Сага о лагах

Много у дерева, как строительного материала, недостатков — и горит, и коробится–усыхает, и гниёт, и жуками точится. Но, с другой стороны, есть в нём и вечная неоспоримая ценность. Я имею ввиду не только деревянного шигирского идола (фото справа), который древнее «вечных» египетских пирамид, особая ценность дерева заключена в том, что это «живой» материал: сушит–увлажняет и очищает воздух, сберегает тепло, радует глаз и душу, а ещё всякие тонкие материи присутствуют (аура, биоэнергия и т.п.). В общем, убеждаюсь снова и снова: правильный я сделал выбор, когда всю «начинку» своего дома решил выполнить деревянной.

Из всего предстоящего деревянного зодчества на первый план выступает перекрытие первого этажа (условно называемое цокольным). Давно и окончательно определился утеплитель, который будет закладываться между балками, сравнительно недавно и почти окончательно решено, на что этот утеплитель будет укладываться.

Остались некоторые двусмысленности с лагами.

Читать дальше...

Нестыковки и разночтения возникли, главным образом, из–за различий в терминологии. Что касается железобетонных перекрытий, то там всё просто: лагами называют выравнивающие бруски, формирующие основу (опору) для деревянного пола (фото внизу слева). В деревянных перекрытиях, одни источники называют лагами брусья, которые укладываются на несущие балки перекрытия, а другие — сами балки перекрытия (рисунок справа внизу).

В деревянном перекрытии своего дома я называю лагами бруски, которые устанавливаются на основные балки, но не приемлю варианта с их установкой перпендикулярно балкам, впрочем, об этом чуть позже.

Собственно говоря, можно было бы вообще обойтись без лаг и укладывать черновой пол прямо по балкам. Однако, вариант с лагами имеет ряд довольно существенных преимуществ:

Формирование требуемого уровня под укладку пола (выравнивание)

Тщательно установить несущие балки (так, чтобы сформировать идеальную основу для укладки чернового пола), конечно, можно. Но если принять во внимание реальную возможность различных огрехов, допущенных при заливке фундамента, то решение этой задачи может вылиться в довольно утомительный процесс. Использование лаг допускает не столь тщательное позиционирование несущих балок, ведь лагами можно произвести точную настройку нужного уровня.

Подъём уровня пола

В случае, если высота пола в помещениях этажа различна, то, варьируя высотой лаг, можно избежать нежелательного перепада высот, например, при монтаже тёплых полов.

Прокладка коммуникаций

Зазор между несущими балками и черновым полом (на высоту лаг) может использоваться для прокладки инженерных сетей (трубы отопления, электропроводка и т.п.).

Проветривание чернового пола

Зазор между верхней кромкой балок и нижней плоскостью чернового пола (на величину высоты лаг) предоставляет возможность вентилировать это пространство, предотвращая накопление в перекрытии избыточной влаги и продлевая, тем самым, срок службы деревянных конструкций.

В общем, решил класть лаги,только нужно определиться каким способом. Уже упоминавшаяся традиционная укладка лаг поперёк несущих балок меня не устраивает из соображений прочности: мощная балка перекрытия обеспечивает расчётную несущую способность перекрытия (400 кг/м²), то есть, при расстоянии между этими балками в 0,6 м распределённая нагрузка на поперечные связи (в рассматриваемом случае — лаги) составит 240 кг/м. При установке лаг через каждые 250 мм на один метр придётся три таких лаги и именно на три лаги (как правило, сечением 50×50 мм) придутся те же самые 240 кг.

Великий сопромат утверждает, что прочности таких лаг будет вполне достаточно, однако, если установить лаги вдоль балок, а черновой пол (доски 40×200 мм) настелить в перпендикулярном направлении (в предыдущем варианте черновой пол был бы уложен в том же направлении, что и несущие балки), то поперечная прочность перекрытия увеличится более, чем в 4 раза. И, должен сказать, этот четырёхкратный запас прочности совсем не представляется избыточным и отлично греет душу.

Но даже при укладке лаг вдоль балок, опять возникают два варианта: устанавливать на горизонтальную плоскость балок (рисунок слева внизу) или на боковую (правый рисунок).

Первый вариант выглядит более надёжным, зато второй реализует в полном объёме все преимущества лаг, включая возможность регулировки по высоте. То есть, можно не слишком усердствовать в точности установки балок перекрытия и сделать окончательную точную настройку высот при помощи лаг.

Единственное сомнение — выдержит ли крепёж срезывающее усилие в месте прилегания лаги к балке? Считаем: саморез 4,2×80 мм выдерживает усилие около 45 кг на «условный срез», а это означает, что для того, чтобы достойно держать расчётную нагрузку (260 кг/м) потребуется установить 6 шурупов на каждый метр (через каждые 16,7 см). По–моему, вполне приемлемо.

Время не ждёт!

Проведал сегодня свою стройку, осмотрел возведённые конструкции, снял некоторые размеры, необходимые для дополнительных расчётов следующих этапов строительства.

Появились трещины в толстых балках каркаса: несмотря на то, что они ожидались, малоприятный осадок всё–таки остался. Зато не нашёл трещин в газобетонной кладке — стало быть, фундамент стои́т твёрдо и нерушимо, и от этого образовался приятный осадок.

От воды, стоявшей на участке две недели тому назад (см. фото слева внизу) не осталось и следа. Ушла вода и это радует: несмотря на близость водоёма (центральное фото внизу), грунт великолепно справился со своей долей от пятидесяти миллиардов литров талой воды, выпавшей на Украину в виде самого обильного за последние сто лет снегопада. Например, всего в 12 км от моего участка народ попал в самое настоящее стихийное бедствие (фото справа внизу) — и это при полном отсутствии поблизости каких–либо водоёмов.

Но главный результат сегодняшней поездки — на участке обнаружен первый цветок (фото в начале статьи, справа): одуванчик вырос у южной стены дома, защищённый от холодных северных ветров и хорошо прогретый солнцем. А это значит, что жизнь уже бурлит вовсю и пора переходить к практической реализации того, что надумано длинными зимними ночами.

Подпольный дух

Предупреждение:
expand

На железобетонной ленте–ростверке, изображённой на фото справа уже возведены стены, а на оставшиеся внутренние кромки (по 150–170 мм) будут опираться балки перекрытия. Таким образом, полости, образованные внутренними стенками ростверка и ограниченные нижней плоскостью балок перекрытия образуют пустое подполье. До начала монтажа перекрытия требуется предварительное решение проблемы регулирования подпольного микроклимата — температуры и влажности, — то есть, устройство вентиляции.

Выбор способов проветривания этого пространства не так уж и велик: естественная вентиляция (устройство продухов в цоколе или фундаменте) и принудительная (с помощью вентиляторов). А ещё можно вообще не устраивать вентиляцию подполья, обеспечив его надёжную пароизоляцию. Как, наверное, уже догадался мой читатель, я остановил свой выбор на бюджетном варианте естественной вентиляции. Конечно, с точки зрения бюджетности вентиляции наиболее предпочтительным вариантом было бы полное её отсутсвие, однако, в таком случае, существенно возрастут затраты на качественную пароизоляцию.

Читать дальше...

Общая площадь подполья моего дома равна 77,5 м², то есть суммарная площадь продухов должна составлять не менее 0,2 м² (1/400 площади подполья), а площадь одного продуха — не менее 0,05 м² (все значения взяты из СНиП 2.08.01-89 ). С учётом особенностей конструкции моего фундамента–ростверка–цоколя высота продухов предопределена и предначертана — слой пенопласта, уложенного между поверхностью земли и нижней плоскостью ростверка имеет толщину 20 см (0,2 м) и именно в нём будут прорезаться продухи. Несложное арифметическое действие (последняя четверть пятого класса) даёт суммарную длину всех продухов, равной 1 м (0,2 м² : 0,2 м = 1 м). Получается, что для моего подполья достаточно четырёх продухов длиной по 25 см (напомню о требовании 0,05 м² на один продух).

На всякий случай приведу полный текст единственного пункта упомянутых норм и правил, который регламентирует вентиляцию подполья:

1.47. В каждой перегородке и внутренней стене технического подполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматривать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2 в каждой.

В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.

Есть ещё европейские нормы, которые требуют наличия продухов площадью 1/155 от суммарной площади подполья, причём располагаться они должны так, чтобы проветривали каждые 14 м² подпольного пространства и крайние продухи не должны отступать от угла дома далее, чем на 0,91 м. По этим европейски нормам моему подполью потребуется 0,576 м², то есть 12 продухов 0,2×0,25 м. Многовато…

Упомяну об альтернативном решении: уложить по грунту паронепроницаемую мембрану, и тогда продухи вообще будут не нужны (так утверждает Европа). Можно, конечно, накопить деньжищ на такую плёнку (например, около 900 грн. вместе с герметизирующим скотчем) и разложить её по поверхности земли, но нет никакой уверенности, что мыши не распорядятся с ней по своему усмотрению: если и не изгрызут её полностью, то дырок наделают предостаточно.

В общем, решение следует искать, скорее всего, в каком–то компромиссном варианте: уложу, всё–таки, паробарьер и устрою по периметру ростверка семь продухов размером 0,2×0,25 м — это составит почти 1/221 от суммарной площади подполья (получше, чем в наших СНиПах, но похуже, чем в европейских нормах). С одной стороны, не очень хочется выстилать грунт паронепроницаемой плёнкой, а с другой — небывалые снегопады прошедшей зимы и последовавшее за ними весеннее снеготаяние (талая вода буквально хлюпала под ногами по всему участку) вызывают тревогу за судьбу деревянного цокольного перекрытия (отсыреет, деформируется, начнёт плесневеть).

Для практической реализации вентиляции можно бы использовать цокольные дефлекторы — изделия неземной (потому что подземной) красоты и такой же неземной стоимости: два таких дефлектора сто́ят дороже, чем вся моя подпольно–вентиляционная система с пароизоляцией. Поэтому, я решил максимально использовать подручные средства и материалы.

Сначала в пенопластовом слое вырезается сквозное прямоугольное отверстие требуемой ширины — 450 мм (рисунок слева). Поскольку продух находится на уровне земли, оставить его в таком состоянии совершенно невозможно, особенно учитывая подсыпку участка грунтом в перспективе. Нужно строить шахту для беспрепятственного входа–выхода воздуха.

Под края выреза, на всю ширину ростверка (500 мм) горизонтально укладывается лист пенополистирола 20×500×1000 мм (на рисунке справа окрашен в светло–зелёный цвет) — такими же листами, в последующем, будет утепляться и внешняя поверхность ростверка.

На лист пластмассы, вплотную к краям выреза устанавливаются газоблоки 100×200×600 мм, оставшиеся от кладки стен: высота блока точно соответствует высоте пенопластового слоя. Для каждого продуха потребуется по три блока.

Следующий шаг — установка боковых вертикальных стоек вентиляционной шахты тоже из газоблоков 100×200×600 мм (рисунок слева). Однако, перед их монтажом необходимо уложить теплоизоляцию ростверка из уже упомянутого пенополистирола (на рисунке окрашена в зеленоватый цвет) и заштукатурить поверхность изоляционного материала, чтобы обеспечить механическую защиту относительно мягкого материала.

Между ростверком и боковыми стойками шахты неизбежно образуется зазор (стены выступают наружу от внешней кромке ростверка на 70 мм) и это пространство заполнится той же штукатурной смесью или цементно–песчаным раствором. Конструкция получается недостаточно прочной, поэтому верхняя часть стоек дополнительно крепится анкерами к газобетонным блокам стены (на рисунке видны отверстия под головки анкеров).

Затем формируется внешняя поверхность шахты: или с использованием тех же газоблоков (100×200×600 мм, см. рисунок слева внизу), или из стекломагниевого листа (центральный рисунок внизу). Второй вариант явно выглядит более аккуратно и изящно. При планируемом подъёме уровня грунта на 40 см, построенная шахта обеспечит свободный проход воздуха в подполье (рисунок справа внизу).

В дальнейшем, над воздушным каналом нужно будет установить крышу–козырёк, а боковое отверстие закрыть сеткой–решёткой, но это всё пото́м: сейчас главное — установить базовые элементы конструкции, чтобы можно было монтировать цокольное перекрытие.

P.S.Вскоре после публикации этой статьи оказалось, что исходные условия для проектирования вентилируемого подполья и отработанные конструктивные решения ошибочны и всё придётся делать совершенно по–другому. Было даже желание вообще удалить эту статью из блога, но затем решил оставить в назидание приверженцам скороспелых решений. А как нужно устраивать подполье читайте здесь.

Как гранеро превратилось в шойне

Покраска сарая белой резиновой краской (фото справа), уже практически на излёте прошлого строительного сезона, оказалась исключительно верным решением — мой гранеро победоносно перенёс все невзгоды очень непростой зимы (межсезонный вандализм воров–лиходеев не в счёт).

С наступлением теплых деньков, душа начала требовать чего–нибудь светлого и радостного, например, эстетизма. Поэтому, разглядывая свою единственную хозпостройку, постоянно ловил себя на мысли о какой–то незавершённости и недосказанности в общем виде строения: чего–то остро не хватает этим монотонным белым стенам, нужно было что–то делать со скучным экстерьером.

Решение подсказал всё тот же белый цвет: как–то, в процессе путешествий по Сети, глаз случайно зацепился за картинки с домами, построенным по фахверковому принципу, и сразу родился образ моего сарая, оформленного в таком же стиле.

Но возникла небольшая загвоздка…

Читать дальше...

В своё время я нарёк свой сарай гордым именем «гранеро», однако, в свете новых идей и решений, это испанское имя никак не стыковалось с будущим оригинальным обликом строения. Ну, не присуща архитектуре «гренадской волости» Испании фахверковая традиция (левое фото внизу), зато немецкой земле Рейнланд–Пфальц присуща (фото справа внизу).

Ситуация — хоть плачь, но желание обзавестись добротным немецким фахверком (пусть даже его имитацией) взяло верх и, с чувством глубокого сожаления, пришлось расстаться с пахнущим оливками, апельсинами, морем и зноем названием гранеро и переименовать свой сарай в «шо́йне», что впрочем тоже означает сарай, только по–немецки. Сначала было немного непривычно, но вскоре в воздухе (или только в моём воображении?) начал витать едва ощутимый букет из запаха жареных баварских колбасок, тушёной капусты, «Шпатенбрау», тминного шнапса, штруделя, и понял я, что это будет хорошо.

На изображениях внизу зафиксированы этапы трансформации сарая: на крайней левой фотографии — существующий гранеро, на эскизе посредине — он же, в том же голом виде, но уже переименованный в шойне (внешне никакой разницы) и, наконец, на рисунке справа — нарядный шойне в фахверковом облике.

Достичь желаемого результата планируется путём декорирования строения брашированными досками 25×100 мм, пропитанными тёмной морилкой. По–моему, достаточно просто и весьма эффектно, то есть, как говорят в земле Рейнланд–Пфальц, sehr gut.

Замо́к для «за́мка». Часть первая, покупательная

Так уж случилось, что после завершения предыдущего строительного сезона пришлось мне оставить всё своё добро (инструменты, материалы) на стройплощадке, во «дворце» для вёдер, цемента, бетономешалки, электрогенератора, водосточной системы и кое–чего другого. Знал, что рискую, но выхода другого не было: хотя эвакуация имущества в более надёжное хранилище и планировалась, но её реализация затянулась. В общем, предчувствия меня не обманули и «всё, что нажито непосильным трудом»…

Дверной накладной замок оказался вывернутым с корнем, и его корпус разломан на части. Ничего из ценного, малоценного и даже кое–чего из совсем неценного в гранеро не осталось. Было очень обидно, причём не только из–за материальных потерь (хотя эта тема была существенная), но и по причине того, что какая–то сволота хозяйничала, бесчинствовала, да ещё, наверное, и посмеивалась.

Своевременно обратиться в милицию не получилось, потом начались изнурительные попытки отловить сельского участкового, которые, хоть и увенчались через какое–то время успехом, но положительного результата не принесли (и в этом вопросе предчувствия меня не обманули).

Перестав, со временем, размазывать слёзы и сопли по щекам, почти смирившись с невосполнимой утратой, решил я ознаменовать начало второго строительного сезона установкой нового запорного устройства на двери своего складского «за́мка».

Читать дальше...

Для начала занялся бродяжничеством: слонялся по строительным магазинчикам, магазинам и супермаркетам в поисках нового замка́. Обогащённый собственным печальным опытом, решительно отвергал большинство из предлагаемых продавцами моделей — то сделаны из тонкого металла, то потолще, но из алюминиевого ненадёжного сплава, то способ крепления к двери иначе, чем смешным назвать нельзя. Встречались и мощные гаражные замки, но это уже другая крайность — опасался, что сарай не выдержит серьёзности такого агрегата. Впрочем, попадались весьма и весьма достойные экземпляры, но цифры на ценнике вынуждали меня задумчиво почёсывать собственный затылок и сокрушённо вздыхать.

Вот, чем замечателен рынок? И тем, что там вас могут легко и весело «кинуть», «развести», и тем, что помогут решить любую проблему: главное — попасть на нужного человека. Я попал. В смысле, действительно встретил нужного продавца, а не вульгарно «попал».

Осмотрев очередную экспозицию замков на одном из торговых мест рынка «Юность» и в очередной раз не найдя ничего достойного внимания, я поделился с продавцом своим горем–злосчастьем. Дальше — как в известной песне: «В ответ, достав „Казбека“ пачку, сказал ей Костя с холодком: „Вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, что…“». В общем, достал он в ответ продукт неизвестного «мастерового–Кулибина» (похоже, сам продавец таки знает этого умельца), и я сразу понял, что я искал (см. фото в начале статьи).

Сразу отвечаю на ваш неизбежный вопрос: чем хорош этот замок?

Во–первых, толщиной материала: пластина–основа 2,5 мм, закрывающий кожух 5,5 мм (всего 8 мм), ответной части 3,5 и те же 8 мм, толщина засова — 12 мм. Единственная странность — не удалось опознать материал, из которого сделан замок: судя по весу, явно не сталь, но и не алюминиевый сплав.

Во–вторых, оптимальные возможности для крепления: предусмотрена возможность установки пяти шурупов или болтов, при этом все отверстия – сквозные (проходят через основание и кожух) и расположены по периметру изделия.

В–третьих, конструктивная простота: минимальное количество частей (как известно, чем сложнее механизм, тем больше вероятность его поломки).

В–четвёртых, необычный секрет сувальдного механизма: перемещение засова при запирании–отпирании происходит не при повороте ключа, а при его вытягивании из замка. Более подробная информации — в фотосессии с комментариями:

1. Так выглядит замок изнутри: засов выдвинут (замок закрыт), видны два верхних сквозных отверстия для крепления замка к двери, между которыми расположен движок засова. В нижней части замка имеются три такие же отверстия (на фото не видны).
2. Вид со стороны ключевины (внешняя сторона замка): ключ полностью вставлен в скважину. На этом фото хорошо виден рычаг фиксатора, расположенной со стороны, противоположной засову замка (в левом верхнем углу). Этот рычаг управляет стопором, который удерживает засов в крайнем положении при открытом замке.
3. Вид на замок изнутри со вставленным ключом.
4. Ключ повёрнут в замочной скважине, однако с засовом ничего не произошло. Этот этап — промежуточный, вспомогательный в процессе открывания замка.
5. Одновременно с вытягиванием (извлечением) ключа из замочной скважины начинается движение засова (открывание замка). На фото представлена промежуточная фаза: выступающая из замка часть засова заметно короче исходного положения (сравните с длиной видимой части засова на предыдущей фотографии). Факт перемещения засова также подтверждается изменением положения движка засова (в верхней части короба). При полностью открытом замке в замочной скважине остаётся только небольшая часть ключа, засов прячется в кожухе и автоматически защёлкивается стопором в этом положении. Управляющий рычажок фиксатора выглядывает из–за дальней кромки замка (в правой верхней части фото), но лучше его видно на фото №2.

Вы верите в судьбу? Вот и я, взглянув на этот замок, понял: это судьба!

Там же, не отходя от прилавка, был принципиально решена проблема крепления замка. Было решено устанавливать замок на мебельных винтах, пропущенные через сквозные отверстия в двери и зажатые гайками с внутренней стороны.

Не страшно, что головка винта со шлицем останется снаружи: изнутри замок будет закреплён при помощи самоконтрящихся (самостопорящихся) гаек.

Основной секрет такой гайки заключается в наличии пластиковой (якобы нейлоновой) вставки в верхней части гайки (на фото слева эти вставки голубого цвета видны у некоторых гаек). Пластиковая вставка плотно фиксирует гайку на месте и делает невозможным раскручивание резьбового соединения с одной стороны. Пускай ворюга крутит винт снаружи сколько угодно — он будет проворачиваться вместе с гайкой, сохраняя прочность соединения.

Конспектируя ПУЭ: содержание

Начитавшись до одури строительных сайтов и форумов, в очередной раз (и с прискорбием) утвердился в мнении, что найти хорошего проектировщика — дело призрачное, лотерееподобное. Не то, чтобы все конструкторы–разработчики были исполнены коварства по части непременного развода лоховатого заказчика, не то, чтобы все они, поголовно выполняли проекты как попало, но шанс нарваться на неумельца своего дела достаточно велик. Впрочем, это касается не только проектировщиков: хорошего врача, например, тоже нужно очень и очень поискать. И, если врача можно почти безболезненно сменить в случае малейших сомнений в его компетентности (если, конечно, он не успеет вас окончательно залечить), то корявость или даже ошибочность проекта может стать очевидной только после его воплощения: хватит ли после этого сил и средств на ликвидацию последствий проектирования?

В общем, моя, уже упомянутая, читательная одурь так и не привела к обнаружению достойного проектанта, которому я смог бы доверить энергию своего дома. Поэтому, скрепя сердце, решил самостоятельно разбираться с электрическим обустройством будущего родового гнезда. Имеется в виду проектирование внутренней разводки, поскольку подвод электричества к дому осуществляется только по проекту, разработанному лицензированным проектировщиком, и разумной альтернативы этому нет.

Старая советская школа приучила всегда начинать с первоисточников: тогда — с Маркса–Ленина, а в данном конкретном случае – с «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Читать дальше...

Среди разнообразных версий официального документа я остановился на шестом издании ПУЭ–86 (переработанном и дополненном) с изменениями, внесёнными приказами Минтопливэнерго Украины (по состоянию на 2009 год) — действующая в стране редакция правил.

Честно говоря, вычитывать более семисот страниц этого документа, изложенного нудным канцелярско–суконным стилем, совсем не хотелось, но «неволя» оказалась «пуще охоты». Подчинившись первичному порыву, вознамерился сделать конспект документа, но очень скоро мои наполеоновские планы вдребезги разбились о суровые скалы жестокой реальности: нужные и полезные фрагменты пришлось бы переписывать полностью, а объёмы их, мягко говоря, немалые (с формулами, таблицами и т.п.). В конечном итоге, решился на компромисс — сделать путеводитель по ПУЭ, и для себя, и для тех смельчаков и смельчиц, которые тоже захотят приобщиться к электроэнергетическим истокам.

Для начала, я составил свой (как мне кажется, более удобный) вариант содержания (оглавления) ПУЭ, выбрав из полной версии позиции, имеющие хоть какое–то отношение к электроустановкам до 1 кВ (то есть, те, которые относятся к нашим электроустановкам 220/380 В) и существенно укрупнив все остальные. В первом столбце таблицы выставлены маркеры против важных и нужных позиций, имеющих отношение к электроустановкам до 1 кВ (или исключительно, или безотносительно к какому–либо диапазону напряжений), во втором — тоже до 1 кВ, но которые вряд ли когда–нибудь пригодятся домовладельцу, а в третьем — связанные только с электроустановками более 1 кВ, или большой мощности, или не имеющие отношение к жилым зданиям:

1	2	3
			Раздел 1. Общие правила
+			Глава 1.1. Общая часть
+			Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети
			Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
+			Область применения
+			Выбор сечения проводников по нагреву
+			Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
	+		Допустимые длительные токи кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, неизолированных проводов и шин
		+	Выбор сечения проводников по экономической плотности тока и по условиям короны
	+		Глава 1.4. Выбор аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
+			Глава 1.5. Учёт электроэнергии
	+		Глава 1.6. Измерения электрических величин
			Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
+			Область применения, термины, общие требования
	+		Применение систем БСНН, ЗСНН, ФСНН
+			Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений
+			Заземляющие устройства для электроустановок до 1 кВ
		+	Заземляющие устройства для электроустановок более 1 кВ
+			Заземлители, ГЗШ, проводники (заземляющие, PEN, PE, уравнивания потенциалов)
+			Переносные электроприёмники
	+		Передвижные электроустановки
	+		Глава 1.8. Нормы приёмо–сдаточных испытаний
		+	Глава 1.9. Внешняя изоляция электроустановок
			Раздел 2. Канализация (передача)электроэнергии
+			Глава 2.1. Электропроводки
			Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ
+			Область применения, определения, общие требования
+			Токопроводы напряжением до 1 кВ
		+	Токопроводы напряжением выше 1 кВ
		+	Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 350 кВ
+			Глава 2.4. Воздушные линии электропередач напряжением до 1 кВ
		+	Глава 2.4. Воздушные линии электропередач напряжением от 1 до 750 кВ
			Раздел 3. Защита и автоматика
+			Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
		+	Глава 3.2. Релейная защита
		+	Глава 3.3. Автоматика и телемеханика
	+		Глава 3.4. Вторичные цепи
			Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции
+			Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ
		+	Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
		+	Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки
	+		Глава 4.4. Аккумуляторные установки
		+	Раздел 5. Электросиловые установки
			Раздел 6. Электрическое освещение
+			Глава 6.1. Общая часть
+			Глава 6.2. Внутреннее освещение
	+		Глава 6.3. Наружное освещение
	+		Глава 6.4. Световая реклама, знаки, иллюминация
		+	Глава 6.5. Управление освещением
+			Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочное оборудование
			Раздел 7. Электрооборудование специальных установок (главы 7.1—7.4 и 7.6 отменены)
		+	Глава 7.5. Электротермические установки
		+	Глава 7.7. Торфяные электроустановки
+			1. Общие положения
+			2. Электроустановки жилых, общественных, административных, бытовых зданий
		+	3. Электроустановки спортивных, развлекательных, культовых зданий, сооружений
		+	4 и 5. Электроустановки во взрыво– и пожароопасных зонах
		+	6, 7 и 8. Электроустановки кранов, лифтов, сварочного оборудования
	+		9. Установки электрического кабельного обогрева

Практикум по планированию строительного сезона

Посреди прошлогоднего лета случилось мне пофилософствовать на лингвистическую тему — о многозначности слова «планировать». Сейчас, накануне нового строительного сезона, пришло время углубиться в другие два значения столь универсального глагола: «продумывать последовательность будущих действий» и «собираться, намереваться что-либо сделать».

Первый строительный сезон (прошлогодний) оказался незамысловато прямолинейным и одновекторным: смонтировал фундамент, на него взгромоздил стены первого этажа из газобетонных блоков, на них — деревянный каркас второго этажа, потом чердак со стропильной системой, кровельное покрытие и водоотвод. В общем, «кирпич на кирпич», и коробка дома готова!

Однако продолжение сладострастного процесса дальнейшего возведения «родового гнезда» уже на этапе предварительного обдумывания сразу обрастает клубком неразрывно взаимосвязанных проблемок, проблем и проблемищ.

Читать дальше...

По старой и, нужно заметить, доброй традиции, привитой ещё классической социал–демократической идеологией, конечная цель сезона сформировалась в виде двух, вложенных друг в друга, программ: минимум и максимум.

Конечный результат базового варианта программы–минимум представляется в виде законченного цокольного перекрытия. В качестве программы–максимум видится, конечно же, полное завершение строительства, но плачевный опыт КПСС с её программой–максимум, предусматривающей построение в СССР к 1980–м годам коммунизма, настраивает на более осторожное и реалистичное отношение к громадью целей (где сейчас коммунизм, где КПСС, где СССР?). Поэтому моя программа–максимум выдержана в пастельных тонах: имеет достаточно расплывчатую формулировку «сделать как можно больше», то есть «как минимум по максимуму». Есть среди меня предчувствие, что во второй половине нынешнего лета эта формулировка может обрести более конкретное выражение.

Но начинать нужно с программы–минимум, в которую входит уже упомянутый базовый вариант, а также формирование внешней обшивки каркаса второго этажа. Вторая (она же «второэтажная») часть минимальной программы видимых проблем не вызывает (по крайней мере, на невооружённый глаз), кроме определения номенклатуры и расчёта количества потребных материалов, поиска исполнителей и контроля за качеством выполнения работ, поэтому идеально вписывается в незамысловатую технологию «кирпич на кирпич«. А вот формирование цокольного перекрытия скрывает в своих глубинах коварные подводные камни. Вот где пригодились бы знания, которые безуспешно пытались втиснуть в инженерно–ориентированные студенческие головы преподаватели бройлерного (всего один семестр) курса организации и планирования промышленности.

	Монтаж цокольного перекрытия сводится к трём основным этапам, обусловленным его конструкцией: укладке несущих балок, закладке между балками теплоизоляции и накрытию настилом чернового пола. На практике, количество операций существенно превышает упомянутые три: нужно собирать составные балки, крепить сетку по нижним торцам балок, после укладки теплоизоляции — устанавливать лаги (кстати, не совсем понятно, почему они традиционно устанавливаются поперёк балок, а не вдоль). В целом, весь этот комплекс на последующих схемках в левой колонке обозначен одним компонентом — как «монтаж перекрытия«. Упоминание на размышлятельной схеме (картинка слева) отопления связано с тем, что до накрытия чернового пола (последнего этапа монтажа перекрытия) необходимо иметь проект системы отопления, поскольку водяные тёплые полы коренным образом изменяют конструкцию черновых полов в некоторых помещениях, а отопительные трубы, подающие теплоноситель к радиаторам, необходимо прокладывать по лагам (спрятать в пол или под пол). Поэтому, несмотря на то, что для укладки балок перекрытия наличие проекта системы отопления не требуется, откладывать этот вопрос в долгий ящик не желательно.
	Моё цокольное перекрытие будет опираться на внутренний край железобетонного ростверка (на котором уже стоят стены первого этажа) и возвышаться над поверхностью участка примерно на 50 см, то есть фактически висеть в воздухе. Такая конструкция цокольного перекрытия (называется «с холодным подполом») несёт в себе угрозу накопления и сохранения влаги, поступающей как из дома, так и извне. Поэтому, очень важно обеспечить хорошую вентиляцию этого подполья — по крайней мере, в период отсутствия снегового покрова и минусовых температур. Короче, без вентиляционных продухов никак не обойтись. В моём случае, проблема заключается в том, что эти вентиляционные отверстия можно устроить только под ростверком, удалив в нужных местах пенопластовую подложку под железобетонной лентой — примерно там, где на правом фото нарисован тёмно–оранжевый прямоугольник. (Примечание: решение, выделенное розоватым цветом, оказалось ошибочным, подробее см. здесь) Но это ещё не вся проблема: дело в том, что на завершающем этапе строительства планируется подъём уровня земли вокруг дома на 40 см, то есть примерно до тёмно–оранжевой линии на той же фотографии. В общем, нужно сварганить вентиляционные ходы, которые обеспечивали бы забор внешнего воздуха выше будущего (проектного) уровня участка. А устанавливать эти устройства, во избежание теплопотерь, можно будет только после утепления фундамента.
	Необходимость заштукатуривания внутренней поверхности стен до установки балок перекрытия очевидна: балки попросту перекроют доступ штукатурам к самой нижней полосе стены шириной, как минимум, 200 мм — именно такая у меня высота балок цокольного перекрытия. И дело не в эстетической стороне вопроса, дескать, всё–равно под полом не видно есть там штукатурка или нет. Дело в теплосбережении и ветрозащите. Можно, конечно, попробовать оштукатурить только эту полоску внизу стены: заодно узнаю как и сколько времени над этим предложением будут смеяться штукатуры. Поэтому, на данный исторический момент, похоже, нет разумной альтернативы нанесению штукатурки сразу на всю внутреннюю поверхность стен. Прокладка кабелей электроснабжения, как правило, связана с необходимостью долбания–штробления стен и, даже при наличии неистового стремления минимизировать эту необходимость, полностью исключить её не удастся. Можно, конечно, удариться в ретро–технологии и устроить наружную проводку, но подобный экстремизм не для меня. В общем, перед началом штукатурных работ должны быть предустановлены все необходимые компоненты электроснабжения (кабеля, распределительные и монтажные коробки и т.п.), а перед этим — разработана схема электропроводки. Причём, речь идёт не только об электроснабжении, но и охранной сигнализации (непросто сейчас жить в стране, в том числе в сельской местности), телевизионном кабеле, возможно, телефонном (миниАТС — удобная штука в двухэтажном доме: «Охапкин, возьми трубку, я с тобой буду разговаривать»)
	Решил я проложить водовод от скважины до накопительной ёмкости под домом. Несомненное преимущество такого решения заключается в том, что трубу можно не слишком заглублять в землю (в цоколе не будет морозов), а внешний участок трубопровода можно и утеплить (скважина будет находиться за пределами дома). Есть, однако, и опасения: что будет, если труба начнёт протекать (например, заводской дефект или мыши прогрызли)? Впрочем, лучше переживать неприятности по мере их поступления: если такое случится, буду искать другое решение. На фото справа голубым цветом отмечена примерная трасса подающей водопроводной трубы, а жёлтым — плоскости, на которые будут опираться балки цокольного перекрытия. Ну, и для того, чтобы правильно проложить трубу, нужно, кроме уже известной точки раздачи живительной влаги внутри дома, знать пока неизвестную точку добычи упомянутой влаги из земных недр. Другими словами, пока не будет пробурена и обустроена скважина, за прокладку трубы нечего и браться (что, собственно, и отображено на схемке слева). Кстати, электричества на участке пока нет и запитать скважинный насос пока нечем.
	Как в нашей повседневной жизни всегда есть место для подвига, так и в строительстве всегда нужно ожидать малоприятных, досадных неожиданностей. Например, открытым остаётся вопрос с прокладкой отводной трубы от дренажной траншеи, входящей (или всё–таки не входящей?) в «локальную систему очистки сточных вод» Будоражит меня идея проложить эту трубу под домом — так же, как проложена водопроводная труба от скважины (на фото вверху справа примерное расположение отмечено оранжевой линией): есть очевидные плюсы и не менее очевидные минусы (как говаривал Димон, «чё–та я очкую, Славик»). Также пока открытым остаются вопросы с конструктивными решениями о выходе из дома канализационной трубы и вводе подземного силового кабеля электроснабжения (проект подвода пока ещё не готов), как–то нужно будет и заземление на щиток заводить (а там прогнозируется стальная полоса — это вам не проводок в дырочку просунуть!). А ещё есть молниезащита, — пока кроме названия я ничего о ней не знаю — вдруг её тоже придётся из дома под землёй выводить наружу? Не исключено, что эти или какие–нибудь другие, ещё неизвестные проблемы придётся решать после устройства перекрытия, горько сожалея, что не учёл их в схемках–картинках, что разместились в левой колонке. Ладно, пожуём — увидим!

Что же получилось в конечном итоге? Вырисовывается более–менее конкретная последовательность задач, решение которых, с высокой степенью вероятности приведёт к выполнению базовой программы–минимум. На схемке справа приведены &laqou;гроздья&raqou; задач, последовательное выполнение которых (снизу вверх) позволит обеспечить выполнение каждого отдельного блока: например, чтобы закрыть &laqou;электрический&raqou; блок нужно последовательно выполнить работы по пунктам 2,6 и 8. Но чтобы технологически правильно решить весь комплекс задач, необходимо выполнять работы в последовательности, обозначенной сквозной нумерацией:

1. разработка конструкции и изготовление вентиляционных ходов для цокольных продухов,
2. разработка схемы внутренней электрической разводки,
3. бурение и обустройство скважины водоснабжения,
4. разработка проекта отопления дома,
5. укладка гидро– и теплоизоляции внешней поверхности фундамента,
6. штробление стен, укладка кабелей, установка монтажных и, если требуется, распределительных коробок,
7. копание траншеи, укладка водоподающей трубы и питающего насос кабеля,
8. оштукатуривание внутренних стен дома,
9. установка вентиляционных продухов, оштукатуривание теплоизоляции фундамента.
   
   После этого устанавливаются балки перекрытия и между ними укладывается теплоизоляция.
   
   
10. Установка чернового пола, включая укладку труб системы отопления (подача горячей и отвод отработанной воды для радиатором, водяной тёплый пол).
11. ? (в смысле, пока не понятно).

Вот, сделаю всё это и будет мне счастье!

Бетономешалка, которая не помешает

Среди всенепременных требований строителей, которые взялись класть мне прошлым летом стены из газобетона, числился прибор для замешивания цементно-песчано-щебёночно-водяной смеси, более известной в народе как бетон или цементно–песчаный раствор (если без щебня). Хотя объёмы локального бетонного производства предстояли не слишком большие, всё-равно, изготовить лопатой в старой лоханке необходимое количество раствора для заливки перемычек над проёмами дверей и окон, а потом и армопояса, вряд ли удалось бы.

Надеюсь, читатель понимает, что до того времени я имел весьма расплывчатое представление о рассматриваемом предмете и, поэтому, незамедлительно бросился в бурные воды Сети, чтобы получить хоть какое–то представление о видах, типах, размерах, ценах и т.п. На одном из последних этапов этого разбирательства я почти остановил свой выбор на российском агрегате РОСТЕХ — умеренная цена (мне, после окончания стройки, бетономешалка вряд ли понадобится, а строители с высокой степенью вероятности её с энтузиазмом угрохают, "так зачем платить больше?") и необходимый объём (было заказано устройство с объёмом бака 140–160 литров) удачно сочетались в выбранном мною образце.

Читать дальше...

Эта статья может и вовсе не появилась, если бы мне не попался "монопродавец" — торговец, продающий только бетономешалки и запасные части к ним. Он–то меня окончательно и просветил, можно сказать, открыл глаза.

Итак, имея ввиду оптимальное сочетание цены и качества, в профессиональном или полупрофессиональном сегментах рынка заслуживают внимания только венгерские бетономешалки AgriMotor, хорватские Limex и словенские Altrad. Все эти бренды находятся в одинаковом ценовом диапазоне, со слабо выраженной тенденцией небольшого возрастания цены от Агримотор до Альтрада, с Лимексом посередине (впрочем, всё зависит от конкретного продавца). Следует заметить, что речь идёт о бетономешалках с объёмом бака–барабана до 180 л: всё, что больше — это уже совсем другая история. Так вот, именно упомянутые бетономешалки пользуются неизменной популярностью у строителей. Это косвенно подтверждают и сайты мелких интернет–продавцов, на которых представлены, главным образом, эти марки в различных комбинациях: если спрос рождает предложение, то мелкий торговец предлагает только то, что чаще спрашивают.

Конечно, на сайтах интернет–супермаркетов, да и в обычных строительных супермаркетах можно найти и тот же РОСТЕХ, и безбрежное разнообразие китайских Intertool, Бригадир, и более распространённые NoName. Однако, и AgriMotor, и Limex, и Altrad изготавливаются с барабанами из металла оптимальной толщины, оснащены двигателями необходимой мощности и имеют гарантированную долговечность при разумной эксплуатации. Цена же превосходит стоимость аналогичных моделей РОСТЕХ всего на 20%.

В общем, я остановился на хорватском изделии с объёмом барабана 165 литров с твёрдой уверенностью, что эта бетономешалка останется в работоспособном состоянии после окончания стройки и мне удастся её, при необходимости, продать новым самостройщикам.

Обидно, что этим мечтам не судилось сбыться — за долгую и снежную зиму лиходеи коварно увели мою бетономешалку прямо «из стойла».

Физические основы тандырной кулинарии

Уже после принятия мной судьбоносного решения о возведении на подворье, в более или менее отдалённой перспективе, стационарного тандыра, один из уважаемых виртуальных клубов почитателей керамических печей опубликовал интересное сообщение — цитату без роду–племени, то есть неизвестного происхождения:

Все дело в волнах, излучаемыми металлом, из которого сделаны стандартные печи. Эти волны длиной в несколько сот микрометров, но низкой плотности. А глина, или, говоря по другому, керамика, из которой сделаны тандыры, где пекутся лепешки, наоборот, излучает волны длиной в десятки раз меньше, зато очень высокой плотности. Именно эта плотность и способствует тому, что пропекается каждый микрометр лепешки. А короткая длина волны не позволяет сжигать питательные вещества. Вот и получается лепешка такой вкусной и ароматной, что ее можно съесть за обедом в качестве основного блюда.

«Вкусившие от тандыра» единодушны в своём вердикте: его продукция гораздо вкуснее, чем еда, приготовленная на плите, да и многими другими способами. Можно, конечно, объяснять этот эффект особой аурой глины, особенностью продуктов горения некогда живых поленьев, влияниями прочих тонких материй, однако, должны быть и вполне материальные, рационально объясняемые факторы воздействия теплового (то есть, инфракрасного) излучения на пищевые продукты (то есть, белки, жиры и углеводы) в замкнутом пространстве (то есть, равномерно со всех сторон прогреваемой паро–газовой среде стабильного состава).

Читать дальше...

До описываемого момента я имел весьма общее (читай «смутное») представление об инфракрасном излучении, но изложенная точка зрения «зацепила» — показалась интересной и продуктивной — и назойливо требовала разобраться в проблеме самостоятельно по причине неведения относительно авторитетности и компетентности автора этого заявления.

Как принято в приличных домах, изучение вопроса началось с Википедии, хотя бы потому, что какой–то из американских штатов даже разрешил использовать сведения из этого ресурса в качестве доказательства в суде (я с них просто улыбаюсь!).

Если рассматривать эту диаграммку в лучах видимого света, то отчётливо просматривается, что наибольшая длина волны ИК–излучения (примерно, 2000 мкм = 2×10^–3 м = 2 мм ) граничит с микроволновым излучением (СВЧ), широко известным в быту благодаря микроволновым печам.

На случай, если мой любезный читатель в своём босоногом детстве пренебрегал малоинтересными для пытливого, но неокрепшего ума уроками физики, напомню, что мкм (микрометр, он же микрон) — одна миллионная часть метра, то есть, одна тысячная доля миллиметра, то есть, 1 мкм = 10^-6 м = 10^-4 см = 10^-3 мм = 10⁴ Å (а́нгстрем).

Наверное, будет уместно также напомнить, что длина волны навечно и неразрывно, как хлеб с маслом в бутерброде, связана с частотой волны. Для исследуемых нами электромагнитных волн (да–да, инфракрасное излучение является электромагнитным!), частота в герцах (Гц) вычисляется делением скорости света (3×10⁸ м/сек) на длину волны в метрах. Если получается слишком большая величина, то её можно выразить в килогерцах (1 кГц = 1000 Гц = 10³ Гц) или мегагерцах (1 МГц = 10⁶ Гц).

Нам ещё понадобится энергия кванта: так вот, она вычисляется умножением постоянной величины (4×10^-15) на частоту в герцах, результат получается в электрон-вольтах (эВ).

Справедливости ради, необходимо заметить, что бытовые СВЧ–печи работают на частоте 2450 Мгц (2,45×10⁹ Гц), что соответствует длине волны 12,24 см (122,4 мм), то есть в 60 раз большей, чем максимальное ИК–излучение. А ради ещё одной справедливости, следует уточнить, что длинноволновая часть ИК–диапазона, вместе с примыкающим куском СВЧ–диапазона иногда выделяются в отдельное, самостоятельное терагерцовое излучение. Впрочем, как на мой взгляд (тоже, кстати, функционирующий в лучах видимого света), это попахивает вульгарной схоластикой.

Противополжная граница ИК–диапазона — там, где инфракрасный жар перетекает в видимый алый багрянец пурпурного кумача, — отмечена длиной волны 0,74 микрон (0,74 мкм = 7,4×10^–7 м = 0,000074 мм), то есть длина волны ИК–излучения от одного до другого предельного значения изменяется в 2700 раз. Широкое, надо сказать, поле для тепловой деятельности…

Вот, в чём уж точно не обманул неизвестный автор приведенного в начале статьи высказывания, так это в том, что широкий ИК–диапазон содержит и короткие, и длинные волны (относительно короткие и относительно длинные) — условно делится на три поддиапазона и более длинным волнам присуща меньшая энергия квантов:

название	длина волны, мкм	частота, 1013 Гц	энергия, эВ
коротковолновый (ближний, NIR)	0,74–5	40	1,7
средневолновой (IR)	5–30 (иногда до 50)	6	0,25
длинноволновой (дальний, термальный, FIR)	30–2000	1	0,04

На интересные неспешные размышления наводят кривые Планка, известного исследователя абсолютно чёрного тела (АЧТ). Графики распределения спектральной излучательной способности АЧТ на красивой, но довольно общей картинке, расположенной слева, показывают, что максимальная мощность излучения (по вертикальной оси) при температуре 500 К (оранжевая кривая), то есть 227°C, приходится на длину волны 5–6 мкм (по горизонтальной оси).

Выбеленная полоса на графике в районе длины волны 0,5 мкм обозначает область видимой части спектра, следующая полоса (2,5–5 мкм) выделяет область ближнего (коротковолнового) ИК–излучения, а третья (7–14 мкм) почему–то отнесена бостонским Центром подготовки специалистов по ИК–излучению (именно оттуда я стырил эту картинку) к длинноволновой области ИК–излучения (что тут скажешь — это не первая и не единственная странность американцев).

Менее красочный, но гораздо более информативный график кривых Планка изображён справа. Из него следует, что для основной рабочей температуры тандыра (200–250°C), наиболее мощное излучение АЧТ приходится на длину волны в районе 5–6 мкм (горизонтальная шкала — логарифмическая, поэтому цена деления переменная). Собственно, в приближённых оценках нет никакой необходимости: вычислить длину волны, которой соответствует максимальная энергия для интересующей нас температуры, можно разделив 2,9 на температуру в градусах Кельвина (0° C = 273 K), результат получается в миллиметрах. Таким образом, при температуре АЧТ 200° C максимальная энергия приходится на излучение с длиной волны 6 мкм (0,006 мм), а при 250° C — 5,5 мкм.

Самое время задать совершенно логичный двуединый вопрос: где АЧТ, а где тандыр? Дело в том, что при длинах волн 8–14 мкм керамика имеет степень «черноты» 91–95%, то есть очень похожа на АЧТ, в то время как у чугуна, меди, алюминия она составляет не более 4%. Зато у стали этот показатель находится в диапазоне 0,5–0,7: вообще–то, тоже неблизко к АЧТ, но уже кое–что.

Интересно, есть ли какой–нибудь скрытый смысл в том, что оптимальный для тепловой кулинарной обработки диапазон находится между окнами инфракрасной прозрачности земной атмосферы? Или это простая случайность… Как бы там ни было, но вряд ли этот факт прольёт свет на тайну неземного вкуса тандыр–нона.

Инфракрасное излучение, проходя через атмосферу Земли, частично рассеивается молекулами азота и кислорода, а также различными твёрдыми частицами, содержащимися в воздухе. А вот молекулы воды и углекислого газа охотно поглощают ИК–излучение. Как бы там ни было, но атмосфера существенно ослабляет это излучение.

Вместе с тем, в приземных слоях атмосферы существует несколько «окон прозрачности», которые пропускают ИК–излучение определённых длин волн.

В ближнем диапазоне выделяют два окна прозрачности: 2–2,5 мкм и 3,5–4,2 мкм хотя на графике явно просматривается ещё и окно в диапазоне 1,5–1,7 мкм. Это, наверное, какое–то секретное окно или «только для своих».

Есть окошко прозрачности в среднем диапазоне (8–14 мкм) — достаточно широкое, но с немного худшими показателями пропускания.

А дальше — окна прозрачности для радиоволн с длиной волны от 1–3 мм, но это уже другая история.

Теперь настало время более пристально присмотреться к энергии квантов ИК–излучения. В целом, от энергии квантов напрямую зависит способность излучения производить определенное воздействие на вещество. Многие процессы в веществе характеризуются пороговой энергией — если у квантов этой энергии недостаточно, то, как бы много их ни было, они не смогут спровоцировать надпороговый процесс.

Если что и сможет сделать СВЧ–квант с энергией 0,00001 эВ в домашней микроволновке, так только «возбудить вращательные уровни основного электронно–колебательного состояния некоторых молекул, например воды», в то время, как ИК–кванта, с его 0,25 эВ вполне хватает «для возбуждения колебательных уровней основного состояния в атомах и молекулах». Для сравнения, кванты видимого света (2-3 эВ) способны нарушать химические связи и провоцировать химические реакции (не храните продуты и лекарства на свету!), а энергии ультрафиолета (3,3–6 эВ) уже достаточно для ионизации атомов, и это уже опасно для жизни.

Если перевести малопонятные цитаты о «возбуждении вращательных и колебательных уровней» на человеческий язык, то речь, скорее всего, идёт о способности СВЧ–печей своим электромагнитным полем вращать только молекулы воды, содержащиеся в продуктах, тем самым нагревая их (что–то вроде внутренней варки). ИК–излучение тоже вращает молекулы, но уже не только воды, а и белков, жиров, углеводов. В дополнение к этому, ИК–излучение заставляет эти молекулы и даже составляющие их атомы колебаться друг относительно друга — более высокий и качественно иной уровень энергетического взаимодействия — белки, жиры и углеводы напрямую меняют свою структуру, без всяких посредников.

Так где же, всё–таки, «der Hund begraben»? Получается, что максимальная интенсивность (то есть, плотность) ИК–излучения для стальной духовки при температуре 200°C действительно меньше плотности излучения глиняного тандыра и разница эта может составлять 20% и больше. Не исключено, что максимумы интенсивности тоже сдвинутся в сторону увеличения длины волны, однако не столь значительно, чтобы длина волны излучения стали заползла в зону длинноволнового излучения.

В общем, возвращаясь к приведенному в начале статьи физическому обоснованию причин удивительного вкуса тандырной продукции, можно с уверенностью констатировать: «так–то оно так, но трошечки не так». Действительно, и интенсивность (плотность) излучения у глиняного тандыра больше, и длина волны короче, но различия эти не такие уж кардинальные. Впрочем, человеческое восприятие полно загадок и непредсказуемостей: наш глаз способен различать при благоприятных условиях около 100 оттенков по цветовому фону (в диапазоне длин волн от 0,38 до 0,74 мкм, то есть от фиолетового, через всю радугу, до красного), наше ухо в диапазоне от 20 до 20000 Гц воспринимает два звука (простых тона) как различные, если они отличаются по частоте на 0.3% в районе 3 кГц и на 4% в районе 100 Гц при том, что частоты нот с полутонами (две соседние клавиши фортепьяно, чёрненькая и беленькая) различаются примерно на 6%.

Можно смело предположить, что результаты воздействия на пищевые продукты ИК–излучений, различающихся на 20 и более процентов, позволят почувствовать разницу не только вкусовым рецепторам выдающегося гурмана–дегустатора (такого, как, например, князь Л.С.Голицын ), но и рядовому любителю вкусно поесть.

Ходят байки, что одним из популярных развлечений на великосветских тусовках конца XIX века в Крыму была дегустация Львом Сергеевичем винной смеси: участники мероприятия смешивали в бокале до 16 сортов вина, а князь на вкус определял все компоненты.

А ещё, в Массандре любят рассказывать историю о том, как князь, хвастаясь своим детищем перед заезжей знаменитостью, известнейшим греческим виноделом–дегустатором, заметил, что в одном из образцов вина, поданных на дегустацию, присутствуют посторонние привкусы железа и кожи. Грек подтвердил наличие в вине железной темы, но возразил против кожаной. Когда всё вино из тысячелитровой бочки было вычерпано, на дне обнаружился железный ключ на кожаной тесёмке, вероятно оброненный каким–то нерадивым работником.

В завершение, позволю себе тоже выдвинуть версию причин, приводящих к образованию тандырной вкуснятины (хотя совершенно не факт, что именно здесь «собака зарыта»).

Итак, тандыр и русская печь (рисунок внизу слева) работает исключительно на инфракрасном излучении (закрашено красноватым цветом) после длительного и основательного прогрева. ИК–лучи проникают в продукт на всю глубину и все процессы, связанные с тепловой обработкой — сворачивание (коагуляция) белка, расщепление жиров, клейстеризация углеводов — происходят сразу и везде: нет акцентированного источника тепла, нет движения парогазовой среды в замкнутом пространстве.

В случае мангала и помпейской печи (печи для пиццы), в процессе приготовления пищи участвуют не только ИК–излучение от стенок устройства (на среднем рисунке окрашено в розовый цвет), но и дополнительные источники тепла — угли и, даже иногда, открытый огонь (красные пятна). Разность температур вызывает конвекционные потоки, то есть движение воздуха в зоне приготовления (обозначены сиреневым цветом), поэтому создаётся неравномерность нагрева отдельных частей продукта: и пиццу, и шашлык, и барбекю нужно постоянно поворачивать разными боками к источнику тепла.

Приготовление пищи на плите (правая картинка) сочетает в себе и инфракрасную, и конвекционную компоненты, но существенную роль в теплопередаче здесь играет теплопроводность (отмечена жёлтым цветом в зелёной кастрюле) — передача энергии от молекулы к молекуле по цепочке.

Таким образом, коренное отличие приготовления пищи в тандыре заключается в том, что тепловое воздействие на продукты происходит одновременно по всему объёму, в отличие от прочих, где процесс идёт от поверхности вглубь постепенно. Приходит на ум стейк «rare», с кровью, обжаренный только снаружи и сырой внутри. Кстати, для получения стейков готовности от «medium» и выше, их рекомендуется после быстрой сильной обжарки «доводить до кондиции» в хорошо прогретой духовке, то есть в инфракрасном устройстве.

Ну, а если к этому ещё добавить разницу в длинах волн и плотностях энергии…