Железная вода

О том, что практически вся вода в недрах Украины слишком насыщена железом знаю давно: ещё три года тому назад, получив в своё распоряжение свежепробуренную скважину и отведав из неё водицы, ощутил металлический привкус (и, кстати, сероводородный запах, вернее, совсем некстати), а предпринятое после этого события Интернет–исследование убедило в грандиозных масштабах проблемы. Должен признаться, что особого неудобства по поводу повышенной «железости» воды я до сих пор не испытывал: неприятный привкус после набора из скважины куда–то пропадает через пару часов, вместе с запахом сероводорода.

Однако, попавшая вчера на глаза банка (см. фото справа), в которую я набираю техническую воду «про запас» заставила серьёзно задуматься. Категория «техническая» в моём хозяйстве означает, что вода используется для мытья и приготовления строительных растворов, то есть, за чистотой банки я не слежу, в отличие от банок для питьевой воды. Кроме того, представленная на суд блого–общественности банка бессменно находится на солнце и уже два–три месяца лишена крышки (потерялась). Последний фактор, несомненно, сыграл решающую роль в образовании столь роскошного ржавого налёта: двухвалентное (растворимое в воде) железо при аэрации или, хотя бы, контакте с воздухом переходит в трёхвалентное (нерастворимое), образующее при отстаивании хорошо знакомый осадок радикально рыжего цвета.

И вновь, открывшаяся моему взору картина не оказалось неожиданностью: описанный процесс был мне известен давно, в том числе из личного опыта отдраивания ржавых потёков на квартирной сантехники, где вода успевает нахвататься железа добираясь до квартиры по стальным трубам. Неожиданностью было осознание того, что интенсивный ржавый поток будет идти и через живые организмы — мой и членов семьи.

На фото слева представлены несколько других банок со свеженабраной, совершенно прозрачной технической водой. Банки имеют различные сроки использования и эксплуатируются в гораздо более щадящем режиме (не часто стоят на солнечном свете и закрываются крышками), но главный вывод всё равно неутешителен: если даже наплевать на неопрятный вид ожелезненных ванны, унитаза и раковин, то забота о внутренностях родных и близких заставляет всерьёз задуматься о качественной водоподготовке, — их (имеются ввиду внутренности) просто так почистить не получится, придётся лечить. Вот, я и думаю…

Записки подпольщика: начало восточной эпопеи

Удивительное дело: не предпринимая никаких специальных усилий, ровно через год, — разве что недельку не дотянул до круглого счёта, но просто так сложилось — приступил к обустройству подполья в восточной половине своего дома, устанавливая заградительные щиты из оцинкованного стального листа. Работа привычная, никаких новых приёмов, технологий и подходов не предвидится: всё как и в западном крыле.

Для начала выставил требуемый уровень с помощью лазерного нивелира, немного подкопал грунт у ростверка (с помощью лопаты, если кто не догадался), выставил по уровню половину листа (0,3×1000×2000 мм пополам получается 0,3×500×2000 мм), сделал перфоратором отверстия в ростверке (заодно и в тонком металлическом листе) и забил крепёжный дюбель 6×40 с буртиком (см. фото справа).

Потом будут другие листы, в том числе с вырезами под перепускные трубы, потом цементно–песчаная стяжка на слое щебня, укладка полосы штукатурки на внешних стенах, монтаж гидро–пароизоляции по стяжке и вертикальным конструкциям.

Почему потребовался годичный перерыв между оборудованием западного и восточного подполий? Всё упиралось в коммуникации: трубопроводы (водовод, закладной фрагмент канализации) и электроснабжение (кабеля к сараю, наружному освежению, насосу, резервному генератору) — то, что напрочь отсутствовало в подполье половины дома, «обработанной» в августе–ноябре прошлого года.

Есть робкая надежда, что в этом году потребуется менее двух с половиной месяцев на весь описанный процесс и можно будет перейти к монтажу перекрытия пораньше (не сглазить бы…)

В случае, если мой постоянный читатель внимательно следит за графиком выполнения работ, то ему придётся истомиться в неведении до самого конца — подробный репортаж о каждом выполненном этапе не планируется (не повторять же все прошлогодние публикации, поскольку ничего нового не предвидится). Хотя, не буду зарекаться. В общем, подписывайтесь на блог.

Водные процедуры: «тюбетейка» на трубе

Завершающим штрихом в благородном деле обустройстве скважины на основе использования скважинного адаптера, всё так же остаётся необходимость «запечатывания» обсадной трубы, чтобы предотвратить попадание в скважину мусора, насекомых и мелких животных — говорят, в поисках воды туда могут упасть и птички, и мышки.

Многие продавцы скважинных оголовков — именно так называются изделия, предназначенные для решения обозначенной задачи, — приписывают им ещё и антивандальные функции, дескать, использование серьёзного оголовка сделает невозможным похищение погружного скважинного насоса.

Читать дальше...

Ознакомление наиболее распространённых моделей оголовков промышленного изготовления оставило очень большие сомнения в том, что пластмассовое и, особенно металлическое навершие скважины может оказаться серьёзным препятствием для алчущих ценной добычи любителей чужого добра, в том числе и вездесущих сборщиков металлолома.

Традиционный заводской оголовок (см. фото слева), как правило, монтируется в такой последовательности: на обсадную труду надевается нижняя (закладная) деталь оголовка, в неё вставляется толстое уплотнительное кольцо из резины и, наконец, крышка с рымами и фитингами для прохода напорной трубы и силового кабеля, которое плотно притягивается стяжными болтами к нижней части. Может быть, я чего недопонимаю, но никаких препятствий для снятия всего сооружения с трубы я не вижу (думаю, их не увидят и агрессивно настроенные вандалы, а если оголовок окажется металлическим, а не пластиковым, то это только усилит энтузиазм похитителей).

Таким образом, надежда на защиту скважинного оборудования от воров весьма призрачна, поэтому акцентировать внимание на этом свойстве оголовка попросту недальновидно. Тем более, что одним из существенных преимуществ использования скважинного адаптера заключается в повышенной трудности извлечения насоса из скважины: без специальной монтажной штанги это сделать почти нереально.

Ещё одним недостатком широко распространённых скважинных оголовком является то, что они предназначены для установки в приямках–кессонах: именно с таким прицелом фитинги для прохода трубы и кабеля размещены на крышки. В моём же случае, основанном на скважинном адаптере, и напорная труба, и сетевой шнур уже выведены из обсадной трубы и заведены в дом. То есть, в случае использования заводского оголовка мне предстоит решать задачу с закрытием отверстий в крышке оголовка. Справедливости ради, должен заметить, что в природе существуют оголовки, предназначенные для использования «в тандеме» со скважинным адаптером — мне даже удалось подержать в руках четыре модели из различных материалов, — но цена самого дешёвого из них навеяла печаль: она оказалась в три раза больше тоже недешёвого традиционного оголовка (1700 гривень против 580), хотя конструктивно все четыре модели гораздо проще.

В конечном итоге, решил я соорудить оголовок самостоятельно. Для этого подобрал на рынке пластмассовую, почти цилиндрическую «пасочку» с диаметром донышка 140 мм (как раз по внешнему диаметру моей расширенной обсадной трубы–микрокессона). Но мягкая полипропиленовая ёмкость (на фото слева — с рукописным числом 15 на этикетке) вызвала справедливые сомнения в долговечности её службы, поэтому там же прикупил дешёвую металлическую кастрюльку–судок диаметром 160 мм (на фото — блестящее изделие): кухонная посуда меньшего диаметра, по–моему, вообще не выпускается.

Но потом на глаза попался более подходящий кандидат на роль защитной «тюбететейки»: большая консервная банка из–под маслин (хорошо, что до сих пор её не выбросил).

Первым делом обрезал жестянку по высоте пластмассовой штуковины (см. фото внизу слева): «входит и выходит — замечательно выходит!» (см. центральное фото внизу). Для герметизации района прилегания пластмассовой детали к кромке трубы, по внутреннему периметру дна «пасочки» наносится герметик (фото внизу справа).

Пластмассовая ёмкость в перевёрнутом виде устанавливается на обсадную трубу и прижимается, удерживаемая герметиком (фото внизу слева). Затем сверху надевается защитный колпак из консервной банки и фиксируется небольшими шурупами на трубе (центральное фото внизу). В качестве гидроизоляции (моему оголовку предстоит существовать под палящим солнцем, проливным дождём и яростными вьюгами–снегопадами) используется защитная водостойкая лента на тканевой основе (фото внизу справа).

Крокодил не ловится, не растёт котэм

Решительно не понимаю родившихся в понедельник людей–дикарей, тех, которые на лицо ужасные, но добрые внутри: даже если у них настолько извращённый вкус, что любят крокодилятину (жёсткое мясо с противным рыбным привкусом — можно только продегустировать, но никак не есть), так эти самые крокодилы ловятся сами. По крайней мере, в пятизвёздочной гостинице одной очень южной страны довелось видеть предостерегающую табличку на внутренней территории (см. фото справа). Для уважаемого читателя, не осилившего английский в школе–институте, уточняю, что объявление гласит: «Это озеро обычно питается из естественных водоёмов, и в нём могут оказаться маленькие крокодилы. Играющие возле озера дети должны находиться под наблюдением родителей».

Про кокос даже и упоминать не стоит — совершенно бессмысленный продукт с точки зрения питательности (это вам не ямс). В общем, народец из песенки поделом оказался на острове Невезения: куда ни кинь, всё у них наперекосяк, причём не столько по причине хронических неудач в добывании привычных продуктов питания, сколько из–за ошибочного набора потребительской корзины.

Читать дальше...

У меня с добыванием еды проблем нет: были бы деньги, а супермаркеты и рынки и накормят, и напоят. Но есть серьёзное ограничение: совершенно невозможно купить мою давнюю и неугасимую страсть — кресс–салат, пряную травку, известную как котэм, а также кутем, клоповник, подхренник, перечник, ламбион и, кроме того, хренница (в Украине), циммат или цицмати (в Грузии), тертизак (в Афганистане), Lepidium sativum (по–латыни). Некоторые авторы приводят в качестве синонимов украинские названия жерухи и красоли, но на самом деле первая — настурция лекарственная, — хоть и относится к крессам (она же водяной кресс), но принадлежит к совсем другому семейству, а вторая — декоративное растение, иногда ошибочно называемое настурцией (кресс–капуцин).

Именно эту божественную острую приправу, — котэм — сочетающую в себя вкусы хрена, редиса и горчицы я и пытаюсь выращивать на своём огороде. Пока с минимальным результатом: не успеваю глазом моргнуть, как небольшое растеньице, едва проклюнувшись из грунта, немедленно выпускает жёсткий стебель и лихорадочно пытается зацвести, а пышной сочной и ароматной зелени — с гулькин нос. На фото слева — один из первых опытов выращивания кресс–салата сорта «Ажур» (кудрявая разновидность клоповника): грубые стебли при весьма невыразительном объёме съедобных листьев.

Упорное сопротивление котэма моим агротехническим потугам разозлили меня не на шутку: теперь я берусь за решение проблемы выращивания кресс–салата со всей решимостью и настойчивостью — легкомысленного и безответственного закапывания семян в грунт больше не будет. Первым делом взялся за изучение рекомендаций по выращиванию продукта.

Оказалось, что ключевые требования котэма — много воды (интенсивный полив) и умеренное освещение (предпочитает затенённые участки). Несмотря на очень высокую скорость образования зелёной массы (раннеспелые сорта дают обильную зелень уже через пару недель после посева) и возможность обеспечить почти непрерывную её поставку к столу (нужно всего лишь засевать грядку каждые десять дней), в летний период выращивание хренницы в открытом грунте практически бесперспективно — температурный режим лета не позволяет получить необходимое качество (а я–то сеял как раз летом!).

Кроме того, отныне буду использовать только сортовые семена «Весть», «Холодок», «Мереживо» (внесены в госреестр Украины), а также уже известные мне «Ажур» и пока ещё неизвестные «Витаминный» и «Данский». Последний — европейской селекции и, судя по названию, выходец из Дании . Впрочем, «Мереживо» тоже иностранец: его вывели на черниговской опытной станции из непальского сорта. А вот безымянные сорта (фото справа) как–то не особо вдохновляют.

В планах на более отдалённое будущее — освоение других крессов.

Водные процедуры: погружение насоса

На фото справа представлена полностью оборудованная скважина — установлен и забетонирован микрокессон (расширение обсадной трубы со скважинным адаптером и кабельным вводом), загружен скважинный центробежный насос («Водолей БЦПЭ–0,5–63У»), — проложены в траншее и подключены к тройнику трубопровод и к кабельному вводу — силовой кабель, осталось только вставить вилку в розетку и насладиться мощным ликующим журчанием воды, льющейся из временного шланга (до гидроаккумулятора и всякой разной автоматики дело пока не дошло).

С замиранием сердца (а вдруг что–то сделал не так?) включаю. Зажужжало в скважине, заурчало в шланге и пошла вода. Всё работает как и планировалось, нигде нет течи: в общем, локальная промежуточная победа — скважина покорилась несокрушимой человеческой воле. И, переведя дух от напряжения последних часов, можно отчитаться о проведенной накануне очередной «водной процедуре» — предложить читателю сочинение на тему «Как я устанавливал насос». Насладитесь, если получится.

Читать дальше...

Первым делом собрал «колонну» из фитингов, предназначенную для монтажа на выходном отверстии насоса: никелированный ниппель запаковал на ФУМ–ленте в обратный клапан, а пластмассовую муфту в тот же обратный клапан — на пакле и уплотнительной пасте (на крайнем левом фото внизу ниппель белого цвета, обратный клапан — жёлтого, муфта — чёрная с синим зажимом). Затем подготовил нержавеющий трос (7×7 3 мм) и зажимы для него: из нержавейки для нижнего крепления и оцинкованные для верхнего (на центральном фото внизу нержавеющие зажимы — на синих картонках, оцинкованные — на оранжевых). Хотелось, конечно, чтобы все были нержавеющими, но в наличии оказались только две штуки немецкого производства (оцинкованные сделаны в Китае). Пристальное изучение дорогих фиксаторов (нержавеющие раз в пять дороже «ржавеющих») показало, что они сделаны из стали AISI 316 с высоким содержанием никеля, хрома и добавкой молибдена. Хороши и гайки, соответствующие стандарту А4-90, то есть, изготовленные из легированной стали (см. правое фото внизу).

После того как на насос были установлены собранные в единый блок фитинги (вкручены на ФУМ—ленте) и закреплён трос (см. фото внизу слева), в муфту вставлен и зажат отрезок полиэтиленовой трубы ∅32 мм длиной около 11 м и к этой напорной трубе принайтованы при помощи электротехнических пластмассовых стяжек страховочный трос и сетевой кабель — оба с небольшой слабиной, в расчёте на неизбежное распрямление и вытягивание пластиковой трубы в процессе эксплуатации (см. центральное фото внизу). В одну из проушин для крепления страховочного троса был заведен капроновый шнур такой длины, чтобы остановить погружение насоса в скважину когда верхний срез напорной трубы будет находиться немного выше входа в скважину, а в последствии этот шнур можно легко выдернуть из проушины (ещё раз взгляните на центральное фото). На предфинальной стадии погружения насоса на верхнем краю напорной трубы была смонтирована муфта с удлинителем и съёмной частью скважинного адаптера (см. фото внизу справа), удалён временный ограничительный шнур и при помощи монтажной штанги вкрученной в съёмную часть адаптера (она тоже видна на крайнем правом фото), вся сборка была успешно помещена в скважину, где съёмная часть адаптера вошла в часть несъёмную.

Некоторые специалисты советуют обматывать нижние зажимы страховочного троса изолентой для защиты от коррозии, а также использовать изоленту для фиксации сетевого кабеля и троса на напорной трубе. Мне показалось, что нержавеющая сталь не нуждается в дополнительной защите, кроме того, изолента, контактируя с водой в скважине, может придать ей нежелательный привкус, поэтому ограничился тонкими стяжками.

Остался открытым животрепещущий вопрос о том, на чём должен висеть скважинный насос: на трубе или на страховочном тросе. К сожалению, однозначного решения эта проблема не имеет и весьма убедительны в своих аргументах сторонники как одного, так и другого подхода. Апологеты «тросовой» идеологии приводят примеры (весьма редкие, но, тем не менее, реальные) разрушения муфт, удерживающих насос и напорную трубы, а «трубники» утверждают, что иногда обрывается трос или вытянувшаяся в процессе длительной эксплуатации пластиковая труба, не имея натяжения может своими кольцами заклинить насос в скважине.

Не имея никакого личного мнения на этот счёт (откуда ему взяться?!), я решил последовать рекомендациям производителя моего насоса: он предостерегает от того, чтобы силовой кабель и страховочный трос находились в постоянном натяжении, стало быть основная нагрузка должна приходиться на напорную трубу.

Подобный подход меня вполне устраивает: над поверхностью воды в моей скважине находится чуть меньше метра напорной трубы, то есть, основная масса — насос и метров, эдак, девять лёгкой полиэтиленовой трубы — погружены в воду, которая, следуя бессмертным заветам дедушки–Архимеда несильно, но выталкивает все эти чужеродные тела вверх, облегчая нагрузку на фитинги и трубу.

Верхний конец моего страховочного троса оказался немного длиннее расстояния от верхнего среза скважины до насоса, поэтому сантиметров на пятнадцать торчит из скважины: даже принудительно помещённый в скважину огон троса свободно лежит на перекладине из шпильки М10, предназначенной для его удержания. На этой же перекладине размещаются и технологические излишки сетевого кабеля (около 10 м свёрнутые в довольно свободный моток) — если потребуется извлечь насос из скважины, то этот «лишний» кабель даст возможность перемещать всю сборку (насос с фитингами и напорной трубой) на достаточно большое расстояние от скважины.

Наконец, осталось мне совершить последнюю «водную процедуру» этого цикла: защитить скважину от попадания в неё мусора, мух, птиц и мышей, причём что–нибудь посерьёзнее стретча, использованного в качестве временного укрытия (см. первое фото это статьи, справа от заглавия).

Водные процедуры: микрокессон

Хоть оборудование скважины на основе использования скважинного адаптера и предполагает отказ от сооружения кессона–приямка, в моём случае некоторое его подобие, — весьма отдалённое и туманное, — всё же монтировать придётся. Речь идёт о расширении обсадной трубы: в имеющуюся полиэтиленовую ∅125 мм даже с самым компактным скважинным адаптером мой насос не пройдёт. Впрочем, некоторые умельцы, якобы, могут кое–как исхитриться, но мне рисковать не хочется.

Концептуальный эскиз уже публиковался в этом блоге, но для ленивого читателя я его повторю (см. рисунок справа), чтобы не переутомиться, кликая «мышкой» по ссылке на статью двухлетней давности. Идея заключается в том, чтобы на существующую скважинную трубу ∅125 мм (на эскизе изображена голубым цветом) надеть отрезок трубы ∅140 мм (внутренний диаметр 127 мм, изображён в фиолетовых тонах), надёжно загерметизировав и укрепив соприкасающиеся поверхности, в том числе, с использованием бетонного раствора (на рисунке — светло–сиреневая зона).

Читать дальше...

Труба–расширитель и является в моём представлении микрокессоном, снимая габаритные ограничения для скважинных адаптера и насоса: поэтому я покупал свой адаптер не слишком заботясь о его габаритах.

Воплощение задумки в жизнь началось с того, что от НПВХ трубы ∅140 мм, заготовленной во время предыдущей «водной процедуры», отрезал 160 см. Расчёт был такой: трубопровод находится на глубине 120 см от уровня грунта (нормативная глубина промерзания), следовательно, именно там должен находиться скважинный адаптер, отступаем ещё 10 см вниз (чтобы адаптер не лёг на край более узкой трубы), следующие 30 см движения вниз предназначаются для соединения верхней (наружной) и нижней (внутренней) труб и ещё десять сантиметров — расстояние до грунта. В сумме получается 170 см, но мне захотелось, чтобы верхний край обсадной трубы оказался чуть ниже уровня грунта — так и получилось 160 см. Сразу же отрезал ещё 2 см трубы: из него сделаю стопорное кольцо.

Забегая вперёд должен сообщить, что десять сантиметров отступа оказались недостаточны: возникли затруднения с проходом неожиданно крупных головок фитингов (цеплялись за край нижней трубы) и вызвали хоть и краткосрочное, но весьма неприятное волнение, которое пришлось преодолевать повышенным силовым воздействием (в конечном итоге, всё получилось).

Дальше — ария электродрели и коловорота: высверливаю перьевыми свёрлами отверстия ∅40 мм под патрубок ∅38 мм скважинного адаптера, ∅16 мм для кабельного ввода и обычным сверлом ∅10 мм для стержня, за который будет крепиться страховочный трос и технологический припуск кабеля. Необходимость использования коловорота параллельно с дрелью не связана ни с какими ритуальными или мистическими причинами — всё гораздо прозаичнее: имеющиеся у меня перьевые свёрла ∅16 и ∅20 мм (второе потребовалось для рассверливания отверстия на половину толщины стенки трубы — крепёжный патрубок кабельного ввода оказался коротковат) имеют квадратные хвостовики, пригодные для крепления только в архаичном патроне коловорота.

Следующим шагом запаковал приёмную муфту в съёмную часть скважинного адаптера: именно к ней будет крепиться напорная труба, подающая воду от насоса (см. фото слева — съёмная часть с муфтой для наглядности почти полностью выдвинута из захвата на несъёмной части). Придерживаясь заветов опытных водопроводчиков, в качестве уплотнителя использовал льняную паклю с герметизирующей пастой. Не имею ни малейшего представления о том, почему соединение «металл–пластик» нужно монтировать только на льне, а «металл–металл» — на ФУМ–ленте, но в этом вопросе приходится довериться рекомендациям специалистов, тем более, что они в этом вопросе на удивление единодушны (не считая, конечно, неизбежных в таких случаях экстремистов–нигилистов).

Здесь я допустил второй ощутимый «прокол» (первый связан с досадной погрешностью в выборе высоте микрокессона): изначально собрал узел, установив муфту непосредственно в приёмный патрубок съёмной части адаптера и только при монтаже насоса выяснилось, что фланец муфты, упираясь в корпус адаптера не пускает съёмную часть выйти из захвата неподвижной части. Пришлось в экстренном порядке искать удлинитель (что оказалось весьма непростой задачей — строительные гипермаркеты дюймовыми удлинителями не торгуют, да и по рынку пришлось изрядно побегать), снимать адаптер с уже установленного микрокессона, перепаковывать узел и снова устанавливать адаптер не место. На фотографии узла упомянутый удлинитель (длина 2 см, можно было брать и чуть длиннее) имеет блестящую поверхность.

Установка по месту кабельного ввода с сальником особых проблем не вызвала: вставляй корпус в ранее просверленную дырочку и поджимай изнутри прижимной гайкой — «просто, аж противно», как говаривал один из институтских преподавателей.

Зато не так просто обстоят дела с протягиванием кабеля насоса через этот адаптер. Нет, просунуть кончик гибкого длинного провода и вытянуть пару десятков метров наружу практически не составило никакого труда — небольшая проблема состояла в том, что этот самый нужный кончик надёжно спрятан в чёрную коробочку, которую по странной прихоти харьковских изготовителей насосов «Водолей» нельзя вскрывать по избежание нарушения условий гарантии.

Как вы понимаете, протащить всю коробочку через кабельный ввод никак не получится, но меня этот ужас не коснулся: насос я покупал давно и гарантийный срок истёк тоже давно, поэтому смело и решительно внедрился при помощи отвёртки в «чёрный ящик» и увидел картину, представленную на фото слева.

Хотя для читателя эта фотография малоинтересна, для меня — жизненно важная: после обрезки спаянных проводков и протягивания кабеля через сальник и гофру (не буду же я укладывать голый кабель в грунт) мне придётся восстановить все соединения, так что это изображение выполняет ключевую справочно–методическую функцию.

Установка скважинного адаптера началась с вкручивания в его съёмную часть монтажной штанги — дюймовая труба с резьбой на одном конце и рукояткой из шпильки М10, продетой в отверстия на другом конце (на фото справа часть монтажной штанги бежевого цвета торчит из синей трубы): сохранение вертикальности штанги при затяжке крепёжной гайки несъёмной части скважинного адаптера обеспечивает удобство снятия–установки съёмной части. После того, как адаптер надёжно зафиксирован на своём месте, в его выходной патрубок установлен тройник (естественно, на пакле и уплотняющей пасте).

На фотографии виден один из двух выступающих концов перекладины для крепления страховочного троса: в верхней части трубы просверлены два отверстия (в диаметральном направление) и в них вставлена всё та же шпилька М10 длиной 16 см (14 см на диаметр трубы, плюс по одному сантиметру наружу). Виден и кабельный ввод, монтаж которого был описан ранее.

В днище старой металлической ёмкости вырезал отверстие для прохода трубы ∅125 мм: это ведро будет выполнять роль несъёмной опалубки при заливке места соединения труб — внешней и внутренней — бетоном (см. фото внизу слева). От трубы ∅140 мм отрезал кольцо шириной чуть больше 2 см и сделал в нём вырез миллиметров пять: при содействии обжимного хомута это разомкнутое кольцо справится с функцией фиксатора (см. центральное фото внизу). Затем моя действующая обсадная труба (∅125 мм) лишилась около двух метров своей длины, превратившись в сорокасантиметровый «пенёк», на который надеты ведро–опалубка и стопорное кольцо (фото внизу справа).

Внешняя поверхность обсадной трубы между её верхним обрезом и кольцом–фиксатором обильно смазана герметиком и с некоторым усилием на неё надет собранный ранее микрокессон, к тройнику подсоединены трубы «северного» и «южного потоков» (фото внизу слева). Трудно было удержаться от соблазна и не заглянуть внутрь (см. фото внизу справа).

Потом ведро заполнилось самодельным бетоном (цемент, песок, отсев и вода с гидрофобной добавкой), дополнительно зафиксировав наружную трубу от вертикальных перемещений (в район бетонирования попала внешняя резьба на трубе), стопорное кольцо с хомутом, и внеся свою лепту в повышение гидрозащиты зоны перекрытия труб (в помощь герметику). На следующий день (бетон схватился) микрокессон был готов к следующей «водной процедуре» — приёму насоса.

Водные процедуры: трубоукладка

Честно говоря, поначалу даже не планировал посвящать этой процедуре — укладке трубопровода в траншею — отдельную публикацию, но «засарайная» ситуация подвигла на эту короткую статью–заметку. Казалось бы, чего проще: отрежь кусок полиэтиленовой трубы нужной длины, уложи в готовую траншею, присыпь сначала песочком, а потом досыпь до нужного уровня вынутым накануне из той же траншеи грунтом. Правда, резать трубу нужно специальным труборезом, чтобы рез был аккуратным и не повредил уплотнительные детали фитингов (поэтому я и приобрёл труборез сразу после покупки трубы).

Что касается ветки, которая идёт от скважины в дом, то так всё и произошло — просто и без затей. А вот участок от скважины до будущего вегетария (сейчас это просто свободное место за сараем), потребовал дополнительных инженерных решений.

Основная проблем заключается в том, что водопроводная труба на противоположном от скважины конце поднимается к поверхности и выходит наружу, «подставляясь» под замерзание в зимний период. Со временем, конечно, на этом участке будет насыпан земляной склон (такова конструкция вегетария), но даже в этом случае фрагмент трубопровода в начале подъёма с отметки 1,2 м (нормативная глубина промерзания грунта) сразу попадает в зону риска.

В общем, возникла необходимость локального утепления трубопровода на потенциально критическом участке. Широко распространённые и интенсивно рекламируемые трубные утеплители доверия не вызывали: вспененные пластмассы, напитываясь грунтовой влагой напрочь лишаются теплоизоляционных свойств, а прибегать к серьёзным гидрозащитным мероприятиям — слишком хлопотно и накладно.

Решение нашлось на одном из строительных форумов: если водопроводную трубу поместить внутрь другой трубы большего диаметра, то воздушная прослойка между стенками труб надёжно защитит воду от замерзания даже на небольшой глубине. Для своей водопроводной трубы ∅32 мм подобрал защиту из канализационной ПВХ трубы ∅50 мм: три отрезка различной длины и два колена по 30°.

В качестве уплотнителя для наружного выхода пришлось использовать серпянку (ничего более подходящего под руками не оказалось), щедро и обильно намазывая на неё герметик (см. фото слева). Нижний конец решил оставить как есть: надеюсь, грунт выступит в роли своеобразной пробки.

Зафиксировав конструкцию при помощи изогнутого металлического прутка (см. фото вверху справа, рядом с названием статьи), перешёл к следующей «водной процедуре» — монтажу микрокессона.

Водные процедуры: подготовка

Необходимость безусловного и окончательного решения проблемы постоянной и удобной поставке воды из скважины в дом вышла, на данном историческо–строительном этапе, на передний план: без оборудования скважины и прокладки магистрального трубопровода «Северный поток» (скважина расположена южнее дома) невозможно монтировать цокольное перекрытие в восточной части моего домостроения, да и всовывать–высовывать каждый раз насос в скважину/из скважины надоело до чёртиков.

Заодно с северным вектором водовода, планируется сооружение и «Южного потока» — подвод воды к будущему вегетарию (как вы понимаете, он расположен южнее скважины): не переделывать же потом всю разводку, когда до сооружения «зелёного дома» дойдут руки.

Подготовка к «водным процедурам» началась давно: изучался передовой опыт, технические приёмы, собирались рекомендации специалистов. Так, например, оформилась идея использовать скважинный адаптер вместо традиционного кессона. Постепенно подобрался и более–менее полный перечень потребных материалов и изделий.

Читать дальше...

Логическим и непременным продолжением этой первой, подготовительной «процедуры» стало приобретение всего, что потребуется для монтажа. Первым делом, купил скважинный адаптер Simmons 1840. Потом нанёс решительный и весьма продуктивный визит магазину Romstal, торгующему продукцией одноимённой итальяно–румынской компании.

Там я стал обладателем полиэтиленовой трубы PE80 ∅32. Вообще–то, по весьма щедрым подсчётам мне потребуется не более 40 метров, но стоимость пятидесятиметровой бухты оказалась существенно ниже сорока метров, которые мне отрезали бы от этого мотка: таков «звериный оскал» любого бизнеса — сумма частей дороже целого.. Поэтому купил лишнее и пусть валяется. Что касается диаметра, то, наверное, можно было обойтись и двадцатипятимиллиметровой трубой — выходное отверстие насоса имеет внутреннюю резьбу 1", то есть, 25,4 мм минус толщина стенок фитинга, но я решил, что небольшой запас меня не слишком отяготит, зато вода из насоса пойдёт по более широкой трубе (32 мм соответствует 1¼") свободно и вальяжно (хотя бы до следующего фитинга, где канал снова сузится до одного дюйма).

Этот класс полиэтилена высокой плотности (HDPE) выдерживает постоянное внутреннее давление в 8МПа (минимальная длительная прочность, MRS — Minimum Required Strength) на протяжении всего периода своей эксплуатации, рассчитанного на 50 лет (фактическая длительная прочность колеблется в пределах 8–9,99МПа). Приобретённая мной труба имеет SDR (Standard Dimension Ratio — отношение номинального диаметра трубы к номинальной толщине стенки), равное 17,6, что соответствует номинальной толщине стенки 2 мм. Впрочем, всё это легко читается на маркировке трубы (см. фото слева).

Определившись с трубой, подобрал под неё компрессионные пластиковые фитинги , по утверждению сайта компании, выпускаемые итальянской фирмой IRRIREC: тройник 1"×32×32 мм, две муфты и одну заглушку (все, разумеется, ∅32).

Компания IRRITECH, специализируется на системах водоснабжения, в том числе полива и имеет солидную репутацию на рынке — давно и надёжно работает в этой сфере, производя качественную продукцию. Изучение каталога выпускаемых фитингов даёт основание утверждать, что и тройник, и муфты, и заглушка относятся к серии Connecto Plus в которой корпуса фитингов (деталь 1 на фото слева) изготавливаются из чёрного гетерофазного сополимера пропилена (PP-B), обладающего повышенными механическими свойствами, уплотнительное кольцо (деталь 2) — эластомерной нитриловой пищевой резины, вкладыши–втулки (деталь 3) — тоже из чёрного полипропилена, цанги (они же зажимы или фальцевальные кольца: деталь 4) — износоустойчивой полиацетатной смолы (белого цвета), фланцы–обоймы (деталь 5) — сополимера полипропилена голубого цвета, стойкого к ультрафиолету и повышенным температурам.

Честно говоря, я с большим подозрением и сомнением отношусь к изделиям из полипропилена, соприкасающимися с продуктами и водой, хотя при невысоких температурах этот материал не должен выделять из себя всей той гадости, на которую его может спровоцировать горячая среда. Однако, скрепя сердце, согласился на упомянутые фитинги исключительно из высокого доверия к европейским производителям (им никак нельзя выпускать вредную продукцию — уж больно строгие там порядки).

При более пристальном рассмотрении в спокойной обстановке оказалось, что на фитингах выдавлено название другой итальянской, вернее итальяно–румынской компании Валром (см. фото внизу слева). Румынский сайт фирмы утверждает, что их фитинги сделаны из полиэтилена, хотя внешне неотличимы от линейки Connecto Plus компании ИРРИТЕК, и на корпусах читаются обозначения PP–B, то есть, гетерофазный сополимер пропилена, но никак не полиэтилен. На корпусах также были обнаружены загадочные изображения в виде циферблата со стрелкой (см. центральное фото внизу), но их смысл и назначение победоносно ускользнули от расшифровки. Выдвигались разные версии, но после того, как были отброшены самые фантастические, я начал подозревать, что это — волшебные руны таинственных магов, направленные на магическую защиту изделий от преждевременного разрушения.

Не уверен в правильности своей классификации и систематизации водопроводной арматуры, но к фитингам, приобретённым в упомянутом магазине я отнёс и пружинный обратный (невозвратный) клапан (DN25 PN12) для насоса, гарантированно — без подстав и разводов — изготовленный итальянской фирмой ITAP (см. правое фото в расположенном выше ряду). Оказалось, что эта модель клапана является торжеством и апофеозом инженерной мысли, поскольку имеет более прогрессивную патентованную конструкцию, кардинально отличающуюся от устройства традиционного створчатого обратного клапана,

Длительное предварительное планирование не уберегло от промахов: упустил из виду необходимость ещё одного фитинга, поэтому, оказавшись, в «Эпицентре», не прошёл мимо продукции ещё одной итальянской фирмы UNIDELTA (см. фото справа). Конструктивно муфта слегка отличается от продукции компании IRRITEC, хотя принципиальное устройство идентично. Сайт УНИДЕЛЬТЫ честно заявляет, что муфта сделана из полипропилена, причём химические характеристики материала каждого из компонентов полностью совпадают с описанием фитингов ИРРИТЕК (не исключаю, что итальянские производители получают свои пропилены от одного поставщика).

Поход в «Эпицентр» был совершён не только ради недостающей муфты — для выполнения работ потребовалась куча всяких дополнительных мелких (и не очень) изделий, материалов и инструментов: труборез для пластиковых труб, страховочный трос из нержавеющей стали (недешёвые 13 метров), зажимы–фиксаторы для троса (тоже из нержавейки), перьевое сверло ∅40 мм, пакля (лён), ФУМ–лента (фторопластовый уплотнительный материал), паста для паковки GEBAT, нипель 1"×1", зажим–сальник для кабеля, универсальный герметик, гидрофобная добавка для цемента, канализационные трубы ∅50 мм и колена к ним, стальная шпилька М10×500 мм.

Понимаю, что необходимость некоторых позиций не совсем понятна, но остановить перечисление уже не могу: чуть раньше приобрёл стальную трубу 1" длиной 1,5 м и резьбой на одном конце, мешок цемента, хомут для трубы ∅130–150 мм, металлическую кастрюльку–судок с внутренним диаметром 16 см и полипропиленовую пищевую «пасочку» диаметром 14 см, приготовил ёмкость из–под использованной пропитки (широкое низкое ведро на 10 литров)…

И, наконец, «гвоздь программы» — трёхметровая обсадная труба ∅140×6,5 мм из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ). Больше недели пришлось ожидать поставки: везли её от производителя, из г.Калуша. Три метра мне совсем ни к чему — достаточно будет чуть меньше полутора метров, — но более короткими отрезками они не выпускаются.

Пришлось немало переплатить, но теперь есть всё необходимое для монтажа водовода и оборудования скважины (см. фото слева). Очень кстати пришёлся обрезок моей основной обсадной трубы ∅125 мм (на том же фото расположен рядом с новой трубой), используемый мной в качестве образца при подборе трубы большего диаметра.

Наверное, нет смысла скрывать, что первым делом проверил как старое и новое будут взаимодействовать: ввёл обрезок меньшей трубы внутрь большей (см. фото справа). Эксперимент провёл несколько раз, подражая печальному парнокопытному из знаменитого мультика и точно так же радуясь результату: «Замечательно выходит!».

Дело в том, что наружный диаметр существующей обсадной трубы (125 мм) должен был оказаться на два миллиметра меньше внутреннего диаметра новой трубы (140 – 2 × 6,5 = 127), и я был полон внутренней готовности и решимости изощряться в ликвидации этого зазора. Но, слава промышленным допускам и припускам: одна труба входила в другую хоть и без усилий, но достаточно плотно, без люфтов — не было 2 мм зазора!

Завершили подготовительную процедуру земляные работы: «копательный агрегат» мощностью от полутора до двух человеческих сил (копала почти вся семья по очереди), вынув около семи кубометров грунта, сформировал траншею глубиной 1,2 м (нормативная глубина промерзания) для прокладки труб и яму вокруг скважины (1,6 м). Хоть геологи и утверждают, что в последнее десятилетие грунт в Киевской области не промерзает глубже, чем на полметра, но лучше в этом вопросе перестраховаться, вернее, не пренебречь риском.

Вот теперь можно переходить к следующей «водной процедуре».