«Водяные знаки» на армирующей сетке

Весьма несложная, хотя монотонная и совершенно нетворческая работа по укладке армирующей сетки на недавно установленные плиты теплоизоляции ростверка не предвещала никаких неожиданностей: подготовленная в соответствии с указанными на упаковке рекомендациями армирующая смесь (0,2–0,24 л воды на 1 кг сухой смеси), набрасывается на лист ЭППС, равномерно (по возможности) распределяется по его поверхности, излишки раствора снимаются зубчатым шпателем, поверх оставшейся на плите массы укладывается полоса армирующей стеклосетки (плотность не менее 160 кг/м³) и вдавливается шпателем в клеевую смесь, после чего поверхность разравнивается и заглаживается всё тем же шпателем до образования неземной красоты на поверхности теплоизоляции (см. на фото справа зону „А“).

Читать дальше...

Неожиданность случилась когда мне не хватило приготовленной армирующего клея на две полосы сетки, а именно эти две полосы необходимо было установить в режиме «хоть кровь из носа». Было ещё светло, хотя солнце уже садилось, поэтому пришлось «по–быстрячку» разбодяжить небольшое количество сухой армирующей смеси, опять же, в небольшом количестве водички, не слишком утруждая себя соблюдением предписаний производителя.

Армирующий раствор показался мне чуть более жидким, чем обычно, но я не придал этому факту особого значения. Более того, более пластичная смесь и ложилась, и разравнивалась существенно легче — преимущества налицо!

Зато после подсыхания клея проявилась дивная картина: проступила наружу не только фактура сетки и прячущиеся под ней «блямбы» фиксирующих пенопласт дюбелей–«зонтиков», но даже цветовая маркировка сетки (см. зону „Б“ на том же фото). Поскольку наблюдаемое явление однозначно и неоспоримо было вызвано избыточным содержанием жидкости в армирующем составе, у меня сразу возникла ассоциация с водяными знаками, а вслед за ассоциацией появилась уверенность, что в дальнейшем следует, всё–таки, неукоснительно следовать установленным правилам приготовления клеево–армирующего раствора. Чего и вам желаю!

Кстати, на этом «чудеса» не закончились: после окончательного высыхания и выстаивания в течение нескольких дней «проблемная» часть армирования (та, что засветилась «водяными знаками») потеряла былую прозрачность, зато приобрела выраженный белесый оттенок, разительно отличающий её от остальных армированных зон. Впрочем, полностью и окончательно скрыться от пристального взгляда «водяным знакам» так и не удалось (см. фото слева).

Тёплый ростверк

За прошедшие шесть с половиной лет со времени начала раздумий о теплоизоляции подполья моего дома в полной мере воплотилась народная мудрость о пользе шестикратных отмериваний перед одноразовым отрезанием. В моём случае первичная традиционная схема постепенно трансформировалась в более логичную упрощённую, подкрепляемую несомненно физически убедительными рассуждениями.

И вот, в самом начале октября наступила неотвратимая необходимость «отрезания», то есть, перехода к практической реализации планов, намерений и задумок: дело в том, что завершение формирования локальной очистной системы ребром поставило вопрос об укрытии сооружения грунтом до изначально запланированного уровня, а этот самый уровень должен проходить чуть ли не по самой верхней кромке ростверка. В общем, дальше откладывать установку теплоизоляции нижней части дома оказалось категорически невозможным.

И снова пришлось (по ходу дела) вносить некоторые изменения.

Первый ряд газобетонных блоков, а за ним и все остальные блоки внешних стен должны были «нависать» над ростверком (выступать за него наружу) на 70 мм, поэтому именно такую толщину теплоизоляции я и планировал изначально. Приступать к работам пришлось с имеющимся в наличии материалом, и этот, когда–то купленный в запас материал был представлен листами ЭППС торговой марки «Технониколь» с толщинами 50, 40 и 30 мм.

Примерка листов толщиной 40 и 30 мм ещё раз продемонстрировала безобразные геометрические характеристики моей железобетонной полосы, и оказалось, что вполне комфортно на ростверке могут разместиться плиты толщиной 50 и 40 мм, поэтому своим волевым решением я изменил толщину теплоизоляции ростверка с 70 на 90 мм (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи).

Моих запасов ЭППС хватило только на одну короткую сторону, как раз туда, где уже разворачивалась полным ходом грунтозасыпательная эпопея. Утепление же остальной части ростверка было переведено на совместное использование целенаправленно приобретённых в достаточном количестве листов ПСБ и ЭППС, с прицелом на выполнение усиленного до 90 мм варианта (см. фото слева).

Первый слой теплоизоляции (ПСБ–С–25 толщиной 50 мм) приклеен к бетонной поверхности ростверка, второй слой (ЭППС толщиной 40 мм) приклеен к предыдущему слою с небольшим смещением стыков, а затем весь «пирог» фиксируется с помощью дюбелей–«зонтиков» 10×140 мм. В ближайшее время планируется наклеить армирующую сетку для защиты нежных, легко сминаемых плит от случайный повреждений.

Операция «Аква пура»: закладка канализации

Завершение работ по формированию подполья восточной половины дома натолкнулись на необходимость установки закладной детали для вывода канализации: необходимо установить метровый отрезок трубы в правильное положение, надёжно его зафиксировать и после этого не менее надёжно гидроизолировать место прохода трубы через ограждающие конструкции.

Другими словами, нужно проложить трубу из пункта А (см. фото справа), что в пенопластовой «подушке» под ростверком дома, до пункта Б (см. то же фото) — входного отверстия септика, чтобы она (труба) являла собой прямую линию без изгибов и изломов.

Читать дальше...

Задача, вроде бы простая и незатейливая, но со времени бурения отверстия для входа трубы в железобетонный цилиндр, меня не покидают подспудные сомнения в точности произведенных почти три года назад манипуляций. Богатый жизненный опыт, как оказалось, не дал сбоя и в этот раз — опасения подтвердились: отверстие в септике было вырезано перпендикулярно к стенке, а трубе нужно идти под наклоном в двух плоскостях, то есть, труба «смотрит» не туда, куда следует и этот взгляд не вселяет удовлетворения.

В общем, пришлось довольно интенсивно поработать болгаркой над железобетонным изделием, радуясь его прочности (хорошие кольца мне достались) и проклиная ту же самую прочность (абразивный диск плохо справлялся с крепким материалом).

Тем не менее, удалось собрать нитку трубопровода и, в первом приближении, придать ему правильное положение (см. фото слева), хотя до идеала ещё далековато: окончательная доводка отложена на время и будет непременно произведена, чтобы трубы лежали без перекосов и натяжек.

Наконец, закладной трубе придана правильная ориентация (имеется ввиду ориентация в пространстве, а вы о чём подумали?) и теперь она «стреляет» точнюсенько во входное отверстие септика. Глядя на трубу со стороны подполья (см. фото справа) даже совершенно невооружённым, то есть, пацифистским взглядом видно, что изначально отверстие для её прохода оказалось слишком большим: математические расчёты — великая сила, но иногда их результаты начисто перечёркиваются суровыми реалиями жизни с разными припусками–допусками.

Короче, дырки нужно заделывать, чтобы ни студёный зимний ветер, ни тянущаяся к теплу живность (жучки–паучки), ни сырость не имели ни малейшего шанса проникнуть в мой дом под ростверком.

И это вы ещё не видели как мне пришлось снаружи разворотить пенопласт, на котором почивает мой ростверк! Не видели, так посмотрите — вот вам фото слева.

Хотя, удручающую картину с огромной дырой, превышающей по горизонтали два диаметра трубы, я решил не публиковать, щадя тонкую и ранимую натуру моего читателя, но обладающий (а также обладающая) воображением может эту картину себе представить, взглянув на примыкающий к трубе участок: пришлось туда вбухать чуть не половину баллона монтажной пены.

Такая же судьба постигла и внутреннюю оконечность закладной трубы (см. фото справа) — задул пеной всё, куда смогла дотянуться трубочка баллона. А вокруг выреза в металлическом отбойнике ещё нанёс полосу акрилового клея–герметика для фиксации гидрозащитной плёнки (она на фото чёрного цвета), но это уже другая история.

Монтажная пена застыла довольно быстро и решительно удерживает закладную трубу в пенопластовом подростверковом плену, но моя душа возжаждала дополнительной фиксации, поэтому решил сделать следующий шаг — смонтировать небольшой участок канализациооного стояка до уровня пола, другими словами, не выходя из подполья. Ограничился тремя коленами по 30° и полуметровой трубой для внутренней канализации.

Желательно было бы закрепить всю получившуюся «икебану» при помощи специально предназначенного для этого хомута, тем более, что таковой имеется в наличии (см. врезку на фото слева), но стержень его оказался коротковат — мешает деревянная планка, прижимающая гидрозащитную плёнку к ростверку. Поэтому решил крепить непосредственно к этой планке при помощи перфорированной монтажной ленты

А все наружные канализационные трубы я пока снял и спрятал — научен горьким «заборным» опытом: это если помочь нужно, то никого не найдёшь, а если есть возможность что–нибудь стырить, так куда и лень девается.

Вариации на теплоизоляционную тему

Казалось бы, решение выстрадано исходя из сложившихся реалий и разумную альтернативу найти уже практически невозможно, просто бери и воплощай «по заранее утверждённому плану» как говаривал Лёлик. Речь идёт о теплоизоляции ростверка и схема этой теплоизоляции подробно рассматривалась в недавней публикации (один из рисунков приведен справа).

Но пару дней тому назад, по неожиданному всплеску мятущейся мысли (странная и загадочная штука мозг!), возникли сомнения в целесообразности горизонтальной (или почти горизонтальной) внешней составляющей будущей теплоизоляции (на рисунке она окрашена в розовый цвет).

Читать дальше...

До этого я априорно принимал на веру тезис о необходимости и неизбежности обустройства отмостки: и эстетизма добавляет, и — что важнее, — защищает фундамент от разрушающего действия атмосферных осадков, выливающихся во всепроникающие грунтовые воды, и вносит свой вклад в сохранение тепла в доме (в случае утеплённой отмостки). Именно функцию утеплённой отмостки должна бы принять на себя горизонтальная полоса из пенополистирола.

Однако, мелькнувшая мысль, приведшая к существенному пересмотру первичного решения в процессе вербальной формулировки преобразовалась в вопрос: «А зачем мне вообще нужна отмостка?». По здравому размышлению, тезис о сохранности фундамента для меня не актуален.

Как известно постоянному читателю моего блога фундамент у меня свайный и смонтировал из металлических свай, то есть, замораживательно–размораживательные циклы, столь губительные для бетонных (в тому числе, железобетонных) конструкций, находящихся в грунте, ему не страшны. С морозным пучением тоже нет никаких проблем нет: грунт у меня на участке песчаный и непучинистый, да и, с учётом свайного фундамента, «пучинить» ему нечего — железобетонный ростверк, находится на высоте 20 см от поверхности и никакой, даже самый «злой» грунт не сможет его «отпучинить».

Аргумент об отводе дождевых вод тоже не может восприниматься как убедительный: внутренняя поверхность моего подполья выстелена полиэтиленовой гидроизолирующей плёнкой (см. рисунок слева), и отсутствие или наличие влаги под ней меня совершенно не беспокоит: главное, что из–под плёнки даже пары не могут попасть в подполье — полоса примыкания плёнки к ростверку, под деревянной прижимной планкой, тщательно промазана силиконовым герметиком.

Что касается теоретической возможности попадания воды в ростверк, то для этого воде потребуется подняться на высоту 20 см (помните о расстоянии от ростверка до поверхности грунта?), то для таких случаев существует МЧС — налицо ситуация с цунами, тайфуном и прочими стихийными бедствиями.

Остаётся последний, но, пожалуй, самый решающий, аспект — теплоизоляция. На рисунке справа представлен вариант теплоизоляции подполья, включая ростверк, без наружной горизонтальной полосы–отмостки. В левой части рисунка расположена наружная обстановка (грунт поднят на высоту 40 см), в правой — внутреннее устройство подполья (вертикальный металлический отбойный лист, цементно–песчаная стяжка по грунту, выстилающая гидрозащитная плёнка).

Принимая за основу нормативную глубину промерзания грунта в зимний период равной 1,2 м (хотя реально счёт идёт на несколько десятков сантиметров, но таковы строительные нормы для климатической зоны Киевщины), от нижней кромки вертикального слоя теплоизоляции (на рисунке окрашена в розовый цвет) до нормативной глубины останется 80 см (с учётом уровня подсыпанного грунта).

В конечном итоге, я смоделировал студёную ситуацию, изо всех сил стараясь выдержать масштаб. Сначала очертил окружность радиусом 70 см с центром у нижнего края вертикального листа теплоизоляции и на такой же глубине провёл горизонтальную линия снаружи (см. рисунок слева, второй кадр). Распространение мороза в открытом грунте очевидно и сомнений не вызывает — там простая линейная зависимость (третий кадр).

Но что касается холодов, стремящихся проникнуть под ростверк и добраться до моего подполья, то здесь вопрос остаётся открытым: наверняка, картина охлаждения будет посложнее изображённой на четвёртом кадре, причём прогноз, по моим ощущениям и представлениям, должен оказаться весьма оптимистичным (как, например, в пятом кадре).

Тем не менее, возможно придётся уложить по наружному контуру подполья, прямо на гидроизолирующую плёнку, полосу пенопласта (нужно только найти способ зафиксировать листы по месту без проникающего крепления). Некоторое неудобство в логических построениях вызывает металлический отбойный лист (на изображении слева не показан): вроде бы удачное решение, найденное для защиты подполья от грызунов, сейчас выливается в мостик холода — металл славится своей хорошей теплопроводностью, но с этим, похоже, придётся смириться (по крайне мере на данном этапе).

Ветер перемен

Планомерная и размеренная укладка полов на балки цокольного перекрытия в один из ветреных дней натолкнулась на неожиданное препятствие. Вообще–то, укладывать доски чернового пола технически ничего не мешает, но вздувшаяся как бом–брамсель на гроте бригантины плёнка–гидробарьер, выстилающая подполье моего дома (см. фото справа), не позволила легкомысленно пренебречь возможными последствиями нештатным поведением покрытия.

Напомню, что ростверк моего дома, обвязывающий вершины свай, заливался на «подушку» из пенопласта, то есть, с точки зрения прочности, висит в воздухе (опираясь, конечно, на свайный фундамент). Пролежавший под ростверком четыре года пенопласт, безостановочно терзаемый снегами, морозами, дождями и солнцем, ведёт себя, по большому счёту, почти безукоризненно, — ничего ему не делается.

Читать дальше...

Но, как известно, ничего вечного и безупречного не бывает: кое–где в пенопласте образовались сквозные отверстия, как, например, в месте ввода в дом кабеля электроснабжения (см. центральное фото внизу). С другой стороны, вертикальные металлические отбойники не очень плотно прилегают к ростверку (на правом фото внизу видны щели между листами и бетонной полосой): их задача не пустить в дом грызунов, но герметичность не предусматривалась — эту функцию берёт на себя плёнка, выстилающая подполье.

Надувающаяся пузырём плёнка под напором ветра грозит рано или поздно сорвать крепление гидробарьера к стенкам и отдельных полос между собой. Как бы там ни было, плёнка должна лежать на положенном ей месте неподвижно, и мне предстоит срочно предпринимать ответные действия, чтобы «разрулить» ситуацию.

Решение проблемы лежит на поверхности, причём и в прямом и переносном смыслах: на наружную поверхность ростверка необходимо наклеивать теплоизоляцию, которая надёжно закроет собой все щели, трещины, дырки.

Монтаж теплоизоляции цоколя был мной запланирован на несколько отдалённое будущее, но ветер, наполняющий воздухом подпольную плёнку, оказался ветром перемен — изменил мои планы и предстоит мне переключиться на выполнение этой срочной задачи: если продолжить настилать полы, то упорядочить плёнку в замкнутом пространстве будет не в пример сложнее (тесно и темно).

Итак, начинаю подбирать нужные материалы.

Перекрытие №1: проще простого

Ох, и не простым оказалось это дело — конструирование перекрытия первого этажа (цокольного)! Расчёт прочности балок дался сравнительно легко и непринуждённо, а потом начались длительные размышления и колебания по поводу выбора изоляции перекрытия, последующих поисков вариантов укладки этой теплоизоляции (с усовершенствованиями), конструирование схемы укладки полов.

Раздумья и конструкторское томление продолжалось больше года и, вроде бы, всё утряслось и установилось окончательно. Но, «вот, новый поворот»: оказывается, в подполье не следует, вернее, нельзя делать продухи. Казалось бы, какая связь с конструкцией перекрытия? Вывод их этого, на первый взгляд, неожиданный: теплоизоляция перекрытия вообще не нужна!

Читать дальше...

Такое конструктивное решение — несомненно позитивное: сразу отпадает большой кусок работ и такой же кусок материальных затрат (ненужна не только теплоизоляция, но и вся система её крепления). Да и без лаг можно обойтись: инженерные коммуникации (трубы отопления, кабеля электропроводки) запросто расположатся под балками, в подполье.

Однако, перед принятием столь судьбоносных решений необходимо более детально разобраться в проблеме.

Первый уровень освоения проблемы — опрос местного населения. Самые первые отклики обнадёживают: житель Нижегородской области (или она всё–ещё Горьковская, как Ленинградская при Санкт–Петербурге?) авторитетно заявляет, что зимой ходит босиком по деревянному полу (нешпунтованная доска), уложенному без утеплителя, но при законопаченных продухах. Хотя, по чему только люди не ходят босиком (см. фото вверху справа)…

Что касается американского отчёта, который произвёл на меня настолько яркое впечатление, что я отказался от устройства продухов в подполье (может быть, я слишком впечатлительный?), то он вообще не упоминает о теплоизоляции полов над закрытым подпольем. Кроме того, одна из фотографий реального объекта красноречиво свидетельствует об отсутствии изоляции: на фото слева — вид на перекрытие из подполья.

Должен отметить, что выводы и рекомендации упоминаемой исследовательской программы Минэнерго США выглядят гораздо более солидно и убедительно, чем отечественные строительные нормы и правила. Последние основаны, скорее всего, на умозрительных представлениях их составителей, но никак не на результатах серьёзных исследований и наблюдений в строительной сфере, чем выгодно отличаются американские решения.

Мои же умозрительные представления, никак не претендующие на роль строительных норм, тоже подтверждают избыточность теплоизоляции цокольного перекрытия при подполье без продухов. В самом деле, ни наружный холод зимой, ни влажный зной летом в подполье не проникают, следовательно, не нарушают температурно–водный баланс, который складывается между подпольем и расположенным над ним помещением. Этому также способствует система проветривания подполья воздухом, который, опять–таки, поступает в подполье из расположенных над ним помещений.

Конечно, воображение сразу рисует тревожную картину: зимой подполье сильно стынет от контактов воздуха с внешним ограждением (в моём случае это ростверк), а также грунтом, образующим основание этого подполья. Но картина ошибочна при правильной установке теплоизоляции ростверка (слой ЭППС толщиной 50 мм и высотой 500 мм по внешнему периметру с последующей штукатуркой и обратной отсыпкой на высоту 400 мм), отмостки (листы ЭППС толщиной 40 мм полосой в 1 м по периметру дома) и, на всякий случай, контура грунта внутри дома, примыкающего к ростверку (поверх полиэтиленового полотна, поверх бетонной стяжки — полоса пенопласта шириной 1 м и толщиной 50 мм) — холод не пройдёт, и в подполье будет так же тепло, как в гостинной!.

Впрочем, в одном из отчётов упомянутого американского ресурса я всё–таки нашёл схему с теплоизоляцией пола первого этажа, но это была а) специальная рекомендация для использования в тёплом сухом климате и б) конструкция подполья предусматривала его сообщение с внешней средой, то есть, речь шла об открытом (вентилируемом через продухи) пространстве.

Таким образом, конструкция перекрытия упростилась до невозможности: кладу балки перекрытия и поверх них — черновой пол. И всё. Ну, когда–то очень потом — чистовой пол.

В некоторых конструктивных решениях американские эксперты рекомендуют устанавливать в подпольях защиту от термитов — металлические отбойники. Это предложение навеяло мысль об установке противогрызуновой защиты, поскольку термитов в наших краях пока нет (встречаются только на юге Украины). В общем, планирую вертикально установить листы из оцинкованной стали по внутреннему периметру ростверка перед засыпкой подполья щебнем — подробности в отчёте о формировании подполья и строительстве перекрытия.

Фундаментальные нюансы

Увлёкся я чтением американского сборника рекомендаций и технологий, позволяющих сооружать дома в холодном климате, экономящие до 40% энергии. Сначала это чтение имело вполне конкретное и узкое направление — устройство закрытого подполья, однако, раздел про устройство фундаментов показался мне достаточно интересным, чтобы изложить в отдельной статье некоторые его рекомендации.

Правильное устройство фундамента — это не только его тщательный и грамотный расчёт (например, на фото справа — результат китайского подхода к расчёту фундаментов), сооружение основания дома содержит много тонкостей и нюансов, которые трактуются проектантами и исполнителями совершенно по–разному, иногда кардинально противоположно.

Приведенные ниже рекомендации разработаны двумя национальными лабораториями и шестью исследовательскими ассоциациями и консорциумами США на основании многолетних наблюдений за поведением строительных конструкций в малоэтажном домостроении в северо–восточном регионе страны, достаточно близком по климатическим условиям украинским условиям.

Читать дальше...

Гидрозащита

Чтобы защитить конструкции от атмосферных осадков необходимо предусмотреть навесы, дренажные панели, водоотбойники, отмостку и т.п. — физически отводить воду от здания. Рекомендуется устраивать 5% уклон окружающего фундамент грунта на расстояние не менее 3 м от дома. Заезды, дорожки, внутренние дворы, гаражные плиты и т.п. должны иметь уклон от здания (минимум 2%).

Деревянные и цементоволокнистые конструкции должны быть изолированы от бетонных частей гидробарьером и находиться на высоте не менее 20 см от земли (чтобы брызги от капель дождя не попадали на них).

Открытый грунт в подполье необходимо закрыть 6 мм слоем полиэтилена с перехлёстом слоёв не менее 15 см (в другом разделе руководства рекомендуется устраивать вдвое большее перекрывание слоёв), стыки следует склеивать или закреплять скотчем. Кроме того, покрытие должно заходить на внутренние стены фундамента на высоту не менее 15 см и надёжно к ним крепиться. Поверх полиэтилена можно залить защитный слой бетона толщиной более 5 см.

Открытые внешние части фундамента необходимо гидроизолировать мастикой или латексной краской. Под фундаментную плиту следует укладывать слой полиэтилена (6 мм) и его края завернуть до уровня земли. Не следует укладывать слой песка между паробарьером и фундаментной плитой или полом подвала. Под полиэтиленовым полотном необходимо устроить 10 см слой щебня фракции 20 — и барьер для капиллярного подъёма воды из грунта, и дренажная подкладка.

Если пол подвала и подполья находится ниже уровня земли, по периметру необходимо устраивать дренаж.

Морозное пучение

Процесс замерзания воды, содержащейся в грунте, приводит к осушению прилегающих к ледяному кристаллу фрагментов почвы, что, в свою очередь, вызывает движение новых порций жидкости из более насыщенных влагой окружающих слоёв — так формируется выталкивающая сила почвы и льда (морозное пучение).

Распространение замораживания происходит по пути теплопотерь — снизу вверх и от дома наружу, если подвал отапливается. Многолетний канадский опыт домостроения показывает, что в домах с тёплым подвалом не наблюдается каких–либо морозных повреждений независимо от наличия или отсутствия изоляции фундамента. В домах с тёплым подвалом также меньше риск примерзания почвенных вод к внешней поверхности фундамента, что косвенно уменьшает эффект морозного пучения.

При неотапливаемых подвалах и подпольях необходимо устраивать по периметру фундамента сплошную «юбку» из жёсткой теплоизоляции, заглубленную на несколько сантиметров и шириной, равной средней глубине промерзания грунта. Кроме того, необходимо избегать использования для отсыпки влагопоглощающих грунтов: лучше применять гранулированную почву — щебень, а не мелкий песок, глину, ил.

Термоизоляция

Плитный фундамент следует утеплять по периметру листовым вспененным материалом по вертикали и горизонтали на 0,5–1,5 м.

Утепление мелкозаглубленного ленточного и ростверка свайного фундамента выполняется только для закрытого (невентилируемого) подполья.

Теплоизоляция фундамент для дома с подвалом выполняется и как для мелкозаглубленного ленточного (стены подвала), и как для плитного (пол подвала).

Защита от радона

Устройство паро–гидроизоляции под плитой фундамента или подпольем в некоторой степени защищает дом от радона: щебёночное основание под паробарьером позволит газу свободно переместиться к наружной кромке фундамента и беспрепятсвенно «вытечь» в атмосферу, минуя помещения дома.

Дополнительным средством борьбы с радоном и другими почвенными газами является перфорированная дренажная труба, уложенная в слой щебня (под паробарьером) и соединённая с пассивной вытяжной трубой, выведенной на крышу.

Ландшафтное планирование

Высаживание декоративных растений по периметру фундамента поможет дополнительно затенить его и частично снять водяную нагрузку в весенне–летний период. Растения не должны размещаться ближе, чем 50 см от готовой конструкции.

Подпольный дух: работа над ошибками

Ещё совсем недавно всё казалось ясным и понятным: имеешь холодное подполье — устраивай продухи для его вентиляции и будет тебе счастье!

Но «пришла беда откуда не ждали»: оказалось, что без паро–гидроизоляции, уложенной по поверхности грунта грозит моему деревянному перекрытию беда неминучая и уготована ему судьбинушка горькая: мокнуть, гнить да плесневеть древесине до скончания её века (примерно так, как на картинке справа).

Впрочем, этот аспект ещё не в полной мере отображает масштаб «трагедии».

Дело в том, что ранее упомянутые невнятные «европейские нормы» заронили в меня семена сомнения, семена начали прорастать, вызывая зуд неудовлетворённости и щекоча железу, отвечающую за неуёмную жажду совершенствования.

Наиболее волнующим и будоражащим воображение оказался туманный тезис о полной ненужности продухов в фундаменте, то есть, воздухообмена подполья с внешней средой, хотя необходимость вентиляции подполья не отменялась — она обеспечивается совсем другим способом.

Читать дальше...

В общем, в условиях высокого уровня грунтовых вод (а именно такая ситуация наблюдается на моём участке) желательно было бы устроить полы первого этажа «по грунту» — тогда вопрос с вентиляцией подполья отпадает автоматически. Однако, желание избегать большого объёма земляных работ заставил меня остаться на прежних позициях, то есть устроить «пустое» подполье, тем более, что дополнительные конструктивные мероприятия, как оказалось, различаются несущественно (за исключением существенного объёма земляных работ).

Итак, передо мной снова СНиП 2.08.01-89.Жилые здания и, «впервые на манеже»:

• ДБН В.2.2-15-2005.Жилые здания.Основные положения,
• отчёт двух национальных лабораторий (Пасифик Нортвест и Оук Ридж), при участии ещё шести исследовательских ассоциаций и консорциумов США «Рекомендации по строительной проблеме 40% энергосбережению в холодном климате» (2011 год),
• обзор «Невентилируемые кондиционируемые подполья» (2013 год).

Два последних документа подготовлены в рамках программы «Строим Америку» Департамента энергетики США.

Программа Building America относится к серии программ в сфере строительства, которую курирует и финансирует Служба эффективности энергетики и возобновляемой энергетики (EERE) уважаемого американского министерства и позиционируется как источник инноваций в энергосберегающих технологиях жилищного строительства на протяжении последних 15 лет.

Среди наиболее существенных инновационных разработок исследователей различных американских лабораторий, работающих в рамках программы:

• теплосбережение — системы термоизоляции фундамента, проветриваемые и непроветриваемые чердаки и подполья,
• отопление, вентиляция и кондиционирование — каналы в кондиционировании, бюджетные системы вентиляции,
• проекты энергосберегающих домов для различных климатических условий,
• практические руководства и рекомендации для реализации высокотехнологичных решений,
• информационные базы знаний по различным вопросам строительства.

Осознание ошибочности и поспешности моих предыдущих решений об устройстве продухов в подполье началось с сопоставления СНиПа и ДБН: украинские нормы отменяют СНиП, а сами не содержат каких–либо инструкций о проветривании подполья. В таких случаях, рационально мыслящий медвежонок говорил: «Это „ж–ж–ж–ж–ж“ неспроста!» В самом деле, норма о проветривании чердака из советского документа (1989 года) перекочевала в документ независимый (2005 года), а вентиляция подполья «сгорела в горниле революций».

Теперь дошла очередь до американских норм–рекомендаций. Вообще–то, я далёк от идеализации зарубежных, в том числе заоокеанских, экспертов и исследователей, но неплохо осведомлён о профессионализме большинства отечественных докторов и кандидатов наук, вместе с профессорами–доцентами. Конечно, были и есть счастливые (но редкие) исключения, «а также в области балета мы впереди планеты всей». Не решусь огульно хаять ни ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры СССР образца 1989 года, ни ОАО «КиевЗНИИЭП» образца 2005 года, — разработчиков советских и украинских норм — но совершенно уверен в том, что бюджет этих организаций был на порядок (если не на два порядка) скромнее бюджета упомянутой американской программы.

Один из основных выводов американских исследователей — невентелируемое подполье обеспечивает снижение потребления энергии для отопления или охлаждения на 15–18% при одновременном снижение влажности более, чем на 20%. Эти данные позволили внести в строительные нормы (американские!) 2009 и 2012 года соответствующие изменения, разрешающие устройство невентилируемых кондиционируемых подполий в большинстве типов климатов. Например, трёхлетние сопоставительные наблюдения показали, что «закрытое» подполье при более жёстких условиях эксплуатации (температура и влажность наружного воздуха) демонстрирует гораздо лучшие показатели, чем вентилируемое подполье в довольно умеренных условиях.

Закрытое подполье обеспечивает достаточно низкий уровень влажности в летнее время, что снижает вероятность поражения конструкций плесенью и насекомыми, и достаточно постоянный в течение года, чтобы предотвратить рассыхание или разбухание деревянных частей. Для сравнения, в проветриваемом подполье влажность воздуха существенно изменяется в течение года, достигая 70% в жаркий сезон.

Вот как должно быть всё устроено в соответствии с последними достижениями передовой строительной мысли:

1. Наружная стена дома
2. Перекрытие первого этажа (цокольное)
3. Бетонный цоколь
4. Герметик
5. Деревянная прижимная планка
6. Сплошной полиэтиленовый паробарьер: в различных источниках рекомендуется полотно толщиной от 6 до 20 мм
7. Гидроизоляция
8. Основание фундамента
9. Дренажная труба
10. Крупный щебень (мелкая фракция недопустима)
11. Геотекстиль
12. Отмостка (уклон 5%)
13. Жёсткая теплоизоляция
14. Фиброцементная плита толщиной 10 мм
15. Водоотражающая планка

До 2004 года американским строителям тоже запрещали устраивать невентелируемые подполья, как до сих пор требуют советско–российские СНиПы. Однако, внесённые изменения в строительные нормы в настоящее время базируются на соблюдении трёх условий, обязательных для законного существования закрытых подполий:

• наличие сплошного покрытия по грунту (паробарьер),
• устройство теплоизоляции стен периметра подполья,
• кондиционирование подпольного пространства.

Похоже, именно в последнем пункте заключается очень важная «фишка»: проветривание подполья необходимо, но воздухообмен должен происходить не с внешней средой, а с внутренними помещениями дома.

Остались последние сомнения: насколько эти рекомендации применимы к нашим условиям, ведь для жаркого сухого климата те же исследователи допускают использование вентилируемых подполий. Известно, что для русского хорошо, для немца — смерть. Может, то что для американца хорошо, для украинца — смерть? Довольно простое расследование показало, что рекомендации разрабатывались на основе исследований, проведенных, в том числе, в штате Огайо, которые по климатическим условиям вполне могут соответствовать Украине.

Подпольный дух

Предупреждение:
expand

На железобетонной ленте–ростверке, изображённой на фото справа уже возведены стены, а на оставшиеся внутренние кромки (по 150–170 мм) будут опираться балки перекрытия. Таким образом, полости, образованные внутренними стенками ростверка и ограниченные нижней плоскостью балок перекрытия образуют пустое подполье. До начала монтажа перекрытия требуется предварительное решение проблемы регулирования подпольного микроклимата — температуры и влажности, — то есть, устройство вентиляции.

Выбор способов проветривания этого пространства не так уж и велик: естественная вентиляция (устройство продухов в цоколе или фундаменте) и принудительная (с помощью вентиляторов). А ещё можно вообще не устраивать вентиляцию подполья, обеспечив его надёжную пароизоляцию. Как, наверное, уже догадался мой читатель, я остановил свой выбор на бюджетном варианте естественной вентиляции. Конечно, с точки зрения бюджетности вентиляции наиболее предпочтительным вариантом было бы полное её отсутсвие, однако, в таком случае, существенно возрастут затраты на качественную пароизоляцию.

Читать дальше...

Общая площадь подполья моего дома равна 77,5 м², то есть суммарная площадь продухов должна составлять не менее 0,2 м² (1/400 площади подполья), а площадь одного продуха — не менее 0,05 м² (все значения взяты из СНиП 2.08.01-89 ). С учётом особенностей конструкции моего фундамента–ростверка–цоколя высота продухов предопределена и предначертана — слой пенопласта, уложенного между поверхностью земли и нижней плоскостью ростверка имеет толщину 20 см (0,2 м) и именно в нём будут прорезаться продухи. Несложное арифметическое действие (последняя четверть пятого класса) даёт суммарную длину всех продухов, равной 1 м (0,2 м² : 0,2 м = 1 м). Получается, что для моего подполья достаточно четырёх продухов длиной по 25 см (напомню о требовании 0,05 м² на один продух).

На всякий случай приведу полный текст единственного пункта упомянутых норм и правил, который регламентирует вентиляцию подполья:

1.47. В каждой перегородке и внутренней стене технического подполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматривать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2 в каждой.

В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.

Есть ещё европейские нормы, которые требуют наличия продухов площадью 1/155 от суммарной площади подполья, причём располагаться они должны так, чтобы проветривали каждые 14 м² подпольного пространства и крайние продухи не должны отступать от угла дома далее, чем на 0,91 м. По этим европейски нормам моему подполью потребуется 0,576 м², то есть 12 продухов 0,2×0,25 м. Многовато…

Упомяну об альтернативном решении: уложить по грунту паронепроницаемую мембрану, и тогда продухи вообще будут не нужны (так утверждает Европа). Можно, конечно, накопить деньжищ на такую плёнку (например, около 900 грн. вместе с герметизирующим скотчем) и разложить её по поверхности земли, но нет никакой уверенности, что мыши не распорядятся с ней по своему усмотрению: если и не изгрызут её полностью, то дырок наделают предостаточно.

В общем, решение следует искать, скорее всего, в каком–то компромиссном варианте: уложу, всё–таки, паробарьер и устрою по периметру ростверка семь продухов размером 0,2×0,25 м — это составит почти 1/221 от суммарной площади подполья (получше, чем в наших СНиПах, но похуже, чем в европейских нормах). С одной стороны, не очень хочется выстилать грунт паронепроницаемой плёнкой, а с другой — небывалые снегопады прошедшей зимы и последовавшее за ними весеннее снеготаяние (талая вода буквально хлюпала под ногами по всему участку) вызывают тревогу за судьбу деревянного цокольного перекрытия (отсыреет, деформируется, начнёт плесневеть).

Для практической реализации вентиляции можно бы использовать цокольные дефлекторы — изделия неземной (потому что подземной) красоты и такой же неземной стоимости: два таких дефлектора сто́ят дороже, чем вся моя подпольно–вентиляционная система с пароизоляцией. Поэтому, я решил максимально использовать подручные средства и материалы.

Сначала в пенопластовом слое вырезается сквозное прямоугольное отверстие требуемой ширины — 450 мм (рисунок слева). Поскольку продух находится на уровне земли, оставить его в таком состоянии совершенно невозможно, особенно учитывая подсыпку участка грунтом в перспективе. Нужно строить шахту для беспрепятственного входа–выхода воздуха.

Под края выреза, на всю ширину ростверка (500 мм) горизонтально укладывается лист пенополистирола 20×500×1000 мм (на рисунке справа окрашен в светло–зелёный цвет) — такими же листами, в последующем, будет утепляться и внешняя поверхность ростверка.

На лист пластмассы, вплотную к краям выреза устанавливаются газоблоки 100×200×600 мм, оставшиеся от кладки стен: высота блока точно соответствует высоте пенопластового слоя. Для каждого продуха потребуется по три блока.

Следующий шаг — установка боковых вертикальных стоек вентиляционной шахты тоже из газоблоков 100×200×600 мм (рисунок слева). Однако, перед их монтажом необходимо уложить теплоизоляцию ростверка из уже упомянутого пенополистирола (на рисунке окрашена в зеленоватый цвет) и заштукатурить поверхность изоляционного материала, чтобы обеспечить механическую защиту относительно мягкого материала.

Между ростверком и боковыми стойками шахты неизбежно образуется зазор (стены выступают наружу от внешней кромке ростверка на 70 мм) и это пространство заполнится той же штукатурной смесью или цементно–песчаным раствором. Конструкция получается недостаточно прочной, поэтому верхняя часть стоек дополнительно крепится анкерами к газобетонным блокам стены (на рисунке видны отверстия под головки анкеров).

Затем формируется внешняя поверхность шахты: или с использованием тех же газоблоков (100×200×600 мм, см. рисунок слева внизу), или из стекломагниевого листа (центральный рисунок внизу). Второй вариант явно выглядит более аккуратно и изящно. При планируемом подъёме уровня грунта на 40 см, построенная шахта обеспечит свободный проход воздуха в подполье (рисунок справа внизу).

В дальнейшем, над воздушным каналом нужно будет установить крышу–козырёк, а боковое отверстие закрыть сеткой–решёткой, но это всё пото́м: сейчас главное — установить базовые элементы конструкции, чтобы можно было монтировать цокольное перекрытие.

P.S.Вскоре после публикации этой статьи оказалось, что исходные условия для проектирования вентилируемого подполья и отработанные конструктивные решения ошибочны и всё придётся делать совершенно по–другому. Было даже желание вообще удалить эту статью из блога, но затем решил оставить в назидание приверженцам скороспелых решений. А как нужно устраивать подполье читайте здесь.

Моя крепость: начало кладки газобетонна

Ждать газоблоки «Стоунлайт» пришлось больше недели. Дело в том, что сезонный ажиотаж вокруг стройматериалов формирует довольно ощутимую очередь за готовыми газобетонными блоками на заводе, причём именно завод управляет этой очередью: кому, сколько и когда отдать. По неизвестной пока причине, завод предпочитает выпускать блоки марки D400, а если D500, то гладкие (без пазов–гребней).

В общем, суровая реальность внесла грубые коррективы в мои радужные ожидания и для кладки внешних стен пришлось покупать блоки марки D400 (наличие теплосберегаюдего «паза–гребня» очень важно, а прочность обеспечивается в любом случае), но для внутренней несущей стены всё–таки удалось ухватить блоки D500 — там не приходится заботиться о борьбе с «мостиками холода», поэтому отсутствие пазогребенного «замка́» некритично. Кстати, доборные блоки 100×200×600 мм из газобетона марки D400 в принципе не изготавливаются — только D500.

Кроме того, на предыдущей неделе завод два дня стоял: что–то случилось с производственной линией. В общем, обстановка была достаточно накалённой, но 10 сентября позвонил дилер и пообещал организовать доставку 70% необходимых блоков D400 (200×400×600 для внешних стен), всех блоков D500 (200×300×600 для внутренней стены и 200×100×600 для перемычек и армопояса), а также клеевой смеси для кладки.

Читать дальше...

Как потом оказалось, мне ещё крупно повезло с этой поставкой, потому как вскорости завод снова остановился и оставшихся 14 м³ пришлось ждать ещё неделю и доставленный газоблок был ещё горячим — прямо из автоклава!

Разгрузка заняла немного времени — всё–таки классная штука манипулятор! Один из 14 поддонов с блоками D400 оказался повреждённым, что неизбежно вызвало разрушение, как минимум, одного блока нижнего ряда (среднее фото внизу).

Ничего, конечно, трагичного в этой ситуации нет (сколько ещё будет таких потерь в ходе строительства!), но водитель–доставщик изначально занял агрессивную позицию и грозил возвратиться на завод из–за того, что у него не получалось развернуться на перекрёстке (узковаты оказались дороги для длинномера). Закончилось тем, что он выторговал 100 гривень за собственные дополнительные усилия: запустил манипулятор и на метр перенёс один из ограничивающих проезд бетонных блоков (тонны полторы, наверное, весил). Сами понимаете, упустить возможность реванша было бы преступлением. Поэтому я демонстративно фиксировал на фотокамеру повреждённую упаковку блоков и водитель, скрепя сердце, предложил компенсировать стоимость испорченного блока. В общем, 30 гривень я с него удержал: не ради наживы, а ради низменной и мерзкой мстительности.

Накануне мой ростверк был обмерян лазерным уровнем и выявлено расхождение по высоте между крайними точками около 2 см. Именно для ликвидации подобных проблем и предполагается установка первого ряда газоблоков на довольно толстый слой цементно–песчаного раствора. Но перед этим, конечно, укладывается слой гидроизоляции (фото слева внизу), чтобы влага из бетонного ростверка–фундамента не поднималась вверх по газоблоку — он впитывает воду как губка. А после укладки первого ряда, в газоблоках делаются штробы (борозды), в них укладываются прутки арматуры (фото справа внизу) и заливаются жидким клеевым раствором.

Моя крепость: подготовка возведения

Похоже, не за горами, не за долами тот светлый миг, когда на выстраданном в июле фундаменте–ростверке начнёт расти первый этаж моего дома.

Перво–наперво — собственно газобетон, основной строительный материал этажа. По результатам довольно точных подсчётов (до долей кубических миллиметров), выполненных по тщательной 3D–модели моего дома в СкетчАпе, мне потребуется 40 м³ блоков размером 200×400×600 в форм–факторе «паз–гребень». И если геометрия внешней стены не претерпела изменений, то есть остались неизменными размеры составляющих её газоблоков, то марку материала я решил изменить: вместо первоначально планируемой D500, как более прочной, я решил переключиться на D400, как более «тёплую» — деревянно–каркасный второй этаж лёгкий и не требует избыточной прочности нижележащих конструкций.

Читать дальше...

А вот для центральной несущей стены, которая будет состоять из гладких блоков (отсутствует проблема мостиков холода, поэтому пазы–гребни факультативны) размером 200×300×600 лучше использовать газобетон марки D500: нагрузка на внутреннюю стену больше, ширина (толщина) её меньше, а теплозащитные свойства в межкомнатном пространстве неважны. И требуется таких блоков 7 м³. Здесь–то и возникла заковыка: газобетонные блоки продаются палеттами — 1,92 м³ для размера 200×400×600 и 2,16 м³ для размера 200×300×600. Что касается блоков для внешних стен, то 21 палетта содержит 40,32 м³ — столько, сколько требуется с небольшим запасом, а для внутренней стены 3 палетты будет маловато (6,48 м³), то есть приходится заказывать гораздо большее количество — 4 палетты (8,64 м³).

Почти такой же «перебор» предстоит и с блоками 200×100×600, которые будут использоваться в качестве несъёмной опалубки армопояса и перемычек над дверными и оконными проёмами: требуется чуть больше одного кубометра, а на палетту укладывается 2,16 м³.

Итого, приходится приобретать лишних два кубометра газоблока… В общем, сделан заказ по цене 610 грн./м³. Бригадир посоветовал не искать дешевле: можно нарваться на партию некондиционных (второй сорт) или старых блоков (хранятся в неблагоприятных условиях). У меня же получилось по «божеской» цене на текущий момент, к тому же «с пылу, с жару» в прямом смысле этих слов — газобетонный массив будет выниматься из автоклава и резаться на блоки в день доставки на стройплощадку.

Следующий обязательный компонент газобетонной кладки — сухая клеевая смесь. Броварской завод «Стоунлайт» (я разве не писа́л, что газоблок именно этого предприятия я покупаю?) рекомендует использовать Полимин ПБ–55 и ПБ–75. Расчёт простой эмпирический — на каждый кубометр газоблока требуется один двадцатипятикилограммовый мешок смеси (сто́ит он 40 грн.). Заказал 48 мешков Полимина ПБ–55.

За время подготовки этой статьи к публикации, работы по кладке газобетонных блоков практически завершились (высокая скорость возведения стен из газоблоков — характерная особенность этого конструкционного материала) и оказалось, что 48 мешков было недостаточно: вероятно, рекомендации по расчёту потребного количества клея не учитывают раствор, закладываемый вместе с арматурой в штробы (армирование рядов).

Пришлось дозаказывать ещё 12 мешков Полимина ПБ–75 (нашёл по цене 42 гривни). В конце оказалось, что нужно было 10 мешков с небольшим — один мешок из 12 остался вообще нераспечатанным, а из второго отобрали совсем немного.

Добавить прочности газобетонной конструкции не получится никак, а вот избежать появления трещин можно, используя укладку арматуры в некоторые ряды: она примет на себя растягивающие нагрузки (очень не любят их бетоны, в том числе и ячеистые!). По расчётам требуется 500 м прутка периодического сечения ∅8 мм, заказал 560 м , с запасом: приобретаю арматуру немерной длины (ндл), то есть длиной от 2 до 11 м, а в интересах удобства (и стоимости) транспортировки её предстоит порезать на куски по 4 м. Стыковка отдельных балок между собой при укладке в штробы некритична (не влияет на эффективность работы арматуры), но потребует перехлёстов в 40 см для чего, собственно, и предназначается запас. Одна тонна арматуры ∅8 мм стоит 6573 грн. (1 м весит 0,47 кг).

И снова промах! Не хватило 60 м восьмимиллиметрового прутка: я планировал закладывать в надоконные и наддверные перемычки только по два прутка, но строители проявили особое рвение и на своё усмотрение связали каркасы для перемычек: два хлыста вверху и два внизу с поперечными кольцами через каждые 30 см. Кроме того, не исключено, что размер первой партии арматуры был несколько меньшим, чем заказывалось — кто ж её перемеряет–взвешивает?

Кстати, для соединительных колец потребовалось 104 м гладкой арматурной проволоки ∅6,5 мм (1 м сто́ит 2,70 грн.). Дополнительную арматуру ∅8 м покупал по цене 4 гривни за метр.

Первый ряд газоблоков укладывается на цементно–песчаный раствор, отделённый от бетонного фундамента гидроизоляцией. Рулонная гидроизоляция уже есть — осталась от обустройства гранеро: начатый рулон Изопласта и остатки рубероида РКК. Цемент (М400) и песок приобретены по цене:

• 22 грн. за 25–килограммовый мешок (50 мешков цемента) и
  
  Ещё одни просчёт: не угадали количество необходимого цемента. Собственно, можно было обойтись и теми 38 мешками, которые остались на армопояс: просто закладывать в бетон меньшее количество цемента, то есть несколько понизить марку получаемого бетона. Но ведь дом строится для себя, а не на продажу, поэтому перед заливкой армопояся закуплены ещё 20 мешков по той же цене (6 мешков остались неиспользованными).
  
  
• 36 грн. за тонну крупного речного песка (5 т для начала).
  
  А вот песка не израсходована даже половина… Ну, это не страшно: песку всегда найдётся применение в хозяйстве.
  
  

Для бетона, который используется для заливки перемычек над проёмами для окон и дверей, а также для армопояся, замыкающего верхний уровень несущих стен первого этажа требуется щебень. Решено использовать самую мелкую фракцию, 0–5 мм, больше известную как отсев. Было заказано 6 т серого отсева по цене 90 гривень за тонну (красный гранитный отсев вызывает некоторое предубеждение: гранит всегда соседствует с ураном, и пусть последний присутствует в мизерных дозах, но «бережёного Бог бережёт» — нам, киевлянам, даже минимальная добавка радиации не нужна).

Поскольку точно отмерить 6 тонн на базе практически невозможно, самосвал привез столько, сколько захватил ковш — 5,8 т, то есть на 572 гривни.

И снова не хватило, как и в случае с клеем, цементом, арматурой… Поэтому, перед началом заливки армопояся пришлось заказать ещё 5 т (фактически привезли 5,3 т на 477 гривни). Конечно, не весь отсев уйдёт на приготовление бетона, а остаток можно будет с толком использовать в хозяйстве (осталось немного больше половины).

В завершение, куплены закладные детали, которые необходимо заранее вмонтировать в стены первого этажа (точнее, в армопояс) для того, чтобы в дальнейшем можно было присоединять к ним другие конструкции. Речь идёт о швеллере №14 длиной 2 м (318,65 грн.), уголок 4×50×50 мм длиной 18 м (504 грн.), шпильки М12 длиной 22 м (366,50 грн.)

Кроме того, для сооружения опалубки и лесов потребовались 1 м³ обрезной шалёвки и 1,5 м³ полуобрезной (всего на 2500 грн.), 3 кг гвоздей 70, 80 и 90 (60 грн.), бензин и масло для генератора