Путаница с фенугреками

Мой повышенный интерес к пряным травам — ну, нравятся мне они — обратился в начале лета к па́житнику (заметили, на каком слоге следует делать ударение в этом слове?). Говорят, эта травка необычайно популярна в Индии и необычайно ценится местными кулинарами: дошло до того, что называют её шамбалой — как и легендарно–мифическую тибетскую страну, почти аналог Атлантиды из европейской традиции.

Расследования, предпринятые мной на поварских сайтах и форумах показывают, что индийцы используют в своих изысках пажитник сенной — фенугрек (ещё одно название этого растения и тоже с ударением на первом слоге) с жёлтыми цветами. Но ещё одним результатом моего расследования явилось открытие существования голубого фенугрека, который гораздо мягче по вкусу по сравнению со своим жёлтоцветковым собратом, но гораздо менее распространён и поэтому менее известен.

Читать дальше...

Распространённость голубого пажитника, собственно, почти ограничивается Грузией, где он известен под странным названием უცხო სუნელი (читается «уцхо сунели»), что переводится как «иностранная специя». Хорошо информированный Интернет утверждает, что кроме Грузии, где без этой специи никак нельзя приготовить ни сациви, ни хмели–сунели (а, следовательно, и аджику), голубой фенугрек швейцарские сыроделы добавляют в свой знаменитый шабцигер.

Ситуация сложилась мутная, никак не хотела проясняться, и я решил разобраться на практике в этих пажитниках–фенугреках , составить собственное мнение. Купить семена просто пажитника, подразумевая наиболее распространённый сенной, не составило проблемы. Зато посевной материал для голубого пажитника пришлось поискать. В конечном итоге высадил половину грядки жёлтоцветного, а вторую половину — голубоцветного. По крайней мере, я так думал.

Попутно с основной задачей исследования собралась коллекция названий пажитника: гуньба, буркотина, окладник, грибная трава (Украина), шанбалиле (Иран), тильтан, рубиа (Древняя Иудея), метхи (Индия), абеш (Эфиопия и Эритрея), хибех, хильба, хальба (Йемен), улумбо (Грузия), чаман (Армения), мелило (Франция), сминдух (Болгария), мелилото или фиено–греко (Италия), пискавице (Чехия), кожерадка (Польша), шабцегеркле (Германия), арвиапила (Финляндия), сьераболиньш (Латвия), ламбалаатс (Эстония), тригонелла (латынь), греческое сено.

Только которые из них относятся к сенному (то есть, жёлтому), а какие к голубому…

Не скажу, что смеялся когда мои фенугреки зацвели: все дружно продемонстрировали озадаченному начинающему огороднику (то есть, мне) голубенькие цветочки (см. фото справа вверху, рядом с названием статьи). Получилось, что сравнить два конкурирующих сорта у меня не получится, по крайней мере в этом году: в следующем придётся более придирчиво подойти к выбору семян: похоже, производители и продавцы сами не слишком разбираются в подобных тонкостях.

Зато теперь у меня есть неограниченная возможность подробно и всесторонне употреблять уцхо–сунели. Как утверждает уже упоминавшийся всезнающий Интернет, с давних времён — семена пажитника находились даже в гробнице Тутанхамона — используются все части растения: семена (чрезвычайно твёрдые и очень трудные для измельчения), стручки, листья.

В свежем виде — листья, ростки и «минизелень» (семядоля, стебель и первая пара настоящих листьев) — «грибная трава» может использоваться для салатов и приправ. Кстати, в 2011 году импортированная из Египта минизелень пажитника вызвала вспышку пищевых отравлений в Германии и Франции (самим нужно выращивать!).

Я тоже попробовал зелень: нарвал листьев, пожевал и… не почувствовал никакого вкуса — чуть было не разочаровался. Но забросив остатки листьев в сковородку с картошкой за десять минут до окончания приготовления, вдруг уловил приятный грибной запах, исходящий от блюда: не даром фенугрек называется грибной травой.

Решено: дожидаюсь вызревания семян, всё высушиваю (семена отдельно, листья со стеблями отдельно) и использую как специю. Будет у меня своя иностранная пряность.

Тандыр 2.0: правильная подготовка глины

Лепка нового тандыра, как и первая попытка, начинается с подготовки глины. Предыдущий вариант — смесь двух частей огнеупорной каолиновой глины и одной части более жирной ПГОСА–0, — давал, всё–таки, тощую глину. Специалисты утверждают, что глина для тандыра и должна быть «тощеватой», но каких–либо критериев пониженной жирности (по сравнению с нормальной глиной) не указывают.

В порядке эксперимента решил немного «поднять планку»: добавил чуть больше жирной составляющей,в результате получилось на 15 частей огнеупорной глины 9 частей ПГОСА–0, то есть,расчётное содержание Al₂O₃ (один из основных параметров, определяющий жирность глины) составляет 23,1% — совсем немного больше, чем для первого тандыра.

Читать дальше...

Стремясь более тщательно следовать рекомендациям гончаров, затворил водой предназначенную для первого этапа лепки глину (около 45 кг) до состояния густой сметаны и оставил размокать на пять дней. Честно говоря, необходимость в этой технологической операции вызывает у меня серьёзные сомнения: подобной замачивание предписывается глине, добываемой самостоятельно и имеющей различные посторонние включения, а моя глина уже очищена и размолота до тонкодисперсного состояния (как пудра). В этот раз я насыпал глину небольшими порциями в воду, постоянно размешивая — получилось гораздо удобнее и проще, чем при замесе глины для первого тандыра, когда и бухнул воду в большое количество сухой глины и потом не знал как исправить ситуацию. Перед добавлением глины я размешивал в пяти литрах воды столовую ложку пищевой соды — говорят, это улучшает качество готового материала.

Тем не менее, решил всё–таки выдержать свой материал в воде положенное время. Побудительной причиной к такому решению явились сомнения в однородности использованной при лепке глиняной массы: разлом одной высохшей полосы, из которых послойно формировался тандыр показался мне недостаточно хорошим (см. фото слева). Впрочем, я могу ошибаться и эта оценка не соответствует действительности: посмотрим, что окажется на сломе полосы из «правильно» подготовленной глины.

Изначально я определил глину «настаиваться» в плотный полиэтиленовый мешок, но идея оказалась неудачной: со временем глина должна «выдавить» лишнюю воду поверх себя (жидкость потом удаляется), и хотя этот процесс уже начался (см. фото внизу слева), часть отделившейся от глины воды оказалась заблокированной в нескольких кавернах под плёнкой (см. центральное фото внизу). Пришлось в срочном порядке на третий день выдерживания сооружать из отходов пиломатериалов ящик (внутренний размер 200×700×820 мм — см. фото внизу справа), выстелить полиэтиленовой клеёнкой и перегрузить в него полужидкую глину.

На протяжении всего периода подготовки к изготовлению глиняного дворового очага (около трёх лет), мне не давала покоя практика восточных тандыростроителей добавлять в глину органические волокна: узбеки — овечью шерсть, турки — волокна хлопка. Цель подобных включений является объектом горячих дискуссий на различных строительных и гончарных форумах: одни утверждают, что делается это для «отощения» слишком жирной глины, другие — для армирования изделия.

Оба мнения изначально вызывали у меня сомнения: для понижения жирности глины можно добавлять песок (его ничуть не меньше, чем глины и он неоспоримо дешевле шерсти), а короткие органические волокна никак не могут добавить прочности стенкам (это же на стальная армирующая сетка), особенно если они выгорают при обжиге или даже относительно небольшом прогреве очага.

А совсем недавно мне, похоже, удалось найти приемлемое объяснение. Просматривая малоинформативный, в принципе, видеоролик индийской гончарки (или гончарицы?) про проблемы с обжигом глиняных скульптур, обратил внимание на повреждения одного из её изделий, вызванное тем, что находящаяся в глине вода не могла найти себе выхода при нагревании и, набрав достаточно высокое давление, вырвала кусок поверхности скульптуры.

Ситуация показалась мне очень похожей на то, что происходило с моим первым тандыром при обжиге, — он был фактически разорван на куски неведомой силой, — а также позволила по–новому взглянуть на функцию уже упоминавшихся органических волокон: скорее всего, они образуют в глиняном массиве что–то наподобие капиллярных ходов, которые облегчают той же воде более спокойно (без летальных последствий) выходить из тела изделия. У гончаров, работающих с традиционными небольшими формами — горшками, кувшинами, прочей посудой, — подобная проблема, похоже, не возникает, поскольку их изделия тонкостенны, лишнюю воду в себе не содержат и дополнительные мероприятия по её отводу при обжиге не требуются. Может быть, именно поэтому приём с добавлением в глину шерсти и остаётся для широкой глиномесящей общественности загадкой и необъяснимой странностью.

Взявшись следовать рекомендациям специалистов (глину я уже замочил на несколько дней), решил прислушаться и к двухтысячелетней народной традиции: как бы там ни было, не просто так восточные мастера добавляют в глину органические волокна. Вот, только ни шерсти — козьей, овечьей, кроличьей или, хотя бы, верблюжьей, — ни хлопковых волокон у меня нет. Зато есть эковата — распушенная целлюлоза (см. фото справа), можно сказать, древесная шерсть: имеется довольно солидный запас для теплоизоляции стен и перекрытий.

Для тандыра моего размера потребуется около двух килограмм волокон, теперь предстоит их равномерно распределить по порциям глины: замочена только первая, для одного модуля–кольца.

Не дождался я обещанного отделения воды от глины и через неделю: лежит она себе в сооруженном на скорую руку деревянном корытце в одном и том же сметанообразном состоянии. Предпринял попытку хоть немного немного подсушить, но, несмотря на жаркий, солнечный и ветреный день никакие видимые изменения с глиной не произошли. То же самое происходит и с «трофейной» глиной — лежит в вёдрах, прикидываясь сметаной и совсем не стремится превращаться в тандыр.

После нескольких дождливых дней, я заметил, что сваленные за сараем «останки» моего первого тандыра, под воздействием льющей с неба воды размякли и снова изъявили готовность лепиться. «А почему, собственно, не использовать материал повторно?», — подумал я и набрал ведро с горой этой пластичной глины: закопченную поверхность аккуратно срезал ножом, а недостаточно промокшие и поэтому твёрдые куски (те, что лежали в середине кучи) оставил «на потом».

«И вот на этой оптимистической ноте» решил я прекратить эксперимент с «глубоким» замачиванием материала (много воды и длительный срок вымачивания). На некоторых видеороликах, собранных в процессе подготовки к тандыростроению, соединение глины с водой происходит непосредственно перед лепкой, правда, сопровождается весьма интенсивным вымешиванием. Глина, имеющаяся в моём распоряжении — очень тонкого помола, и первоначальная мысль об избыточности обильного и продолжительного замачивания, похоже, оказалась верной: буду переходить на экономный режим подготовки глины, то есть, затворять небольшим количеством воды и выдерживать во влажном состоянии пару дней.

Вес взят!

Поход на хозяйственный рынок с совершенно конкретной целью получил неожиданное развитие и дополнение: на одной из раскладок я увидел кантер и со всей остротой осознал, что на моей строительной площадке нет ни одного прибора для взвешивания материалов. Нужно срочно покупать!

Пружинный девайс я отмёл сразу из–за существенных погрешностей измерений: и считывать показания сложно, и правильность этих показания критично зависит от состояния пружины (старый кантер, как правило, безбожно врёт, поскольку пружина со временем теряет упругость). Несомненно, лучшим решением станет электронный кантер, вернее, уже не кантер, а «портативные электронные весы».

Дело в том, что современная традиция называет кантером пружинные весы, а в электронных устройствах, как известно, пружины нет. Некоторые продавцы называют этот прибор безменом, но и тут не всё однозначно: по определению, безменом являются рычажные весы, например, такие как изображены на фото справа.

Читать дальше...

Чтобы внести полную непонятку в терминологические выкрутасы приведу ещё и мнение В.Даля, который в своём словаре утверждает, что контарь (кантарь, кантер) — «род безмена, употребляемый во флоте; на безмене гиря постоянная, а точка опоры переносная; на контаре, точка опоры постоянна, а гиря подвижная». Хорошо, что в электронном кантере (или безмене?) нет гири — можно обзывать его как угодно.

Маркетируя ситуацию на, как оказалось, довольно обширном рынке электронных кантеро–безменов, я обнаружил поразительное единообразие форм этого устройства у различных производителей: как вы понимаете, все осмотренные мной приборы — не какие–то европейские подделки, а самые настоящие, китайские. Поскольку названия фирм–производителей мне ни о чём не говорили, и никаких радужных ожиданий по части качества продукции я не испытывал, выбрал одну из недорогих моделей. Ею оказалось изделие торговой марки WeiHeng, неожиданно хорошо известной в Интернете (это я уже потом дома узнал).

Диапазон измерений веса довольно приличный — до 50 кг, причём в диапазоне от 0 до 10 кг измерения производятся с точностью 5 г, а от 10 до 50 кг — 10 г. Прибор питается от двух батареек ААА, которых, как утверждают некоторые владельцы, хватает на год (батарейки устанавливаются в гнездо, обозначенное цифрой 2 на центральном фото внизу). Кнопка «TARE» позволяет учитывать вес тары: пустая ёмкость взвешивается и после нажатия кнопки показания весов обнуляются — теперь кантер будет показывать вес только того, что накладывается (наливается, насыпается) в эту ёмкость. Существует возможность фиксации показаний дисплея: длительное удержание кнопки «TARE» включает режим «L_ON», при котором показания, полученные при взвешивании «замерзают» на экране и их можно считывать после снятия груза с крюка. Таким же способом можно отключить этот режим «L_OFF» и при снятии нагрузки с крюка показания дисплея возвратятся в нулевые значения. Если верить инструкции, то фиксация веса в режиме «L_ON» должна сопровождаться звуковым сигналом, скорее всего проистекающим из дырочек на задней поверхности весом (обозначены цифрой 1 на центральном фото внизу), но то ли слух у меня подкачал, то ли у прибора хронический ларингит, но никаких звуков безмен при испытаниях не издаёт. Меня заинтересовала блямба с буквой «W», расположенная в нижней части изделия (обозначена на фото цифрой 3) — я даже попытался её оттуда выковырять. Случайно узнал, что в канавку вокруг блямбы, оказывается, можно укладывать грузовой крюк при транспортировке.

Принцип использования электронного кантера вполне очевиден и интуитивен: нажимай кнопку «ON/OFF» и экран радостно начинает светиться голубоватым цветом, показывая во всех разрядах восьмерки. Через некоторое врем, буквально пару секунд, восьмёрки превращаются в нули и можно приступать к таинству взвешивания.

Изначально весы готовы к отображению веса в килограммах, о чём информируют буквочками «Kg» мелким шрифтом в самой нижней строке, под крайним правым нолём, ответственным за отображение граммов. Кстати, в самой верхней строке дисплея, над тем же самым нолём может находиться иконка с изображением замка: это индикация включённого режима «L_ON».

Если вы американец или британец, то вам следует немедленно нажать кнопку «UNIT» и показания веса будут сразу представлены в фунтах, о чём просигнализируют буквочки «lb» в самом начале нижней полосы. На фото слева представлены результаты тестирования кантера путём взвешивания фотоаппарата, с помощью которого был сделан этот снимок: 740 грамм соответствуют 1,61 фунта. Если же вы китаец, то вам следует ещё раз нажать ту же кнопку и получить результат в милых вашему сердцу цзинях , обозначаемых на экране буквочками «JIN». Ещё одно нажатие на кнопку «UNIT» прольёт бальзам на душу ювелира (стыдливо избегу определения национальности) или продавца специй (любая восточная народность) — значение веса переводится в унции. А если нажать ещё раз? Цикл замыкается, и мы, как и всё прогрессивное человечество, читаем показания в килограммах.

Трижды был прав товарищ Сухов, утверждая, что «восток — дело тонкое». По странному изгибу затейливой линии причинно–следственных связей у жителей азиатского побережья Тихого океана образовалась мера веса от 500 до 632,5 грамм (в каждой стране своя), которая называется кэтти, кетти, катти, катто и цзинь: мало им было фунта, много им было килограмма. В Китае вес цзинь менялся несколько раз, но сейчас он равен ровно 500 г.

У моего электронного безмена оказался ещё один скрытый талант: если нажать и удерживать кнопку «UNIT» в течение около 2 секунд, то на дисплей выводится текущее значение температуры окружающей среды. Испытание этой фичи дало загадочный результат: в аномальную июльскую жару прибор показывает –41°C — я уж грешным делом подумал, что у китайцев не только меры веса свои, но и градусы. Хотя, эта болезнь, скорее всего, тех же характера и происхождения, что и молчание зуммера при взвешивании: настоящая китайская продукция не может себе позволить европейского отношения к качеству.

Что касается точности измерений, то она не вызывает нареканий: полукилограмовая пачка овсянки (немецкая подделка, настоящей китайской у нас нет) при нескольких взвешиваниях уверенно показывает 500 грамм.

И последний штрих: подсветка дисплея отключается через пять секунд бездействия, но при подвешивании на крюк груза или нажатии любой кнопки возобновляется. Выключается прибор нажатием кнопки «ON/OFF» или автоматически после двух минут бездействия.

Загадочная пряность

Несколько лет тому назад, находясь в мегаполисе одной из южных стран, зашёл перекусить в заведение быстрого питания — было безлюдно, несмотря на обеденное время. Скучающий персонал оперативно соорудил мне каре из баранины на гриле и подал с непременным рисом (Азия–с!), печёным помидором и удивительно приятными на вкус листиками (см. фото справа).

Сытый и довольный, я решил идентифицировать зелень и официант открыл мне имя этой дивной травки — рехан. Название мне ни о чём не говорило, поэтому я взялся за расследование, и всё сводилось к тому, что неизгладимое впечатление на меня произвёл, оказывается, базилик.

Я совершенно не претендую на лавры дегустатора (о чём неоднократно упоминал в другом своём блоге), но вкус базилика знаю и вряд ли с чем–то перепутаю. Но народ настойчиво утверждает, что тот базилик мог принадлежать к лимонному сорту местной (арабо–иранской) модификации. Нежный лимонный вкус и лёгкая кислинка, действительно, чувствовались, но какие–либо базиликовые привкусы и ноты напрочь отсутствовали. В общем, сомнения оставались.

Читать дальше...

Ситуация усугубилась после покупки в супермаркете пакетика с сухой приправой орегано. На обратной стороне упаковки, среди традиционной информации о товаре на нескольких языках, я вдруг обнаружил знакомое слово: в каком–то из нечитаемых мной языков приправа называлась именно рехан — согласитесь, названия «орегано» и «рехан» весьма созвучны. Как известно, эту пряность изготавливают из душицы (a.k.a. материнка и Origanum vulgare), поэтому я задался целью вырастить на своём участке это растение и раскрыть, наконец, томящую меня загадку вкусной травки.

Для чистоты эксперимента нашёл на рынке рассаду лимонного базилика и тоже высадил на грядке. Базилик вырос на диво крепким и крупным, но ничего лимонного я в нём не обнаружил — самый обычный базиликовый резкий и насыщеннй вкус: то ли торговка впарила мне обычный вместо лимонного, то ли сама добросовестно заблуждается и выращивает обычный, думая, что он лимонный, то ли в лимонном базилике настолько немного лимонного, что его и не почувствуешь.

С душицей поступил просто: в конце мая сделал бороздку на одной из грядок и сыпанул туда пакетик покупных семян. И ничего не получилось. После этого решил заняться самообразованием по части душицевыращиваия и с удивлением узнал о высокой требовательности растения: удивительно, как она умудряется выживать в дикой природе при такой капризности.

Вторую попытку решил реализовать через рассаду: в начале июня замочил семена в стимуляторе роста и выложил на влажную туалетную бумагу в прозрачный контейнер для проращивания. Через пару недель на несколькоих микроскопических семенах заметил ещё более крохотные зелёные точки: похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки. Но случайно контейнер остался приоткрытым и через пару дней очень робкая зелень погибла — засохла.

Наперекор преследующему меня злому року, в конце июня зарядил новую порцию семян и в середине июля — прошло дней двадцать — маленькие ростки, наконец, были помещены в грунт: посадкой эту процедуру назвать довольно сложно — клочок туалетной бумаги с несколькими мини–ростками был выложен в углубление в грунте, присыпан землёй и полит. Через три дня обнаружился единственный признак жизни (см. фото внизу).

Надеюсь, что на этом полоса моих «душистых» неудач закончилась и теперь мне суждено наблюдать буйство растительной жизни на выделенном под душицу клочке земли. Вот, только неизвестно когда дело дойдёт до дегустации…

Кстати, для ещё большей чистоты эксперимента неплохо бы вырастить майоран (Origanum majorana) и исследовать его вкус на предмет совпадения с загадочным реханом: фактически майоран является разновидностью душицы и весьма уместен в рассматриваемой мной «компании». Пробовал его вырастить в прошлом году (тоже сыпанул по–простому в грунт), да и в этом тоже, но пока безрезультатно.

Тандыр 2.0: проект модульной конструкции

Три года исследований и раздумий реализовались в результате в неудавшуюся попытку сооружения тандыра: и слепил я его коряво (таки да, получился «косяк»), и при обжиге глина проявила свой взрывоопасный норов. В общем, приходится всё начинать сначала — именно начинать, а не махнуть на всё рукой и удалиться в укромный уголок, захлёбываясь в горьких рыданиях.

Часть своих ошибок я уже выявил и осознал, но это всего лишь технологические аспекты (хотя и немаловажные) — основные коррективы начали проявляться во время новой экстренной волны разбирательств на форумах, онлайн консультаций с экспертами, читкой статей, просмотров гончарных видеороликов.

Напряжённый мозговой штурм позволил очертить целый ряд проблем, или неизвестных ранее, или таких, на которые не обращал внимание. Теперь всё будет иначе, и я уже начал работать над тандыром версии 2.0.

Читать дальше...

Перво–наперво, решил немного уменьшить размеры объекта (кстати, это уже второе уменьшение): внешний диаметр цилиндрической части и купола будет равен 70 см (у тандыра версии 1.1 — 80), общая высота — 65 см (вместо 82,5 см у предшественника), толщина стенок — 4 см (было 5 см), внутренний диаметр горловины — 35 см (ранее 34 см). Уменьшение толщины стенки, да и остальных габаритов, призвано облегчить лепку, ускорить сушку и упростить обжиг, — ради этого я готов немного пожертвовать теплоёмкостью будущего сооружения (не такие уж большие объёмы продуктов предстоит мне готовить в этом очаге: пылу–жару и так будет достаточно). На изображении вверху справа, рядом с названием статьи, представлен эскиз тандыра и шаблона с новыми размерами.

Второе «революционное» новшество моего тандыростроения заключается в переходе на модульный способ сооружения очага. Идея выросла из многочисленных проектов тандыров, монтируемых любителями из огнеупорных кирпичей: по Сети даже «бродят» специально разработанные схемы порядовки и подробные рекомендации по укладке.

Я изначально отказался от «кирпичного» варианта: меня пугают большие объёмы прирезки кирпичей и сложность форм, до которых их нужно довести, особенно в купольной части, да и форма таких тандыров далека от классической. Вместе с тем, возможность лепки, сушки и обжига каждого модуля глиняного тандыра с последующей сборкой (как из кирпичей) показалась заслуживающей внимания и тщательного обдумывания.

По новому проекту тандыр изготавливается из трёх модулей: двух одинаковых колец (в одном из колец, правда, вырезается окошко для поддувала) и купола (см. эскиз слева). Предлагаемый подход имеет ряд существенных, неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными методами:

• изготовление одного модуля займёт не более одного рабочего дня у одного исполнителя (у меня на лепку первого тандыра ушло четыре дня и каждый новый ярус в начале следующего дня плохо стыковался с уже успевшей подсохнуть глиной предыдущего слоя),
• появляется возможность экспериментировать с составом глины: для каждого модуля можно подбирать свой и в случае неудачи переделывать придётся только какую–то часть сооружения, а не весь очаг,
• лепить модуль можно в более комфортных условиях: в помещении, вдали от прямых солнечных лучей, расположив рабочую зону на удобной высоте (первый тандыр я лепил на постаменте, обдуваемый сильным ветром и палимый жарким солнцем, балансируя на узкой полоске газоблока),
• для высыхания модуля потребуется меньше времени, по сравнению с полным тандыром,
• обжиг каждого модуля можно производить отдельно, нарабатывая опыт для устранения неизбежных ошибок — при фатальной неудаче переделывать придётся только треть конструкции,
• обжиг будет производиться в земляной яме, позволяющей создать условия для равномерного нагрева детали со всех сторон и медленного остывания после обжига,
• сборка тандыра из модулей сводится к установке нижнего (с поддувалом) на постаменте, нанесению мертеля на торец и установке второго кольца, после чего таким же способом монтируется купольная часть,
• для обеспечения целостной прочности сооружения собранный тандыр обмазывается снаружи слоем глины и оборачивается армирующей сеткой (наружный слой глины в обжиге уже не нуждается).

Как сказал одиозный марксист–кукурузовод в завершении своего доклада на эпическом съезде единственной в то время политической партии: «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!». Справедливости ради, следует отметить, что упомянутый безволосый генсек вдохновлял соратников на построение коммунизма к 1980 годам (в итоге ни коммунизма, ни коммунистов, ни страны), но ведь передо мной стоит гораздо более реальная цель, так что есть надежда, что с ней–то справлюсь. В общем, за работу!

Недостойная преемница

Не прошло и месяца после кончины «неубиваемой» биты «Germany Hitachi» — имела полное право на титул «бессмертной», поскольку отслужила около двух лет, — а её копия, такая же «Германская Хитача», принявшая «эстафету» на посту шуроповертельщицы, сломалась, не закрутив и сотни шурупов.

Продолжая размышления на тему о долговечности бит, не раз и не два подкреплённые практическими исследованиями проблемы, я всё больше начал склоняться к мысли о том, что причина разрушения моих последних бит (имеются ввиду Hitachi) заключается в интенсивном использовании импульсной насадки для дрели.

Дело в том, что мой старый добрый шуруповёрт уже с большой натугой осиливает шурупы 5×100 мм — аккумуляторная батарея уже не та, «то лапы ломит, то хвост отваливается», — поэтому приходится всё чаще включать в работу сильную, энергичную, я бы даже сказал злую насадку. По всем признакам, у насадки крутящий момент и сила импульса существенно больше, чем у аккумуляторного двенадцативольтового шуруповёрта, вот и рвёт она биты «как Тузик грелку».

Похоже, ситуация возвращается в самое начало, когда бригада, устанавливавшая «ёлочку» вентилируемого фасада три года тому назад, «съедала» по паре бит в день: они крутили шурупы восемнадцативольтовой импульсной «Макитой» — почти как моя насадка для дрели.

Первый пол

Завершился монтаж чернового пола первого этажа в половине дома (западной). На фото справа представлены текущее состояние (верхнее изображение) и исходное (нижнее) — почти годичной давности, когда я только собирался обустраивать подполье.

В промежутке между зафиксированными фотообъективом событиями — установка стальных листов по периметру ростверка с перепускными трубами, устройство цементно–песчаной стяжки по грунту, частичное оштукатуривание стен, монтаж гидробарьера, а также ещё много чего, не имеющего отношения к цокольному прекрытию.

Работа, в общем–то завершена, но мысли продолжают роиться вокруг полученного результата. В частности, привычное качество пиломатериалов привело к тому, что доски чернового пола, уложенные на лаги, различаются по толщине и деформированы в процессе естественной сушки. Как результат — перепады высот до 5 мм, которые вряд ли удастся нивелировать подложкой при укладке чистового полового покрытия: по всему выходит, что предстоит кропотливая работа электрорубанком.

Кроме всего прочего, часть досок закреплены на своих местах символически: не исключено, что их придётся снимать для прокладки труб отопления, хотя проектом системы отопления я ещё не занимался.

Как бы там ни было, технология работы отлажена и в другой половине дело пойдёт веселее, несмотря на некоторые особенности будущей конструкции: нужно будет предусмотреть укладку «тёплого пола», канализационных труб и т.п.

Момент обжигающей истины

Конечно, сложившаяся у меня ситуация не может даже близко сравниться по своему драматизму с финалом корриды, когда возникает пресловутый el momento de la verdad между матадором и убиваемым быком: первый терпеливо ожидает решения животного ринуться в свой «последний и решительный бой», а второй ищет возможности понадёжнее боднуть (желательно насмерть) докучливого и самонадеянного человечишку, не напоровшись при этом на спрятанную в мулете шпагу (кстати, одному из них удалось на днях это сделать впервые за последние 30 лет).

У меня же речь не идёт о смертельной альтернативе, но вопрос «кто кого?» — или я доведу свой тандыр до необходимой функциональности, или тандыр повергнет меня в пучину разочарования, разлетевшись на куски, — становится с каждым днём и часом всё актуальнее и неотвратимее.

Читать дальше...

Окончание назначенного мной срока высыхания глины, из которой я вылепил тандыр с неизбежностью привело к необходимости обжига этого сооружения. Апологеты тандыростроения на исторической родине этого вида печи–очага утверждают, что особый шик и глубинная сакральность состоит в использовании тандыра из «живой глины», то есть, необожжённого. Думаю, ребята сильно лукавят: в Узбекистане тандыры топят хворостом и, порой, кизяком из–за острого дефицита древесины, так что, набрать дров для качественного обжига керамического изделия, скорее всего, весьма проблематично.

С другой стороны, сухой и жаркий климат Центральной Азии позволяет хорошо высушить глину и не грозит её размоканием в необожжённом тандыре. И хотя срок службы печки из «живой глины» должен быть существенно меньше, чем из обожжённой, наверное южанам проще слепить новый очаг, чем тратиться на его обжиг.

У нас же ситуация принципиально иная, и разумной альтернативы обжигу керамического тандыра не существует: сама глина в более прохладном и влажном климате до звенящей сухости не дойдёт, поэтому очагу из «живой глины» предначертан ещё более короткий, по сравнению со среднеазиатским, срок яркой и горячей жизни.

Но вот, ведь, закавыка какая: ещё на начальном этапе сушки, в моём тандыре возникли сквозные трещины из–за неизбежных ошибок первого опыта лепки, и за прошедший месяц они только рельефнее обозначились и обзавелись компанией из себе подобных. И теперь я полон сомнений и колебаний: что, если при обжиге весь мой тандыр вдруг превратится в груду развалин? Вот это и есть тот самый «момент истины»: пан или пропал.

В конечном итоге, перефразируя крылатое выражение («Резать к чёртовой матери…») из популярного фильма, со всей ответственностью заявляю: «Обжигать, #*@, не опасаясь разрушения».

Считаю необходимым открыть любезному читателю ещё одну свою «страшную» тайну: именно перспектива обжига высушенного тандыра, вернее, возможность всё испортить в процессе обжига, являлась одной из основных причин, которая сдерживала меня от изготовления очага на протяжении трёх лет. Сейчас, как я уже отметил, отступать некуда.

Первым делом, запасся дровами: несмотря на существенное количество имеющихся обрезков строительных материалов, решил обжигать тандыр дровами из лиственных пород.

Решил не мелочиться и купил сразу четыре кубометра — липовых и дубовых пополам (см. фото слева): не представляю сколько дров потребуется для обжига, может быть половина и уйдёт. Оставшимся дровам тоже найдётся применение и в тандыре (если всё получится), и в мангале (липовые дровишки почти как фруктовые!). Однако, липовые дрова я заказывал не из–за приятного духа: они менее «жаркие», чем дубовые (разница составляет около 30%) и с них буду начинать постепенно прогревать тандыр.

Продажа дров производится в нескольких «режимах», основные из которых — насыпью и уложенные. Различие в объёмах и цене: из кубометра дров насыпью получится поленица 0,7–0,75 м³, соответственно в 0,7–0,75 раза отличается стоимость.

Некоторые продавцы предлагают дрова в ящиках: примерно так, как изображено на фотографии, при этом доставляют машиной с манипулятором и покупатель получает свой товар сразу уложенным в ёмкости (удобно, но дороговато).

Мои дрова приехали уложенными на поддоне, хотя я ожидал (ориентируясь на цену), что получу товар насыпью в самосвале.

На всякий случай (вдруг, всё получится!) привёл в порядок горловину — ликвидировал перепады по высоте (см. фото внизу). Как вы понимаете, отклонения её формы от окружности исправить невозможно.

Внутреннюю поверхность стенок тандыра дважды намазал растительным маслом с сахаром и солью.

Вообще–то, подобные «намазки» якобы служат для того, чтобы тесто — будущая лепёшка — хорошо прилипала к стенке и по готовности сама не отпадала. Мой тандыр впитывал масло буквально сразу при нанесении его на глину, причём и в первом, и во втором случае (может, стоило наквацать масла ещё и в третий раз?).

Совершенно не представляю физического смысла этой процедуры (всё равно ведь органика от огня выгорит), но решил последовать рекомендациям гуру : вдруг поможет и мой тандыр минует печальная судьба.

Мне встречались совершенно фантастические составы «мучмуллы», которую следует дважды в месяц (наверное, при интенсивном использовании) намазывать на внутреннюю поверхность тандыра. Например, в один из них входят порошок из сушёного шпината, растительное масло, неочищенный тростниковый сахар, куркума, яйца и щепотка соли (так и тянет написать «соль и перец — по вкусу»). Первый слой этой пасты–масалы наносится за шестнадцать, а второй — за восемь часов до розжига тандыра.

В конце концов, все подготовительные мероприятия завершены, и ранним утром, начав с бумаги, картона и щепочек, постепенно переходя на дровишки, я начал процесс обжига. А через два часа он трагически–катастрофически завершился:

Вот, и не нет у меня тандыра, как и месяц тому назад. Есть печаль и досада, а также упрямая решительность лепить новый, разобравшись предварительно с причинами столь коварного фиаско, чтобы снова не получить на выходе «косяк»

Надёжное крепление трубы

Приобретённый полтора месяца тому назад первый опыт практического использования ручного трубогиба несомненно сыграл свою положительную роль: вторая труба, предназначенная для прокладки очередного фрагмента электропроводки под деревянным перекрытием первого этажа, приобрела требуемую конфигурацию быстро и довольно легко, можно сказать, рутинно.

Так же привычно и обыденно поверхность детали была обработана — очищена от ржавчины, обезжирена и загрунтована, — но когда дело дошло до монтажа трубы на месте, возникли некоторые сомнения и колебания: способ крепления той, первой трубы меня не вполне устраивает и требует коренного пересмотра.

Читать дальше...

Проблема заключается в том, что трубогиб, мягко говоря, не является прецизионным инструментом: почти невозможно точно выставить отметку на начало изгиба (толщина стенок «башмака» не позволяет), а угол изгиба контролируется настолько приблизительно, что можно считать — труба гнётся «на глаз». Поэтому получить идеальную конечную форму изогнутой трубы весьма и весьма проблематично, особенно если подобная работа проводится первый или даже второй раз.

Для крепления первой изогнутой трубы я использовал пластмассовые клипсы–защёлки (см. фото внизу слева): просто, удобно, эстетично (см. фото внизу справа). Но оказалось, что совершенно ненадёжно: стоило слегка зацепить торчащий наружу отрезок, как почти вся труба выскакивала из креплений. Причина: уже упоминавшиеся неизбежные отклонения от прямолинейности и погрешности в определении углов изгиба.

Как часто бывало, на помощь пришла «старая добрая» монтажная лента (см. изображение вверху справа, рядом с названием статьи): и люк на септике она держит, и надёжность циклонной приставки к пылесосу обеспечивает, и ещё кое–где почти незаметно, но своевременно «подставляет плечо».

В общем, решил я пренебречь эстетической стороной монтажа, тем более, что под черновым полом никто ничего не увидит: четыре небольших полоски перфорированной ленты, по два шурупа 4,5×50 мм на каждую полоску и труба закреплена по месту «намертво», невзирая ни на какие огрехи гнутья (см. фото внизу).

Результат мне настолько понравился, что я снабдил такими же фиксаторами и первую трубу: удалось подлезть под нужную балку и поработать шуруповёртом, благо высота подполья позволяет перемещаться по подполью на четвереньках.

Напоследок замазал гипсом штрабу, в которую уложена труба и гофры (см. фото слева): нужно бы написа́ть «зашпатлевал» или «заштукатурил», но поскольку объект тоже расположен ниже уровня пола, решил, что эстетизм мне чужд, то есть, всё–таки вульгарно замазал (главное, чтобы держалось и надёжно защищало деревянную конструкцию от выхода огня).

Можно продолжать настилание чернового пола.