Гранеро: каркас первого уровня

Почти весь световой день 25 августа занял монтаж оставшейся части настила пола (см. фото справа) сарая–гранеро, на который не хватило сил накануне. Оценивая ситуацию задним числом, трудно объяснить, почему столько много времени (почти полтора дня!) затрачено на сооружение настила — ничего сложного там не было.

В тот же день мы соорудили рабочий стол (предстоял монтаж на высоте, большей, чем вытянутая вверх рука) и успели смонтировать раму одной из боковых сторон гранеро (фото внизу слева): сначала установили по отвесу крайние вертикальные стойки, укрепили их временными распорками из подручных отходов пиломатериалов, а затем установили горизонтальную балку–поперечину. На следующий день, одна за другой устанавливаются и закрепляются на местах остальные стойки набора. Аналогично монтируется каркас противоположной боковой стены (фото внизу в центре), а потом и фронтальной стены (фото внизу справа).

На фронтальной стене предусмотрены окошко и дверной проём (прадный вход в гранеро). Это немного изменило описанную ранее технологию установки стоек каркаса, но не настолько, чтобы замедлить победный трудовой порыв. К настилу пола стойки каркаса крепятся оцинкованными винтовыми гвоздями длиной 90–100 мм, пять штук (фото слева). Таким же образом крепятся и верхние концы стоек.

Монтаж четвёртой стены решили отложить на несколько дней: нужно отдохнуть от напряжённой трудовой вахты, морально подготовиться к возведению более высокой и, поэтому, более сложной четвёртой стены. А потом ещё и стропила крыши ставить…

Гранеро: основа каркаса

Наконец, настал волнительный момент начала роста моего сарая–гранеро: сложились «длинные» выходные в купе с праздником — чем не повод приятно провести время в трудовом порыве на свежем воздухе!

Итак, в среду, 22 августа, после полудня состоялась доставка пиломатериалов: завезены полтора кубометра обрезной доски 40×200×4500 (на правом верхнем фото — слева) и полтора кубометра бруса 50×150×4500 (справа на заднем плане), а также полкуба полуобрезной шалёвки (на переднем плане) — доски толщиной 25 мм различной ширины и длины (зато почти в два раза дешевле!). Инструменты и крепёж были закуплены и подготовлены раньше, доставлены ещё утром.

Читать дальше...

Первым делом собрали базовые продольные балки из доски 40×200 для укладки на столбики фундамента: все пиломатериалы имеют длину 4,5 м, продольный лежень требуется длиной около 6,5 м. С помощью металлических пластин и деревянных брусков (фото внизу слева) составлены главные балки основы, а потом установлены на фундаментные столбики (фото справа).

Сразу следует отметить, что соединение оказалось достаточно хлипеньким и норовило при каждом удобном и неудобном случаях нарушить целостность балки по пласти, что принуждало обращаться с конструкцией предельно осторожно и аккуратно и сохранять строго вертикальное положение элемента. На несущую способность лежня эта ненадёжность соединения никак не сказывается: нагрузка действует совершенно в другой плоскости. Ещё две тонкости конструкции: места соединений частей каждой из балок разнесены по длине (на фото — соединение на дальней балки справа, а на ближней слева) и рассчитаны таким образом, что именно в этих местах будут крепиться поперечные связи (см. подробнее дальше).

На сооружение первых двух балок ушло не много времени, зато неприлично долго пришлось добиваться горизонтальности их установки на фундаменте (вернее, на гидроизоляционную подстилку, накрывающую железобетонный столбик) и выравниванию диагоналей. Первое осуществлялось при помощи водяного уровня — простого, но требующего некоторой сноровки прибора — и именно на этом этапе сказались все «косяки» со столбиками. Кстати, лазерный уровень оказался полностью бесполезным, поскольку при ярком солнце луч лазера совершенно невидим. Правда, мне удалось в полной мере насладился преимуществами этой чудо–техники в сумерках, но работать уже не было никакого желания.

Ранним утром следующего дня были внесены окончательные коррективы в расстановку продольных балок (выверены горизонталь и диагонали), после чего установлены ключевые поперечные балки: крайние боковые и внутренние в местах стыковки частей продольных лежней (фото слева внизу).

Само собой, все деревянные детали покрывались в два слоя защитным составом для огнебиозащиты: на жарком солнце покрытие высыхало быстро (см. фото вверху справа).

Далее началась рутинная работа: отпиливается доска требуемой длины, пропитывается защитным составом, устанавливается на заранее размеченное место и приколачивется пятью оцинкованными винтовыми гвоздями 70–80 мм на каждом конце. В результате, когда солнце уже почти спряталось за горизонт, я закрепил последнюю поперечную балку. И сказал я, что это хорошо!

На следующее утро прибыла подмога: зять и младшая дочь — они решили ознаменовать ударным трудом вместе со мной День независимости (24 августа). Нужно сказать, что нам это удалось. Сначала мы ещё раз покрыли защитным составом все конструкции (в дальнейшем к ним уже не будет доступа), дополнительно укрепили поперечные балки вертикальными брусками 50×50 мм (на нижнем левом фото) и зафиксировали продольные и крайние поперечные балки нижней обвязки на выступающей из столбиков арматуре: использовали монтажную ленту, саморезы, гвозди (фото внизу справа).

После этого начали сооружать настил, но успели сделать меньше половины.

Проф лист. Марки, характеристики, применение.

Автор: BSK

Профилированный лист это металлический листовой материал. Для усиления прочности его прокатывают на специальном оборудовании. После этого лист приобретает форму угловатых волн в поперечном сечении. Благодаря такой форме улучшается прочность и внешний вид листа.

При производстве профнастила используются медь, алюминий, но наибольшее распространение в качестве сырья получила оцинкованная сталь. Для продления срока службы, а также с целью улучшения внешнего вида готовое изделие покрывается специальным полимерным покрытием.

Благодаря использованию полимерного покрытия профилированный лист получил широкое распространение в частном строительстве. До этого, он применялся, главным образом, для промышленных сооружений, где к внешнему виду не предъявлялись высокие требования.

Читать дальше...

Профилированный лист подразделяется по своему назначению на группы. О принадлежности к той или иной группе свидетельствует литера, указываемая в названии материала - Н, НС, С.

Н – настил. Предназначен для настила покрытий. Такой вид профлиста используется в качестве кровельного материала. Такой профилированный лист имеет, как правило, глубокую волну для усиления жесткости.

С – стена. Предназначен для стеновых ограждений. Может быть использован для устройства забора или облицовки фасада здания. Сегодня именно в этом качестве профлист оказался наиболее востребованным. Кроме того, распространенным явлением стало использование профилированного листа на воротах. Это вид материала имеет неглубокую волну, не имеет дополнительных ребер жесткости на вершине и на подошве волны.

НС – третья группа представляет собой сочетание двух предыдущих групп. Универсальностью в полной мере эта группа не обладает, но тем не менее может быть использована как для стеновых заграждений так и для покрытия.

Высота волны: расстояние от подошвы до вершины волны также является немаловажной характеристикой. Обычно высота волны указывается в миллиметрах и пишется после области применения. Например: профилированный лист C-8 – профилированный лист для стеновых ограждений с высотой профиля 8мм.

При подсчете необходимого количества листов, не стоит забывать, что как и для другого волнового материала нужно оставить место для перехлеста соседних листов. Производители облегчают эту задачу, указывая в размерах профилированного листа габаритную и рабочую ширину через дробь. Рабочая ширина – это та полезная ширина с учетом перехлеста.

Поясним, как считается это параметр.

При укладке профилированных листов соседние листы перекрываются на одну волну. В итоге получается, что один лист перекрывается, например, слева на одну волну и справа сам перекрывает следующий лист. Вот эта видимая часть профлиста, которая не скрывается перехлестом соседнего листа и называется рабочей шириной.

Преимущества профилированного листа.

Вес – профилированный лист имеет небольшой вес. В пересчете на квадратный метр эта цифра в среднем составляет 5 кг. Это зависит от толщины стали и от высоты волны.

Размеры – стандартная длина профилированного листа составляет 6000мм. Это можно расценить и как удобство и как неудобство. Если вы собрались купить профнастил, то будьте готовы к тому, что столкнетесь с проблемой транспортировки. К примеру, листы ондулина можно увести даже на легковом автомобиле. Для транспортировки профлиста понадобится грузовик с кузовом не менее 5 метров длиной. В тоже время существенно ускоряется и упрощается укрытие кровли. В частном строительстве редко можно встретить крышу со скатом более 6 метров, поэтому укрытии происходит без поперечных перехлестов.

Пожарная опасность - материал, как и любое другое металлическое изделие, стоек к воздействию огня и обладает, пожалуй, наилучшей способностью к сопротивлению.

Прочность – профилированный лист, благодаря своей форме и ребрам жесткости обладает высокой прочностью. В большей мере это относится к марке Н – настил. Остальные материалы, предназначенные для укрытия кровли, не идут даже ни в какое сравнение. На профилированном настиле можно прыгать в прямом смысле этого слова. Чего не выдержит, например, хрупкий шифер, мягкий ондулин, и металлическая черепица, которая непременно погнется или порвется, не выдержав нагрузки.

Долговечность – оцинкованное покрытие защити железную основу от коррозии и обеспечит длительный срок эксплуатации профлиста. В сочетании с полимерным покрытием усиливается защита и улучшается внешний вид материала.

Источник статьи: http://www.good-article.ru

Зубов железный ряд

Ей зубы не затем даны,
Чтоб мило улыбаться,
А для того они нужны,
Чтоб в дерево вгрызаться!

Если выбор молотка для работы с деревянными конструкциями некоторые запросто расценят как блажь и выпендрёж (а возразить–то по существу и нечего!), то какая попало пила–ножовка решительно и беспощадно отобьёт любое желание плотничать–столярничать.

Весь предыдущий жизненный опыт настраивает на легкомысленное отношение к забиванию гвоздей (приходилось и плоскогубцами, и камнями), зато сразу настраивает на серьёзный лад, когда возникает необходимость отпилить кусок деревяшки: в инструментальном арсенале присутствует старая ножовка неизвестного происхождения, никогда не точенная и производящая непредсказуемые результаты пиления, поскольку процесс всегда сопровождается несоразмерными физическими усилиями. В эмоциональном плане, недовольство результатами инициирует словесное общение с инструментом исключительно с использованием ненормативной лексики.

В общем, без хорошей пилы даже начинать деревянное зодчество равносильно моральному самоубийству. Искушённый в пильном мастерстве народ выделяет не так уж много пил, достойных внимания и применения. Если проанализировать рекомендации экспертов (главным образом, анонимных), то можно выделить три основных бренда: шведский Bahco, американские Irwin и Stanley. Совершенно прогнозируемо, эти пилы находятся во внушающем уважение ценовом диапазоне — от 150 до 400 грн., но, судя по отзывам, они того действительно сто́ят. Взять хотя бы повествование о волшебных свойствах одной из ножовок семейства Stanley: «чем меньшее усилие прикладывать при пилении, тем выше производительность и качество пропила» — просто бальзам на натруженные плотницкие руки!

Я остановил свой выбор на шведском продукте: сыграла свою роль давняя слава превосходной стали, производимой в этой северной стране, а также традиционно высокая скандинавская культура производства. Конечно, ручьём текли слюни при жадном разглядывании Bahco Superior, но «жаба» сделала своё чёрное дело и задавила на корню робкий порыв — всё–таки эта серия находится в самом верху обозначенного ценового диапазона. В результате купил ножовку серии Bahco PrizeCut длиной 475 см, 7 калёных зубьев на дюйм, полотно толщиной 0,83 мм, без антифрикционного покрытия — бюджетный вариант (130 грн.) для универсального резания дерева. Конструкция ручки и её точная установка относительно полотна позволяет использовать пилу в качестве плотницкого угольника — проводить перпендикуляры и откладывать углы в 45° (передняя грань рукоятки и верхняя грань полотна ножовки выполняют роль катетов прямоугольного треугольника). Если это пила окажется настолько (или почти настолько) хороша, насколько о ней пишут, то следующая моя пила уж точно будет Bahco Superior — «жабу» уж непременно сам задавлю.

Тук–тук–тук…

Казалось бы, что такого мудрёного в молотках? Берись покрепче за ручку и лупи с размаху по чему надо: по гвоздю ли, по зубилу ли, по пальцу ли. Ну, то что молотки бывают разного веса и размера известно всем (самые большие называются кувалдами). А вот, что они подразделяются по сферам применения я, конечно, подозревал, но вник в этот вопрос совершенно случайно. Действительно, молоток сварщика отличается от молотка столяра, хотя бы потому, что сварщику нужно оббивать своим молотком окалину на сварном шве (молоток имеет длинное заострённое жало), а столяру требуется время от времени вытаскивать из деревянных деталей гвозди (молоток снабжён лапой–гвоздодёром).

С учётом предстоящих строительно–монтажных подвигов в сфере плотницко–столярной деятельности, решил я обзавестись именно столярным молотком. С помощью великой и могучей Сети удалось более–менее изучить ситуацию: нужен цельнометаллический молоток (чтобы не соскакивал с рукоятки) с мягкой ручкой (чтобы гасила отдачу от удара), с гвоздодёром. Не совсем понятна традиция круглого бойка́ у столярных молотков (может быть, потому, что у гвоздя шляпка тоже круглая) и совсем непонятна высокая стоимость некоторых молотков (наверное, элитные или особо гламурные) — за 200 грн. своей цены он должен сам, без постороннего вмешательства и гвоздей, соединять деревянные детали. Впрочем, описания некоторых из таких «чудо–молотков» содержат информацию об уникальных патентованных способах обработки, которым подвергался материал ударной зоны: может быть, потому и сто́ят они так дорого.

Я решил обойтись простеньким Intertool HT-0224, весом 450 г за 36 грн., приобретённым в одном из киевских Интернет–магазинов (см. блестящий экземпляр среди всего моего молоткового воинства на верхнем фото). Скоро узнаю, чего он сто́ит на самом деле.

Фундамент с винтом: постфактумный постскриптум

Наконец–то закончилась трёхнедельная рекордная изнурительная жара (температура держалась около 30°) и сегодня уже почти осенняя погода: +16° и идёт мелкий, но настойчивый дождик.

У меня «матроскино» настроение — дождь полезен для моего бетонного ростверка, который всё ещё набирает прочность–крепость и который я мало поливал во время жары.

Вчера сняли опалубку и глазам предстала картина, изображённая в верхнем правом углу этой статьи. Если обобщить свои впечатления, наблюдения и представления о возведении фундамента, то я остался не очень доволен работой строителей.

Читать дальше...

Во–первых, я ожидал гораздо более качественного монтажа опалубки, огрехи которого наглядно видны на нижних фотографиях (no comments):

В конечном итоге, вместо планировавшегося ростверка с сечением 300×500, я получил конструкцию с поперечными размерами 290±10×520±20. Может быть, я излишне привередлив, и полученные размеры лежат в пределах нормального качества исполнения, но я ожидал лучшего. Кроме того, в паре–тройке мест я обнаружил признаки не совсем плотной укладки бетона: просматривается рельефная фактура щебня. Кстати, уплотнение бетона при укладке бригада проводила весьма символически, можно сказать, вообще не трамбовала, а просто растаскивала лопатами и проталкивала в полости между пенопластом. Честно говоря, я предполагал подобное развитие событий (в смысле качества укладки бетона), поэтому заказывал раствор марки P3B20, хотя достаточно было и B15. Думаю, что щадящий режим укладки и добавление в раствор воды (бригада устроила мне мини–истерику, когда я попытался воспротивиться разбавлению заводского бетона — надо было заказывать более текучую марку P4), «съели» не больше 20% прочностных показателей готового бетонного изделия, то есть в результате ростверк получился как–будто из раствора B15.

Практический совет: изначально оговаривайте со строителями марку бетона по осадке конуса (P3 или P4) и предупреждайте, что не позволите разбавлять товарный раствор водой. Требуйте предварительных сведений от строителей о том, как они намерены уплотнять бетона при заливке (чем и как он будет трамбоваться). Или заказывайте раствор заведомо более высокой прочности для покрытия возможных нарушений технологии при укладке.

Во–вторых, произошёл инцидент по поводу оплаты работ по демонтажу опалубки. Выполнение этой работы было изначально оговорено при согласовании договора с компанией «Метпостач 2005», несмотря на то, что смета содержала только строку «Монтаж опалубки»: по заверениям директора компании, демонтаж опалубки подразумевается автоматически. Было также договорено, что окончательная расчёт по договору (оплата работ была разбита на четыре этапа) будет произведена после заливки ростверка–фундамента, а снята опалубка будет через пару недель под гарантии честного слова. Как оказалось, честное слово не сработало, и директор компании, и бригадир строителей сделали две пары круглых глаз по поводу предыдущих обещаний и энергично настаивали на дополнительной оплате этой работы. Я понимаю желание коммерческой компании заработать побольше денег — собственно, для этого они (компании) и создаются, — но я категорически не приемлю стремление некоторых из них рубить бабло любой ценой и разводить лохов. В общем, дополнительных денег я не заплатил, а работу выполнить заставил — пришлось довольно долго, громко и сердито разговаривать по телефону с директором компании, который стоял на том, что в калькуляции предусмотрен только монтаж опалубки (формально так оно и было — см. начало этого абзаца).

Практический совет: тщательно изучайте текст договора на проведение работ, требуйте отражения в нём всего перечня работ, в том числе само собой подразумеваемых. Предусматривайте окончательный расчёт за выполненные работы только после полного их выполнения — в нашем обществе честное слово практически не имеет коммерческого веса. Думаю, не помешает составить некое подобие договора и с «дикими» строителями, если бригада работает у вас на неофициальной основе: перечислите на двух листках бумаги (в двух экземплярах) перечень работ, которые предстоит выполнить, их стоимость, этапы оплаты, подпишите сами и заставьте подписать бригадира — у вас будет звенящая ясность о том, сколько и за что вы платите, а все дополнительные непредусмотренные расходы не будут вызывать недоумений и конфликтов.

Должен заметить, что маленькие коммерческие хитрости директора компании «Метпостач 2005» наблюдались и в ряде других случаев: похоже бизнесмен предполагал, что я не силён в арифметике и проводил некоторые взаимозачёты по весьма странным схемам (см. тезис о рубке бабла и разводе лохов), однако суммы были некритичны и я не возражал (что, может быть, и привело к конфликту вокруг демонтажа опалубки, но там я решительно показал все свои зубы).

Из всего изложенного я могу сделать вывод: если бы мне предстояло ещё раз пройти весь путь по строительству фундамента, то компания «Метпостач 2005» уж точно не была бы в начале списка возможных исполнителей: и с установкой винтовых свай они справились плохо, и монтаж ростверка выполнен весьма посредственно, и…. В целом, причина одна — недостаточный уровень профессионализма во всём.

В завершение фундаменто–свайно–ростверковой тематики предлагаю финансовый отчёт по созданию основы своего дома.

На сооружение фундамента потрачено, в общей сложности 50239 грн из них

• 24,6% израсходовано на оплату работ,
• 8% — на транспортные расходы (доставка материалов),
• 4,3% — на оснастку (опалубка, укрывная плёнка),
• 1,9% — на аренду оборудования (бензиновый генератор, электропила),
• 8% материалов (по стоимости) остались неиспользованными (5% от стоимости всего фундамента), но частично их стоимость компенсировала затраты на непредусмотренные дополнительные работы (это их я имел ввиду, когда писа́л про драконовские взаимозачёты).

Вес фундамента в результате оказался близким к проектному (24,6 т по расчётам) — фактически 25116 кг (24720 кг бетона и 396 кг арматуры).

Параллельность и перпендикулярность

Собственно, идея приобрести лазерный уровень–нивелир зрела давно, и последние события на строительной площадке только добавили огня, перца и пенделя (в смысле, ускорили процесс). Чтобы провести строго горизонтальную линию на большом расстоянии нужен водяной уровень, и для его использования требуются два человека. Чтобы провести вертикальную линию нужен отвес и острый глаз (проблема!); второй человек–помощник тоже весьма желателен. Чтобы проверить горизонтальность или вертикальность поверхности нужны уровни разного размера и немалые навыки по взаимному выравниванию деталей в зависимости от положения пузырька воздуха в запаянной трубке с водой.

То ли дело лазер: просто и незатейливо рисует линию на всём, что попадёт под его луч: хоть горизонтальную, хоть вертикальную, хоть обе. Конечно, по цене он существенно отличается от водяного уровня и отвеса вместе взятых, но по сравнению с коллекцией разнокалиберных хороших планочных уровней, стоимость бюджетного варианта выглядит не такой уж неподъёмной. И ещё: для использования лазерного уровня помощник не нужен — весьма ценное качество для строителя–одиночки.

Читать дальше...

В общем, приобрёл я сегодня лазерный нивелир Skil 0515AB. Эта модель нивелира (Skil 0515) выпускается в четырёх комплектациях: AA — собственно нивелир в картонной коробке и ничего более (спартанская простота!), AB — нивелир, пятидесятисантиметровый штатив и очки, улучшающие видимость лазерной линии, всё в пластмассовом чемоданчике (кейсе), AC — нивелир со штативом (таким же как у набора АВ) в сумке и AD — нивелир в блистерной упаковке (практически тот же вариант, что и AA, только ещё проще). На фото вверху справа — первое знакомство с нивелиром и остальным содержимым чемоданчика.

Поначалу я «косил лиловым глазом» в сторону Bosch PCL 10 — известный и авторитетный бренд, даже в китайском исполнения (все боши и макиты неизбежно делаются в Поднебесной) внушает уверенность в завтрашнем дне, то есть будет работать не только сегодня, но и завтра. Дальше — больше: маркетировать, так маркетировать. Короче, решил я сравнить хотя бы три лазерных уровня в одном и том же ценовом диапазоне — около $100. В компанию к Skil и Bosch попал ещё и продукт Laserliner — карманный сверкомпактный нивелир SuperCross–Laser Compact. Странное дело, на могучем сайте компании Skil мне не удалось найти даже раздела с измерительными инструментами (именно там должны жить лазерные нивелиры), хотя фирменные принадлежности для них (штативы, очки, приёмники луча) представлены.

характеристика	Bosch PCL 10	Skil 0515	SuperCross Compact
класс и мощность лазера	2 (безопасный), менее 1 mW
длина волны луча	635 нм (красный)
дальность действия луча	10 м		20 м
погрешность измерений	±0,5 мм на 1 м
диапазон самовыравнивания, не более	4°	5°	4–4,5°
время самовыравнивания, с	4	5	?
источник питания	2×AA	3×AA	1×AA
продолжительность работы на одном комплекте батарей, час	15	30	5
вес (с батареями), г	500	460	130
размеры, мм	66×92×108	58×100×130	35×36×153
диапазон рабочих температур, °C	+5…+40	−10…+55	0…+50
количество режимов работы	1	4	2

Режимы работы этих приборов требуют дополнительных комментариев. Единственный режим работы бошевского нивелира заключается в рисовании двух линий (горизонтальной и вертикальной) только после удачного автоматического самовыравнивания — если самовыровняться не удастся (превышен предельно допустимый уровень наклона поверхности, на которой установлен прибор), то лазеры выключаются. Два режима нивелира фирмы Laserliner состоят из уже описанного формирования крестообразной фигуры после самовыравнивания (первый режим), а также рисования горизонтальной и вертикальной линии при отключённой функции самовыравнивания (второй режим). Четыре режима прибора Skil 0515: первый — только горизонтальная линия после самовыравнивания, второй — только вертикальная линия после самовыравнивания, третий — горизонтальная и вертикальная линии после самовыравнивания, четвёртый — горизонтальная и вертикальная линии без самовыравнивания.

Думаю, что после приведенных сведений мой выбор представляется совершенно логичным, тем более, что Skil и Bosch проводят совместную сервисную поддержку своей продукции (гарантия 24 месяца с обслуживание в бошевском сервисном центре), то есть Skil — почти Bosch.

Гранеро: столбчатый фундамент

Как–то не поднимается у меня рука назвать свою первую «хозяйственную постройку» сараем — этот термин традиционно ассоциируется с какой–то развалюхой, а хочется, чтобы рядом с будущим домом выросло строение, которое радует глаз и служит не только и не столько для хранения лопат и граблей. Там же можно и летнюю кухню устроить, и гостевую спальню (если гость нежеланный и его нужно надолго отвадить). Кроме того, как говаривал отважный и неунывающий капитан, «как вы шхуну назовёте, так она и поплывёт».

Во время моих стилистико–эстетических изощрений, очень кстати попалось на глаза испанское слово granero — смысл, вроде бы, тот же (переводится как «сарай»), но звучит красиво, загадочно и волнующе. А как сладко и объёмно перекатывается на языке: гра–не–ро! У читателя может возникнуть светловский вопрос: откуда у хлопца испанская грусть? Нет ответа на этот вопрос, хотя я тоже, как и мечтатель–хохол, хату покинул (квартиру в Киеве), пошёл воевать (со строительными проблемами), чтоб землю в Гренаде… Впрочем, до гренадских крестьян мне пока дела нет, гораздо важнее сейчас — «и кухня, и клуня, и даже жильё — гранеро, гранеро, гранеро моё».

В мае, когда я проектировал будущий хозяйственный комплекс (вегетарий и, тогда ещё, сарай) всё, вроде бы, было кристально ясным и понятным, разложилось по полочкам. Жизнь, как всегда, внесла коррективы.

Читать дальше...

Для начала, я решил воспользоваться процессом создания фундамента дома, чтобы из сэкономленных материалов соорудить фундамент гранеро.

И вот, летним вечером, когда немного спала изнуряющая жара (было больше 30° в тени, а на солнце — даже страшно подумать), я разметил место под будущий фундамент. Это оказалось несложно: отложил рулеткой нужные размеры сторон, подогнал диагонали. Потом отметил центры фундаментных столбиков. Изначально предполагалось, что гранеро будет базироваться на десяти сваях–столбиках, но увидев разметочные колышки на местности, я решил добавить ещё по одному столбику на каждую длинную сторону (итого получилось двенадцать). После этого, включился в работу садовый бур с режущим диском ∅200 мм.

На нижних фотографиях изготовление первой лунки (слева), отметка глубины (около 60 см, вместо планировавшихся 120 см) вновь созданной лунки для контроля размера остальных лунок и портрет готовой лунки.

По окончанию нелёгкой борьбы с песчаным грунтом (бур, почему–то никак не хотел вгрызаться в песок и приходилось прилагать существенные усилия для его продвижения вниз), в центры лунок забиты метровые прутки арматуры ∅12 (на глубину около 10 см; в мае планировались прутки потоньше и подлиннее), скручены из рубероида трубы по размерам лунок и вставлены в эти лунки (левая нижняя фотография). Затем, по водяному уровню (обязательно буду покупать лазерный нивелир!) была выставлена высота столбиков над уровнем земли (около 20 см) и дополнительными полосами рубероида, перетянутыми вязальной проволокой, рубероидная опалубка наращивалась до требуемого уровня (на средней фотографии — ниткой обозначен требуемый уровень и рубероидные надставки). Общий вид свайного поля представлен на правой нижней фотографии.

Эту технологию я придумал не сам — так делал кто–то из самостройщиков и рассказывал на одном из строительных форумов в Сети. Может быть, я упустил какие–то детали и тонкости этой технологии, но у меня получилось не так, как хотелось: рубероидные трубы оказались все разного диаметра (от 16 до 20 см — видимо в процессе бурения лунок нарушилась их вертикальность и, поэтому, «съелась» часть ширины), дополнительные подвижные фрагменты из рубероида никак не фиксировались в требуемом положении (соскальзывали по основной трубе вниз) — не помогал ни степлер, ни более тугая скрутка вязальной проволокой. Уже пото́м я нашёл лучшую модификацию этого метода: труба сворачивается из арматурной сетки, затем покрывается рубероидом и потом вставляется в лунку. Думаю, что так будет гораздо жёстче и надёжнее, но на данный момент — «маємо те, що маємо» (© Л.М.Кравчук).

Заполнение лунок бетоном предполагалось совместить с заливкой ростверка для дома: раствор был заказан с запасом, в том числе и с расчётом на столбики для гранеро. Нужно было только придумать куда принять этот остаток раствора – не будет же миксер целиться в каждую из двадцатисантиметровых лунок. Я выкопал ямку в грунте под будущим гранеро и выложил её полиэтиленовой плёнкой (фото внизу слева) и в неё точно уместилось всё, что не влезло в опалубку ростверка (на глаз — чуть больше, чем полкуба). И вот, наконец, готовые столбики под гранеро (на правой нижней фотографии).

Меня всегда удивляло, что самостройщики, впервые приступающие к заливке столбчатого фундамента под свои сарайчики–баньки, лихо и качественно выполняют задачу с первой попытки. Складывалось впечатление, что это действительно очень легко и просто. Оказалось, что не просто. Я старался, много раз проверял и перепроверял, но в результате получилось не совсем так, как хотелось: диагонали у готового фундамента «разбежались», некоторые столбики покосились, некоторые рубероидные трубы лопнули в лунке и бетон бесформенной массой заполнил всю лунку (кстати, это, скорее всего, не так уж и плохо). Похоже, что не удалось выдержать и единый уровень: придётся дополнительно выравнивать высоту столбиков. Впрочем, некоторые столбики действительно получились идеальными (как на фото внизу слева, а на фото справа — один из неудачных).

Впереди две–три недели вынужденного ожидания, пока бетон наберёт достаточную прочность, и это время предстоит использовать для того, чтобы подготовиться к следующему этапу — сооружению каркаса гранеро. Впрочем, при такой жаре, 32–35°, бетон будет готов значительно раньше.