Зелёный прорыв

Поскольку мои первые попытки выращивать для сельхозпотребностей «дикие» водоросли с треском провалились, — и трентеполия «сквасилась», и в бутылке росло–росло, пока не выросло что–то странное, и с фабричной суспензией хлореллы меня «кинули», — предпринял чуть ли не последнюю отчаянную попытку извлечь из последней возможности (имеется псевдосуспензия хлореллы) хоть какой–то позитив.

Для этого соорудил питательную среду на два литра из комплексного минерального удобрения для комнатных цветов (положенное по инструкции количество наполненных жидкостью колпачков), влил туда полбутылки купленной культуральной жидкости от хлореллы (не поворачивается язык называть это недоразумение суспензией) и всю эту смесь в пластмассовой шестилитровой банке выставил на подоконник дома с солнечной стороны.

Читать дальше...

Кто–то из самодеятельных хлорелловодов заявлял, что водоросль очень любит свет, но не переносит ультрафиолета, поэтому прозрачную бесцветную посуду для выращивания обязательно нужно держать за стеклом. Так я, в общем–то, и поступил, но одновременно решил проверить на личном опыте важную рекомендацию: долил в фабричную бутылку с остатком культуральной жидкости всё тот же питательный состав из удобрений и оставил пластмассовую бутылку на солнце во дворе (никакого стекла).

И о, чудо! В литровой бутылке водоросль начала бурно расти–развиваться, быстро достигнув исходной зеленоватости культуральной жидкости, а «застекольный» бутыль долго тужился в попытках вырастить в своих глубинах желанную хлореллу, но неуклонно желтел, и закончился эксперимент на том, что был зафиксирован выраженный запах аммиака — стало быть, хлорелле пришёл «пиндык».

Проблемная жидкость была немедленно утилизирована (содержимое бутыля просто вылил под дерево), а разросшуюся культуральную среду использовал в качестве «закваски» для новой порции: снова питательный раствор в тот же бутыль и на солнце, без всяких стёкол. Потребовалось буквально несколько дней, чтобы в хлорелла продолжила своё победной шествие по бутылю: содержимое ёмкости зеленеет чуть ли не на глазах и демонстрирует явные признаки бурной активности, причём в самом прямом смысле этого слова — выделяемые газы (судя по всему, кислород) образует своеобразную пену на поверхности (на фото слева — бутыль с растущей хлореллой, на верхней врезке — вид поверхности жидкости, и для сравнения представлена фабричная культуральная среда на нижней врезке).

Теперь каждые три–четыре дня освежаю содержимое бутыля, добавляя по пол–литра воды с небольшим количеством минерального удобрения, но гложет меня нерешённость ещё одной проблемы. Эксперты утверждают, что хлорелла могла бы стать панацеей не только для животноводства, рыбоводства, пчеловодства, растениеводства, а также поддержания здоровья человека — приличное содержание в водоросли масел (относительно приличное, как вы понимаете) выдвигает её в число перспективных источников биотоплива для экологичного дизеля.

Но беда в том, что для производства хлореллы, кроме не слишком дорогих минеральных удобрений требуется углекислый газ , а его использование в промышленных масштабах выливается не только в копеечку, но и в пенсик, центик, раппенчик и мунгик. И обустройство системы продувки растущей водоросли углекислым газом в домашних условиях представляется совершенно нереальной.

Пресловутый «парниковый эффект» объясняется постоянным наращиванием и накоплением в атмосфере именно двуокиси углерода, но извлечь его из газовой смеси и «загнать» в баллоны, чтобы в дальнейшем использовать для «окармливания» столь милой нашему сердцу хлореллы, довольно затратно. Также непрост процесс выделения углекислого газа из дымных выхлопов, хотя и является основным техническим способом его получения.

Тем не менее, кое–какие частичные решения возможны. Во–первых, можно время от времени продувать хлорелльный «рассол» выдыхаемым воздухом, как в детстве пуская «бульки» в жидкость через трубочку: если во вдыхаемом воздухе углекислый газ практически отсутствует, то в выдыхаемом он составляет около 4% — не бог весть, но хоть что–то, да ещё тренировка лёгких перед угрозой коронавируса.

Недолго думая, соорудил «шайтан–девайс» для насыщения ёмкости «четырёхпроцентным» диоксидом углерода: нашёлся метровый кусок шланга (⌀8 мм), просверлил в крышке отверстие чуть меньшего диаметра и ещё несколько диаметром поменьше (⌀3 мм), — опасаюсь, чтобы воздух от моего молодецко–богатырского продува не разнёс в клочья плотно укупоренную пластиковую банку, — и установил приспособу на только что заряженную новую порцию хлореллы (фото внизу слева). Ну, и дунул разок–другой (см. фото внизу справа) — хорошо, что сделал дырочки для выхода газов.

А ещё я приобрёл бутылку самой дешёвой газированной минералки — в ней углекислого газа будь здоров сколько (осталось полбутылки: погода жаркая, пока добрались до участка вся семья не один раз прикладывалась). Теперь добавляю раствор не только с минеральными удобрениями, но и немного газировки: начал добавлять стакан «шипучки» к 750 мл питательной смеси. Можно было изготовить «шипучку» самостоятельно, — погасить пищевую соду уксусом, — но пока сдерживают сомнения по поводу соотношения количества компонентов (вдруг вред от случайного избытка соды или кислоты окажется больше пользы от образовавшегося углекислого газа).

Пока изощрялся с псевдосуспензией и «выжимал» из неё остатки хлореллы, более плотно знакомился с опытом других хлорелловодов. Оказалось, что следует избегать использования комплексных минеральных удобрений (те, которые содержат различные микроэлементы), если в их составе имеются гуминовые кислоты (гуматы, биогумус). Кроме того, можно на каком–то этапе ограничиться обычными минеральными удобрениями (NPK), но и здесь имеется своя особенность: хлорелла негативно воспринимает мочевину (а у меня–то, как раз, из азотных удобрений только карбамид и есть!), поэтому лучше применять аммиачную селитру: на 10 литров воды нужно взять чайную ложку с горкой этого азотного удобрения и столько же монофосфата калия.

Практически навыки контроля за состоянием растущей «зелени» свелись к «нюху»: как только в запахе, исходящем из бутыля с хлореллов появляется аммиачная нотка, немедленно добавляю питательный раствор, воду с удобрениями.

Используют суспензию хлореллу в двух вариантах: прогретую до 60–70°C (раствор нужно выдержать при этой температуре несколько минут, пока он не пожелтеет) или живую (при нагреве водоросль погибает, зато выделяет в раствор всё ценное, что в себе накопила нелёгким трудом). Замачивать семена (клубни, луковицы) лучше в неразбавленном «бульоне» (проваренный предпочтителен), а для внекорневого и корневого применения можно разбавить в произвольной концентрации (избытком причинить вред невозможно): от стакана на ведро воды (при повышенном уровне жмотости растениевода) до литра и более на тот же объём воды (в порыве невиданной и разудалой щедрости).

Эффект от внесения живой хлореллы в почву многогранен и разнообразен: водоросль вырабатывает кислород и «кормит» им корни растений, связывает избыток азота и калия, а после своей гибели отдаёт их в доступной форме, предотвращает связывание фосфора. стимулирует развитие и функционирование биопрепаратов (сенной палочки, триходермы)

(ссылка на использованный материал: ▲ )

«Гнездо» для ванны

Формирование два года тому назад поверхности пола в ванной комнате, — назвать его ни черновым, ни чистовым не поворачивается язык, — было подчинено центральной задаче — подготовке к укладке «тёплого пола». Поскольку подогрев пола под самой ванной бессмысленен, то доводка будущего «гнезда» для помывочной ёмкости (см. фото справа) было оставлено «на потом». И вот, это «потом» наступило!

Учитывая, что пуск в эксплуатацию первого санузла, называемого по неискоренимой флотской традиции гальюном, выдвинут в число главнейших приоритетов этого строительного сезона, установка ванной на штатное место вовсе не за горами — канализация есть, водопровод есть и даже доработан с учётом толщины стен помещения, не говоря уж о горячем водоснабжении, завершена предварительная отделка стен и пора переходить к гидроизоляции всего внутреннего контура. А тут, понимаешь, голые доски торчат. Непорядок…

Читать дальше...

На решение проблемы ушло немногим больше времени, чем на написание этой статьи. Собственно, и проблемы особой–то не было: нужно просто сотворить сплошной настил, который бы немного возвышался над остальной поверхностью пола и имел небольшой уклон к трапу.

Прежде всего выложил обрезки ДВП (толщина 3 мм), чтобы образовался уклон от стен к зоне трапа (см. левой и центральное фото внизу), после чего накрыл их давно припасённым для этих целей куском ОСП–3, только лист оказался коротковатым и пришлось «догоняться» полоской гипсокартона (см. фото внизу справа). Лист прижал к основанию саморезами.

Завершающий слой очень захотелось сделать сплошным, поэтому не пожалел целого листа ДВП (отходы для этих целей уже не «покатят») и даже отказался от крепления шурупами, чтобы лишний раз не дырявить поверхность: слегка сбрызнул обратную сторону ДВП водичкой (это обязательно, потому как влага весьма способствует полимеризации пены), нанёс монтажной пеной замысловатый узор (см. фото внизу слева), дал немного выстояться (это обязательно, потому как пена должна слегка «схватиться») и уложил по месту (см. центральное фото внизу). По–моему, получилось неплохо: образовавшийся «пирог» (см. фото внизу справа) обеспечивает небольшой уклон в нужном направлении, приподнимает уровень «гнезда» над уровнем остального пола (правда, после укладки финишного покрытия его высота уменьшится) и создаётся сплошную прочную опору для ванны — «то, что доктор прописа́л».

Сокрытие стыков: исполнение

Использование приобретённых материалов для доводки гипсокартонных стен ванной комнаты начал с грунтовки, так сказать, «зоны бикини»: такими выборочными, «интимными» местами были определены, во–первых, стыки между листами (на фото справа помечены сиреневыми стрелками) и стыки примыкания листов к газобетонной внутренней стене с нанесённой на неё цементно–песчаной штукатуркой (крайняя левая вертикаль), во–вторых, технологические зазоры на верхних и нижних кромках листов (на том же фото обозначены красными стрелками) и, в–третьих, места выхода из стен патрубков водопровода и канализации. В общем, подготовительной грунтовки удостоились все зоны, которые в последующем начнут принимать на себя шпаклёвку.

Кстати, фото справа отображает северную стену санузла с уже нанесённой шпаклёвкой — демонстрацию героической грунтовки я решил пропустить ввиду очевидной рутинности и рутинной очевидности процесса: макай макловицу в жидкость и вози туда–сюда в наблюдаемых границах стыков. Головки саморезов и прилегающие к ним территории решил не грунтовать, шпаклёвка и без того никуда не денется на таких маленьких пятачках.

Читать дальше...

Жара стоит неимоверная, грунтовка сохнет быстро, но всё равно к шпаклеванию перешёл только на следующее утро. Первым делом начал экспериментировать с разведение сухой шпаклёвочной смеси. Мне понравился метод, который пропагандировал профессиональных маляр в своём ролике: в кандейку с водой следует в натруску сыпать сухую смесь (чтобы она равномерно напитывалась влагой) до тех пор, пока на поверхности воды не начнут образовываться островки, затем всю массу необходимо перемешать, дать настояться–разбухнуть в течение двух–трёх минут (так написано в инструкции к «Фугенфюллер») и снова тщательно перемешать.

Кнауф утверждает, что правильно приготовленная шпаклёвка пригодна для использования в течение получаса, но мне удалось вырабатывать каждую порцию в течение полного часа и даже, иногда, чуть дольше. Впрочем, я особо не наглел и приловчился замешивать «дозу», которую мог спокойно израсходовать в течение 40–50 минут: у меня она формировалась на основе 750 мл воды (количество сухой смеси я не контролировал, определял консистенцию шпаклёвки «на глаз»).

Довольно много шпаклёвки у меня ушло на заполнение зазоров по нижней и верхней кромкам листов: я честно выполнял рекомендации Кнауф по монтажу гипсокартона, оставляя упомянутые зазоры, но подобная практика хороша для обычных, сухих помещений, а в ванной, при неизбежной повышенной влажности, оставленные щели могут вылиться в немалую проблему с точки зрения обустройство гидроизоляции.

Оказалось, что первый слой шпаклёвки следует вносить в стыки между листами довольно экономно: если с этим переусердствовать, в последующем может возникнуть проблема с армированием соединения бумажной лентой — второй слой недостаточно полно её покроет.

Я сообщал, что у меня почти отсутствует практика нанесения шпаклёвки? Ну, поскольку рассматриваемый санузел можно считать тренировочно–испытательным полигоном для отработки нужных малярных навыков, — стены буду покрываться какой–нибудь плиткой, поэтому возможные огрехи подготовительных работ не особо критичны, — после высыхания первого слоя штукатурки пришлось почистить поверхность в районе стыка от неизбежных неровностей (см. фото слева). А вот в зачистке горизонтальных пазов–щелей не было необходимости: они не подлежат армированию и повторному шпаклеванию, их главная задача — не допустить пустот при монтаже гидроизоляции.

Если бы я проявил особое рвение при доводке поверхности первого слоя шпаклёвки (например, обработал наждачной бумагой или ещё чем похлеще), то пришлось бы снова грунтовать эти «зоны бикини», а поскольку царапанье шпателем можно рассматривать как щадящее воздействие, то решил сразу же наклеивать армирующую ленту.

Операция совсем не отличается сложностью и изощрённостью: первым делом, отрезанный кусок ленты пропускается через воду (см. фото внизу слева), — бумага должна слегка увлажниться, избыток воды легко сгоняется проводя сжимающими ленту с двух сторон пальцами по всей её длине, — затем на одну из плоскостей наносится слой клея ПВА, то ли протяжкой по лужице клея в лотке, то ли выдавливанием из бутылки непосредственно на бумагу (см. центральное фото внизу, излишки клея точно так же выгоняются с поверхности пальцами), лента наклеивается на первый слой шпаклёвки (для укладки в угол на ленте имеется удобный срединный фальц, по которому ей можно придать нужную конфигурацию перед укладкой) и после высыхания клея можно наносить второй, финишный слой шпаклёвки (см. фото внизу справа).

Чтобы уровнять слой шпаклёвки в месте стыка с плоскостью смыкающихся гипсокартонных листов рекомендуется использовать шпатель шириной 200 мм, но мне оказалось гораздо удобнее работать с более широким, 250 мм: он своими концами надёжно опирается на плоскости смежных листов, а срединной частью срезает излишки ещё влажного шпаклёвочного слоя (см. фото справа). Необходимо отметить, что для финишного слоя следует использовать свежий состав, — он легче размазывается, лучше прилипает, не имеет уже твердеющих включений, — поэтому готовить его для этого этапа нужно в меньших объёмах, но чаще.

И снова ожидание, пока шпаклёвка полностью не высохнет, после чего — уже традиционная зачистка возможных шероховатостей шпателем (как после становления первого слоя шпаклёвки). Завершающий этап — затирка влажной (очень влажной!) губкой с частой промывкой в воде и частой сменой этой воды.

Сокрытие стыков: материалы

Сооружение перегородок на первом этаже дома, постояннно и обоснованно прерываемое, время от времени, более насущными задачами и проблемами, наконец–то, подошло к той фазе, когда возникла необходимость в завершении гипсокартонной зашивки в одном, отдельно взятом помещении: речь идёт о шпаклёвке стыков между листами, а заодно и мест их крепления к каркасу саморезами в ванной комнате.

Казалось бы, принципиальная схема проведения работ давно определилась и устоялась: укладывается слой шпаклёвки, армирующая лента и, после высыхания и сопутствующей высыханию усадки — повторная шпаклёвка для выравнивания профиля зоны шва до плоскости гипсокартонного листа. Тем не менее, пытливый народный ум изобрёл довольно значительное количество вариаций на эту тему, каждая из них выглядит довольно привлекательной с точки зрения упрощения и облегчения операций (особенно при отсутствии практических навыков у начинающего шпаклёвщика).

Читать дальше...

Например, несколько англоязычных источников с видеоуроками подобной обработки стыков рекомендуют трёхкратное шпаклевание с последующей сухой или влажной затиркой после окончательного высыхания покрытия, но при этом — ни слова, на намёка о предварительной грунтовке поверхностей: то ли она действительно считается ненужной, то ли само собой разумеющейся и не требующей дополнительного упоминания.

Я же, из всего многообразия техник, выбрал в качестве основной модели пятиэтапную схему: сначала грунтуются зоны стыков, затем наносится первый слой шпаклёвки (заполняются стыки), наклеивается бумажная армирующая лента с помощью ПВА, наносится финишный выравнивающий слой шпаклёвки и, наконец, влажной губкой затираются зоны шва — каждый этап выполняется только после полного высыхания результатов выполнения предыдущего. В этом, вроде бы, простом деле имеются ещё и другие особенности, но об этом — в следующей публикации, а пока что речь пойдёт о выбранных для работы материалах.

Основное внимание уделил выбору шпаклёвки: по заявлениям многих профессиональных штукатуров–маляров, экономить на качестве исходной смеси — себе дороже, поскольку сомнительная шпаклёвка и укладывать сложно, и готовить рабочую массу из сухой смеси непросто, да и нет твёрдой уверенности, что со временем она не отвалится. В общем, решил последовать требованиям изготовителя моих гипсокартонных листов, компании Knauf, которая на обратной стороне этих листов на простом и доступном украинском языке написала, что шпаклевать стыки следует только с использованием «Фугенфюллер», тем более, что шпаклёвке аналогичного предназначения от других производителей несущественно отличались ценой

Зато в области грунтовки решил немного повыпендриваться и вместо всё так же горячо и настоятельно рекомендуемой «Тифенгрунд», решил поддержать национального производителя, и приглянулась мне торговая марка Siltek, принадлежащая стремительно и агрессивно развивающейся Промышленно–строительной группе «Ковальская»

Подумать только, совсем недавно имя Ковальской было известно только благодаря хорошему товарному бетону (именно его я заказывал при возведении ростверка), а теперь — сухие смеси, грунтовки, шпаклёвки, газобетон и даже недвижимость (подробнее здесь).

Поскольку на данном историческом этапе грунтовочные процедуры не столь критичны (по сравнению со шпаклёвочными), остановил свой выбор на универсальной грунтовке E–100 (подкупило слово «универсальная» в названии).

С армирующей бумажной лентой возникли некоторые сомнения–колебания, но они были решительно преодолены внутренним волевым усилием: для моих целей вполне подойдёт изделие французской фирмы Semin с загадочным обозначением «150 ML» — миллилитры с бумажной полосой как–то совсем не вяжутся, а если речь идёт о толщине материала, то микрометры или микроны обозначаются по–другому (0,15 мм?).

Начальная неуверенность была связана с тем, что на рынке встречается почти такая же армирующая бумага, но имеющая мелкую перфорацию, и производитель утверждает, что проникающая через эти дырочки ещё влажная штукатурка образует совершенно нерушимое соединение, примерно как популярный в советские времена блок коммунистов и беспартийных. Я бы, конечно, не прочь поддаться на заочные сладкозвучные уговоры, но уж больно кусачей оказалась цена этой чудо–ленты, поэтому «маємо те, що маємо».

Миниферма в зелёных тонах: находки и потери

Термин «органическое сельское хозяйство» довольно расплывчат, и даже International Federation of Organic Agriculture Movements, около 50 лет занимающаяся пропагандой экологического способа земледелия формулирует содержание этой концепции весьма туманно и, в некоторых аспектах, спорно и временами избыточно. Я для себя выбрал, в качестве основополагающих критериев использования в своих саду и огороде, полный отказ от синтетических средств защиты растений, — не путать с минеральными удобрениями, — и весьма осторожное, вдумчивое и взвешенное применение минеральных удобрений (своё отношение к удобрениям я подробно обосновал в этой статье), — не путать с синтетическими пестицидами.

Для претворения в жизнь этой «программы» я выбрал шесть биологических агентов (три вида бактерий и три грибов) , способных противостоять патогена и насекомым–вредителям, но недавно заинтересовался ещё одной разновидностью — водорослями.

Читать дальше...

Среди «водоплавающих» растений особое место занимает хлорелла — содержит прорву полезностей, для перечисления которых потребуется, наверное, отдельный блог: в сухой биомассе содержится до 55% белка (в том числе 40 аминокислот и все 8 незаменимые), 35% углеводов, 10% липидов, 10% минеральных веществ. Разбираясь зимой с полезными свойствами зелёных листовых растений, я составил табличку содержания витаминов и микроэлементов в шпинате, кале и брокколи, но хлорелльные показатели превосходят самые высокие во много раз.

Начитался–насмотрелся разных разностей про чудо–водоросль и задумался, почему у нас до сих пор вместо дурных голубей на заборах не сидят индюки? Судя по восторженным визгам потребителей, если кормить хлореллой, то и куры несут страусиные яйца, и свиньи за ночь вырастают до товарных размеров, и пчёлы таскают мёд вёдрами, и всякие налимы–пескари готовы метать красную икру с вкраплениями чёрной. А народ от вирусного гепатита, подагры и даже рака излечивается «на раз».

В общем, решил попробовать: для сада–огорода важны фитогормоны, стимулирующие рост растений, антибиотики, подавляющие размножение патогенов, витамины, микроэлементы и всё прочее, что интенсивно и охотно производит хлорелла.

Знающий народ утверждает, что полезные водоросли можно обнаружить в самых обычных влажных местах, а также разводить в нужных объёмах независимо от того хлореллы они или нет — «мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Более того, некоторые из «диких» даже круче раскрученной «одомашненной» хлореллы.

С подручных ресурсов и решил начать. На глаза попалась пластиковая полуторалитровая бутылка с остатками воды для полива рассады: бутылка простояла на подоконнике, вода «насосалась» солнца и хмуро позеленела (см. фото слева). Наболтал питательную смесь (жидкое минеральное удобрение для комнатных растений), добавил в бутылку и выставил на подоконник южного фасада дома. За пять дней никакого видимого прогресса не пронаблюдалось, зато на поверхности воды появилась какая–то плавучая фиговина на манер, просю меня пропардонить, сопли. Без колебаний слил это новообразование и возместил потерю объёма свежим «колдовским зельем».

Это самое зелье пришлось накалапуцивать по нескольким причинам, но главным образом, для реанимации недавно посаженной ёлочки: по столовой ложке карбамид и монофосфат калия на 10 литров воды, и восемь литров из этого объёма сразу ушли под корни хвойного растения, а с оставшимися двумя литрами начал беспощадно и разнуздано шаманить. Во–первых, решительно добавил уже упоминавшееся жидкое удобрение для комнатных растений (в нём куча разных микроэлементов), во–вторых, растолок три таблетки янтарной кислоты и всыпал образовавшийся порошок в раствор, оставил меньше половины для использования на водорослях, а в оставшееся количества влил (это уже в–третьих) ложку димексида и щедро опрыскал поражённые (обожжённые солнцем) ветки ёлки.

Выдерживанию в «колдовском зелье» подверглись не только ранее «заряженные» бутылочные водоросли, но и новые участники эксперимента. Упоминавшиеся ранее знатоки очень рекомендовали обратить внимание не трентеполию, нитчатую зелёную водоросль, которая расселяется во влажной среде на деревьях и камнях, притворяясь ржавчиной: большое количество каратиноидов (главным образом, β–каротин) своими «телами» прикрывают нежный хлорофил зелени от солнечных лучей.

Деревца, что растут на моём участке, следов кирпично–красного налёта не продемонстрировали, зато первое же дерево на пути от железнодорожной платформы к маетку явило на своей коре обширную полосу, покрытую, предположительно, трентеполией: «ржавая» зона мирно соседствовала и сочеталась с зелёной (см. фото внизу слева). С трудом удалось соскрести и красно–коричневый, и зелёный налёты (кора дерева оказалась на диво твёрдой и жёсткой), затем я побродил по придорожной лесополосе, собрав образцы с нескольких деревьев, и потом занялся «селекцией». Коричневые и зелёные образцы поместил отдельно в две майонезные банки (см. фото внизу справа, фрагмент I) и залил «колдовским зельем» (фрагмент II). Ожидалось, что содержимое обеих баночек дружно и радостно позеленеет, являя собой буйство долгожданных водорослей, но через пару недель жидкость в обеих ёмкостях приобрела насыщенный мутно–коньячный цвет (фрагмент III), хотя коньяком там и не пахло (зато убедительно пахло аммиаком) — в общем, эксперимент пришлось прекратить ввиду его полнейшей несостоятельности (то есть, остался я пока без трентеполии).

И вот, подвернулась мне хлорелла. Ну, как подвернулась — разыскал киевский магазинчик для садоводов–огородников, и в нём имеется в свободной продаже суспензия желанной водоросли. Не особо смутило (хотя немного насторожило) воспоминание о «бодании» с этой же торговой точкой, состоявшееся пару месяцев тому назад по поводу других биопрепаратов.

Тем не менее, поехал и купил (см. фото слева) литровую бутылку с зеленоватой жидкостью и этикеткой «суспензия хлореллы». В качестве производителя указано белоцерковское ООО «Хлорелла Украины», хотя адрес на этикетке не совпадает с адресом на сайте производителя. Более того, этикетка изготовлена продавцом (по крайней мере, содержит логотип магазина) и в качестве содержимого бутылки указана «культуральная водная среда микроводоросли Chlorella Vulgaris».

Проблема в том, что, по определению изготовителя (компании из Белой Церкви) культуральная среда — побочный продукт, отходы, получаемые в результате переработки суспензии хлореллы, насыщенные небольшим количеством живой водоросли, в то время как настоящая суспензия содержит 40–60 миллионов живых клеток на миллилитр (компания также предлагает концентрат с содержанием 400–600 миллионов и пасту с содержанием 4–6 миллиардов всё ещё живых клеток на всё тот же миллилитр).

Культуральная среда (кстати, 20–80 раз дешевле суспензии), выдаваемая ловкими торгашами за полноценный качественный продукт (на фотографии виден ценник и именно столько сто́ит настоящая суспензия) внешне не слишком отличается от выращиваемых мной из чего попало водорослей (на фото цифрой 1 обозначена покупное изделие, цифрой 2 — доморощенное), но я попытаюсь что–то «выжать» из доставшегося мне «счастья».

(ссылки на использованные материалы: ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ )

И пусть Буратино обзавидуется!

Прошло немногим больше полугода после того, как и слегка поизощрялся над буратиновой страстью к овладению ключиком (это был ключ к зажимному патрону дрели) и снова пришлось вспоминать «древесного ключника», поскольку у меня опять потерялся ключ, на этот раз шестигранный. Вообще–то, шестигранные ключи в моей практике играют третьестепенную роль, разве что потребуется для открывания–закрывания люка, что на септике, замены рабочего инструмента на маятниковом мультитуле, да обслуживания шпульки моей электрокосы.

Вот, как раз, на этой самой электрокосе и произошёл у меня пару дней тому назад прокол: потерялся шестигранный ключик, который шёл с ней в комплекте. И, главное, непонятно где именно он упал в траву — незамедлительно предпринятые поисковые мероприятия изначально не были рассчитаны на успех, и опасения оказались пророческими.

Наверное, можно было подобрать такой же ключ в единственном экземпляре, но я решил раскошелиться на набор из нескольких штук: кто знает, когда какой вдруг понадобится. А тут подошло время закупки материалов для доводки гипсокартонных перегородок и гидроизоляционных работ в будущем санузле, и решил совместить заказы, чтобы не заморачиваться с доставкой.

Не такое уж это важное и судьбоносное событие — приобретение набора ключей, и при прочих обстоятельствах об этом даже не стоило упоминать в специальной статье, но меня поразило происхождение комплекта. Не хотелось бы всё предельно вульгаризировать, но когда заходит речь о продукции стран Латинской Америки первым делом на ум приходят бразильский кофе, чилийские и аргентинские вина, мексиканская текила. Но отныне на тот же самый мой ум будут приходить мексиканские шестигранные ключи.

Да–да, именно мексиканские! Совсем не удивляет, когда из Китая возят чеснок и зубочистки, а также всё остальное, но что касается Мексики — набор из семи метрических шестигранных ключей, калибром от 1,5 до 6 мм, изготовленных, по утверждению обладателя бренда из высокопрочной хромованадиевой стали (по этой ссылке можно удостовериться на сайте Truper? см. позицию с кодом 15530). Это вам не один, пусть даже золотой, как у носатого хлопчика, это вам семь штук, хоть и стальных.

Удивил? Напрасно вы повелись: на обратной стороне упаковочного блистера, после контактных сведений мексиканской компании обнаружилась малозаметная приписка «Hecho en Taiwán» — надеюсь, переводить с простого и понятного испанского нет необходимости.

Второй патрон

Длительная многонаправленная деятельность, каковой является моя стройка, неизбежно ведёт к локальному беспорядку, в котором предательски пропадают мелкие, но очень нужные инструменты и изделия. Так, осенью прошлого года весьма некстати потерялся ключ для патрона дрели (через пару месяцев он, правда, нашёлся, но, как говорится в известном анекдоте, «неприятный осадок остался»).

А на днях потерялся быстрозажимной патрон для шуруповёрта, который позволял быстро и удобно засверливать отверстия в деревянных конструкциях перед вкручиванием шурупов — не требовалось таскать за собой дрель, достаточно было просто сменить биту на патрон со сверлом. Прослужил он мне верой и правдой ровно год и, похоже, выпал из кобуры при монтаже чердачного перекрытия и был «заживо» погребён в толще эковаты.

Потеря оказалась неожиданно чувствительной (поистине, что имеем не храним, потерявши — плачем), поэтому при первой же возможности рванул за новым патроном и за пару дней обзавёлся изделием под немецкой торговой маркой «kwb», входящей в состав Einhell Group, точно так же как и предыдущий «бошевский» изготовленным в Тайване.

Одинаковыми оказались не только страна изготовления, но и практически всё остальное — такое впечатление, что купил брата–близнеца: аналогичны конструкция, размеры, материалы. Вспоминается хохма про различные сорта вина, которые разливаются все из одной бочки — здесь, похоже, такая же картина. Впрочем, в отличие от допустимого у Bosch диапазона диаметров используемых свёрел (1–6 мм), моё новое приобретение предполагает небольшое преимущество — от 0,5 до 6,5 мм (или 1/64"–1/4", хотя 1/4", она же E6.3, соответсвует 6,35 мм). Понятная часть инфографики на упаковочном блистере предупреждает о недопустимости использования патрона с ударным инструментом (не путать с импульсным!) и наличии шестигранной головки на приводном штоке. А непонятная часть зачем–то перечисляет несколько моделей шуроповёртов известных немецкий фирм — не думаю, что патрон категорически откажется работать с иными «крутилками». Тех, кто заинтересовался устройством патрона и очень хочет приоткрыть завесу над таинственными цифрами на фото внизу справа, отсылаю к публикации, посвящённой аналогичному патрону фирмы Bosch.

Подстаканник на пятнадцать «персон»

Хоть народная молва и утверждает, что «лучшее — враг хорошего», но если что–нибудь улучшить лишь немножко, то драматическая, непреодолимая враждебность никак не наступит. Я так думаю…

С переходом на одноразовые бумажные ёмкости для рассады, возникло непреодолимое желание (никак, впрочем, не связанное с острой необходимостью) соорудить специализированные лотки для содержания этих коробочек: в «эпоху» плёночных кульков–стаканов ёмкости с грунтом и рассадой рассовывались в случайном порядке, куда попало, и это наносило непоправимые травмы личной ментальности, ориентированные на порядок и системность. В общем, новые стаканы решено содержать и обихаживать по–новому, и поскольку они обозваны стаканами, то и лотки предсказуемо обрели рабочее название «подстаканников».

Конструкция лотков–подстаканников была выбрана предельно простой: прямоугольный каркас из деловых отходов деревянных брусков 25×30 мм и опорная поверхность из остатков стекловолоконной армирующей сетки, деревяшки соединяются между собой шурупами, а сетка крепится к каркасу скобами при помощи степлера (использованные материалы представлены на фото внизу слева). Просто аж противно…

Один из размеров поддона определили габариты сетки: ширина рулона составляет одни метр, поэтому длина каркаса должна составлять ровно половину, то есть, 50 см (на два лотка расходуется одна отрезанная полоса сетки). Тогда длинные стороны каркаса должны равняться 45 см (от 50 отнимаем две толщины боковинок, 2×2,5). С учётом размеров моего «бумагостаканера», в этих 45 см свободно разместятся пять бумажных стаканов. По ширине решил размещать стаканы в три ряда и выделил им для этого 27 см. Таким образом, ширина полосы сетки составила 32 см (27+2×2,5).

После установки сетки решил соорудить некое подобие ножек, чтобы обеспечить «продых» для нижней зоны стаканов и обеспечить отвод избытков влаги, если переусердствую с поливом рассады. В дело пошли всё те же обрезки брусков 25×30 мм (см. центральное фото внизу) и, в конечном итоге, как и ожидалось, в подстаканник принял в своё «лоно» пятнадцать бумажных стаканов, примерно по пол–литра каждый (см. фото внизу справа) — можно грузить в них грунт и пикировать всходы перцев.