Несмотря на то, что концепция моего загородного дома была установлена и утверждена мной бесповоротно и окончательно задолго до оформления документов на участок, интерес к строительным технологиям почему–то вовсе не угасал: с удовольствием погружался в тонкости каркасного строительства, и это принесло несомненную пользу — удалось вовремя внести важную упрощающую корректировку для техники сооружения второго этажа. Не менее тщательно изучены СИП–панели, саманные технологии и строительство из прессованной соломы, но перспективы применения в собственных интересах я не увидел.
Зато идея «землестроя», то есть, использования грунта для возведения несущих конструкций «зацепила»: появилась уверенность, что подобная технология может весьма пригодится для некоторых локальных конструкций.
Мало–помалу я делал небольшие заделы на пока ещё туманное «землестроительное» будущее: закупил по случаю солидное количество мешков, соорудил полезную оснастку, — держатель для наполнения мешков грунтом и трамбовку для уплотнения грунта в этих мешках, — осталось дождаться ситуации, в которой всё это удастся применить.
И вот, ситуация сложилась: окончание обустройства локальных очистных сооружений вызвало логическую и непреодолимую необходимость подсыпки грунта, чтобы укрыть на зиму все компоненты (трубы, септик, поле фильтрации), а вслед за этим, почти стихийно, началось выравнивание всей остальной околодомной поверхности. Когда дело дошло до внутреннего двора (пространства между домом и сараем) стало очевидно, что без подпорной стенки для будущей террасы–веранды уже никак не обойтись, и наступил «звёздный час» для всех моих неспешных мешочно–земельных приготовлений.
Хотя практических навыков земляного строительства у меня не имелось, но довольно подробные теоретические рекомендации сыграли свою положительную роль, и особых проблем у меня не возникло — практически сразу последовательность операций была доведена до автоматизма: беру мешок (на фото внизу — цифра 1), устанавливаю в мешкодержатель (2), наполняю грунтом, дважды подворачиваю устье мешка (3), через проделанные гвоздём (4) сквозные отверстия продеваю вязальную проволоку (5) и закрепляю её концы (6), укладываю мешок с грунтом в горизонтальное положение (7) между опорными столбиками (8) и неистово уплотняю свежеуложенный грунт тяжёлой трамбовкой (9) до максимально плотного состояния.
Наибольшая сложность подобной технологии заключается в том, чтобы угадать количество насыпаемого в мешок грунта и ширину подворачиваемого материала мешка: слои необходимо укладывать с перекрытием, поэтому в каждом ряду, на каждом участке неизбежно появляется мешок половинного размера.
Как бы там ни было, но ограничительная стенка под основанием будущей террасы у меня получилась (см. фото в самом вверху справа, рядом с заглавием статьи), а весной можно будет произвести небольшую корректировку при необходимости, подправить огрехи перед укладкой несущего лежня.
Я леплю из пластилина —
пластилин нежней, чем глина —
Я леплю из пластилина
кукол, клоунов, собак.
Если кукла выйдет плохо,
назову её Дурёха,
Если клоун выйдет плохо, назову его Дурак.
Поездка за жирной глиной, анонсированная в предыдущей публикации на «глиняную» тему принесла ожидаемые плоды: в моём распоряжении появились пятьдесят килограмм глины ПГОСА-0 по ТУ У 08.1-35007607-005:2012 (понятия не имею, что означает марка глины и не смог найти загадочные техусловия). Продавец утверждает, что эта глина содержит 31,5% Al2O3 и 1,1% TiO2 — основных компонентов, определяющих жирность глины. Кстати, приобретённая ранее у того же продавца каолиновая глина, якобы, содержит 18% Al2O3.
Подбор нужного состава решил начать с пропорций 1:2 и 1:3, то есть, на одну часть жирной глины (ПГОСА) добавлять по две (в первом случае) или три (во втором случае) части каолиновой.
Несмотря на полное отсутствие какого–либо опыта работы с глинами, при замешивании материала (глину нужно месить до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам) сразу почувствовалась разница в пластичности: чем больше в смеси жирной глины, тем более «пластилиновой», то есть, пластичной она становится — разительное отличие от экспериментов с каолиновой глиной (без добавок).
В общем, получились у меня два опытных образца: один с расчётным содержанием Al2O3 в районе 21,4% (смесь 1:3), а другой — 22,8% (с учётом окиси титана TiO3 показатель жирности может быть немного бо́льшим).
Даже при таком незначительном численном различии (около 1%), субъективные ощущения от более жирной, «лепкой» глины подтвердились «колбасным» тестом: при оборачивании круглой деревянной скалки глиняным жгутом, эта «змейка» из более жирной глины покрылась небольшими трещинами (см. часть А на фото слева), в то время как «колбаска» из более тощей глины разорвалась (см. часть Б на фото слева). Напомню, что каолиновый жгут ломался на скалке сразу же.
Контрольный тест для глины с содержанием 22,5% Al2O3 — на высушенном в течение трёх дней шарике, диаметром около 5 см (высох без образования трещин). Как и в случае с «каолиновыми играми» этот шарик ронялся на твёрдое основание с высоты около 1,5 м и не получил при этом повреждений.
Из довольно большого объёма информации, который мне пришлось переварить в процессе подготовки к лепке тандыра, я усвоил два неоспоримых утверждения: во–первых, чем жирнее глина, тем бо́льшую усадку она даёт при сушке и обжиге, то есть, тем больше вероятность образования трещин, в том числе фатальных, а во–вторых, чем глина менее жирная, тем труднее её лепить — состав недостаточно пластичен — и тем меньшей прочностью будет обладать готовое изделие.
Можно было, конечно, довести в смеси соотношение глины ПГОСА и каолиновой до 1:1 (в такой смеси содержание Al2O3 составит 24,75%), но решил, всё–таки, остановиться на варианте 1:2 — лучше немного пожертвовать пластичностью материала и прочностью колокола тандыра (тем более, что в дальнейшем его планируется обложить газоблоками), чем подвергнуть угрозе разрушения при обжиге.
Подошли ко мне два брата, подошли и говорят
«Разве кукла виновата? Разве клоун виноват?
Ты их любишь маловато, ты их лепишь плоховато,
Ты сама в том виновата и никто не виноват!»
Я уже писа́л, что никогда ранее ничего крупного не лепил? Так вот, не дал мне Всевышний умений к рисованию и лепке, поэтому потолком моих достижений являются уточки и конячки, сооружаемые из пластилина, но положительные эмоции, которые эти поделки вызывают у невзыскательной внучки нельзя считать достаточной объективной оценкой моих умений (тем более, что конячка, без каких–либо видоизменений, может через какое–то время рассматриваться ребёнком как собачка).
Побороть неопытность можно только промышленным подходом к процессу, то есть, разработать и изготовить надёжную технологическую оснастку, которая снизит до минимума неизбежные огрехи исполнителя (чтобы не лепить «плоховато»).
Поскольку с размерами очага я уже определился окончательно (см. эскиз справа), то, первым делом, изготовил шаблон для лепки.
Для этого, распечатал на принтере в натуральную величину образующую криволинейной части (купола), затем перенёс внутренний контур жёлтой фигуры на обрезок доски подходящего размера и выпилил электролобзиком, после чего собрал из деталек «пазл» шаблона (см. три фото в нижнем ряду)
Потом закрепил детали шурупами, смастерил петли, на которых шаблон будет вращаться вокруг вертикальной оси (роль оси будет выполнять пруток арматуры) — в который раз меня выручает металлическая стальная лента (см. фото слева), — и шаблон готов.
Уж не помню где и когда прочитал рекомендации гончаров поколачивать глину при лепке — дескать, от ударов из массы выбивается лишний воздух и она уплотняется. Идея выглядит довольно здравой по аналогии с невызывающей сомнений трамбовкой бетона и грунта: чем плотнее будет материал в изделии, тем меньше вероятность возникновения усадки (читай, трещин) в последствии.
Поскольку лепка тандыра будет осуществляться из отдельных полос, проблема однородности, то есть, прочности стыков между полосами приобретает очень важное значение. Таким образом, ударный упрочнитель, а попросту говоря, колотушка, может оказаться весьма полезным приспособлением.
Никаких рекомендаций по форме и конструкции инструмента найти не удалось, поэтому изготовил его по наитию («на свій хлопський розсуд»), из подручных средств: отрезал квадратный кусок доски–сороковки размером чуть больше ладони (см. фото внизу слева), снял рубанком фаски с граней, тщательно отшлифовал рабочую поверхность шкуркой, прикрепил с обратной стороны ручку от давно поломанного молотка при помощи монтажной ленты (см. центральное фото внизу) и остался доволен результатами (см. фото внизу справа).
Немало тревожила меня перспектива формирования полос из глины с заданной толщиной 50 см: я был совершенно уверен, что «на глаз» эту задачу решить не смогу. Поэтому решил соорудить «костыль» — форму в виде лотка, заполняя который глиняной массой и прокатывая затем скалкой можно будет получить заготовку фиксированной толщины.
Два бруска–боковины 50×50×600 мм, доска–основание 25×200×600 мм и упор 50×100×100 мм (фото внизу слева), обёрнутые в полиэтиленовую плёнку (думал, глина будет меньше прилипать к дереву), собранные воедино при помощи шурупов — вот и вся нехитрая снасть (см. фото внизу справа).
Последнее самодельное приспособление — настоятельно рекомендуемая многими гончарами струна для аккуратного разрезания глиняной массы.
Купил первую гитарную струну, пару простых деревянных ручек для мебели, нашёл в своих закромах две мебельные шайбы (см. фото внизу слева), на концах струны сделал петли, продел в каждую винт (идёт в комплекте с ручкой) и прижал получившийся узел шайбой (см. центральное фото внизу). И получился гончарный инструмент–струна (см. фото внизу справа).
Завершают комплект инструментов шпатели (стальной и резиновый), лопата, ведро с водой и кофейная чашка (из чего–то нужно же принимать внутрь ароматный напиток во время коротких перерывов).
Я леплю из пластилина, а сама вздыхаю тяжко,
Я леплю из пластилина, приговаривая так:
«Если кукла выйдет плохо, назову её… Бедняжка,
Если клоун выйдет плохо, назову его… Бедняк».
Историческое, даже, я бы сказал, эпохальное событие «таки да», произошло: после трёх лет мучительных раздумий, исследовательских неудач и робких первых шагов отступать уже дальше некуда — начальник штаба в моём лице издал приказ о начале возведения дворового очага восточного типа.
Для начала, над многострадальным подтандырником сооружено временное ограждение, предназначенное для крепления шаблона, а затем укрытия готового изделия (см. слайд–шоу внизу).
Порции глины, вымешаной до такого состояния, что не прилипает к рукам, придаётся форма параллелепипеда (см. фото внизу слева), затем втискивается в лоток (центральное фото внизу) и тщательно прикатывается–утрамбовывается до плановой толщины 5 см (фото внизу справа). Должен заметить, что поколачивание заготовки — скалкой или колотушкой — на всех этапах формирования и лепки весьма благотворно сказывается на качестве материала.
А потом начался четырёхдневный марафон в ходе которого фрагмент за фрагментом, ярус за ярусом рос мой тандыр: отдельные зафиксированные моменты этого процесса представлены в размещённом ниже слайд–шоу.
В общем, два брата из песенки оказались частично правы — слепил я свой тандыр, в целом, «грубовато», но они в корне не правы в том, что я его люблю «маловато»: просто для первого раза огрехи неизбежны и, вполне возможно, что для недовольства не так уж много причин — очень уж не хочется признавать, что сотворил «косяк» (ну, в крайнем случае, «косячок»). И «никто не виноват».
Теперь моему рукотворному «чуду» предстоит месячная просушка, а я проанализирую полученный опыт и допущенные ошибки (в течение недели опубликую на эту тему отдельную статью — работа над ошибками) и начну подготовку к обжигу.
Когда в июле пришлого года я выкладывал из огнеупорных кирпичей платформу для тандыра, то казалось, что до появления самого тандыра осталось уже совсем немного времени. Однако, планы снова не сбылись и моя кладка так и осталась зимовать.
Несмотря на принятые защитные меры — накрыл сооружение временной крышей, — моему «подтандырнику» был нанесён урон: некоторые кирпичи из внешнего периметра выпали из своих «гнёзд» (см. фото справа).
Кроме того, пострадали уцелевшие швы: по сравнению с исходным состоянием (см. прошлогоднее фото внизу слева) они существенно «усохли», не иначе как от зимних морозов (см. центральное фото внизу). В конечном итоге, отвалившиеся кирпичи установлены на мертели по своим прежним местам, и все швы забиты жидким глиняным раствором (фото внизу справа).
Боюсь сглазить в очередной раз, но для лепки тандыра нет уже никаких препятствий. Можно начинать.
Не поверите: впервые за четыре года стройки, на «объекте» появился кирпич! И газоблок был, и бетонные изделия, и различные сухие смеси, и пиломатериалов видимо–невидимо, а вот кирпичей всё не было и не было. Да и сейчас их появилось немного, так сказать, «ограниченный контингент» — как иначе квалифицировать тридцать кирпичей?
Искушённый каменщик–масон наверняка удивится: этих трёх десятков даже на собачью будку не хватит, но у меня своя задумка, и больше не буду нагнетать интригу — сооружаю основу тандыра. Прошу не путать с постаментом, смонтированным ещё прошлой осенью и предназначенным для обеспечения общей устойчивости и нерушимости, а также подъёма конструкции на запланированную высоту. Теперь же речь идёт о поде, огнеупорной площадке, на которой в будет лепиться тандыр, а после ввода его в эксплуатацию — гореть дрова.
Итак, предстоит мне выложить на мертели ряд в четверть шамотного кирпича — в общем и целом так, как предполагалось в эскизном проекте, только с некоторой коррекцией размеров: на эскизе внизу слева — новые размеры и общая схема раскладки кирпичей, а на фото внизу справа — архивный набросок по старым размерам.
Воплощать в жизнь «предначертанное» решил с моделирования «в натуре»: установил газобетонные блоки по контуру так, как они в дальнейшем будут ограждать тандыр и начал выкладывать кирпичи в образовавшемся пространстве.
Немного поигрался с вариантами раскладок — менял взаимное расположение в поисках варианта, при котором потребуется минимальное припиливание материала и, наконец, остановился на наиболее оптимальном с моей точки зрения (см. фото слева): возвратился к первичной компоновке (с поддувалом на фронтальной части как на архивном эскизе справа вверху). Получается, что обрезать предстоит семь кирпичей: основание поддувала (на фото обозначен цифрой 1) и по три на боковой скос с каждой стороны (на ближнем к зрителю скосе — кирпичи 2,3 и 4).
Потом начал отсекать лишнее. В роли «отсекалки» выступила болгарка с отрезным кругом по камню. Первым делом обработал кирпичи, прилегающие к ближнему скосу пьедестала (уже упоминавшиеся №№2–4 на фотографии): не знаю, какой толщины у меня получатся кладочные швы, поэтому прирезку кирпичей на противоположном скосе буду делать по месту, то есть, как получится, а кладку вести от фронтальной линии и ближнего скоса в направлении тыльной части постамента и дальнего скоса (если ориентироваться по фото, то слева направо и от себя, как обозначено красными стрелками).
Следующий этап — подготовка кладочного раствора (мертеля). Приобретённая для тандыра каолиновая глина оказалась слишком тощей для лепки (изготовления глиняного колокола очага), но избыточно жирной для связующего раствора. Подобрал смесь, состоящая из двух частей каолиновой глины и одной части шамотного порошка. На мешке с глиной написано, что можно её смешивать с шамотным песком в соотношении 1:1, но меня полученная смесь не вдохновила: уж слишком тощей она оказалась.
И вот, наконец, накладываю раствор на обильно смоченный водой газоблочный постамент, затем устанавливаю тоже смоченный водой кирпич на постель по месту, заполняя раствором стыки между ложка́ми и тычками где это необходимо, прижимаю укладываемый кирпич к ранее уложенным (см. серию фотографий внизу), используя молоток с резиновой головкой.
Для контроля горизонтальности попользовал Cool Buble Level — приложение для Андроида, некоторое время тому назад установленное в мой смартфон, без особой необходимости (а, гляди ж ты, пригодилось!).
Особенно эта программулина (см. фото справа) выручала меня на начальном этапе освоения техники кладки кирпичей: имеющийся обычный пузырьковый уровень оказался слишком велик для столь тонкой работы, а на глаз обеспечить горизонтальность постели у меня не получалось.
Чем хорош глиняный раствор для новичка? А тем, что «играться» с ним можно сколько угодно: если что–то не получилось сразу, можно вернуться назад и всё повторить ещё и ещё раз — это же не цементно–песчаный кладочный раствор, который схватывается достаточно быстро. На первой полудюжине кирпичей я «наигрался» по полной программе, зато потом дело пошло гораздо быстрее и проще — начал вырабатываться навык.
В конечном итоге, я своей работой остался удовлетворён: для первого раза получилось весьма неплохо, хотя специалист наверняка найдёт огрехи. Впрочем, я не стремился к совершенству — достаточно того, что площадка получилась ровной и вполне аккуратной. На фото слева зафиксирован завершающий этап монтажа опорной площадки (оставалось уложить пять кирпичей), демонстрирующий, что я честно выдержал обещанный порядок кладки: от ближнего скоса в стороны.
И больше нет никаких препятствий для ваяния тандыра, только нужно подождать дней десять пока кладочный раствор подсохнет.
Перед началом текущего строительного сезона я вновь был полон решимости реализовать, наконец, свою мечту — ещё зимой разработал проект тандырного комплекса. Но снова не сложилось: более актуальным оказалось утепление стен второго этажа дома, зашивка теплоизоляции изнутри с одновременной заготовкой настила чердачного перекрытия, довольно продолжительный цикл монтажа и отделки септика, и это ещё не всё, что обязательно нужно сделать до лютых холодов (холода от слабых до умеренных не в счёт).
При этом следует заметить, что если в предыдущие сезоны существенную часть работ выполняли наёмные бригады (в определённом смысле, профессионалы, хотя это определение не бесспорно), но в этом году всё приходится делать самому (главным образом, из соображений экономии).
Вот и получилось, что на середину октября из всего тандырного оборудования имеется в наличии только фундаментная плита (кстати, наблюдаемая даже с высоты птичьего полёта) и практически полное отсутствие перспективы дальнейшего продвижения к обладанию тандыром в ближайшее время. Посудите сами, если даже в течение ближайшей недели удастся закупить глину, соорудить оснастку (форму для глиняных блоков, шаблон для лепки тандыра) и собственно вылепить колокол, то сохнуть ему до конца ноября. А после обжига войдёт он, неприкаянный, в зиму временно никому не нужный до следующего тепла — не практикуются у нас декабрьско–февральские пикники (дом ещё не пригоден для проживания, даже временного).
И ещё, вот–вот, дожди зарядят (осень, всё–таки), а, значит, сохнуть моему тандыру уже поболее месяца. Опять же: морозы, снегопады, вьюги с иетелями… В общем, решил я отложить реализацию своей мечты ещё на некоторое время, но в конце марта (или когда там сойдут снег и талая вода, начнёт припекать солнышко) — первым делом лепить тандыр.
Но текущий сезон решил завершить оптимистическим финальным аккордом (точнее, полуфинальным — финал, будет в следующем году): соорудить, хотя бы, постамент.
Несмотря на то, что фундаментная плита моего тандыра имеет прямоугольную форму, начиная с постамента, я решил, по возможности, переходить к цилиндрическим формам (сам тандыр ведь цилиндрический) или, хотя бы, максимально сгладить прямые углы. Заложенная на этом этапе правильная форма в дальнейшем логично и беспрепятственно «перетечёт» в правильное ограждение тандыра.
Математически вычислить размер «сглаженных» сторон на получилось: образовали они мешанину из вписанных и описанных шестигранников, поэтому пришлось прибегнуть к моделированию и уже с выполненной в масштабе модели снимать размеры (см. эскиз слева).
Первым делом уложил на фундамент гидроизоляцию: слой из остатков кровельной плёнки и слой рубероида, Не спрашивайте зачем я это сделал — скорее всего, просто дань традиции (по такой схеме, ведь, кладутся стены дома): под первым рядом кладки должна быть гидроизоляция, даже если этот первый ряд со временем будет засыпан грунтом. Так, на всякий случай…
Потом нашли применение и другие остатки — газобетонные блоки, не использованные при кладке стен первого этажа. На первый ярус постамента пошли блоки 200×400×600 мм в количестве шести штук. Перед началом их укладки меня долго терзали сомнения по поводу технологии прирезки: «тонкие» блоки (100×200×600 мм) в прошлом году я резал болгаркой, но «толстые» (200 мм) ей не по зубам — пильный диск ∅125 мм вгрызается в материал только сантиметра на четыре.
Мелькнула мысль взять на прокат болгарку с диском ∅230 мм, но тут я увидел в «Леруа» простенькую ножовку (всего 25 гривень, длина полотна 400 мм, 6 зубьев на дюйм) торговой марки «TopTools» — бюджетной линейки инструмента компании Topex — и решил не мудрствовать: пропиливаю своей болгаркой штрабу по разметке на максимально возможную глубину, а потом делаю рез ножовкой как в стусле. Этикетка–наклейка украинского импортёра утверждает, что пила сделана в Польше, а на упаковке (см. фото слева) по–польски написано, что ножовка изготовлена «для Topex», и польская стыдливо–многозначительная версия представляется более правдоподобной.
Несмотря на практически очевидные китайские корни, эта кясисааг (по–моему, так читается название ножовки по–эстонски, приведенное на упаковке в компании с немецким Fuchsschwanzsäge, венгерским Rókafarkfűrész и болгарским Трион) держалась молодцом и легко выполнила своё предназначение (см фото справа).
Нашлись ещё одни «остатки» — позапрошлогодний клей для газоблоков: добавил я в него свеженького цемента, размешал и использовал как цементно–песчаный раствор, нанося его толстым слоем на гидроизоляцию фундамент с целью выравнивания неизбежных неровностей (фото внизу слева). Для второго яруса пьедестала потребовались «тонкие» газоблоки (100×200×600 мм, 10 штук), но они укладывались уже на тонкий слой клея (фото внизу справа). Правда, остатков (скорее, останков) клея на два ряда газоблоков не хватило и пришлось дополнительно замешивать обычный цементно–песчаный раствор из остатков цемента, песка и гидрофобной добавки. Честно говоря, можно было бы вообще класть блоки «насухо», но дополнительная возня с раствором потребовала совсем немного усилий – пусть, уж, лежат на растворе!
Вот так и возвёл я невидимый пьедестал для будущего тандыра: невидимый он потому, что уровень грунта во дворе поднимется в перспективе на 35 сантиметров и постамент скроется с глаз на веки вечные. А пока, до весны можно любоваться сооружением, чтобы его светлый образ навсегда остался в памяти (см. фото в самом верху справа, возле заглавия страны).
Как–то собрались воедино несколько «независимостей»: место для расположения моего тандыра на текущий момент совершенно не зависит от веранды, к которой он будет примыкать (потому как веранды–то нет даже в проекте), сам тандыр, как оказалось, приобрёл определённую независимость от изначального проекта (но об этом чуть позже). Да и кипучая деятельность по монтажу фундамента для «пьедестала» будущего тандыра пришлась на День Независимости.
Собственно, ничего особенного этот первый этап ваяния тандыра не представляет: рутинная заливка небольшой фундаментной плиты. Но для меня — это первый практический шаг к обладанию собственным тандыром, поэтому воспринимается мной как нечто судьбоносное, значительное, независимо от того, какое впечатление это событие производит на моего постоянного читателя (вот, кстати, и ещё одна независимость образовалась)
Совершенно бесспорно и определённо, тандыр будет располагаться примерно здесь (см. фото слева). Более точные координаты покрыты… В общем, когда дело доходит до чисел появляется некоторая растерянность: ширина террасы–веранды предполагается равной трём метрам, основание тандыра ожидается размером 1300×1500 мм, а яма должна быть чуть больше.
Кроме того, необходимо учесть, что уровень грунта вокруг дома (и, соответственно, веранды) будет подниматься на 30–35 см, а это означает, что даже при минимальном заглублении фундамента придётся делать пьедестал высотой 40 см, чтобы тандыр в перспективе оказался практически на уровне грунта.
Итак, колышки расставлены по размерам, назначенным волевым решением: чуть дальше трёх метров от дома, чуть шире и длиннее предполагаемых размеров фундамента (см. фото справа). Установка колышков производилась по всем правилам, с проверкой диагоналей — чтобы фундамент тандыра оказался параллельным дому (ну, по крайней мере, как можно более параллельным).
По разметке выкопана неглубокая яма (получилось около 20 см глубиной) и засыпана щебнем — стандартная подготовка под фундамент
Поместилось около тридцати вёдер крупного щебня (фракция 20?твфырж40), поверх которого насыпан тонким слоем два мешка цемента (фото слева) и весь «пирог» полит водой. Спросите зачем? В милицейских протоколах в таких случаях пишут «из хулиганских побуждений» — с прошлого (а может и позапрошлого) года завалялось у меня несколько мешков неиспользованного цемент и девать его оказалось просто некуда: в общем, я его таким способом выкинул (тащить в ближайший мусорник было гораздо сложнее).
Более того, с прошлого года осталась и уплотняющая добавка к бетону, освежающая и реанимирующая старый цемент — вроде бы тоже выбросил за ненадобностью, а вроде эксперимент провёл (должен заметить, цементная корка схватилось весьма крепко и на неё оказалось удобно укладывать арматуру).
Следующим этапом, как водится, должна была стать установка опалубки, но возникло у меня в душе непонятное томление: вспомнилась моя гигантомания с дверными проёмами и то, как я потом победоносно исправлял ситуацию.
В общем, упал мой взгляд на штабель остатков газоблока (см. фото справа) и вспомнилась мне славная и милая традиция проектировщика прибегать время от времени к моделированию–макетированию. Высота штабеля соответствует высоте моего будущего тандыра, а ширина — существенно меньше: 80 см штабеля против 130 см тандыра с оградой. Походил я вокруг штабеля, понаклонялся, пытаясь дотянуться до воображаемого горла тандыра и осознал, что мой проект явно страдает гигантоманией. Хорошо, что меня вовремя то́ркнуло!
И вот, опалубка ужалась с 1300×1500 до 1000×1200, арматура уложена (фото слева). Что касается арматуры, то несколько прутков в основание плиты — скорее дань традиции, чем реальная необходимость: вес сооружения ожидается весьма небольшой, не более 500 килограмм, так что, можно было обойтись и без армирования.
Опять же, осталось несколько обрезков от недавней заливки фундамента под септик: не выбрасывать же!
Наконец, в дело вступила бетономешалка — хватило двух замесов, первый на щебне, второй на отсеве. Вот как–то так… (фото внизу и в самом верху, справа от заглавия статьи).
Впрочем, железобетонная плита — это только начало подтандырника, главные события ещё впереди и начнутся они только после снятия опалубки. Другими словами, к середине сентября с независимостью подтандырника будет покончено.
