Моя крепость: альтернатива U–блокам

При возведении стен из газобетонных блоков рано или поздно приходит время монтажа перемычек над оконными и дверными проёмами. Эти проёмы существенно ослабляют несущую способность стены, но без них — никуда (ведь даже в тюрьме есть окошки, хоть и маленькие). Чтобы хоть как–то компенсировать потерю прочности, над проёмами устанавливают усиленные конструкции — перемычки, на которые можно в последствии укладывать следующие ряды газобетона (или любого другого кладочного материала).

Производители газобетонных блоков для этих целей выпускают специальные лотковые блоки, известные также как U–блоки или П–блоки (на фото справа). До появления этих блоков использовались заводские железобетонные перемычки нужных размеров или же такие перемычки изготавливались по месту: над проёмом устанавливалась опалубка, в неё закладывалась арматура и заливалась бетонным раствором. Почему–то строители неохотно применяют U–блоки и предпочитают работать по–старинке. Среди основных аргументов — дороговизна лотковых блоков, недостаточная прочность, повышенная теплопроницаемость. Я счёл эти аргументы достаточно весомыми и согласился на устройство сборных перемычек и армопояса для первого этажа моего дома.

Читать дальше...

Конструкция сборно–составной перемычки показана на рисунке слева:
1) нижняя опалубка (над проёмом),
2) стальной уголок 4×50×50 мм для поддержания блоков,
3) наружный газобетонный блок (перегородочный) D500 100×200×600 мм,
4) пенопласт 50 мм,
5) бетон,
6) арматура ∅8 мм (4 балки),
7) поперечное армирование ∅6,5 мм (3 кольца на метр).


Для формирования внутренней поверхности перемычки решено ограничиться опалубкой (на схеме не показана): и проще, и дешевле — не используются перегородочные блоки .

Практическая реализация началась с подготовки «узких» блоков к установке. Для этого по их нижней кромке снималась фаска под размер полки уголка (4×50 мм). Сначала попробовали штробить углубление для уголка строго по центру кромки блока (крайний правый блок в верхнем ряду на фотографии), но задача оказалась неоправданно трудоёмкой и сложной в исполнении. После этого болгаркой делался рез строго по середине блока на толщину полки уголка (на фото — блоки в нижнем ряду) и без особых усилий киркой соскабливалась полоса лишнего материала.

Стальной уголок, который будет находиться в постоянном контакте с газобетоном, то есть подвергаться интенсивному коррозионному воздействию, после порезки на требуемые фрагменты (ширина проёма плюс 500 мм на каждую сторону для опоры на стены), обязательно грунтуется (фото внизу слева). Затем уголок укладывается в опалубку над проёмом (центральное фото внизу) и ранее подготовленные 100–миллиметровые блоки — на уголок (фото внизу справа). Само собой разумеется, что там, где газоблоки и уголок опираются на стены, они укладываются на клеевой раствор. Блоки посередине проёма свободно опираются на уголок — «насухую» — и зажимаются на своих местах следующим рядом блоков.

После этого по всей высоте блока устанавливается слой пенопласта (на фото не виден), затем арматурный каркас (вязка арматуры показана на фото слева внизу) и заливается бетоном (внутренняя поверхность перемычки видна на нижнем фото справа).

По такому же принципу формируется и армопояс — замыкающий слой газобетонной кладки. Поскольку армопояс укладывается непосредственно на всю ширину несущей стены, то отсутствует необходимость в нижней опалубке, не нужен и поддерживающий уголок — сравните рисунок слева с ранее приведенной схемой перемычки.

На фотографиях внизу изображены различные этапы устройства армопояса: установка внешнего ряда газоблоков (левое фото), монтаж опалубки и укладка пенопласта (среднее фото), общий вид опалубки армопояся изнутри (правое фото).

Армопояс на центральной стене, впрочем, как и перемычки над проёмами в той же стене, не требуют утепления, поэтому нет необходимости ни в перегородочных блоках, ни в пенопласте (фото справа). На фотографии также видны шпильки М12, которые установлены по всему периметру армопояса и предназначены для крепления лежней деревянного каркаса второго этажа.

Осталось возвратиться в самое начало статьи и разобраться с причинами, по которым U–блоки столь непопулярны среди широкой домостроительной общественности.

Итак, последовательно по всем пунктам «обвинения»:

Стоимость

На трёхметровую перемычку требуется шесть U–блоков (по 55 грн. штука) или пять 100–миллиметровых блоков (по 9 грн.): первые имеют длину 500 мм, а вторые — 600 мм (вот такая странная традиция у всех производителей газоблоков). Для монтажа наборной перемычки потребуется 3 м уголка по 28 грн./м. В трёхметровую балку, составленную из U–блоков, помещается 0,0765 м³ бетона, а в аналогичной составной балке — 0,15. При цене бетона 400 грн./м³ разница составляет 29 грн.

В результате, трёхметровая балка из U–блоков сто́ит на 172 грн. дороже (57 грн./м), чем сборная балка такой же длины. Много это или мало зависит от количества и размеров проёмов в стенах. Ну, и от бюджета строительства, конечно.

Прочность

Прочностные характеристики перемычки определяются, главным образом, геометрическими характеристиками её бетонной части: и в случае использования U–блоков, и в случае наборной конструкции газоблоки практически не участвуют в обеспечении прочности конструкции.

Составная балка имеет в 2,6 раз бо́льший момент сопротивления сечения, что позволяет ей выдерживать в 2,6 раз большие напряжения при изгибающих нагрузках.

Теплозащита

В верхней части рисунка, приведенного слева изображена схема U–блока (извне вовнутрь, то есть от синего «холодного» к красному «тёплому»): газоблок (15 см, тёмно–зелёного цвета) + бетон (18 см, серо–зелёного цвета ) + газоблок (7 см). Внизу рисунка — схема составной балки: газоблок (10 см) + пенопласт (5 см, желтовато–серого цвета) + бетон (35 см).

Термосопротивление U–блока, заполненного бетоном равно 0,91 м²К/W, а составной перемычки — 1,93 м²К/W. То есть, сборная конструкция оказалась в 2 раза теплее.

Получается, что комбинированная перемычка и сборный армопояс по всем параметрам лучше: выгоднее, надёжнее, теплее.

Стеклоблоки: стекло не только в окнах и дверях

Автор: Н.Надольская

Первое, что составляет у человека впечатление о доме или квартире – это прихожая. Даже несколько минут, проведённые в коридоре, пока мы снимаем куртку и обувь, могут оставить на душе неприятный осадок, или же наоборот – приподнять и улучшить настроение.

Существенно преобразить коридор обычной, типовой квартиры можно при помощи довольно привычного материала — стеклоблоков. Мы привыкли, что из этих стеклянных кирпичиков, как правило, выкладывают перегородки в ванной, туалете или на лестничной клетке. Но последние дизайнерские решения доказали, что стеклоблоки прекрасно сочетаются с различными отделочными материалами, такими как гипсокартон, дерево, камень, пластмасса и даже бумага. И, следовательно, круг помещений, где можно использовать этот стойматериал значительно расширяется.

Вот один из вариантов использования интерьерных стеклоблоков (фото слева): окрашенные в массе, насыщенного синего оттенка с рисунком «Капля», они использованы в качестве основного материала при оформлении коридора. Для формирования визуальных акцентов применены вставки из эксклюзивных стеклоблоков морской тематики и половинчатыми прозрачными стеклянными блоками с рисунком «Волна» (фото вверху справа). Кстати, всю эту красоту хозяева квартиры сделали своими руками.

Глубокий синий оттенок стеклоблоков прекрасно сочетается с сочными, тёплыми тонами двери и паркета. А стеклянные вставки на двери гармонируют с линией половинчатых стеклоблоков.
Такой дизайн прекрасно подходит не только для прихожей, но и для ванной или совмещённого санузла, только пол надо будет выкладывать плиткой.

Процесс укладки стеклоблоков начинается со стандартной процедуры подготовки поверхности пола и потолка – очистки от грязи, выравнивания поверхностей и измерения расстояний. Затем необходимо тщательно продумать предстоящий монтаж и подготовить требуемые материалы и инструменты: раствор для монтажа (подойдёт цементный раствор), дрель, резиновый молоток, шпатель, мастерок, затирку, воду и сухие тряпки. Если раствор капнет на стеклоблок, его следует сразу удалять чистой тканью, чтобы не испортить материал. После завершения подготовительных работ можно приступать к укладке блоков, руководствуясь следующими рекомендациями:

1. При укладке стеклоблоков используйте специальные монтажные крестики. Они выполнены из пластмассы и очень недорого стоят. Расстояние, которое помогают выверить крестики, может быть разное — 2, 5 и 10мм. Это очень удобно — подбирать расстояние в соответствии с особенностями дизайна. После укладки крестики останутся внутри стенки и просто закроются затиркой.
2. Сами по себе стеклоблоки достаточно прочные, но стена из них не может быть несущей — этот нюанс надо учитывать, когда начинаете монтаж. Будучи перегородкой, стена из стеклоблоков может подвергаться небольшим нагрузкам и механическим воздействиям — но всё в меру. Для внешних стен, мы рекомендуем использовать армирование, а вот для внутренних работ — тяжёлая арматура может создать лишний вес.
3. Для монтажа стеклоблоков, лучше всего использовать обычный цементный раствор. А во время финишных работ — цветную затирку.
4. Не торопитесь при работе со стеклоблоками, особенно если вы выкладываете радиусную стенку. Первый и второй ряд будут решающими. Поэтому надо сначала красиво выложить два ряда и дать цементу подсохнуть. Потом, количество выкладываемых за один приём рядов можно увеличить.
   

Моя крепость: будни кладки газоблоков

После того, как был тщательно уложен первый ряд газоблоков, работа закипела ударными темпами и первый каменный этаж моего дома начал приобретать зримые очертания. Только сейчас я осознал, насколько точным оказалось моё претенциозное сравнение с крепостью: стены из газоблока своей толщиной действительно напоминают крепостные сооружения.

В общем, рос мой дом буквально не по дням, а по часам пока не закончился газоблок для внешних стен: ровно через неделю после начала кладки блоков бригада была вынуждена временно перейти на другой объект: лето — горячая строительная пора, когда каждый день должен приносить заработок.

Строитель как врач — никогда не узнаешь заранее хорош он или плох, пока начнёшь строиться или лечиться. Вынужденная пауза в строительстве настраивает на невесёлые размышления о профессионализме.

Читать дальше...

Две бригады газобетонщиков, предложенные прорабом, которому я полностью доверяю, не смогли взяться за мой объект: все квалифицированные специалисты хлынули в Россию, где за ту же работу платят в несколько раз больше. Пришлось искать по форумам и доскам объявлений — очень напоминает игру в рулетку.

Поиск был недолгим: похоже, мне повезло, потому что на мои объявления откликались не только строители, но и потенциальные заказчики — просили поделиться контактами найденных мной газобетонщиков. В общем, я прочувствовал остроту и напряжённость текущего момента и особенно не привередничал: прораб, представляющий интересы заезжей бригады, заверил, что ребята умеют класть газобетон на клеевой раствор (это было важно: кладка на цементно–песчаный раствор меня категорически не устраивала), исполнительные, непьющие… Кроме того, цена тоже оказалось вполне разумной на фоне прочих предложений, явно злоупотреблявших сложившимся дефицитом специалистов.

Первые дни работы на достройке моего гранеро (в ожидании завоза газоблоков) подтвердили добросовестность, исполнительность и трезвость бригады. Дополнительно выявилось (на практике) их умение работать с бетоном и арматурой: опасения за качество будущего армопояса существенно уменьшились. Но первые шаги по укладке газобетона заставили меня серьёзно насторожиться: пришлось объяснять, что система «паз–гребень» не требует клея на вертикальных стыках (они долго смотрели на меня с недоверием, думали, что я их разыгрываю). Дальше — больше: когда речь зашла об армировании первого, шестого и одиннадцатого рядов газоблоков (именно такую схему армирования я выбрал из многообразия рекомендаций), они потребовали подробно объяснить о чём идёт речь. Оказалось, что до этого бригада газобетон не армировала, хотя построила из него не один дом!

К чести моих строителей следует отметить, что принцип и технику армирования газоблоков они «схватили» налету и успешно применяли там, где это требовалось. В общем, дело пошло.

Дело, как уже говорилось, пошло и казалось, что пошло как «по маслу», Оказалось, что показалось. Свою роковую роль сыграла неопытность бригады и объективный провал в контроле за работой строителей: мне пришлось уехать из Киева на несколько дней, а бригада «по«быстрячку» выложила все имеющиеся блоки D400 и сорвалась на другой объект.

В результате образовалась такая картина:

Если не очень понятно, в чём состоит «криминал», изображённый на верхних фотографиях, поясню: при правильной укладке блоков гребень входит в паз без зазора — именно в этом и состоит основное теплосберегающее свойство таких блоков.

Правильная кладка должна выглядеть так, как изображено на фотографии справа: почувствуйте разницу!

Причины этих «косяков» лежат, с одной стороны, в скоростной укладке блоков (строители спешили на другой объект!), а с другой — в незнании технологии укладки газобетона. Дело в том, что материал интенсивно впитывает в себя влагу и при укладке на клеевой раствор почти мгновенно вытягивает из него воду, приводя к такому же мгновенному загустению и преждевременному схватыванию клея (рабочие не успевают плотно прижать устанавливаемый блок к предыдущему). Кроме того, быстро густеющий раствор, под весом устанавливаемого блока, выдавливается в вертикальный стык между блоками, где его быть не должно, и, таким образом, не позволяет плотно прижать газоблоки друг к другу.

Чтобы избежать подобных проблем, достаточно обильно смочить водой нижнюю поверхность устанавливаемого блока и он начинает легко скользить по клеевому раствору, нанесённому на нижележащий слой. Когда строители взяли на вооружение этот трюк, ситуация существенно улучшилась.

Но нужно было исправлять допущенные дефекты: не могу же я позволить, чтобы через щели в стенах гулял ветер.

После долгих споров и обсуждений было решено расшить болгаркой каждую щель на глубину и ширину 1,5–2 см и заполнить её клеем. Остальная часть щели остаётся заполненной воздухом, что должно обеспечить достаточную тепловую защиту (если заполнить клеем щель на всю толщину, ширину и высоту, то образуется дополнительный мостик холода).

Моя крепость: начало кладки газобетонна

Ждать газоблоки «Стоунлайт» пришлось больше недели. Дело в том, что сезонный ажиотаж вокруг стройматериалов формирует довольно ощутимую очередь за готовыми газобетонными блоками на заводе, причём именно завод управляет этой очередью: кому, сколько и когда отдать. По неизвестной пока причине, завод предпочитает выпускать блоки марки D400, а если D500, то гладкие (без пазов–гребней).

В общем, суровая реальность внесла грубые коррективы в мои радужные ожидания и для кладки внешних стен пришлось покупать блоки марки D400 (наличие теплосберегаюдего «паза–гребня» очень важно, а прочность обеспечивается в любом случае), но для внутренней несущей стены всё–таки удалось ухватить блоки D500 — там не приходится заботиться о борьбе с «мостиками холода», поэтому отсутствие пазогребенного «замка́» некритично. Кстати, доборные блоки 100×200×600 мм из газобетона марки D400 в принципе не изготавливаются — только D500.

Кроме того, на предыдущей неделе завод два дня стоял: что–то случилось с производственной линией. В общем, обстановка была достаточно накалённой, но 10 сентября позвонил дилер и пообещал организовать доставку 70% необходимых блоков D400 (200×400×600 для внешних стен), всех блоков D500 (200×300×600 для внутренней стены и 200×100×600 для перемычек и армопояса), а также клеевой смеси для кладки.

Читать дальше...

Как потом оказалось, мне ещё крупно повезло с этой поставкой, потому как вскорости завод снова остановился и оставшихся 14 м³ пришлось ждать ещё неделю и доставленный газоблок был ещё горячим — прямо из автоклава!

Разгрузка заняла немного времени — всё–таки классная штука манипулятор! Один из 14 поддонов с блоками D400 оказался повреждённым, что неизбежно вызвало разрушение, как минимум, одного блока нижнего ряда (среднее фото внизу).

Ничего, конечно, трагичного в этой ситуации нет (сколько ещё будет таких потерь в ходе строительства!), но водитель–доставщик изначально занял агрессивную позицию и грозил возвратиться на завод из–за того, что у него не получалось развернуться на перекрёстке (узковаты оказались дороги для длинномера). Закончилось тем, что он выторговал 100 гривень за собственные дополнительные усилия: запустил манипулятор и на метр перенёс один из ограничивающих проезд бетонных блоков (тонны полторы, наверное, весил). Сами понимаете, упустить возможность реванша было бы преступлением. Поэтому я демонстративно фиксировал на фотокамеру повреждённую упаковку блоков и водитель, скрепя сердце, предложил компенсировать стоимость испорченного блока. В общем, 30 гривень я с него удержал: не ради наживы, а ради низменной и мерзкой мстительности.

Накануне мой ростверк был обмерян лазерным уровнем и выявлено расхождение по высоте между крайними точками около 2 см. Именно для ликвидации подобных проблем и предполагается установка первого ряда газоблоков на довольно толстый слой цементно–песчаного раствора. Но перед этим, конечно, укладывается слой гидроизоляции (фото слева внизу), чтобы влага из бетонного ростверка–фундамента не поднималась вверх по газоблоку — он впитывает воду как губка. А после укладки первого ряда, в газоблоках делаются штробы (борозды), в них укладываются прутки арматуры (фото справа внизу) и заливаются жидким клеевым раствором.

Моя крепость: подготовка возведения

Похоже, не за горами, не за долами тот светлый миг, когда на выстраданном в июле фундаменте–ростверке начнёт расти первый этаж моего дома.

Перво–наперво — собственно газобетон, основной строительный материал этажа. По результатам довольно точных подсчётов (до долей кубических миллиметров), выполненных по тщательной 3D–модели моего дома в СкетчАпе, мне потребуется 40 м³ блоков размером 200×400×600 в форм–факторе «паз–гребень». И если геометрия внешней стены не претерпела изменений, то есть остались неизменными размеры составляющих её газоблоков, то марку материала я решил изменить: вместо первоначально планируемой D500, как более прочной, я решил переключиться на D400, как более «тёплую» — деревянно–каркасный второй этаж лёгкий и не требует избыточной прочности нижележащих конструкций.

Читать дальше...

А вот для центральной несущей стены, которая будет состоять из гладких блоков (отсутствует проблема мостиков холода, поэтому пазы–гребни факультативны) размером 200×300×600 лучше использовать газобетон марки D500: нагрузка на внутреннюю стену больше, ширина (толщина) её меньше, а теплозащитные свойства в межкомнатном пространстве неважны. И требуется таких блоков 7 м³. Здесь–то и возникла заковыка: газобетонные блоки продаются палеттами — 1,92 м³ для размера 200×400×600 и 2,16 м³ для размера 200×300×600. Что касается блоков для внешних стен, то 21 палетта содержит 40,32 м³ — столько, сколько требуется с небольшим запасом, а для внутренней стены 3 палетты будет маловато (6,48 м³), то есть приходится заказывать гораздо большее количество — 4 палетты (8,64 м³).

Почти такой же «перебор» предстоит и с блоками 200×100×600, которые будут использоваться в качестве несъёмной опалубки армопояса и перемычек над дверными и оконными проёмами: требуется чуть больше одного кубометра, а на палетту укладывается 2,16 м³.

Итого, приходится приобретать лишних два кубометра газоблока… В общем, сделан заказ по цене 610 грн./м³. Бригадир посоветовал не искать дешевле: можно нарваться на партию некондиционных (второй сорт) или старых блоков (хранятся в неблагоприятных условиях). У меня же получилось по «божеской» цене на текущий момент, к тому же «с пылу, с жару» в прямом смысле этих слов — газобетонный массив будет выниматься из автоклава и резаться на блоки в день доставки на стройплощадку.

Следующий обязательный компонент газобетонной кладки — сухая клеевая смесь. Броварской завод «Стоунлайт» (я разве не писа́л, что газоблок именно этого предприятия я покупаю?) рекомендует использовать Полимин ПБ–55 и ПБ–75. Расчёт простой эмпирический — на каждый кубометр газоблока требуется один двадцатипятикилограммовый мешок смеси (сто́ит он 40 грн.). Заказал 48 мешков Полимина ПБ–55.

За время подготовки этой статьи к публикации, работы по кладке газобетонных блоков практически завершились (высокая скорость возведения стен из газоблоков — характерная особенность этого конструкционного материала) и оказалось, что 48 мешков было недостаточно: вероятно, рекомендации по расчёту потребного количества клея не учитывают раствор, закладываемый вместе с арматурой в штробы (армирование рядов).

Пришлось дозаказывать ещё 12 мешков Полимина ПБ–75 (нашёл по цене 42 гривни). В конце оказалось, что нужно было 10 мешков с небольшим — один мешок из 12 остался вообще нераспечатанным, а из второго отобрали совсем немного.

Добавить прочности газобетонной конструкции не получится никак, а вот избежать появления трещин можно, используя укладку арматуры в некоторые ряды: она примет на себя растягивающие нагрузки (очень не любят их бетоны, в том числе и ячеистые!). По расчётам требуется 500 м прутка периодического сечения ∅8 мм, заказал 560 м , с запасом: приобретаю арматуру немерной длины (ндл), то есть длиной от 2 до 11 м, а в интересах удобства (и стоимости) транспортировки её предстоит порезать на куски по 4 м. Стыковка отдельных балок между собой при укладке в штробы некритична (не влияет на эффективность работы арматуры), но потребует перехлёстов в 40 см для чего, собственно, и предназначается запас. Одна тонна арматуры ∅8 мм стоит 6573 грн. (1 м весит 0,47 кг).

И снова промах! Не хватило 60 м восьмимиллиметрового прутка: я планировал закладывать в надоконные и наддверные перемычки только по два прутка, но строители проявили особое рвение и на своё усмотрение связали каркасы для перемычек: два хлыста вверху и два внизу с поперечными кольцами через каждые 30 см. Кроме того, не исключено, что размер первой партии арматуры был несколько меньшим, чем заказывалось — кто ж её перемеряет–взвешивает?

Кстати, для соединительных колец потребовалось 104 м гладкой арматурной проволоки ∅6,5 мм (1 м сто́ит 2,70 грн.). Дополнительную арматуру ∅8 м покупал по цене 4 гривни за метр.

Первый ряд газоблоков укладывается на цементно–песчаный раствор, отделённый от бетонного фундамента гидроизоляцией. Рулонная гидроизоляция уже есть — осталась от обустройства гранеро: начатый рулон Изопласта и остатки рубероида РКК. Цемент (М400) и песок приобретены по цене:

• 22 грн. за 25–килограммовый мешок (50 мешков цемента) и
  
  Ещё одни просчёт: не угадали количество необходимого цемента. Собственно, можно было обойтись и теми 38 мешками, которые остались на армопояс: просто закладывать в бетон меньшее количество цемента, то есть несколько понизить марку получаемого бетона. Но ведь дом строится для себя, а не на продажу, поэтому перед заливкой армопояся закуплены ещё 20 мешков по той же цене (6 мешков остались неиспользованными).
  
  
• 36 грн. за тонну крупного речного песка (5 т для начала).
  
  А вот песка не израсходована даже половина… Ну, это не страшно: песку всегда найдётся применение в хозяйстве.
  
  

Для бетона, который используется для заливки перемычек над проёмами для окон и дверей, а также для армопояся, замыкающего верхний уровень несущих стен первого этажа требуется щебень. Решено использовать самую мелкую фракцию, 0–5 мм, больше известную как отсев. Было заказано 6 т серого отсева по цене 90 гривень за тонну (красный гранитный отсев вызывает некоторое предубеждение: гранит всегда соседствует с ураном, и пусть последний присутствует в мизерных дозах, но «бережёного Бог бережёт» — нам, киевлянам, даже минимальная добавка радиации не нужна).

Поскольку точно отмерить 6 тонн на базе практически невозможно, самосвал привез столько, сколько захватил ковш — 5,8 т, то есть на 572 гривни.

И снова не хватило, как и в случае с клеем, цементом, арматурой… Поэтому, перед началом заливки армопояся пришлось заказать ещё 5 т (фактически привезли 5,3 т на 477 гривни). Конечно, не весь отсев уйдёт на приготовление бетона, а остаток можно будет с толком использовать в хозяйстве (осталось немного больше половины).

В завершение, куплены закладные детали, которые необходимо заранее вмонтировать в стены первого этажа (точнее, в армопояс) для того, чтобы в дальнейшем можно было присоединять к ним другие конструкции. Речь идёт о швеллере №14 длиной 2 м (318,65 грн.), уголок 4×50×50 мм длиной 18 м (504 грн.), шпильки М12 длиной 22 м (366,50 грн.)

Кроме того, для сооружения опалубки и лесов потребовались 1 м³ обрезной шалёвки и 1,5 м³ полуобрезной (всего на 2500 грн.), 3 кг гвоздей 70, 80 и 90 (60 грн.), бензин и масло для генератора