На известнейшем в Сети видеохранилище попался мне ролик, в котором автор рассказывал о трёх способах штробления. Простейший заключается исключительно в колупании стены перфоратором, оснащённым зубилом–долбилом, второй — в предварительной нарезке болгаркой ограничительных борозд с последующим выковыриванием всё тем же перфоратором внутренностей из получившегося промежутка и третий — в формировании борозд специальным штроборезом (ну, и от услуг перфоратора затем тоже никуда не деться). Как уже известно моему постоянному и от того наиболее любимому читателю, я начал штробление сразу с третьего способа с помощью взятого на прокат бороздодела.
Ввиду ограниченности по времени, — арендовал агрегат на сутки, — пришлось ограничиваться и по сфере применения, поэтому штрабы успел сделать только в «мягком» газобетоне и в дальнейшем вынужден был перейти к более простому способу, то есть, делать пропилы обычной болгаркой, а в недоступных для неё местах и вовсе использовать только перфоратор. Другими словами, переключился с третьего способа бороздования на второй и, даже, первый.
Читать дальше...
Для начала — визит на всеобщевыручательный рынок «Юность» за кругами для резки камня: неиспользованные круги ∅150 мм к моей болгарки не подходят (нужны ∅125 мм), а предыдущий опыт показал, что не сто́ит тратить время на поиск нужных дисков в строительных гипермаркетах. Пошёл по проторенному пути и в смысле ассортимента: взял два абразивных диска и один алмазный (см. фото слева) — на всех написано, что изготовлены в Австрии.
Обычные круги взял на всякий случай, допилить газобетон там, где пропустил или не дотянулся штроборезом (например, в углах), ну, и поэкспериментировать корундовым диском на бетоне: интересно, насколько его хватит..
Как оказалось, хватило ненадолго: первая же штраба в бетонной перемычке протяжённостью около двух метров (на фото внизу слева зона реза обведена малиновой рамкой) наглядно продемонстрировала «мягкотелость» корундового диска и его слабые «бойцовские качества» — его диаметр сточился настолько, что дальнейшее использование, — глубина штрабы должна быть не менее 2 см, — стало невозможным (см. фото внизу справа).
Допиливать борозду в этой перемычке, а также в двух других уже довелось диску с алмазным напылением. с чем он весьма неплохо справился, несмотря на встречавшуюся иногда на пути арматуру (круг предназначен только для камня и не должен использоваться для резки металла) и осыпающийся с его поверхности при встряхивании пылевидный блеск (неужели это сыпятся алмазы–бриллианты?). Впрочем, он так и позиционировался продавцом как приличный в нижнем ценовом диапазоне (70 гривень, то есть $2,7), но алмазным дискам я решил посвятить отдельную статью, а пока разберёмся с арматурой в перемычках.
и, тем более, поперечных колец, но при этом существенно увеличивается трудоёмкость работ — нужно отдельно вырезать куски металлических прутьев и сильнее «вгрызаться» в бетон.
Бетон является изотропным материалом, а это означает, что его механические характеристики зависят от направления приложения нагрузки. В частности, прочность бетонной конструкции при сжимающей нагрузке значительно выше, чем при растягивающей, поэтому использующаяся в железобетоне арматура нацелена, главным образом, на подстраховку бетонного массива в зонах приложения растягивающих усилий.
Даже простая житейская логика (не требуется инженерное образование) говорит, железобетонная перемычка над проёмом, — оконным или дверным, — устанавливается для противодействия нагрузкам, действующим сверху вниз, поэтому совершенно нереальна ситуация, при которой эта перемычка вдруг начнёт изгибаться снизу вверх. Из этого следует, что при ожидаемом направлении изгиба верхние слои перемычки будут испытывать сжатие (что для бетона привычно и приемлемо), а нижние — растяжение (что нежелательно и лучше в этой зоне подкрепить бетон арматурой.)
На основании приведенных соображений можно выдвинуть «крамольную», но совершенно обоснованную и непротиворечивую идею о том, что верхние балки в перемычках вообще не нужны. То есть, удаление их фрагментов совершенно не критично.
Поэтому, когда на ответственном участке штрабы (здесь предстоит сложная развязка нескольких пучков кабелей) встретилось вертикальное соединительное кольцо (см. фото внизу слева), оно было беспощадно вырезано (алмазный диск был, конечно же, заменён перед этим на отрезной круг по металлу). Результат можно наблюдать в рамке на фото внизу справа (нижнюю продольную плеть арматуры решил пока не трогать, ключевой слово — «пока»). Зато дальше штраба пошла по верхней кромке соединительных колец (на том же фото внизу справа фрагмент кольца обозначен стрелкой): получившаяся глубина вполне позволяет разместить в борозде гофру ∅20 мм (ширину под нужное количество кабелей обеспечить не проблема).
В целом, процесс приближается к своему логическому завершению и теперь, на основе лично приобретённого опыта могу с полной уверенностью заявить, что пилить штрабы при помощи болгарки несравненно легче в прямом смысле этого слова (после пятикилограммового штробореза моя угловая шлифмашинка кажется вообще пушинкой), но гораздо сложнее выдерживать требуемую глубину реза, особенно в газобетоне (абразивный круг уходит в мягкий газоблок как в масло). И пыль… Пыль… Пыль, будь она неладна.
P.S. Уже гораздо, гораздо позже я узнал о существовании пылеулавливающей насадки на «болгарку», а также съёмных направляющих–ограничителях, которых так мне не хватало при переходе от штробореза к УШМ (для желающих обзавестись «чудо–приспособами» следует иметь ввиду, что все они рассчитаны на пильные диски меньше ∅115 и для крепления к шлифмашинке может потребоваться защитный кожух особой конструкции — будьте бдительны!).
Комментариев нет:
Отправить комментарий