Кессонная «болезнь»

Кессон — понятие весьма универсальное, но кессонная болезнь в первую очередь ассоциируется с нарушением водолазом режима рекомпрессии, то есть, с декомпрессионной болезнью. Моё же заболевание другого происхождения: продолжая придерживаться «высокого штиля», можно квалифицировать как буфосуспендия, а если попросту, то — «жаба душит».

Спросите, при чём здесь кессон? Отвечаю: речь пойдёт о сооружении, которое предназначено для обустройства скважины, пробуренной на участке в прошлом году. Именно в кессоне устраивается стационарное подключение насоса к трубопроводу, поставляющему воду в дом.

«Правильный» кессон должен быть герметичным, чтобы грунтовые, талые и прочие поверхностные воды не попали в скважину. Ещё он должен надёжно закрываться, чтобы злоумышленник не спёр недешёвое оборудование, обеспечивающее подачу воды. А ещё он должен быть тёплым, чтобы зимой вода в трубе не замёрзла. И весьма немаловажно, чтобы его цена количеством цифр не напоминала номер телефона (уже начинаете ощущать первые симптомы буфосуспендии?)

Читать дальше...

Наиболее полно первым трём требованиям соответствуют металлические и пластиковые кессоны, но их стоимость «зело усугубляет печали» самозастройщика с ограниченным бюджетом. Вот и тянутся будущие владельцы индивидуальных домостроений на предприятия, выпускающие железобетонные изделия за колодезными кольцами метрового и полутораметрового диаметра. Правда, с гидроизоляцией там, мягко говоря, слабовато, да и с утеплением придётся поизощряться, зато вариант этот вполне бюджетный.

Вот и я, уже практически надел онучи для похода на один из киевских заводов ЖБИ, как вдруг в необъятной Сети всплыл вариант решения со скважинным адаптером (см. фото внизу). Штуковина состоит из двух частей: одна, стационарная, навсегда и герметично монтируется прямо на обсадной трубе скважины, а вторая — на конце трубы, подающей воду от насоса. Вторая часть затем вставляется в первую и вода от насоса может беспрепятственно двигаться к одолеваемому жаждой потребителю. Решение, как вы понимаете, чрезвычайно простое, можно сказать, лаконичное и надёжное (в смысле гидроизоляции). Но что по этому поводу думает «жаба«?

Оказавшийся под рукой калькулятор убедительно показал, что стоимость скважинного адаптера практически совпадает со стоимостью двух железобетонных колец и крышки, необходимых для сооружения кессона по эконом–варианту. Доставка колец, их установка в прискважинную яму манипулятором, краном или группой дюжих дядек, теплоизоляция колодца–кессона, бетонирование дна и прочие малорезультативные попытки обеспечить его гидроизоляцию, покупка и установка люка на крышку, сверление отверстий в бетонном кольце для прохода водопроводной трубы в дом и на полив составляют отдельные статьи расхода, размер которых можно смело сравнить, как минимум, со стоимостью железобетонных изделий.

На мой взгляд, разница в материальных и трудовых затратах настолько разительная, что даже не требуется вмешательства пресловутой «жабы«. А самое главное — герметичность монтажа скважинного адаптера обеспечивает такую необходимую гидроизоляцию скважины от внешней влаги.

Но на стадии проектной проработки вылезла проблема. Внутренний диаметр обсадной трубы (на эскизе слева изображена голубым цветом) составляет 110 мм (наружный 125 мм, толщина стенки 7,5 мм), габаритный размер адаптера внутри обсадной трубы равен 18 мм (на эскизе обозначен жёлтым цветом), диаметр насоса — 95 мм (серый круг): не хватает 3 мм (на эскизе — чёрный сегмент). Казалось бы, ерунда, но богатый жизненный опыт подсказывает, что пренебрежение этим мизером может вылиться в сидение над обсадной трубой с заклинившимся в ней насосом, обливаясь горючими слезами и задыхаясь от мёртвой хватки злобного земноводного.

Вместе с тем, идея скважинного адаптера успела пустить настолько глубокие корни, что о возврате к железобетонному кессону уже не могло быть и речи. По этой причине, пытливый инженерный ум начал лихорадочный поиск путей выхода из сложившейся ситуации. И этот путь был найден!

Намёк на решение был обозначен продавцом адаптеров (который, кстати, принял самое деятельное участие в первой серии экспериментов), варианты практических воплощений подсмотрены на строительных форумах, после чего доработаны на основе собственных представлений о прочности и надёжности.

В конечном итоге речь идёт о своеобразном миникессоне, сформированном отрезком трубы, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру моей обсадной трубы (на эскизе справа миникессон изображён фиолетовым цветом с жёлтой вставкой — скважинным адаптером). Соприкасающиеся поверхности можно покрыть гидрофобной смазкой и залить вокруг трубы бетон выше нижнего края трубы большего диаметра. Говорить об абсолютной герметичности и водонепроницаемости такого сооружения навряд ли можно, но такое решение гораздо более надёжным по сравнению с кессоном из железобетонных колец.

Теперь нужно всё считать: какая должна быть труба (металлическая или пластиковая), какой длины, каким составом заливать стык (бетон или гидрозащитная стяжка — на эскизе справа окрашены серым цветом), какие дополнительные меры по гидроизоляции можно применить… А тут ещё «жаба» нашёптывает: «старайся, чтоб подешевле».

Германская хитача

Эти шесть бит лежали у меня нетронутой кучкой — судя по всему, бригада строителей, неистово поглощавшая биты в период монтажа наружной обшивки каркаса второго этажа моего дома в прошлом году просто не успела до них добраться. Да и не жаловали они особенно короткие биты, всё более их тянуло на пятидесятимиллиметровые. Как по мне, так с длинными битами действительно удобнее, хотя и магнитный держатель коротких бит тоже имеет свои положительные стороны.

Однако, всё прояснили финансовые учёты: шесть бит торговой марки Hitachy были куплены почти через два месяца после окончания работы по монтажу фасада дома. А о чём умалчивают учёты, так это о цели покупки, зато свято хранят сведения о месте приобретения (супермаркет «Эпицентр») и стоимости (5,5 гривень за штуку).

В общем, нежданно–негаданно в моём распоряжении оказались шесть ранее неведомых объектов (это я про торговую марку) и совершенно ожидаемо у меня пропало желание покупать новые биты (после неудачного эксперимента с дорогими Декстерами). Никакой дополнительной информации об этих битах мои учёты не сохранили, поэтому остаются довольствоваться только двумя словами, выдавленными на гранях: «Germany» и «Hitachi»

Процесс тестирования этих бит начался в конце июля и проходил в боевом режиме: импульсным шуруповёртом закручено около трёхсот шурупов 3,5×50 Мм и около сотни 4×100 мм, и всё одной битой! Понимаю, нагрузка на объект исследования пршлась не такая уж серьёзная, но результат, тем не менее, впечатляет: у наиболее упрямых шурупов начисто срезаются шлицы привода или отрываются головки, но бита стоит насмерть.

Честно говоря, планировал опубликовать эту статью после израсходования всех шести бит, но, похоже, ждать придётся долго — даже первая из них держится бодрячком и молодцом. То есть, когда придёт её скорбный час пока что неизвестно и об этом событии уважаемый читатель будет оповещён дополнительно.

P.S. «Скорбный час» пришёл почти через два года — как и обещал, оповещаю.

Независимый подтандырник

Как–то собрались воедино несколько «независимостей»: место для расположения моего тандыра на текущий момент совершенно не зависит от веранды, к которой он будет примыкать (потому как веранды–то нет даже в проекте), сам тандыр, как оказалось, приобрёл определённую независимость от изначального проекта (но об этом чуть позже). Да и кипучая деятельность по монтажу фундамента для «пьедестала» будущего тандыра пришлась на День Независимости.

Собственно, ничего особенного этот первый этап ваяния тандыра не представляет: рутинная заливка небольшой фундаментной плиты. Но для меня — это первый практический шаг к обладанию собственным тандыром, поэтому воспринимается мной как нечто судьбоносное, значительное, независимо от того, какое впечатление это событие производит на моего постоянного читателя (вот, кстати, и ещё одна независимость образовалась)

Читать дальше...

Совершенно бесспорно и определённо, тандыр будет располагаться примерно здесь (см. фото слева). Более точные координаты покрыты… В общем, когда дело доходит до чисел появляется некоторая растерянность: ширина террасы–веранды предполагается равной трём метрам, основание тандыра ожидается размером 1300×1500 мм, а яма должна быть чуть больше.

Кроме того, необходимо учесть, что уровень грунта вокруг дома (и, соответственно, веранды) будет подниматься на 30–35 см, а это означает, что даже при минимальном заглублении фундамента придётся делать пьедестал высотой 40 см, чтобы тандыр в перспективе оказался практически на уровне грунта.

Итак, колышки расставлены по размерам, назначенным волевым решением: чуть дальше трёх метров от дома, чуть шире и длиннее предполагаемых размеров фундамента (см. фото справа). Установка колышков производилась по всем правилам, с проверкой диагоналей — чтобы фундамент тандыра оказался параллельным дому (ну, по крайней мере, как можно более параллельным).

По разметке выкопана неглубокая яма (получилось около 20 см глубиной) и засыпана щебнем — стандартная подготовка под фундамент

Поместилось около тридцати вёдер крупного щебня (фракция 20?твфырж40), поверх которого насыпан тонким слоем два мешка цемента (фото слева) и весь «пирог» полит водой. Спросите зачем? В милицейских протоколах в таких случаях пишут «из хулиганских побуждений» — с прошлого (а может и позапрошлого) года завалялось у меня несколько мешков неиспользованного цемент и девать его оказалось просто некуда: в общем, я его таким способом выкинул (тащить в ближайший мусорник было гораздо сложнее).

Более того, с прошлого года осталась и уплотняющая добавка к бетону, освежающая и реанимирующая старый цемент — вроде бы тоже выбросил за ненадобностью, а вроде эксперимент провёл (должен заметить, цементная корка схватилось весьма крепко и на неё оказалось удобно укладывать арматуру).

Следующим этапом, как водится, должна была стать установка опалубки, но возникло у меня в душе непонятное томление: вспомнилась моя гигантомания с дверными проёмами и то, как я потом победоносно исправлял ситуацию.

В общем, упал мой взгляд на штабель остатков газоблока (см. фото справа) и вспомнилась мне славная и милая традиция проектировщика прибегать время от времени к моделированию–макетированию. Высота штабеля соответствует высоте моего будущего тандыра, а ширина — существенно меньше: 80 см штабеля против 130 см тандыра с оградой. Походил я вокруг штабеля, понаклонялся, пытаясь дотянуться до воображаемого горла тандыра и осознал, что мой проект явно страдает гигантоманией. Хорошо, что меня вовремя то́ркнуло!

И вот, опалубка ужалась с 1300×1500 до 1000×1200, арматура уложена (фото слева). Что касается арматуры, то несколько прутков в основание плиты — скорее дань традиции, чем реальная необходимость: вес сооружения ожидается весьма небольшой, не более 500 килограмм, так что, можно было обойтись и без армирования.

Опять же, осталось несколько обрезков от недавней заливки фундамента под септик: не выбрасывать же!

Наконец, в дело вступила бетономешалка — хватило двух замесов, первый на щебне, второй на отсеве. Вот как–то так… (фото внизу и в самом верху, справа от заглавия статьи).

Впрочем, железобетонная плита — это только начало подтандырника, главные события ещё впереди и начнутся они только после снятия опалубки. Другими словами, к середине сентября с независимостью подтандырника будет покончено.

Как же оно туда, холера ясна, попадает?!

Странные звуки, вынудившие меня в начале месяца провести ревизию шкивного отоека моего рубанка, стали ещё более странными и начали сопровождаться странным поведением — пробуксовка барабана с режущими лезвиями на старте. Диагноз установился практически сразу: приводной ремень расслабился как желудок после молока с огурцом.

Вскрытие отсека диагноз подтвердило и заодно ввергло в состояние лёгкого ступора: отсек был довольно плотно заполнен стружками–опилками (фото справа). Как, откуда? Тщательная расчистка завала и последующее не менее тщательное обследование отсека привели к обнаружению странной дырочки (см. фото внизу слева, по зелёной стрелке) — её форма, образованная рваными краями, явно свидетельствует о дефекте. Неужели весь мусор намело через это отверстие? Как–то слабо верится… На всякий случай, залепил её скотчем, а после окончания строительного сезона обращусь в гарантийную мастерскую за разъяснениями и устранениями.

Что же касается приводного ремня, то он провис весьма существенно, практически спадал со шковов: хорошо, что я заранее запасся дополнительными после обрыва самого первого ремня. Кстати, вышедший из строя ремень на ощупь воспринимался существенно тоньше, чем новый: может он изначально был некачественным?

Но как же, всё–таки, опилки пробираются внутрь рубанка?

Торцовочная осечка

Сглазил. А как иначе квалифицировать этот инцидент с моей торцовочной пилой почти сразу (через четыре дня) после достаточно оптимистичных, почти хвалебных оценок?

Лопнула пластмассовая ручка, которая фиксирует рычаг поворота рабочей платформы–стола пилы: её опорное кольцо распалось пополам и шток с резьбой вот–вот выпадет из собственно рукоятки (см.фото справа). Правда, торцовкой всё ещё можно пользоваться, если аккуратно затягивать повреждённую ручку. И то, некоторое неудобство возникает только при необходимости распила под произвольным углом: на углах 0°, 15°, 37,5° и 45° положение стола фиксируется автоматически.

Читать дальше...

На фото слева злосчастная чёрная ручка видна на переднем плане (в нижнем правом углу, и там она ещё целая). Кстати, фиксация положения поворотного стола на предопределённых углах (я их перечислил в предыдущем абзаце) осуществляется при помощи рычага, расположенного под ручкой (тоже виден на переднем плане — штырь чёрного цвета).

Итак, возник повод обратиться за гарантийным обслуживанием — со дня покупки не прошло и двух месяцев. Для начала я написал жалобное письмо продавцу (он обещал обеспечивать гарантию своими силами) и вложил в него фотографии произошедших разрушений (см. фото внизу).

Ещё четыре дня спустя (число четыре начинает претендовать на звание магического!) отпала ещё одна штуковина: я, правда, понятия не имею как она называется и для чего она нужна — болталась себе, болталась, а потом резко перестала болтаться. Есть у меня необоснованное подозрение, что эта чёрная пластмассовая штрунька каким–то образом принимает участие в отводе стружки–опилок в мусоросборный мешок. На всякий случай, выкладываю фотографии этой детальки, но сомневаюсь, что они что–либо смогут дополнительно прояснить для пытливого и любознательного читателя:

Вдогонку к предыдущему запросу, в славный город Днепропетровск полетело новое слёзное сообщение о гарантийном случае.

И вот наступил апофеоз: три дня тому назад при распиле под наклоном достаточно толстого бруса пила жалобно взвизгнула, хрюкнула и замолчала: прекратила реагировать на нажатие пусковой рукоятки. А вслед за умолкнувшим двигателем начала самостоятельно отключаться и включаться лазерная линейка./p>

Мирная переписка с сервисным центром переходит в фазу мирной пересылки пилы — сегодня отправляю её по почте в ремонт.

Замыкая круг

Эта статья перемещена в тематический блог, посвящённый напиткам и с марта 2015 года находится по этому адресу.

Операция «Аква пура»: радикальный фундаментализм

Как всё–таки неожиданно и причудливо можно трактовать некоторые слова и выражения! Вот, например, фундаментализм — «собирательное наименование крайне консервативных философских, моральных и социальных течений», хотя собственно термин восходит с понятию «основание», то есть, запросто может означать ещё и формирование фундамента. Фундаментализм…

Установившаяся сухая жаркая погода в наших краях начинает заметно снижать уровень грунтовых вод и котлован для септика, который был заполнен водой почти целый год начал осушаться. Ещё совсем немного, — если такая сушь продержится недельку, — и можно заниматься «фундаментализмом» для локальных очистных сооружений.

А почему, спро́сите, мой фундаментализм называется радикальным? Так ведь, септик сооружается ради переработки фекала, стало быть он — «ради кальный». Вот, такой образовался каламбур–с, дамы и господа!

Читать дальше...

Изначально, речь о фундаменте для септика вообще не шла: предполагалось, что куплю я донную плиту, кольца и крышку — полный, так сказать, комплект. Однако, высокий уровень грунтовых вод снова внёс свои коррективы. Дело в том, что септик мой большую часть своей жизни будет находиться в воде (не только внутри, но и снаружи). Я нашёл производителя железобетонных конструкций, который продаёт кольца с гидрозащитой, а вот донышки с гидрозащитой не производятся. Именно тогда и возникла идея соорудить железобетонное дно своими силами, обеспечив гидрофобность бетона специальными присадками: более трудоёмко, но менее затратно, но более надёжно.

Вот только как соорудить круглую опалубку для такой фундаментной плиты? Решил не увлекаться формализмом и удовлетвориться фигурой, хотя бы отдалённо напоминающей круг, например, правильным восьмиугольником , описанным вокруг окружности требуемого диаметра (то есть, 2,4 м) — примерно так, как изображено на эскизе справа вверху, рядом с заголовком статьи.

Длина стороны правильного восьмиугольника в зависимости от радиуса вписанной окружности определяется по формуле:

t = 2R/(1+√¯2) ≅ 0,8284R

А для вычисления площади такой фигуры используется формула:

S = 2(1+√¯2)t² ≅ 3,3135R²

Вот и получается, что сторона моего восьмиугольника равна 0,8284×1,2=0,994 м, а площадь 3,3135×1,2×1,2=4,771 м²

Из соображений надёжной гидрозащиты железобетонной ёмкости пришлось пересмотреть и высоту используемых колец: если ранее планировалось использовать два кольца высотой 59 см, то теперь придётся выкручиваться как минимум с одним кольцом метровой высоты — только их изготавливают в гидрозащитном исполнении. Не вызывает сомнений, на текущий момент, только диаметр кольца — 2 м (это внутренний, плюс толщина стенки 10 см).

Наконец, 9 августа наступил долгожданный момент: впервые за почти год ожидания в котловане исчезла вода — не осталось даже лужицы (прошлогоднее фото слева сразу после копания ямы). Правда, ночью прошёл сильный дождь и на донышке снова появилось немного воды, но неумолимый локомотив истории остановить уже было невозможно.

Утром начали, как и положено, с подготовки: насыпали на дно котлована щебня (была под рукой фракция 20–40), перелопатили не меньше двух тонн. Одновременно провели тренировочную сборку опалубки и укладку арматуры (фото слева внизу), потом установили опалубку на гравийную «подушку» (среднее фото внизу) и уложили арматуру (фото справа внизу). Решили не заморачиваться с вязальной проволокой и закрепили прутья арматуры между собой при помощи пластиковых кабельных стяжек — особая прочность соединения там не требуется, главное, чтобы прутки не разошлись при заполнении опалубки бетоном.

Ну, и последний, но самый важный этап — замешивание бетона и заполнение опалубки (не зря же я накануне купил бетономешалку!).

Этот этап растянулся по времени дольше, чем планировалось: около 80% бетонных работ сделали до наступления темноты (пока приловчились к новой бетономешалке, пока наладили взаимодействие — всё ж делалось впервые). А сегодня утром дело было завершено за пару часов (см. фото справа). Теперь ждём пару недель до снятия опалубки, ежедневно поливая фундамент как грядку с огурцами, а ещё через недельку можно будет и септик монтировать.

Бетономешалка Agrimotor: упражнение в сборке

Пришло время замешивать бетон, а моя бетономешалка, как известно постоянному читателю моего дневника, давным–давно упорхнула в дальние края, махая колёсами и даже ни разу не курлыкнув на прощанье. Выбирая новый агрегат, я уже не смотрел в сторону большого объёма «груши», но старался придерживаться выбора, сделанного два года тому назад: или Limex, или AgriMotor, или Altrad — хоть за прошедшие зимы цены, само собой, существенно возросли, но сэкономить за счёт приобретения китайской продукции я так и не решился.

Чтобы не бередить душу тяжёлыми воспоминаниями о моей предыдущей бетономешалке Лимекс, остановился на венгерской торговой марке Агримотор. И здесь судьба преподнесла первый сюрприз: оказалось, что эти бетономешалки поставляются в разобранном виде.

Впрочем, в этом есть и положительные моменты: случился повод изучить устройство ранее малоизвестного агрегата и вникнуть во «взаимодействие частей и механизмов при стрельбе», как пишут в наставлении по сборке–разборке оружия. Похоже, горние сущности пристально и ревностно следят за тем, чтобы я не скучал и постоянно получал новую пищу для упражнений — мыслительных и физических.

Читать дальше...

В общем–то, ничего сложного в работе с этим конструктором «Сделай сам», хотя и пришлось провозиться с этой задачей полдня. Сборка велась по прилагаемой к набору деталей инструкции, но вот беда — текст явно рассчитан на тех, кто уже не раз и не два выполнял эту работу, поэтому приходилось возвращаться к началу некоторых этапов и начинать этап сначала, с учётом полученного опыта. Как там у Гения: «опыт — сын ошибок трудных»?

Итак, для тех, кто окажется в моём положении, собирая по весьма поверхностной инструкции бетономешалку AgriMotor 130, постарайтесь обратить внимание на следующие важные особенности (возможно, для бетономешалок Agrimotor других размеров эти рекомендации будут неактуальными).

Во–первых, инструкция умалчивает о необходимости фиксирования барабана на опорной стойке с подшипниками. Когда дело дойдёт до установки бака, то патрубок на нижней части бака нужно надеть на опору с подшипниками — это есть и в инструкции (первый ряд фото внизу, упомянутые элементы указаны синими стрелками). Но инструкция ничего не говорит о том, что грушу нужно силой насадить до упора, так, как изображено на фото слева во втором ряду (я ставил деревянный брусок на дно бака и лупарил по нему молотком). После чего, необходимо пружинное кольцо запихнуть в бороздку на внутренней поверхности патрубка бака (фото во втором ряду справа, по синей стрелке). Кстати, упомянутое пружинное кольцо болталось на нижней части опоры с подшипниками — зоркий читатель сможет его рассмотреть на фото справа в первом ряду (опять же, по синей стрелке).

Во–вторых, верхнюю часть бака нужно устанавливать на нижнюю таким образом, чтобы отверстия под мешалки находились друг от друга на расстоянии, которое позволило бы эти мешалки в последствии установить. Может быть, инструкция по сборке считает это само собой разумеющимся, но мне пришлось открутить двенадцать болтов, соединяющих верхнюю, нижнюю части груши и зубчатый венец, после того, как я их надёжно (и, думал, навсегда) закрутил. На фото внизу показаны отверстия в баке (фото слева) и уже закреплённая на них мешалка (фото справа).

В–третьих, коническую шестерню (см. фото внизу слева) необходимо надевать на вал двигателя одновременно с установкой моторного блока: хорошо, что у меня три с половиной руки, поэтому переделка много времени не заняла.

Есть ещё и «в–четвёртых», но это уже не имеет прямого отношения к сборке агрегата: бетономешалка не складывается (у моего старого доброго Лимекса складывались опорные ноги) и не проходит в дверь сарая (мой старый добрый Лимекс чуть ли не сам туда запрыгивал — правда, в конечном итоге, «выпрыгнул» оттуда навсегда). Приходится каждый раз перед эвакуацией бетономешалки в сарай откручивать два болта, которые крепят опорную ногу с колёсами.

В общем, осталось соорудить кабель для подключения агрегата к сети (в«пятых, Агримотор не комплектует свои бетономешалки кабелями) и можно приступать к работе.

Ревизия означает осмотр, обследование

Через две недели после начала эксплуатации революционного изобретения, призванного защитить мой электрорубанок от неизбежного древесного мусора, терпение моё лопнуло и я решил заглянуть под спанбонд. Основной побудительной причиной для этого решительного шага явился подозрительный звук при старте двигателя электрорубанка: отчётливо слышалось взвизгивание, как будто приводной ремень проскальзывает на шкивах — тревожный симптом, который может сигнализировать о начале разрушения этого ремня.

Увиденное разочаровало: стружки–опилки совершенно необъяснимым, почти фантастическим, образом снова оказались в тщательно защищённых полостях. Я просто теряюсь в догадках, как они туда попадают?!

На фото справа: вверху — содержимое отсека шкивов и приводного ремня, внизу — отсека двигателя. Оказалось, что ни один из отсеков не избежал проникновения «нежелательных элементов», хотя масштабы, конечно, несравнимы с вариантом без защитного покрытия.

В общем, необходимо время от времени проводить ревизию внутреннего пространства рубанка и думать, думать над выявлением тайных путей и контрабандных троп, по которым вездесущие опилки просачиваются туда, где им быть совершенно не положено. Задачка…

Неочевидный процесс

Состоявшаяся более полутора месяцев тому назад укладка эковаты в деревянный каркас, на данном историческом этапе сняла все препятствия для благоустройства второго этажа моего дома. Как изначально и планировалось, следующим (после монтажа утеплителя) шагом стала обшивка каркаса изнутри досками.

Постоянный читатель моего журнала наверняка уже знает о возникшей проблеме с пиломатериалами и о том, как я с этой проблемой борюсь, и борьба получается изнурительной и продолжительной.

Тем не менее, процесс идёт безостановочно, хотя и совершенно незаметно для стороннего наблюдателя: все технологические операции происходят внутри дома, поэтому неочевидны (сторонним очам не видны). Хотелось бы, конечно, побыстрее, но и так всё идёт своим чередом.

Читать дальше...

Соорудил я себе импровизированный верстак на первом этаже, удаляю с помощью рубанка плесень с досок (примерно половина из наличного пиломатериала пострадала от этой напасти), прирезаю на торцовочной пиле в нужный размер, дважды пропитываю железным купоросом (страховка против возрождения плесени), поднимаю на второй этаж и устанавливаю по месту. Самые неблагополучные доски, то есть те, в которых плесень глубоко проникла в массив, выносятся на чердак — сейчас там очень жарко, они быстро сохнут (плесень погибает окончательно, если её не добил железный купорос) и в дальнейшем именно из них будет монтироваться настил чердачного перекрытия (всё–таки, техническое помещение, минимальный контакт с населением дома).

	Первым делом, дощечка к дощечке, монтируется зашивка одной из стен: я решил начать с западной стены.
	На всякий случай, поддавшись малообоснованным предсказаниям сторонних наблюдателей о возможности слёживания эковаты (хотя производитель утверждает, что это не происходит), перед установкой последнего, предпотолочного яруса досок, решил ещё немного натолкать утеплителя под спанбонд, благо дело заказывал его с большим запасом. Кстати, должен заметить, что укладка эковаты — весьма и весьма субъективное дело с точки зрения соблюдения проектной плотности: за месяц «ощупывания» стен я научился определять участки с большей и меньшей плотностью, причём в пределах расстояния между двумя смежными стойками каркаса (не говоря уж о плотностях в разных секциях стены). Однако, из–отсутствия эталонного образца, определить на ощупь какая плотность является оптимальной невозможно.
	Когда первая стена оказалась полностью зашитой досками на всю высоту, возник вопрос о креплении концов досок, которые будут укладываться на стену, перпендикулярную первой. По заранее оставленным рискам, соответствующим внутренней грани каркаса (я тоже слушал в детстве сказку про мальчика-с-пальчик и тоже позаботился о «хлебных крошках») размечается линия установки опорного бруса (я для этого использую свой лазерный уровень) и …
	… монтируется опорный брус 50×50 мм, …
	… к которому крепятся края досок обшивки смежной стены.

Цикл повторяется на каждой стене и в каждом углу. И, на текущий момент, при готовности около 50% получилось то, что можно увидеть на первой фотографии этой статьи (справа вверху, рядом с заглавием).

Отдельного упоминания требует эксперимент по распушиванию эковаты: запасы взрыхлённого материала, оставленные монтажниками закончились быстро и теперь приходится самому изготавливатьм мягкую массу из массы несколько твердоватой. По моим подсчётам, плотность упаковки эковаты в транспортировочные мешки составляет около 120 кг/м³, то есть, почти в 2 раза больше, чем требуется для укладки в вертикальные стены (и в три раза больше, чем требуется для горизонтальных перекрытий).

Из открытого мешка целлюлозная вата довольно легко вываливается, распадаясь на комки, и к некоторым из этих комков требуется приложить небольшое, но усилие, чтобы их разбить на волокна. Мне порекомендовали использовать для рыхления штукатурно–малярный миксер (см. фото внизу). Инструмент, в общем с задачей справляется, но показывает очень низкую производительность, поэтому для больших объёмов рыхления — предстоит засыпка чердачного перекрытия, — наверное, буду искать более эффективное решение.