Свекольное богатство, свалившееся на меня в позапрошлом году выбило меня из колеи: с одной стороны, не смогли мы всей семьёй употребить изобилие светлых полосатых корнеплодов (почти половина урожая бездарно пропала из–за легкомысленного хранения), а с другой — уж слишком я увлёкся наслаждением от правильного борща и проворонил бурякопосевную кампанию 2018 года.
В этом сезоне решил восстановить справедливость и снова посеять единственно пригодную для знаменитого национального блюда культуру, но никак не мог найти семена нужного сорта «Борщевой». Зато народная молва озвучила непревзойдённый свойства аналогичного итальянского сорта «Тонда ди Кьоджа». Романтически звучащее название в переводе означает «круглый из Кьоджи», и это внесло дополнительную сумятицу в уяснение ситуации: мало того, что непонятно для чего итальянцам борщевой буряк (может, они варят какой–то неизвестный за пределами страны супчик–борщателли?), так ещё неясно, где они его выращивают – городишко Кьоджа является мини–Венецией, то есть, фактически тоже стоит на воде (см. фото справа).
Обнаруженные в Сети изображения этого итальянского сорта (см. фото слева) вселяют здоровый оптимизм: продукт имеет правильную полосатую структуру, правильную цветовую гамму, что даёт основания ожидать и правильный вкус. В общем, если «кьоджовый буряк» не вздумает капризничать в киевском климате, будет у меня снова по осени такой борщ, каким он должен быть.
А для начала, в последний месяц весны замочил купленные через Интернет семена и положил их для проращивания по привычной и удобной технологии — как только появятся зародышевые корешки, семена будут высажены в грунт.
Как–то так сложилось, что мне не приходилось «крутить» саморезы с приводом третьего номера Pozidriv (PZ3), а тут возникла необходимость в универсальных шурупах длиной 80 мм, и они оказались довольно толстыми (∅6 мм), что неизбежно потребовало применения более мощной биты, чем привычная PZ2. Посещение секции электроинструмента строительного гипермаркета поставило перед выбором между двумя обширно представленными брендами — Bosch и TOLSEN.
Оба варианта практически не различаются по ценовой категории, оба фактически изготовлены в Китае. Монетку я не подбрасывал, а просто снял со стенда блистер с неизвестной мне торговой маркой (см. фото справа), да так и не выпустил из рук, донёс его до кассы (заплатил 25 гривень за пару): моим вниманием завладели насечки на рабочих кромках биты (показаны на той же фотографии в различных увеличениях, особая благодарность за это моему микроскопу) — что–то не упомню, чтобы такое исполнение встречалось мне раньше (впрочем, не исключено, что сказывается возрастное ослабление памяти).
Небольшое и весьма поверхностное исследование показало, что бренд принадлежит ООО «Цзянсунская универсальная индустриальная компания» (Jiangsu Universal Industrial Co., Ltd.), которой чуть больше восьми лет от роду. Я не являюсь экспертом в китайском языке, более того, я вообще имею о нём весьма смутное представления, поэтому не возьмусь выдвигать версии о смысловой нагрузке, которую несёт название бренда (TOLSEN) на путунхуа, хуаюй или гоюй, но меня не покидает чувство, что компанию основала пара дружбанов, Анатолий и Семён, — оффшорный бизнес очень популярен во всём мире, — и первые слоги сокращённых вариантов их имён (Толик и Сенечка) образовали TOLSEN.
Сайт производителя утверждает, что при изготовлении бит используется инструментальная комплексно–легированная закалённая и отпущенная сталь марки S2 (это же написано на самих битах), наконечник исполнен в противоскользящем варианте (подразумеваются уже упоминавшиеся насечки на рабочих поверхностях биты), изделие имеет матовое покрытие (непонятно, имеет ли это какое–либо отношение к функциональности инструмента). Заплатил я за упаковку из двух бит около 25 гривень, что совершенно необременительно для бюджета.
Кстати, с этими битами складывается довольно интересная ситуация: в моём распоряжении ровно сотня шурупов с приводом PZ3 и только две биты — если они «погибнут», то можно будет точно узнать на сколько их хватило (пересчитав оставшиеся саморезы).
Прошло всего пять дней со дня покупки, и 29–й шуруп (из начальной сотни) приказал первой бите долго жить. Бита незамедлительно исполнила приказ, и от неё остались «рожки да ножка» (см. фото слева) — даже меньше, чем от фольклорного «серенького козлика», который сдуру попёрся «в лес погуляти»: там, насколько я помню первоисточник, «серые волки» оставили «рожки да ножки», то есть, заведомо больше одной ножки, на что указывает множественное число козлиных конечностей.
Даже тот факт, что бита разлетелась на куски при работе с импульсной насадкой, развивающей более чем приличный крутящий момент, да ещё и с динамическим усилением, никак не может служить оправданием для китайского продукта.
А ещё через четыре дня и четырнадцать шурупов погибла и вторая бита «имени Толи–Сени», оставив от себя такие же кусочки, как и первый «серенький козлик». И сразу начался полный караул: нужных бит не осталось, зато осталась половина коробки шурупов, и ещё осталась острая необходимость продолжать кручение–верчение этих шурупов — от очередного похода в «Эпицентр» никак не уклониться, но на «толсеновских» битах ставлю жирный крест. Попробую «Бош».
ПроСов — Проверенные Советы, серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.
Весьма непросто качественно и надёжно разобраться во всём разнообразии стимуляторов роста, которым буквально переполнен рынок: сложно определить, какие препараты действительно улучшают рост и развитие растений, а какие являются в лучшем случае бесполезны (а в худшем — могут оказаться вредными). В этой сфере тоже уверенно и напористо работают свои ВДУЗы, но это уже не глупые воинствующие дилетанты–любители, а коварные, расчётливые и циничные маркетологи.
Выход есть: если хочешь что–то сделать хорошо, сделай это сам. И как раз для реальной помощи в этом «хорошоделании» и ведётся цикл публикаций «ПРОверенные СОВеты».
Итак, делаем стимулятор роста самостоятельно, в домашних условиях. Стимуляторы роста фактически являются гормонами, и эти гормоны образуются в некоторых растениях, особенно при проращивании их семян без доступа света. Наиболее привлекательны в этом плане злаковые (пшеница, рожь, овёс) и крестоцветные (рапс, масличная редька, горчица) — видимо, недаром упомянутые растения популярны в качестве сидератов.
Оказалось, что самое лучшее сырьё для домашней «фабрики стимуляторов» — семена последней из перечисленных культур, то есть, горчицы: и проращивать их просто, и полученный в результате препарат обладает очень высокой биологической активностью.
Практические действия сводятся к следующей последовательности:
Семена промываются, можно с добавлением жидкого мыла, при необходимости дезинфицируются (если имеются сомнения в их здоровье), например, получасовое выдерживание в аптечном хлоргексидине или растворе бриллиантовой зелени (1 чайная ложка аптечной «зелёнки» на полстакана воды), а для приверженцев органического земледелия — в настое чеснока (2 зубка на 100 мл воды, настаивать сутки) или 50% соке алоэ (выжатый сок вдвое разбавляется водой),
Семена замачиваются в воде (жидкость должна полностью покрывать семена) до их набухания (обычно, около суток),
Вода почти полностью сливается и семена укладываются не слишком толстым слоем (для свободного доступа воздуха по всей толщине) в светонепроницаемую просторную ёмкость и принимаются меры, предотвращающие их высыхания (например, укрываются влажными тканью или бумагой),
Содержимое контейнера периодически встряхивается или перемешивается для улучшения аэрации семян и, при необходимости, дополнительно орошается водой (чтоб поддерживать высокий уровень влажности), но без фанатизма (семена не должны плавать в жидкости),
Процесс проращивания длится около недели, и сигналом к его окончанию служит появление первых семядольных листиков (на фоне массового прорастания радикул),
Пророщенные семена тщательно измельчаются в блендере, — чем мельче, тем лучше, — для облегчения процесса можно добавить немного воды,
Измельчённая масса настаивается 2–3 часа в тёплой воде (или 4–5 часов в холодной), и отфильтрованный настой является рабочим концентратом биологически активных веществ.
Пропорции для приготовления одного литра препарата (рабочего концентрата) требуется использовать 100 грамм сухих семян горчицы.
Рабочий концентрат пригоден для использования при замачивании семян и окунания корневой системы рассады перед пикировкой и высаживанием в грунт. Для опрыскивания растений и пролива посадок под корень рабочий концентрат разводится водой в пропорции 1:4.
Самодельный стимулятор не желательно применять в период цветения, завязывания и созревания плодов паслёновых культур (помидоры, перец, баклажаны), но для огурцов, кабачков, тыквы, свёклы, капусты, арбузов, лука (и на зелень, и репку) такого ограничения нет.
И вовсе это не аквариум (см. фото справа) — просто попалась под руку старая шторка для ванны я рыбками–дельфинами и приспособил её в качестве воздухо– и теплонепроницаемой завесы для моего импровизированного парника. Интересно, что же там внутри, за полупрозрачными кулисами? Сейчас расскажу, но сначала немного околопогодных размышлений.
Апрель заканчивается, рассаду нужно взращивать, а температура на протяжении суток колеблется в опасных пределах: то поднимается до 30° на солнце (что неплохо), то опускается до 5° ночью (что очень нездорово). Высаженные в «улитки» предварительно пророщенные семена отправлены на второй этаж моего домостроения, но там температурный режим не слишком отличается от «забортного»: чердачное перекрытие утеплено только на одну шестую часть. Единственное разумное решение в такой ситуации — соорудить локальную теплосберегающую конструкцию, которая хоть в какой–то мере сгладит колебания температуры в течение суток, а заодно предоставит дополнительные полезные «сервисы».
Теперь пришло время приоткрыть занавес, — тот, который с рыбками–дельфинами, – в прямом и переносном смыслах.
Из отходов и остатков ЭППС составил П–образную рамку (на фото слева её части обозначены цифрой 1) и взгромоздил её на сложенное, опять–таки, из подручных средств основание у выходящего на юг окна: теперь внутренность этой рамки щедро освещается днём солнечными лучами. Вообще–то, это не очень хорошо: Солнце с каждым днём становится всё «злее» и его избыточное излучение способно нанести вред только проклюнувшимся листикам, поэтому фронтальная часть рамки завешена двойным слоем марли (цифра 2): и интенсивность света немного уменьшается, и прямые лучи преобразуются в рассеянное щадящее освещение.
В качестве держателя марли используется осветительная конструкция собственного изготовления (цифра 3), которая существенно удлиняет недостаточно продолжительный световой день: управляющий таймер (изображён в выноске) настроен таким образом, что светодиодная лампа включается за два часа до восхода Солнца (после восхода отключается) и непосредственно перед заходом (через 2 часа после захода Солнца отключается).
В «халабуде» нашлось место для двух шестилитровых банок с водой (цифра 4), которые выполняют роль аккумуляторов тепла. Как известно, вода накапливает и сохраняет в восемь раз больше тепловой энергии, чем камень или бетон, таким образом, нагревшиеся за световой день 12 литров воды, — эквивалентные по своей теплоёмкости чуть ли не 100 кг бетона, — отдадут своё тепло при вечернем, а может быть и ночном снижении температуры воздуха.
Вот так и растёт теперь рассада в «улитках» (цифра 5).
ПроСов — Проверенные Советы, серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.
Всем хорош газобетон для малоэтажного строительства: и прочность достаточная для несущих ограждающих конструкций, и теплосопротивление превосходное, и открытая ячеистая структура позволяет делать стены «дышащими». Пенобетон почти так же хорош, но имеет закрытую структуру, кроме того, простота изготовления позволяет «бадяжить» его в подвале или гараже с неизбежным сомнительным финальным качеством (газобетон автоклавного твердения может изготавливаться только на специализированном оборудовании, что гарантирует стабильные паспортные характеристики).
Справедливости ради, необходимо заметить, что широко распространённая глупейшая практика обклеивания газобетонных стен пенопластом сводит на нет важное свойство этой разновидности ячеистых бетонов — способность обеспечивать газообмен с наружным воздухом через сквозные капилляры.
Но и у газобетона, и у пенобетона есть довольно существенное негативное качество — хрупкость. При кладке стен это свойство обычно нивелируется армированием некоторых слоёв (каждый третий или каждый пятый), но если речь заходит о креплении массивных объектов, например, навесных шкафов, к газобетонным или пенобетонным вертикальным конструкциям, то возникают очень серьёзные проблемы. Для решения проблем некоторые производители предлагают специализированный крепёж — различные механические и химические анкеры, основная характерная черта которых состоит в их непомерной стоимости.
Традиционные распорные дюбеля для этого совершенно не подходят, поскольку сминают окружающий их хрупкий материал и почти полностью теряют свою «несущую способность». Многочисленные изощрения в стремлении обеспечить достаточную надёжность крепления вносят полную неразбериху в неокрепший ум начинающего самостроителя, поскольку практически не подкрепляются объективными данными: складывается ситуация, аналогичная описанной в публикации о вредоносных дилетантах. Но на приглянувшемся мне ютубовском канале нашлось несколько видеообзоров различных способов крепления в газобетоне, причём сравнение этих способов сопровождалось замерами усилий, которые прикладывались к крепежу — именно такой подход полностью соответствует моей концепции «проверенных советов» (ПроСов) и заслуживает всяческих поддержки и распространения.
Для собственного использования я почерпнул из упомянутых роликов два способа: один, «шпилечный» — для крепления наиболее тяжёлых и ответственных объектов, второй, «саморезный» — для всех остальных случаев, поскольку надёжность крепления этих двух способов различается примерно в два раза (первый выдерживает вырывающее усилие более 200 кгс). В общем, эта публикация — изложение моего подхода к использованию не мной придуманных способов.
Реализация «шпилечного» способа начинается с изготовления оснастки для высверливания отверстия нужной формы в газобетоне. Потребуется сверло нужного диаметра (и использовал ∅5 мм) и шаровидный объект, например, мебельная ручка (см. фото внизу слева). В шарике сверлится сквозное отверстие, в которое затем вставляется сверло (см. центральное фото внизу), а на свободную часть сверла надевается широкая шайба с внутренним диаметром несколько бо́льшим диаметра сверла (см. фото внизу справа).
Методика использования созданной оснастки для надёжного крепления в газобетоне шпильки (я выбрал шпильку М5) представлена в видеоролике:
Для крепления по «саморезному» принципу используются фосфатированные («чёрные») саморезы по дереву: их резьба шире (существенно больше шаг) и глубже (существенно больше высота исходного треугольника).
Процесс крепления на чёрных саморезах требует определённой осторожности: применяя мощный шуруповёрт можно пропустить оптимальный момент полного погружения крепежа в газобетон, а это чревато тем, что саморез начнёт работать как сверло, сминая своей резьбой примыкающий хрупкий материал ограждения, и в результате — катастрофическое падение держащей силы, вплоть до полного её отсутствия.
Немаловажное значение имеет и глубина «проникновения» внутрь газоблока: например, для крепления кабеля и кабельного канала я использовал саморезы длиной 100 мм (см. фото слева) и последние витки резьбы докручивал отвёрткой (наверное, излишне перестраховывался).
В завершение необходимо отметить, что оба изложенных метода хороши для противодействия статическим усилиям и совсем непредсказуемо могут повести себя, если используются для крепления изделий, подвергающимся переменным нагрузкам, причём речь идёт не только о креплении турников и других спортивных снарядов, но даже надоконные карнизы вполне могут покинуть предназначенное им место из–за неизбежных задёргиваний–раздёргиваний тяжёлых штор.
Тревожное ожидание ответа на моё обращение в НКРЕКП (Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) пока не повлияли на мою решимость обзавестись личной СЭС–ФЭС: тягомотина с бюрократами идёт своим ходом, а подготовка к монтажу солнечных панелей должна идти своим (помните про обязательность отделения котлет от мух?).
Напомню, что первоочередным претендентом на размещение фотоэлектрических устройств была и остаётся крыша будущего вегетария. За последние пять лет моя уверенность в бесполезности и даже вреде прозрачной крыши для теплицы типа вегетария только укрепилась, но более подробное исследование проблемы позволило найти разумную, с моей точки зрения, середину: если часть крыши всё же оставить прозрачной, то в самое холодное время года теплица будет достаточно соляризирована и, стало быть, будет неплохо прогреваться (на эскизе справа показано освещение вегетария в полдень зимнего солнцестояния).
Для воплощения идеи в жизнь необходимо рассчитать параметры опорных конструкций, другими словами, сопромат forever! Схема действий такая: сначала определить нагрузки, потом выбрать конструкционные материалы и, наконец, на основе нагрузок и свойств материалов рассчитать характеристики этих конструкционных материалов, которые обеспечат необходимую прочность всему сооружению.
Общий процесс будет состоять из двух этапов. На первом рассчитывается деревянный брус, которому предстоит нести кровельное покрытие, смонтированные на нём солнечные панели, а также снеговую и ветровую нагрузки (на эскизе слева этому этапу соответствует верхняя часть, обозначенная цифрой 1).
Второй этап состоит в расчёте несущих конструкций из металлических профилированных труб, на которых будут лежать деревянные балки со всеми остальными компонентами, указанными в первом этапе (см. фрагмент, обозначенный цифрой 2 на эскизе слева).
На кровельное покрытие пойдёт OSB–3 плита, толщиной 6 мм, покрытая рубероидом: 4 + 1 = 5 кг/м². Максимальный вес квадратного метра солнечных панелей равен 14,6 кг (выборка из изделий восьми производителей), ещё пару килограммов, наверное, следует добавить на крепёж. Климатические нагрузки: снеговая — 150 кг/м², ветровая — 38 кг/м². Арифметика утверждает (и не доверять ей нет оснований), что суммарная нагрузка на один квадратный метр крыши вегетария составит 210 кг (сумма всех перечисленных компонентов), а поскольку расстояние между несущими балками (продольными стропилами?) я принял равным 0,5 м, то на каждый метр каждой балки придётся 105 кг, то есть q = 105 кг/м.
Металлические фермы, на котором будут лежать продольные балки (всё–таки стропила или усиленная обрешётка?) отстоят друг от друга на 2,12 м, — расстояние обусловлено стандартной шириной поликарбонатных листов, из которых формируются стенки и часть крыши вегетария, плюс технологические, монтажные и температурные припуски — то есть, на расчётной схеме все пролёты имеют одинаковую длину (AB=BC=CD=2,12 м).
По причине само собой разумеющейся лени, расчёты решил поручить программе: нашёл и установил подходящую, но потом осторожность возобладала (кто знает какие алгоритмы и кто закладывал в её нутро).
«Машинную» эпюру изгибающих моментов М решил оставить без изменений (см. эскиз справа) — мой давнишний профессиональный опыт подсказывает, что в целом она соответствует истине, но экстремумы пересчитал «руками». Результат приятно удивил: максимум в пролёте АВ (или симметричном CD) был вычислен программой равным 49 кгс·м, при самостоятельном пересчёте — 53 кгс·м, то есть, погрешность составила менее 10%, что вполне приемлемо. Минимальные значения, на опорах В и С, дали больший разброс: программа считает, что момент равен 39 кгс·м, а я насчитал 48,5 кгс·м (на 24% больше). В любом случае, для выбора сечения балки использую наибольший по абсолютному значению — 53 кгс·м.
Если принять сопротивление на изгиб для древесины равным σ = 130 кгс/см² (используются сосновые пиломатериалы), то момент сопротивления балки W = M/σ = 41 см³. Под это значение подходит брус 50×100 мм в «горизонтальном» положении, то есть, когда лежит на большей кромке (W = 42 см³; при вертикальной ориентации того же бруса W = 83 см³).
Для расчёта металлической части конструкции к ранее установленной нагрузке следует добавить вес балок усиленной обрешётки. Получается, что на металлическую балку под непрозрачной частью крыши (там, где будут расположены солнечные панели, общая ширина 3,8 м) будет действовать распределённая нагрузка q1 = 462·cos(30°) = 412 кгс/м, а на остальной участок (1,1 м) — q = 416·cos(30°) = 371 кгс/м.
Приложение рассчитало величины изгибающих моментов и построило эпюру (см. эскиз слева): экстремумы значений — 180 кгс·м в пролёте EF (0,97 м от опоры Е), 310 кгс·м на опоре F, 164 кгс·м в пролёте FD (в точке H изменяется величина распределённой нагрузки с q1 на q2).
Момент сопротивления несущей балки (всё тот же W=M/σ), изготовленной из конструкционной стали (σ=2100 кгс/см²) равен 14,76 см³ и ему соответствует труба прямоугольного сечения 80×40×3,5 мм (табличное значение по госстандарту 15,11 см³ — получается всего 2% запаса по прочности).
Потом я решил немного «поиграться» с вариантами расчётной схемы. Причина — в особенностях крепления опоры E: «в жизни» она будет зафиксирована на задней стенке сарая. Можно было, конечно, сразу заложить в расчёт жёсткое защемление этого конца, но такое защемление должно быть действительно, реально жёстким, что в условиях деревянной каркасной конструкции сарая выглядит несколько проблематичным.
Дело в том, что если принять максимальную жёсткость защемления за единицу (ноль соответствует свободной шарнирной опоре), то уже при жёсткости 0,8 балка ведёт себя больше как свободно опёртая, чем жёстко защемлённая (изменение происходит по экспоненте).
Как бы там ни было, но наибольший изгибающий момент при жёстком защемлении левого конца балки существенно меньше, и, следовательно, вызывает меньшие напряжения, в то время, как в других характеристических точка незначительно больше: на опоре E и максимальный в пролёте FD M = 180 кгс·м, а на опоре F М = 264 кгс·м (см. эпюру М на эскизе справа).
Таким образом, жёсткая или упругая фиксация левого края балки благотворно скажется на более равномерном распределении напряжений, что демонстрирует сравнительная таблица изгибающих моментов (в кгс·м):
Опора/пролёт
Левый край балки
свободно опёртый
жёстко защемлённый
E
0
180
EF
180
91
F
310
264
FD
164
179
D
0
0
В общем, есть прямой и очевидный смысл надёжно и нерушимо прикрепить металлические трубчатые балки к каркасу сарая, а за это будет мне счастье.
Ещё месяц тому назад, когда появились первые всходы озимого чеснока, я почувствовал лёгкую досаду, что посаженный одновременно с чесноком рокамболь никак не проявил себя. Последующие двадцать дней ничего не изменили, то есть, чеснок всё рос и мужал, а ни один из десяти зубчиков «египетского лука» так и не проклюнулся из земли.
Лёгкая досада постепенно перерастала в горькое разочарование на почве предположения о том, что «слоновий чеснок» не пережил лютых зимних морозов (хотя зима было весьма мягкой). Ещё двадцать дней при каждом посещении участка, — постоянно там находиться ещё холодновато, — я первым делом бежал к заветной грядке и высматривал признаки оживления моего «песчаного порея». Но тщетно.
А при предпоследнем визите, три дня тому назад, я даже не взглянул на свои чесночные посадки: решил, что тема закрыта и пора готовить некролог по безвременно почившему в сырой земле «луку причесночному». Очень кстати родилась строчка, которая могла добавить скорбному тексту величия, пафоса, щемящей чувственности и красоты (4 в 1): «Ты должен был стать могучим и вонючим, но коварная, беспощадная судьбина распорядилась иначе».
И вдрух! Внизапна!
Случайно брошенный на проблемную грядку взгляд зацепился за десять, хоть и небольших, но достаточно заметных новых проростков чесночного вида именно на тех местах, где был посажено рокамболь (см. фото вверху справа). Получилось, что свершилось!
Как оказалось, «змеиному чесноку» требуется гораздо больше времени, чем обычному чесноку, чтобы проснуться в грунте от зимней спячки. Скорее всего, рокамболь ожидает более высоких температур, лучшего прогревания почвы: в моём случае, «виноградный лук» пробудился ровно через месяц после чеснока. Как бы там ни было, но всё пока идёт по плану.
ПроСов — Проверенные Советы, серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.
Не пытаясь ностальгировать по «славному прошлому», вспоминаю как в «доинтернетовскую эпоху» для самообразования в какой–либо сфере шёл в библиотеку, — сначала районную, а если не помогало, то и в имени Вернадского, хотя доступ в последнюю получить было совсем непросто, — изучал труды серьёзных дядек–тёток и, как правило, получал объективные и убедительные ответы на будоражащие вопросы: книгопечатание практически не занималось публикацией фуфла.
В первые годы развития Интернета попалась мне на глаза шутливая, но судьбоносная фраза, которая оказалась пророческой и которая с каждым годом, и даже с каждым днём, всё больше и больше подтверждает свою грустную истинность: «Интернет хорош тем, что никто не узнает, что ты — собака» (текст частенько сопровождался картинкой с изображением унылого пёсика, сидящего за клавиатурой компьютера).
Сейчас же доступность информации увеличилась в сотни раз, её стало в тысячи раз больше, но количество фуфла возросло на четыре порядка по сравнению со старыми добрыми библиотеками: отсутствие цензуры — и благо, и проклятье. Другими словами, каждая «собака» может вбросить в Сеть всё, что угодно, и любая ерунда (хотел употребить другой термин, который тоже не тонет, но сдержался) поплывёт по волнам социальных сетей, форумов, блогов, видеоканалов.
Серьёзный концептуальный удар я получил в аграрной сфере: пытаясь восполнить пробелы в образовании (ну, не агроном я, а инженер!), присоединился к ютубовским каналам с сотнями тысяч подписчиков — казалось бы, какие сомнения в авторитетности авторов могут возникнуть, если у них такая аудитория? Но некоторые мелкие, но неожиданные и очень неприятные факты заставили совсем по–иному взглянуть на щедро раздаваемые владельцами каналов странные рекомендации. Особенно шокировала молодая женщина, которая под неуместное похихикивание втюхивала полутора сотням тысяч (!) последователям глупейшую идею о вреде сидератов. Ещё большее изумление вызвало распространение этого бреда другими пользователям, вернее, не столько само распространение, сколько самоотверженная защита и яростное отстаивание правоты своего кумира от критики.
На основании собственного жизненного опыта возьмусь утверждать, что подобными «экспертами» в агротехнике, химии и биологии считают себя бывшие дворники или воспитатели детских садов только на том основании, что простояли 15–20 лет «раком» на своих дачных участках. Для себя я такого горе–авторитета определил как «вредоносного дилетанта, упорствующего в заблуждении» (сокращённо ВДУЗ) — его советы глупые и вредные, никакими специальными знаниями для обоснования своих советов он не владеет (зачастую даже не имеет представление о существовании подобных знаний), но неистово отстаивает свою правоту и непогрешимость: в стремлении доказать заведомо ущербную позицию доходит до абсурдного отрицания лабораторных результатов, вплоть до следования известной поговорке об ошибочной идентификации как «божьей росы» в глазах фактичесоки уринальной жидкости.
Лучом света в описанном мракобесии являются отдельные (весьма, к сожалению, немногочисленные) авторы, которые убедительно и неоспоримо аргументируют свои рекомендации и советы — именно их изложению я решил посвятить цикл «Проверенные советы» («ПроСов»), при этом не намерен ограничиваться только химическими и биологическими тонкостями в садоводстве и огородничестве, но распространить такой же подход на иные свои интересы, например, строительство.
Первым в моём списке «проверенных советов» значится американский профессор химии Норман Дено, исследовавший механизмы проращивания семян и выработавший на этой основе рекомендации для семян почти 5000 видов растений (см. отдельную публикацию) — это вам не совет глуховатой соседки бабы Нюры, основанный на полууслышанном ею разговоре двух случайных мужиков в электричке.
Современный и более близкий (и территориально, и ментально) источник убедительной информации — белорусский учёный И.Русских, которые неизменно демонстрирует результаты экспериментального подтверждения своих рекомендаций или ссылается на установленные научные факты. Не стану утверждать, что меня устраивает форма подачи информации, но с этим неудобством я готов мириться.
Научный сотрудник научно–исследовательской лаборатории молекулярной генетики и биотехнологии Белорусского госуниверситета ведёт собственный канал на YouTube для садоводов и огородников — решение соответствует современному тренду распространению информации и, в определённом смысле, моде, но несомненно полезные сведения практически не сопровождаются информативным видеорядом.
Другими словами, видеоролик достаточно прослушать — изображение практически ничего не добавляет к пониманию и усвоению информации. Более того, содержание одной видеопубликации вполне возможно изложить в одном абзаце письменного текста (имеется ввиду полезная практическая информация, без лирических отступлений и неизбежных повторов).
Например, широко распространены странные рекомендации о важности использования йода для подкормки и/или как средства борьбы с болезнями растений в дозировке 2–5 мл настойки йода на 5–10 литров воды (иногда вода в смеси с сывороткой). Эксперимент, проведенный научным сотрудником в лаборатории показал, что только начиная с концентрации йода 50 мл настойки на ведро воды рост некоторых бактерий угнетается, а после воздействия раствором из 250 мл (стакан!) настойки в ведре воды некоторые бактерии и грибки, всё таки, сохраняют жизнеспособность (большинство использованных в опытах штаммов погибли). При этом неизвестно: 1) будет ли сохраняться эффект после нанесения раствора на растение (концентрация йода при этом существенно уменьшается), 2) как прореагирует само растение на ткаое количество йода (по материалам публикации на канале «Procvetok»).
Ровно шесть месяцев, — день в день, с 5 октября прошлого года по 5 апреля нынешнего (получилось 182 дня), — длилась эпопея с «правильным» подключением моего дома к электрическим сетям (до этого приходилось пользоваться временным). Ни в коей мере не возьмусь утверждать, что указанные сроки являются эталонными: вполне возможно, что кто–то пройдёт весь этот путь гораздо быстрее (можно сказать, пробежит), но в моём случае горние сферы ссудили мне и другим вовлечённым в процесс дольним сущностям именно такие временные рамки.
Как бы там ни было, но сегодня произошло неординарное событие, своеобразная знаменательная веха, можно сказать, был заложен краеугольный камень (как вам мой «штиль»?) — домостроение получило электроэнергию непосредственно из рук энергопередающей компании.
С практической точки зрения всё выглядело достаточно просто и буднично: специалист Броварского РП (раньше был «район электрических сетей», а теперь просто «районное предприятие») завёл в узел учёта (был смонтирован на этапе присоединения) мой вводной кабель, — тот, что заведен в главный распредщит, — присоединил четыре жилы (три фазы и ноль) к счётчику, я прикрутил пятую жилу к заземлению, специалист навесил кучу пломб (и на счётчик, и на щиток — см. фото справа вверху), после вручил мне небольшую стопку документов, с которыми я помчался в офис Броварского РП, чтобы слиться с его сотрудниками в бюрократическом экстазе.
В центре обслуживания потребителей Броварского РП копии доставленных документов были «по–братски» поделены между мной и «конторой», произведены какие–то очень важные священнодействия с учётами, после чего я получил пару дополнительных бумаг и смог вздохнуть с облегчением: первая половина процесса завершена — электроэнергия на мои «строительные токоприёмники» подаётся и к её законности не подкопаешься. Вторая половина, электроснабжение жилого дома, пока относится к более отдалённой перспективе (необходим формальный приём строения в эксплуатацию), никак не меньше ещё одного полугодия.
При более внимательном ознакомлении с полученными на руки документами выяснилось, что все они являются приложениями к двум договорам, которые я ожидал после подачи заявлений, но так и не получил в бумажной версии для подписи, поскольку они, оказывается, находятся в публичном доступе в электронном виде (Эуропа, блин!).
Договор о предоставлении услуг по распределению электрической энергии
На текущий момент оператором, распределяющим электроэнергию, то есть, хозяином сетей является «Киевоблэнерго», и на сайте этого акционерного общества я нашёл текст договора. Начинается договор с того, что своим заявлением о предоставлении услуг я присоединился к этому договору и фактически его подписал.
Договор предписывает мне снимать показания электросчётчика на первое число каждого месяца и передавать эти показания в течение пяти дней (до пятого числа включительно) одним из способов: через личный кабинет на сайте, сообщением на адрес электронной почты KOE-ORDER@koe.vsei.ua, SMS на мобильный телефон (067)239–7238, голосом по проводному телефону (044)459–0740. В случае несообщения показаний, оператор сам производит расчёт потреблённой электроэнергии на основании средних показателей.
Со своей стороны, «Киевоблэнерго» обязуется раз в полугодие проводить осмотр моего узла коммерческого учёта электроэнергии, раз в три года проводить техническую проверку средства учёта, ну, и распределять энергию должного качества, в соответствии с госстандартами.
Неотъемлемой частью договора объявлены десять приложений, но для меня, как бытового потребителя, от этого перечня «отъяты» шесть штук, а из оставшихся четырёх мне выданы только два — «Паспорт точки распределения электрической энергии» (приложение №2) и «Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон» (приложение №6). Не достались мне «Заявление–присоединение» (приложение №1) и «Сведения о расчётных средствах учёта активной и реактивной электрической энергии» (приложение №3). Честно говоря, не очень–то и хотелось, но имеющаяся у меня копия «Акта технической проверки расчётного средства учёта электроэнергии 380 В» запросто может сойти за последнее недостающее приложение.
Из «Паспорта» я с удивлением узнал, что Договор со мной заключён ещё месяц тому назад, 6 марта — с датой подачи заявления–присоединения. А я и не знал: вот какую животворящую силу имеет публичность документов! Тот же «Паспорт» уведомил меня, что отныне я являюсь обладателем EIC–кода , и теперь я должен гордо его пронести на своих рамёнах и знамёнах через все электроэнергетические радости и невзгоды. В Паспорте также упоминаются четыре необходимых приложения, из которых одного просто нет, а ещё трёх, вроде бы, и не должно быть: какая–то непонятка случилась с этими приложениями, но не думаю, что сейчас это критично.
Энергетический идентификационный код (Energy Identity Code) появился в электроэнергетичесой сфере страны в конце прошлого года как результат стремления привести национальный рынок к международным стандартам. «Европейская сеть операторов систем передачи для электричества» (ENTSO–E) выделила Украине код «62» (для газовых сетей — «56», но это другая система), а «Укрэнерго», с полномочиями местного органа выдачи, присвоил мне двенадцатизначный номер в категории «точка коммерческого учёта» (так называемый «Z–код»). В конечном итоге, получилось 62ZNNNNNNNNNNNNX, где N — буквенно–цифровой идентификатор, X — контрольный символ (буква или цифра).
Теперь мне с этим жить…
«Акт разграничения» устанавливает межу балансовой принадлежности на выходных клеммах расчётного прибора учёта, точку распределения — на меже балансовой принадлежности, границу эксплуатационной ответственности… правильно, всё там же — на выходных клеммах расчётного прибора учёта.
Для лучшего понимания изложенного, в «Акт» включена схемка, которую я решил воспроизвести (см. рис. слева), раскрасив её на своё усмотрение для большей наглядности.
На картинке жёлтым цветом обозначен щит учёта со счётчиком Wh и автоматом QF на 32А. Красный цвет — имущество оператора распределения (в моём случае «Киевоблэнерго»), синий — кабель, подающий электричество на расположенный в доме ГРЩ. То есть, моё (на «балансе» моего кошелька) — всё что ниже малиновой линии и «граница на замке».
Несмотря на ясное и однозначное разделение балансовой принадлежности и связанной с ней ответственности, я принял на ответственное хранение устройства учёта и установленных на него пломб (пломб оказалось пять штук, причём четыре из них, включая заводские — на счётчике). Я себе смутно представляю, как обеспечивать сохранность объекта, находящегося за пределами моего участка, — не вооружённый же круглосуточный пост выставлять, в самом–то деле, — но решил просто поглядывать на пломбы время от времени и в случае обнаруженных проблем громко и настойчиво звать дядек и тёток, получающих зарплаты в системе распределения (пусть сами разбираются).
Договор о поставке электрической энергии потребителю
Поставщиком электроэнергии является ООО «Киевская областная энергопоставляющая компания», на сайте которой я и обнаружил текст искомого публичного договора.
Оказалось, что электроэнергия по договору поставляется мне с даты подписания заявления–присоединения, то есть, всё с того же 6 марта. Из договора следует, что у него есть три приложения: «Заявление–присоединение к договору о поставке электрической энергии поставщиком универсальных услуг» (приложение №1, мой экземпляр получен сегодня в Броварском РП), «Коммерческое предложение» (приложение №2, у меня отсутствует) и «Условия установления и корректировки договорных объёмов поставки электроэнергии» (приложение №3, тоже отсутствующее).
Пункт 5.13 Договора приоткрывает завесу тайны над содержанием «Коммерческого предложения» и после ознакомления со списком входящих в него сведений у меня возникло острое желание обзавестись собственным экземпляром. Посудите сами, разве могут быть мне, как потребителю, неинтересны такие сведения:
тариф электроэнергии и/или способ определения цены,
способ оплаты,
срок предоставления счёта за использованную электроэнергию и срок его оплаты,
определение способа оплаты услуг по распределению через поставщика или напрямую оператору системы распределения,
размер пени за нарушение сроков оплаты или штраф,
размер компенсации потребителю за несоблюдение поставщиком качества предоставляемых услуг,
размер штрафа за досрочное расторжение договора в непредусмотренных этим договором случаях,
срок действия договора и условия его пролонгации,
дата и подпись потребителя.
На сайте компании, неподалёку от ссылки на текст самого Договора, я нашёл два вариант «Коммерческого предложения» (Стандарт–1 и Стандарт–2), но найти между ними различия мне не удалось (может быть, я не слишком тщательно искал). Там же можно найти и приложение №3, но меня всё равно беспокоит судьба неоформленного «Коммерческого предложения» — ведь его нужно подписать.
В преддверии неуклонно приближающейся подачи электроэнергии на мою стройку, возникла острая необходимость в срочном монтаже главного распределительного щита (другой обязательный этап, создание контура заземления, был недавно благополучно выполнен). Нетрудно догадаться, что для монтажа ГРЩ нужно обзавестись собственно щитом, а уже потом его установить и насытить всякими автоматами, реле, индикаторами.
Первый свой щит я купил ещё в 2013 году, затем через год установил и собрал, и вот уже четыре с половиной года он верой и правдой несёт электроэнергию в мой шойне.
Осенью позапрошлого года я обзавёлся распределительным щитом для первого этажа, но затянувшаяся до самого окончания сезона прокладка электропроводки не оставила времени на установку «электрошкафчика». Потом решил, что перед установкой щитка лучше поштукатурить стены, что и организовала летом прошлого года, — имеется ввиду оштукатуривание газоблочного яруса, — но до установки распредщита снова дело не дошло.
От монтажа ГРЩ уже никак было не отвертеться, поэтому в экстренном порядке был приобретён рекомендуемый проектом шкафчик на 24 модуля, в таком же порядке установлен и собран. Когда же решил одним махом установить и распредщит первого этажа, — ему изначально отводилось место рядом с ГРЩ, — оказалось, что щиты разного цвета: ну, забыл я за полтора года, что он был белым.
Честно говоря, меня совершенно не напрягает это различие в цвете. Более того, в этом различии можно найти и полезную сторону: например, управляя голосом кем–либо из членов семьи для какого–нибудь простого действия (когда самому лень подойти к щиту), не потребуется долго объяснять какой из двух щитов является главным, а просто идентифицировать его по цвету: «Глянь, горит ли индикатор в сером щитке?». Удобно.
Ну, и известную детскую песенку напоминает (сложно будет снова забыть, что щитки разноцветные), хотя злые языки утверждают, что герои этой песни, бабусины гуси, были не столько белым и серым, сколько оба — «голубыми».
После ударной и вполне успешной переделки заземления осталось смонтировать главный распределительный щит, и путь к подаче электроэнергии на мой строящийся объект станет окончательно свободным от каких–либо (реальных и искусственных) препятствий. Процесс крепления щитка–коробки на газобетонную стену не так прост, — ячеистые бетоны малопрочные и требуют использования специальных крепёжных приспособлений и техник, — но эта проблема относится к категории строительных и ей обязательно будет посвящена отдельная статья.
В этой публикации я решил остановиться на некоторых весьма важных аспектах выбора электрических устройств, которые наполняют любой распределительный щит, в том числе и мой главный (ГРЩ).
Ассортимент изделий, необходимых для монтажа щита запросто можно пересчитать на пальцах полутора рук: кроме соединительных проводов, потребуются автоматы («по–умному» они называются автоматическими выключателями), устройства защитного отключения (УЗО или дифференциальные реле, а если интегрированные с автоматическими выключателями, то дифавтоматы), шины (фазовые, нулевые и для заземления) и некоторые другие (главным образом, экзотические) прибамбасы.
Автомат
Казалось бы, углубляться в выбор нужного автоматического выключателя нет особой необходимости: заглянул в проект электрооборудования, запомнил на какой ток должен быть рассчитан автомат (6, 10, 16 или 20А) и бегом в хозяйственный супермаркет за покупкой (бегом — чтобы не забыть по дороге).
Как правило, все предлагаемые для бытового потребителя модульные автоматические выключатели (те, которые монтируются на DIN–рейку) относятся к типу «С», поэтому сложно ошибиться и приобрести девайс, рассчитанный на малый пусковой ток (тип «B», а ещё меньший — тип «A») или на слишком большой (тип «D»). На фото слева представлена маркировка четырёхполюсного автомата («4», то есть, 3 фазы и нулевую линию) на 20A («420A»), тип «C» и всё те же 20A для особо непонятливых («C20»).
Автомат типа «C» не срабатывает при пусковых кратковременных токах (ложные срабатывания), которые превышают номинальный до 10 раз, то есть, традиционный для розеток автоматический выключатель на 16А выдержит пусковые токи пылесоса, стиральной машины, холодильника, кухонного комбайна величиной до 160А (тип «B» сработал бы уже при 80А).
Гораздо менее известна и популярна характеристика автомата, определяющая его способность выдерживать ток короткого замыкания — значение максимальной отключающей способности. Для бытовых целей используются автоматы рассчитанные на 4500 В (4,5 кВ), а для индивидуальных домов–коттеджей и офисных помещений — 6000 В. Не трудно увидеть, что мой представленный на фотоснимке автомат выдержит ток короткого замыкания до 6 кВ, хотя сработает, наверняка, раньше, о чём информирует последняя цифра в маркировке — «3». Эта цифра означает класс токоограничения, то есть, скорость гашения электрической дуги, возникающей при коротком замыкании: третьему классу потребуется для этого 0,003–0,005 секунды (класс 2 затрачивает в два раза больше времени).
Дифреле
Во–первых, начитавшись в блогах–форумах и насмотревшись видеороликов по тематике УЗО (ВДТ) и дифавтоматов (АВДТ), я пришёл к непоколебимому выводу о предпочтительности использования комбинации из дифреле с обычным автоматом вместо комбинированного дифавтомата. Экономическая сторона проблемы, на первый взгляд, не существенна: комплект из УЗО+автомат не слишком отличается по цене от дифференциального автомата, но в долгосрочной перспективе (в случае выхода из строй одного из компонентов) или при интегрированном использовании (одно дифреле с несколькими автоматами), «картина начинает играть яркими, сочными красками».
Во–вторых, те же источники вселили в меня уверенность, что выбор правильного УЗО не настолько прост, как выбор автоматического выключателя: требуется учёт большего количества и не всегда очевидных параметров. Вот, например, приобретённое мной дифреле (см. фото справа) предназначено для подключения блока розеток для строительных электрических механизмов (через автомат на 20А), освещение стройки (автомат 10А) и сигнализации (автомат 6А). Максимальный суммарный ток может составить 36А, поэтому УЗО было выбрано с запасом, на 40А (цифра 1 на фото; кстати, «10000» означают, что производитель гарантирует десять тысяч срабатываний устройства).
Другой важной характеристикой является величина тока утечки, при которой реле сработает: в моём случае, это 0,03А (30 мА — цифра 2 на фото), то есть, достаточно возникнуть такой разнице между током в фазовом проводе и нулевым, — например, если этот недостающий ток потечёт через любознательного члена семьи, сунувшего гвоздь в розетку, — и электрическая цепь разорвётся. Обозначение «IΔn» показывает, что максимальное время отключения УЗО составляет 0,3 сек (для справки: «2IΔn» срабатывает через 0,14 сек).
Следует иметь ввиду, что для помещений с повышенной влажностью, например, душевых и ванных комнат, лучше использовать ВДТ, рассчитанного на ток утечки 10 мА, чтобы коварная жена не смогла уконтропупить своего мужа, принимающего ванну, бросив в воду работающий фен (как настойчиво рекомендуют детективные сериалы). Однако, если проводка в доме (квартире) старая, то столь чувствительное УЗО может постоянно ложно срабатывать: трухлявая изоляция кабелей гарантирует наличие перманентных токов утечки. Что касается дифреле, рассчитанных на токи утечки 100, 300 и 500 мА, то они являются противопожарными (от удара током не спасут) и рекомендованы к установке на входе в щиток.
Напомню, что за слишком большую нагрузку на сеть (включено слишком много электроприборов) и защиту от короткого замыкания (соприкоснулись оголённые нулевой и фазовый проводники) продолжает нести ответственность автоматический выключатель, последовательно подключённый к дифреле, а не УЗО.
К сожалению, строительный гипермаркет «Эпицентр», где я приобрёл ВДТ, располагает дифреле только типа «AC». Устройства этого типа реагируют на утечку переменного синусоидального тока, что отображено на соответствующей пиктограмме (цифра 3). Более предпочтительны, конечно УЗО типа «A», которые срабатывают при утечке как переменного тока, так и постоянного пульсирующего — последнюю могут вызывать аудио–видео техника, компьютеры, стиральные машины, некоторый электроинструмент. ВДТ типа «А» маркируются двумя кривыми или кривой (синусоидой) и ломаной периодической линиями.
Надпись «-25» в стилизованной снежинке (цифра 4 на фото) означает, что дифреле изготовлено в специальном исполнении, то есть, работает в температурном режиме от –25 до +40°:C (УЗО обычного исполнения предназначено для температур от –5 до +40°:C). Особого внимания заслуживает кнопка «Проверяй часто» (Test frequently, цифра 5 на фото): знающие люди советуют хотя бы раз в месяц её нажимать, чтобы устройству «служба мёдом не казалась», и его внутренности не застаивались, время от времени приходя в движение.
Наверняка у дифференциальных реле есть ещё много других интересных и увлекательных характеристик, но я обращу ваше внимание только на одну, имеющую существенное практическое значение — принцип срабатывания: электронные и электромеханические.
В электронных ВДТ контролем за током утечки заведует специальная микросхема и она не может работать без питания и это питание она получает из той же электросети, которую контролирует. Из этого следует, что в случае отсутствия питания, например, при аварийном обрыве «нуля», УЗО свою функцию не выполняет, то есть, схватившийся за фазовый проводник индивидуум будет от души долбанут всеми доступными вольтами и амперами.
Электромеханическое дифреле лишено этой досадной особенности (может, потому оно и дороже), но распознать принцип работы не так просто. Можно тщательно изучить принципиальную схему устройства, если таковая нанесена на корпус УЗО или изображена в прилагаемом паспорте.
На практике можно воспользоваться простым проверочным приспособлением: в Интернете есть довольно много видеороликов, отображающих эту процедуру, но я решил внести и свою лепту (см. видео слева).
Индикатор
Буквально на днях я случайно набрёл на совершенно факультативное, но уж очень понравившееся мне устройство, которое мне захотелось разместить в ГРЩ.
Речь идёт о световом индикаторе наличия (или отсутствия) напряжения на входных фазовых проводах. В квартире достаточно взглянуть на электросчётчик и по состоянию находящегося на нём светодиоду можно визуально выяснить интересующую информацию. Аналогичный счётчик имеется и в узле учёта электроэнергии, поступающей в мой дом, однако он находится за пределами участка и до него придётся топать и в снег, и в зной, и в дождь, ещё придётся и калоши обувать.
В общем, одномодульная штуковина с тремя разноцветными светодиодами способна, при правильном подключении, радовать своим светом (электричество подаётся) или огорчать отсутствием света (что–то случилось).
Постоянно светящаяся лампочка, тем более три штуки сразу, вызывает смутный внутренний дискомфорт, но мощность светодиодов в индикаторе составляет 0,99 Вт (по 0,33 Вт на каждый). Из этого следует, в самый долгий месяц (31 день) на «свечение» израсходуется 0,73656 кВт×час, что в денежном выражении составит 1 грн. 24 коп. по самому высокому на текущий момент тарифу.
Небольшая проблема, — даже не проблема, а так, проблемка, недоразумейка, неудобейка, — отечественная традиция предписывает для фазы «A» (L1) использовать проводник в изоляции жёлтого цвета, для фазы «B» (L2) — зелёного цвета, для фазы «C» (L3) — красного цвета (на всякий случай, нулевой проводник «N» — синий), а у французов фазы нумеруются в обратном порядке (мой индикатор сделан во Франции).
Пришлось перевернуть индикатор вверх «ногами» (см. фото слева): состояние фазы L1 (подключена через жёлтый провод) отображается жёлтым светодиодом (обозначен цифрой 3), фазы L3 (подключена через красный провод) отображается красным светодиодом (обозначен цифрой 1) и только с фазой L2 наблюдается полное совпадение — и провод зелёный, и светодиод соответствует.
И чего меня потянуло на разноцветную красоту?! Ведь были модели с тремя зелёными светодиодами, тремя жёлтыми и тремя красными — ставь любой и никаких неудобств. В общем, лоханулся слегка. Хорошо, что обошлось без травм и летального исхода…
Почти шесть лет тому назад, в самом начале лета 2013 года, на моём участке появилось электричество, правда, неофициально и по временной схеме, но процесс, как говорил единственный президент СССР, пошёл. Через пару лет, тоже летом, но уже в конце августа 2015 года назрела необходимость оборудовать схему ввода электроэнергии в дом «по–взрослому», то есть, на основе рабочего проекта, хотя я тогда был им недоволен, как оказалось в дальнейшем, совершенно необоснованно — новая разработка получилась гораздо хуже.
Но времена моей электрической «времянки» подходит к концу: совсем скоро ток пойдёт из электросетей совершенно официально — присоединение состоялось, заявления на подключение и подачу энергии обработаны. Но пока «мяч на моей стороне» — нужно срочно переделать контур заземления, чтобы подвести его к новому щиту учёта (на фото справа: вертикальную стойку нужно перенести по направлению жёлтых стрелок) и собрать главный распределительный щит.
Эта переделка заземления — третья (и очень надеюсь, что последняя) в истории моей внутренней электросети: первый раз «бригада „Ух!“» сварганила полностью проигнорировав мои указания, бессовестно воспользовавшись моим отсутствием, потом я переделывал фрагменты самостоятельно, попутно осваивая и совершенствуя свои умения и способности в электросварке (подробнее об этой эпопее можно прочитать в этой публикации).
Но нет худа без добра: перед началом работ довелось провести осмотр и инспекцию критических мест горизонтального заземлителя, и подтвердилась правильность использованных мной техник для защиты ответственных соединений от коррозии — грунтовка сварочных швов и дополнительное укутывание их армированной водонепроницаемой лентой привели к тому, что за три с половиной года на рискованных участках не образовалось на одно пятнышко ржавчины (см. фото внизу слева). Первым делом пришлось слегка изогнуть верхний конец стойки заземления (см. центральное фото внизу), чтобы можно было ввести его в щиток учёта (см. фото внизу справа).
Затем пришла очередь соединения двух полос: сначала с использованием болгарки, оснащённой металлической щёткой были зачищены концы полос (см. фото внизу слева), потом тщательно проварены все соприкасающиеся кромки (см. центральное фото внизу), поверхности снова очищены от нагара и шлака, загрунтованы (на этот раз нашлась грунтовка белого цвета — см. фрагмент „А“ на фото внизу справа), зона стыка тщательно обвёрнута всё той же армированной водонепроницаемой лентой (фрагмент „Б“).
Завершением процесса стала установка переделанного фрагмента заземления по месту, крепление к столбу и соединение с имеющейся неизмененной частью контура заземления (см. фото слева) — электрическая безопасность дома и окрестностей, если точнее, то сарая, восстановлена.
Осталось собрать главный распределительный щит и можно запускать электричество в мою внутреннюю сеть.
