсем немного усилий – пусть, уж, лежат на растворе!

Вот так и возвёл я невидимый пьедестал для будущего тандыра: невидимый он потому, что уровень грунта во дворе поднимется в перспективе на 35 сантиметров и постамент скроется с глаз на веки вечные. А пока, до весны можно любоваться сооружением, чтобы его светлый образ навсегда остался в памяти (см. фото в самом верху справа, возле заглавия страны).

Газоотвод от газопровода

До сих пор я ни разу не обмолвился о газификации своего дома (ну, может когда–то и вылетело случайно одно–другое словечко, которое не воробей и, следовательно, его уже не поймаешь).

Дело в том, что проблема газификации нерушимо и безальтернативно упиралась в сооружение септика: от проходящего вдоль участка газопровода нужно сделать отвод к моему дому, и проходить этот отвод должен на расстоянии не менее 1,5 метров от сооружений, в моём случае от септика.

Проект газификации дома был разработан и утверждён ещё в марте прошлого года, но проложить трубу не было никакой возможности: септику было уготовано совершенно определённое место, а неточная трассировка газовой трубы могла внести дополнительные трудности с позиционированием локальных очистных сооружений: пусть уж лучше газовщики пляшут от фактического расположения септика и теперь отступ в 1,5 метра — их головная боль.

Первым делом я совершил экскурсию в броварскую районную газовую контору, что по улице Шевченко,4 (фото вверху справа: непонятно, почему на часах кабульское время — я вышел из конторы в два часа пополудни, впрочем, не исключено, что эти часы показывают точное время только два раза в сутки).

Читать дальше...

Не перестают меня удивлять совпадения и случайности, происходящие со мной в славном райцентре под названием Бровары! В 2012 году меня кружило в районе бульвара Независимости — сначала 56 дней мы с Держкомзёмом плющили друг друга, потом архитектурно–планировочное бюро неистово ваяло строительный паспорт.

Позже «направление главного удара» переместилось на улицу имени украинского Кобзаря: сначала — райотдел архитектуры, через год — бюро технической инвентаризации (обе конторы находятся в доме №8А по улице Тараса Шевченко), а ещё через год, то есть, в текущем году — Броварской филиал по эксплуатации газового хозяйства публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Киевоблгаз» (у меня еле хватило терпения написа́ть полное название, надеюсь у вас хватило терпения его прочитать). Находится эта газконтора — именно под таким названием этот филиал известен широким трудящимся и тунеядствующим массам, а также Викимапии — на той же улице в доме №4, всего в 160 метрах от райархитектуры и БТИ. На панорамной фотографии внизу видны и дом №8А (в крайней левой части фотографии) и подразделение «Киевоблгаза» (на фото — крайнее здание справа; кстати, изображён не перекрёток, а прямая улица — просто на панорамном снимке сильно искажена перспектива):

На втором этаже обнаружился нужный мне кабинет, и я возрадовался: как мне повезло, что попал я в газконтору именно в приёмные дни, то есть, в один из приёмных дней, то есть, в один приёмный день.

Говорят, самый короткий рабочий день у водолазов, но и они могут утонуть от зависти, узнав, что служба газификации «пашет» по четыре часа в неделю с перерывом на обед (я знал, что вы мне не поверите, поэтому сфотографировал табличку).

Руководителя службы газификации имеющийся у меня проект не удовлетворил: возникло много технических вопросов, соответственно выросло ветвистое дерево возможных путей реализации этого проекта.

Тот факт, что имеющийся у меня проект был утверждён в марте прошлого года даёт возможность газифицировать мой дом «по–старому», в отличие от нововведения — стандартного подключения. Меня в течение полутора лет не покидают сомнения: не прогадал ли я, поддавшись на уговоры владельцев газопровода и согласившись оформить проект в последние дни перед вступлением в силу новых правил, или лучше бы газифицировать дом по стандартному подключению?

В целом, выполнение работ по газификации разбивается на два этапа: наружная часть — от газопровода до счётчика (до жёлтого ящика на внешней стороне стены дома) и внутренняя — от счётчика до горелок в плите и котле.

В первом приближении, в рамках подключения «по–старому», стоимость первой части (наружной) может составить около 12000 гривень, а второй — около 5000. Сокрушённо качая головой, кряхтя и тяжело вздыхая, возвратился я в Киев. Подключение «по–новому», по тем же предварительным оценкам, может обойтись на пару тысяч дешевле, но потребует разработку, согласования и утверждения нового проекта. Стоит ли оно таких усилий?

Может, поискать альтернативных исполнителей проекта? Впрочем, а зачем их где–то искать — они уже давно есть: хозяева газовой трубы, разработавшие пару лет тому назад проект подключения моего дома к этой самой трубе.

Печальное возвращение блудной торцовки

Моя пила–несчастье Eurotec ES121 возвратилась ко мне аж через 50 (пятьдесят!) суток: именно столько времени потребовалось на ликвидацию неисправностей. В телефонных переговорах с сервисным центром, находящимся в гор. Днепропетровске я никак не мог добиться каких–либо прогнозов относительно сроков завершения ремонта: мне рассказывали леденящие кровь истории о невероятных трудностях, с которыми ремонтникам пришлось столкнуться в процессе реанимации моей торцовки: щётки двигателя выработались, приводная шестерня полуразрушилась, якорь двигателя сгорел — в общем, удивительно, что пила ещё не взорвалась, не сгорела синим пламенем, не утонула в пучине морской.

Для подтверждения своего диагноза, гарантийщики прислали и огрызки щёток (на фото справа — в правой стороне снимка) и, словно поражённую пародонтозом, шестерню (на той же фотографии в левой её части).

Каково же было моё удивление, когда я не обнаружил ни новой ручки фиксации поворотного стола, ни отражателя стружки, с поломки которых, собственно, началось моё телефонное общение с так называемым сервисным центром за неделю до конца июля.

Во время очередного раунда телефонного общения, уже после получения недоремонтированного инструмпента, я узнал, что изготовитель пластмассовые изделия в сервисный центр не поставляет, и поэтому их разрушение не является гарантийным случаем: ну, приспособьте вместо ручки какой–нибудь болт, подточите его болгаркой, — вяло посоветовал мне собеседник–гарантийщик.

Ещё несколько лет тому назад я бы в этой ситуации с молодецким уханьем и гиканьем выхватил из ножен «саблю востру» на полном скаку и с упоением стал бы крошить–шинковать нерадивых представителей убогих производителей: общество защиты прав потребителя, адвокаты, суды… Но я уже не тот: не в том смысле, что силы покинули и уханье–гиканье больше вызывает жалость, а не ужас — просто «я теперь скупее стал в желаньях» и включаю повышенные обороты в купе с крупной артиллерией только при наличии реальной перспективы позитивного исхода в результате приложения адекватных усилий (ключевые слова выделены жирным шрифтом).

Победа в борьбе с продавцами торцовки сомнений не вызывает, но усилия для этого придётся приложить весьма немалые, то есть усилия просматриваются несоизмеримыми с этим результатом. Проще, всё–таки, приладить болт — себе дешевле.

Зато теперь, если ваш ребёнок, корпя над домашним заданием, не сможет найти синоним к слову «евротек», смело говорите своему чаду, что искомое слово — «фуфло». Можно даже сказать, что это — второе имя торговой марки и её дистрибьютеров.

Если вас интересует первое имя дистрибьютеров–гарантийщиков, так вот оно, из моего «чёрного списка»:

Торговый дом «ТехноБай»
(интернет–магазин электроинструмента)
гор. Днепропетровск
http://techno-buy.com.ua/

Будьте бдительны, не влипните в такую же историю с «чудо–техникой» Евротек!

Операция «Аква пура»: стоимость септика

Наконец–то септик приобрёл практически законченное состояние. Осталось сделать самую малость по сравнению с проведенными работами: уложить защитную стяжку поверх теплоизоляции и армирующего слоя на крышке сооружения.

В текущем сезоне эту завершающую процедуру делать нет никакого смысла: дом ещё не готов к проживанию, то есть, остаётся в законсервированном состоянии до следующей весны, а надворные сооружения вообще остаются без присмотра. Другими словами, приоритет этого завершающего этапа минимален по сравнению с работами внутри дома. Впрочем, эта порция работ уже будет относиться к декорированию подворья и на функциональность септика не окажет весьма косвенное влияние (просто дополнительная защита теплоизоляции от механических повреждений).

А пока более высокие приоритеты не стёрли из памяти ещё свежие впечатления от монтажа септика, есть возможность восстановить реальную калькуляцию, так сказать, свести де́бит с кре́дитом.

Читать дальше...

На сооружение фундаментной плиты ушло около двух тонн щебня (включая щебень, использованный для создания подготовительной подушки, всего 280 гривень), семь мешков цемента (175 кг, 154 гривни), 28 м арматуры ∅10 мм (132 гривни) и около, наверное, полтонны песка (20 гривень).

Логика строительства наверняка оправдает включение в стоимость фундамента расходов на еврорубероид (132 гривни) и липкую монтажную ленту (18 гривень), использованных при подготовке к установке железобетонных колец на фундаментную плиту. «Чистые» затраты на фундамент, таким образом, составляют 736 гривень, а стоимость «брутто» — 1204 гривни.

Я считаю, что вполне справедливым будет включение в стоимость и накладные расходы, главным образом часть сумм, потраченных на доставку материалов и их разгрузку. Так, например, доставка десяти тонн щебня обошлась мне в 500 гривень, то есть, на долю израсходованных двух тонн пригодятся 100 гривень дополнительных расходов.

Аналогичная ситуация с доставкой песка (песок покупался ещё в прошлом году), цемента, арматуры.

Оценить стоимость опалубки вряд ли получится, поскольку на её изготовление пошли доски, уже неоднократно используемые для этих целей. А вот стоимость бетономешалки, покупка которой была вызвана исключительно необходимостью приготовления раствора для заливки этого фундамента, наверное стоит учитывать: добавлю–ка я 10% потраченных на неё средств (включая стоимость доставки, конечно) к затратам на монтаж фундамента (получается 277 гривень).

Установка на фундаментную плиту железобетонных изделий — двух колец (1893 гривни) и крышки (1620 гривень) — вошла ив стоимость доставки (850 гривень). При монтаже колец и перекрытия применялась гидроизоляционная смесь: израсходовалась треть мешка (8 кг, 40 гривень). Несложные арифметические действия дают такие значения стоимости монтажа септика: 3553 гривень «нетто» и 4403 — «брутто».

Высверливание в смонтированных железобетонных кольцах двух отверстий ∅110 мм для входа–выхода труб наружной канализации, вроде бы, не стоили ничего, однако для этой работы потребовалось приобретение специальной коронки, стоимость которой уже приводилась. Поскольку в обозримом будущем какого–либо иного использования этой коронки не предвидится, считаю справедливым отнесение к затратам на сооружение септика львиной части её стоимости, — скажем, 60% или 192 гривни.

Укоренение на септике люка обошлось в 340 гривень (за материалы и изделия — 290 гривень): 250 — стоимость самого люка, 23 — болты, анкера, гайки и шайбы, 2 — монтажная лента 0,5 метра (нашёл запись двухлетней давности, когда покупал упаковку в «Эпицентре»: 42,3 гривни за десять метров) и 15 гривень — гидроизоляционная смесь (израсходовал около 3 кг). В общую стоимость вошли ещё расходы на доставку — 50 гривень (амортизация дрели, перфоратора, свёрл, бура, ножниц по металлу, молотка, гаечного ключа и шпателя — не в счёт).

На наружную гидроизоляцию стыков железобетонных колец, теплоизоляцию боковой поверхности и последующую защиту этой теплоизоляции от грунтовых вод и местное армирование израсходованы: ⅔ мешка гидроизоляционной смеси (80 гривень за 17 кг), 2 м межвенцового утеплителя (3 гривни) 13 листов пенополистирола (796 гривень из расчёта 61,25 за один лист), два мешка клея для ЭППС (130 гривень за 50 кг), две катушки армированной липкой водонепроницаемой ленты (134 гривни за 100 м), половина мотка стретч–плёнки (26 гривень за 700 г) и около метра серпянки (1 гривня). Всё это сто́ит 1170 гривень.

По той же схеме суммируются расходы на теплоизоляцию и армирование крышки септика: восемь листов пеностирола — 450 гривень (шесть по 54,60 и 2, оставшиеся от предыдущей закупки, по 61,25), восемь метров стекловолоконной армирующей сетки — 75 гривень, три пластмассовых уголка с сеткой — 31 гривня, ¾ мешка клеящей смеси «Момент» — 48 гривень (18 кг по 2,6) и 1⅔ мешка армирующей смеси «Крайзель» — 144 гривни. Калькулятор утверждает, что сумма затрат по этому этапу составила 748 гривень.

Внутренняя обработка железобетонной ёмкости свелась к гидроизоляции вертикальных поверхностей (30 кг сухой смеси на 130 гривень, 9 м серпянки на 5 гри) и заливке наливного пола (110 гривень за 50 кг сухой смеси) — в итоге получается 245 гривень.

Равномерным дополнительным грузом, в виде довеска к брутто стоимости, на обработку и доводку септика (гидроизоляцию, теплоизоляцию, армирование) ложится стоимость доставки листов «Технониколь», смесей «Момент», «Kreisel» и «Artisan» — всего 300 гривень.

Повествовательное изложение расходов привело к тому, что я уже сам начал немного путаться, поэтому для внесения кристальной ясности сведу–ка суммы в табличку:

	материалы	все затраты
фундамент	736	1204
железобетонные кольца и крышка	3553	4595
люк	340	390
доводка наружной боковой поверхности	1170	2463
доводка наружной поверхности крышки	748
доводка внутренних поверхностей	245
Всего:	6792	8652

В общем, суммы получились немалые. Я, кстати, больше склонен ориентироваться на стоимость «брутто», как более полно отражающую затраты.

Нашёл в Сети предложение по монолитному железобетонному септику на 3 м³ (как и мой, сборный): сто́ит он 7400 гривень, а с сопутствующими материалами и изделиями — 14400 (без теплоизоляции, песка и щебня). Монтажные работы оцениваются в 6200 гривень. В указанную стоимость не входит оплата крана, который снимет железобетонную ёмкость с платформы и опустит в яму.

Пластиковый септик украинского производства и такой же ёмкости продаётся за 8300 гривень, и его тоже нужно доставить, разгрузить, «заякорить» (смонтировать в яме железобетонную плиту и прикрепить к ней пластмассовую ёмкость тросами).

Если эта публикация попадётся на глаза далёким потомкам, и они не смогут разобраться в масштабе цен (не мудрено: курсы валют скачут как козлы рогатые по скалам гранитным, причём всё вверх, да вверх… козлы…) сообщаю, что мой септик обошёлся мне в 665 американских денег (только на материалы потрачено $520)

Операция «Аква пура»: снова на дне

Как же, скажите на милость, не залезть внутрь септика после монтажа колец и крышки? Удержаться от этого решительно невозможно!

И вновь я на дне своего септика, только в отличие от первого раза, когда у септика было только это самое дно, сейчас меня окружают круглые стены и потолок.

То, что открылось придирчивому взору хозяина (то есть, меня) потребовало дополнительного приложения рук (а также материалов и средств, необходимых для приобретения этих материалов). По большому счёту проблемы, на текущий момент, вырисовывались две: гидроизоляция внутренней поверхности бетона (при изготовлении на заводе кольца были покрыты гидроизолирующей мастикой только снаружи) и дополнительная защита пола.

Читать дальше...

Увы, фотографии внутреннего убранства септика не представляют эстетической, художественной ценности, но пристальному глазу самостройщика могут быть интересны: именно таков был интерьер железобетонных колец в самом начале творения (хорошо, что септик ещё не заполнен содержимым, для которого он, септик, предназначен).

Первым делом — гидроизоляция.

Как и при первичной обработке наружной поверхности септика, серьёзные щели, главным образом, между перекрытием и верхним кольцом, забивались межвенцовым утеплителем, пропитанным гидрофобным составом (тем же, которым покрывалась вся внутренняя поверхность бетона).

Небольшие щели (между верхним и нижним кольцами септика) замазывались раствором «Kreisel 810» и армировались серпянкой. Затем, с перерывом в несколько дней — нужно было ловить погожие дни для работ снаружи септика — вся внутренняя поверхность была покрыта двумя слоями гидроизоляции: сначала мазками в горизонтальном направлении, а второй слой — в вертикальном. Получилось то, что можно рассмотреть на фотографиях слева и справа.

Последний штрих — дополнительная гидроизоляция пола. Собственно говоря, пол защищён от жидкости достаточно хорошо: толстый еврорубероид вряд ли пропустит воду из содержимого септика в обозримом будущем. Тем не менее, остаются некоторые сомнения относительно надёжности (в смысле водонепроницаемости) стыка между фундаментной плитой, вернее уложенным на плиту рулонным покрытием (рубероидом) и нижним железобетонным кольцом. Кроме того, практика показала, что использованный мной еврорубероид не отличается прочностью и его можно повредить при грубом механическом воздействии, например, при очистке септика в отдалённом будущем.

Выход из ситуации был известен давно: нужно уложить защитную стяжку. Однако, руководствуясь желанием свести к минимуму трудовые и временные затраты, я принял решение использовать наливной пол или самовыравнивающийся состав: пусть это будет немного дороже, но гораздо проще по исполнению.

Для реализации плана был выбран состав «Artisan C–42» в количестве двух мешков (всего 50 кг), изготовленный в Бородянском районе Киевской области. Честно говоря, основным критерием для выбора именно этой сухой смеси явилась её низкая цена: каких–либо особых надежд на прочность и долговечность покрытия не возлагается, поэтому можно не страшно, если оно окажется невысокого качества. Гораздо интереснее было попробовать — что за наливной пол такой?

Оказалось, довольно просто и удобно: в течение часа содержимое двух мешков, превращённое необходимым количеством воды в месиво, напоминающее что–то среднее между жидкой сметаной и густым кефиром, широко и свободно расплескалось–растеклось по настеленному на пол рубероиду. После этого крышка люка закрылась и обработка внутренностей железобетонной ёмкости завершилась (по крайней мене, до следующего сезона).

Операция «Аква пура»: доводка септика снаружи (часть вторая, окончание, а фактически часть четвёртая)

Ещё во время наклейки теплоизоляции на боковую поверхность септика и, даже, гидрозащиты стыков я был непоколебимо уверен, что на этом «шаманские пляски» вокруг септика в этом году закончатся (ну, разве что придётся ещё люк установить). Но что–то такое внутри меня вдруг приключилось, что проснувшись утром пару дней тому назад я с необычайной ясностью и обречённостью осознал: в этом строительном сезоне суждено мне утеплить ещё и крышку септика — железобетонное перекрытие, накрывающее всё сооружение.

Эту работу нужно было делать в любом случае, но неукоснительно следуя великому и обожаемому принципу «Морген! Морген! Hyp нихьт хойтэ!», я надеялся перенести на следующий сезон: всё равно, до следующего года услуги септика не потребуются. Ан, не вышло… И потянулся я в магазин за материалами.

Читать дальше...

Во–первых, остался у меня всего один мешок клея «Момент» (на приклеивание ЭППС к боковой поверхности септика и местное армирование ушли два мешка из трёх) — может быть на приклеивание листов и хватит, но на армирование уж точно ничего не останется. Разговорчивый продавец–консультант в «Леруа Мерлен» довольно критично отозвался о «Моменте» и очень советовал попробовать «Kreisel 220», производимый в гор. Фастове, Киевской области: дескать, ничем не отличается от Церезита, но сто́ит на 50% дешевле (хотя и дороже Момента). В общем, купил я пару мешков этого волшебного зелья, именуемого по–польски «заправа клеёнцо–зброёнца до стыропяну» (так написано на мешке, только латинскими буквами, в одном комплекте с украинской, английской, немецкой и русской версиями) — продавцу верилось не очень, но испробовать другой состав можно, для разнообразия (тем более, что гидроизоляционная смесь этой же торговой марки зарекомендовала себя весьма положительно).

Во–вторых, нужна ещё одна упаковка «стыропяна», то есть пеностирола: от начальных двух упаковок (всего было 16 листов) остались только три листа. И снова выбор пал на продукцию «Технониколь» (дёшево и без затей), но этот раз достался мне «Техноплекс» (боковую поверхность септика я обклеивал «Карбоном»). Природная любознательность заставила меня поинтересоваться причинами различия в названиях материала и оказалось, что концерн выпускает 16 разновидностей ЭППС и 15 из них содержат в своём имени «Carbon» (например, «Carbon ECO SP», «Carbon Prof 300», «Carbon Solid 500» и т.п.), а только одна — «Техноплекс», хотя этот материал тоже содержит графит, то есть, пресловутый карбон.

Сравнительное изучение характеристик «Техноплекса» и «Технониколь Карбона» по таблице на сайте производителя показало, что «Техноплекс» имеет на 10% больший коэффициент теплопроводности (на 10% «холоднее») и допускает более низкие показатели прочности (150–250 кПа против гарантированных 250 кПа у «Технониколь Карбон»). Жизненный опыт нашёптывает мне, что следует ориентироваться, скорее всего, на нижние значения прочности из заявленного диапазона…

В–третьих, на этот раз не удастся отвертеться от сплошного армирования теплоизоляционного слоя (боковая поверхность, уходящая в землю армировалась местами с помощью серпянки): поверхность перекрытия септика будет, в принципе, доступна для движения населения усадьбы и размещения ручной клади: можно, конечно, строго–настрого запретить хождение и размещение грузов, но ограничительные меры, как известно, редко дают гарантированный результат. Итак, приобретена стекловолоконная щёлочестойкая сетка торговой марки «Bau–Tex» , плотностью 160 г/м² и размером ячейки 5×5 мм — «то, что доктор прописал» (см. фото внизу).

Странная какая–то эта торговая марка, БауТекс. Нашлась якобы российско–немецкая с таким же названием, которая, владея заводиком в гор. Гусь–Хрустальный, активно выпускает продукцию из стекла, точнее стеклянного волокна: сетки, ткани, обои, маты. Вроде бы, всё сходится, но вот беда: нет в каталоге гусинохрустального производства сетки Bau-Tex Fasad 160 — там они представлены только «модельным рядом» Крепикс и с другими числами.

Есть немецкая (хотя, скорее всего, тоже российско–немецкая) компания Bautex, занимающаяся экспортом нового и подержанного деревообрабатывающего оборудования, есть саксонский симпозиум, посвящённый строительному текстилю, проходящий по чётным годам и тоже называющийся Bautex, есть семейный австралийский бизне Bautex, ориентированный на напольные покрытия (тоже своего рода текстиль!), и в Казахстане есть строительная компания, тоже называется BauTex.

Неразбериха… ха… ха…

Компанию сетке составил пластмассовый наугольник, но о нём позже. А пока — клеим теплоизоляцию на крышку. Решил начать с люка — наиболее сложная зона с точки зрения фигурной резки листов теплоизоляции.

Из подручных средств — деревянной планки, гвоздя и карандаша — соорудил подобие циркуля и из склеенных газетных полос изготовил шаблон, олицетворяющий собой самый большой диаметр люка (корпус люка представляет собой усечённый конус, немного сужающийся от основания к крышке): Следующий шаг — вырезание фрагментов отверстия под люк в листах ЭППС (по разметке, изображённой на фотографии внизу справа).

Затем листы со сформированным в них вырезом под люк укладываются по месту, причерчиваются и прирезаются по наружным габаритам септика (разметка линии реза изображена на фото слева внизу). Постепенно окружающие люк листы теплоизоляции приобретают контур септика (фото в середине). Для борьбы с зазором между корпусом люка и листами пеностирола, из отходов теплоизоляции вырезаны дугообразные фрагменты для заполнения получившейся полости (фото внизу справа).

Больше всего времени было затрачено на возню вокруг люка, но потом дела пошли бодро и весело: укладываю очередной лист теплоизолятора по месту, отмечаю на нём контур септика, быстренько отрезаю лишнее, царапаю железной щёткой гладкую поверхность «стыропяна», наношу на неё клей (вся ещё «Момент») — по контуру в форме валика и несколько блямб в середине листа, — снова устанавливаю на место и тщательно придавливаю, проверяя совпадение краёв и прилегание паза к гребню на гранях листов — ничего сложного (на фото внизу слева изображен окончательный этап укладки теплоизоляции).

Наконец, подошла очередь армирования. Снова использую вырезанный из газет шаблон люка, но с уменьшенным на 4 см радиусом (фото внизу по середине) и вырезаю отверстие в армирующей сетке. И снова царапаю поверхность (но уже верхнюю) листов ЭППС железной щёткой, намазываю её клеем, отступая около 15 см от края, укладываю сетку на место, вдавливая её в клеевой слой и затем разравниваю шпателем клей, пока он полностью не покроет сетку. Каждую следующую полосу (всего получилось две с половиной — от третьей использована только половина) укладывал с перекрытием предыдущей на 10 см — благо, на сетке нанесена цветная полоса на требуемом расстоянии от края. На фото внизу справа изображён разгар процесса армирования.

После того, как было завершено армирование горизонтальной поверхности, задумался над укреплением грани между горизонтальной и вертикальной поверхностями: говорят, нужно наклеивать на угол полоски сетки и потом концы этих полосок перекрывать горизонтальными и вертикальными полотнами. Я решил пойти во другому пути: пригодились уже упоминавшиеся наугольники — пластмассовый уголок с наклеенной полосой из стеклосетки (см.фото внизу слева), — которые, после наклейки тридцатисантиметровой полосы по верху боковой изоляции, укладываются на уголком на грань, а полосы сетки — внахлёст на смонтированную ранее армирующую сетку (фото внизу справа).

Так и закончилась эпопея с наружной доводкой септика: вот он готовый, красавец, на фотографии в самом верху справа, рядом с заглавием статьи.