Поиск по блогу:

четверг, 29 марта 2018 г.

Агроликбез: воздух, свет, тепло, вода обязательны всегда

После того, как пророщенные семена комфортно размещены в грунте, возникает необходимость перманентных заботы и внимания к проросткам, чтобы все предыдущие усилия не пропали даром. В моём случае теоретические идеи уже успели тесно переплестись с реальным выращиванием рассады жгучего перца, и дальнейшие рекомендации я буду иллюстрировать их практическим воплощением на своей рассаде.

Необходимость «рассадного» этапа выращивания некоторых (вообще–то, большинства) растений обусловлена тем, что эти самые растения происходят из более тёплых климатических зон и, несмотря на многовековые усилия по их адаптации к нашим погодным условиям, упорно продолжают требовать длительных светового и теплового периодов (как когда–то в субтропиках, на их родине), что невозможно обеспечить в открытом грунте. Вот и приходится лелеять проростки в тёплых квартирах, парниках и теплицах возле окон, ожидая схода снегов и прогрева почвы до приемлемой температуры — только так можно набрать необходимую продолжительность вегетационного цикла. Справедливости ради нужно отметить, что даже такой подход не обеспечивает вызревания плодов в регионах с более суровым климатом, широко известных как «край вечнозелёных помидоров».

Читать дальше...

Итак, я намерен последовательно разобраться с каждым фактором, вынесенным в заголовок этой публикации.

Тепло (температура)

В большинстве случаев для успешного роста рассады вполне достаточно поддерживать температуру в пределах от 15 до 24°C — одни культуры чувствуют себя более комфортно у нижней границы (например, капуста), другие — у верхней (например, большинство паслёновых: перец, томаты, баклажаны). Перегрев молодых растений опасен, зато весьма полезен лёгкий стресс на первой неделе появления надземной части растений: температура понижается на 4–6 градусов, но не ниже 12°C (иначе проростки впадают в анабиоз) — такая «встряска» стимулирует приоритетное развитие корневой системы.

Вода (полив)

Для понимания роли воды в правильном и эффективном росте рассады, уместно процитировать канадского энтузиаста выращивания горького перца. Отвечая на вопросы своих последователей, он отметил две основные, — наиболее характерные и чаще встречающиеся, — ошибки выращивания рассады: первая — чрезмерный полив, а вторая — недостаточный полив. Думаю, такие же ошибки характерны и при выращивании рассады любых прочих культур.

Стремясь не допустить избыточного увлажнения грунта, я соорудил для личного потребления простенькую поливалку, выпускающую из ёмкости воду очень тонкой струйкой и, таким образом, позволяющую уверенно дозировать расход жидкости и стараюсь удерживаться от полива, если возникают сомнения — поливать или не поливать.

Свет (освещение)

Пожалуй, наиболее загадочным, впечатляющим и грандиозным процессом в физиологии растений является фотосинтез, когда маленькие клетки нежных и гибких листьев под воздействием света рвут молекулы воды и углекислого газа на куски и создают из получившегося «фарша» углеводы — строительный материал для своих ветвей, цветов, листьев, плодов, — и кислород.

Со светом, также как и с поливом, работают ограничения и по избыточности, и по дефициту. Избыточным зачастую является прямое солнечное облучение, например, на подоконнике, выходящем на южную сторону дома: интенсивный световой и тепловой потоки, испускаемые Солнцем в разгар безоблачного дня могут вызывать ожоги молодых проростков и перегревать грунт (следствием второго негативного эффекта неизбежно становится пересушивание почвы).

Противодействовать излишнему солнечному свету проще всего путём частичного затенения рассады. Я решил подвесить временную защиту от агрессивности светила на крючках–липучках: когда отпадёт необходимость в своеобразном светофильтре, их можно будет относительно легко снять с оконной рамы.

Купил первые попавшиеся (см. фото слева), ничуть не задумываясь об их форме и только позже, когда приступил к привязыванию к ним натянутой нити, ощутил «весь масштаб трагедии»: из–за переменного сечения крючка (он сужается к кончику) бечёвка соскальзывает даже при минимальном натяжении и даже если не соскочила сразу, то не вселяет надежды что будет оставаться на крючке.

Пришлось дополнительно зафиксировать шнур с помощью скотча (см. врезку на фото справа), и после того как надёжность крепления перестала вызывать опасения, на верёвочку была накинута марля (получилось вдвое) — вполне достаточное ослабление даже самого интенсивного солнечного излучения.

Извлекая урок из допущенной ошибки, обязуюсь в следующий раз (скорее всего, в следующем году) запастись крючками самой простой цилиндрической формы, а ещё лучше — снабжённых набалдашниками на концах. Если же крючков нужной конфигурации разыскать не удастся, можно использовать и уже имеющиеся, но устанавливать их на оконной раме не вертикально, а с наклоном, развернув друг от друга под некоторым углом.

Что касается недостаточного освещения, например, при выращивании рассады в конце зимы и начале весны, когда день ещё коротковат, то её необходимо «досвечивать»: как утверждают некоторые авторы, достаточно люминесцентной лампы «дневного света» длиной 120 см и мощностью 40 Вт. Вполне подходят для этой цели и самые обычные светодиодные (LED) лампы: пресловутые фитолампы, являющиеся фактически светодиодными, но имеющие дополнительное внутреннее покрытие, мало отличаются от степени воздействия на растения, зато существенно отличаются по цене (в бо́льшую сторону). А вот лампы, в спектре которых кроме светового излучения присутствует инфракрасное (тепловое), например, старые добрые лампы накаливания, для подсветки рассады никак не подходят из–за всё тех же рисков: перегрев вплоть до ожогов, иссушение грунта.

Включать и выключать подсветку следует с таким расчётом, чтобы суммарный световой день (объединённые периоды естественного и искусственного освещения) составлял 8–12 часов, но не совсем понятно, как считать эту сумму: на протяжении какого периода после восхода солнца и перед его заходом электрический осветитель должен «подставлять плечо». Меня не покидает интуитивное ощущение, что даже после весеннего равноденствия (21 марта) не сто́ит отказываться от подсветки (по крайней мере, до конца апреля).

Пока, к сожалению, не могу похвастаться своим приспособлением для досвечивания рассады: меня грубо и предательски подвёл таймер, — управляющее светильником устройство, — которое добиралось до меня больше месяца и в итоге оказавшееся неисправным. Сейчас жду прибытия нового таймера и, возможно, успею протестировать свою подстветку в апреле, хотя необходимость в ней после равноденствия уменьшается с каждым днём.

agrolikbez-

Воздух (кислород)

Потребности растений в воздухе, сводятся к доступности углекислого газа в светлое время (CO2 необходим для успешного фотосинтеза) и кислорода в тёмное время (но в значительно меньших количествах, чем двуокиси углерода). Кроме того, кислород необходим корням растений круглосуточно, а это возможно только если грунт, в котором произрастает рассада, достаточно воздухопроницаем — рыхлый, неуплотнённый. Характеристики грунта существенно зависят от его влажности: переувлажнённая почва легко и быстро слёживается, перестаёт пропускать воздух, вызывая кислородное голодание корней и, в качестве дополнительного «бонуса», их загнивание. Если же к повышенной влажности грунта добавляется повышенная температура, то возникает ещё и риск спекания почвы, то есть, гарантированного уплотнения. Не отсюда ли «растёт» концепция главной ошибки выращивания рассады — вреда избыточного полива?

Вообще–то, требования к кислороду немного отличается от установленным для полива и освещения: избыток кислорода также вреден как избыток воды и света, а вот нехватка — стимулирует ускоренное развитие растений, то есть, полезна. Известно, что теплицы с повышенным содержанием в воздухе углекислого газа (соответственно, с пониженным содержанием кислорода) отличаются особо интенсивным развитием своих «питомцев». Впрочем, для снабжения корней, кислорода в воздухе всегда достаточно (даже в пересыщенной CO2 атмосфере теплиц) — была бы почва достаточно рыхлой, чтобы обеспечить его свободное проникновение на нужную глубину.



воскресенье, 25 марта 2018 г.

Второй промежуточный контроль

Прошёл ещё один месяц моего доморощенного эксперимента по выдерживанию семян пониженных температурах — в холодильнике, примерно при 4°C. Результаты первого месяца влажного «зимования» (первая контрольная проверка производилась в последних числах февраля) предоставил пищу для размышлений и относительно разблокирования ингибирующих механизмов, и в отношении неизбежно возникающей микрофлоры.

Второй месяц в чём–то укрепил предварительные выводы, а ещё показал новые образцы «соседей» — плесени, бактерий (как, например, на фото справа, но об этом — в конце публикации).

Читать дальше...

Напомню, что каждый вид семян представлен в моём «исследовании» двумя наборами: в одном наборе семена замачивались в талой воде, а в другом (из той же партии семян) — в растворе железного купороса.

Некоторый прогресс продемонстрировал базилик (сорт «Мистер Барнс»), семена которого были замочены в воде: большинство семян выпустили приличные зародышевые корешки (см. фото слева), хотя месяц тому назад перспектива появления радикул только угадывалась.

Группа подверженная замачиванию в сернокислом железе до сих пор не проявляет каких–либо попыток развиваться, и семена сохраняют «невозмутимость».

Существенно увеличились проростки мелиссы, семена которой были замочены в воде: в массовом порядке появились семядоли (см. фото внизу слева; в прошлом месяце наблюдались первые признаки зародышевых корешков). «Проснулась» и половина группы семян, замоченных в сульфате железа: проростки выглядят не такими длинными, как из «водяной» группы, но тоже дошли до стадии семядоли и выглядят покрепче (см. фото внизу справа).

Семена душицы существенно не изменились: всё так же в группе, замоченной в воде, у большинства имеются небольшие радикулы (если не принимать во внимание мизерный размер самих семян) и всё так же партия, замоченная в FeSO4 сохраняет спокойствие и не демонстрирует желания переходить в активную фазу.

Искупавшийся перед кондиционированием в воде розмарин остался в прежнем состоянии (как и месяц тому назад) — практически без признаков прорастания. Зато пустилась в рост «купоросная» группа: почти половина семян выпустили небольшие зародышевые корешки (см. фото справа).

Стало уже почти традицией появление у семян из этой группы колоний каких–то микроорганизмов, впервые замеченных в феврале в пакете с семенами щавля (на фото колония обозначена стрелками)

Недаром майоран — «старший брат» душицы: поведение его семян в целом повторяет поведение семян «младшей сестры». Также как и у душицы, семена майорана, вымоченные в железном купоросе не проросли, зато замоченные в воде продемонстрировали на протяжении последнего месяца заметную активность (см. фото слева).

В предыдущей публикации по кондиционированию семян мята перечная даже не упоминалась, поскольку с семенами ничего не происходило. Сейчас я упоминаю эту культуру только по тому, что семена всё так же инертны: ни единого признака прорастания, ни среди замоченных в воде, ни в сульфате железа.

По той же причине в прошлой статье не упоминался джусай — не было повода, зато теперь в обоих партиях довольно интенсивно проросли почти все семена безымянного сорта (см. фото внизу слева). А вот джусай «Этюд» продемонстрировал излишнюю скромность: только пара семян, замоченных в воде выпустили робкие радикулы (см. центральное фото внизу), а побывавшие в растворе сернокислого железа вообще не подают признаков жизни, хотя такие признаки подаёт какая–то микрофлора (см. фото внизу справа).

Если месяц тому назад семена «купоросного» щавеля отличились соседством с большим количеством микроорганизмов, то в этот раз никакой микрофлоры в пакетике не наблюдается (не выдержала, видать, пытки купоросом, болезная).

Ещё одно отличие от прошлого месяца — почти все семена проросли и демонстрируют очень длинные нитеобразные зародышевые корешки и появляющиеся семядоли, причём состояние семян в обоих пакетиках, — замоченные и в воде, и в растворе сульфата железа, — одинаковое.

Семена сельдерея за месяц не изменились: всё так же не прорастают, всё так же окружены разноцветными колечками — весёлой микрофлорой, которая, кстати, из пакетиков с семенами щавеля пропала.

Интенсивное прорастание семян чорнобривцев, отмеченное на протяжении первого месяца и даже вдохновившее меня на съёмку по этому поводу коротенького видеоролика, обернулось бедой местного масштаба: семена, замоченные в растворе FeSO4 покрылись чёрной плесенью (см. фото слева — снято при максимальном увеличении через плёнку пакета).

Пришлось эту, предварительно «ожелезенную», группу даже снять с дальнейшего «соревнования»: остались только семена чорнобривцев, которые замачивались в талой воде — с ними пока всё в порядке, радикулы растут. Интересно, что подсохшая плесень при большом увеличении оказалась вовсе не чёрной, а зелёной (см. фото в самом верху справа, рядом с названием статьи), хотя для выброшенных семян это уже не имеет особого значения.



пятница, 23 марта 2018 г.

Крышка, шило, зажигалка

Если приходится поливать здоровенный чмоктус в пятиведёрной кадке, то воду можно лить из кастрюли, прямо через бортик. Если орошать огородные грядки, то лучше нацепить на конец шланга рассекатель–дождеватель и устроить огурцам, помидорам и прочим разным кабачкам обильный душ. А вот как поливать махонькие проростки рассады, чтобы поддерживать грунт слегка влажным и не плеснуть нечаянно избыточной водицы?

Можно приспособить для этой цели небольшую спринцовку, или большой шприц (без иголки), или какую–нибудь потерявшую актуальность для полноценного использования брызгалку. А можно соорудить удобную поливалку из обычной пластиковой бутылки, составив здоровую конкуренцию известному «народному очумельцу»

Читать дальше...

Самое простое решение — сделать дырочку по центру пробки (проколоть, просверлить, проковырять), но вода будет постоянно подтекать и управлять направлением струйки довольно сложно, а миниатюрность поливаемого объекта предъявляет повышенные требования к меткости и прицельности водяного воздействия.

Проблема решается буквально за несколько минут: достаточно нагреть верхнюю плоскость крышки (см. фото внизу слева), а затем с внутренней стороны выдавить тонким стержнем размягчённый пластик, придав ему коническую форму (см. центральное фото внизу). Я использовал в качестве нагревательного элемента кухонную газовую зажигалку, но Организация объединённых наций, реанимационная бригада подстанции №4 скорой помощи и очаковский раввин не возражают против использования для этих целей обычной свечки. Выдавливать «сосок» или, если угодно, «чиряк» тоже можно чем попало: у меня под рукой оказалось сильно затупленное шило, но думаю с задачей может легко справиться и гвоздь, кусок стальной проволоки или зубочистка. Мой первый опыт не претендует на эстетическое совершенство, — сработал незыблемый закон первого блина, который всегда комом (см. фото внизу справа), — но на функциональность изделия это никак не повлияло.

Самый кончик пиптика, выдавленного из крышки легко обрезается ножницами или ножом — получившееся при этом отверстие, разумеется, определяет толщину поливальной струйки и, следовательно, расход воды на полив.

Моя крышка–лейка обзавелась дырочкой чуть меньше толщины спички (см. фото слева), немедленно взгромоздилась на поллитровую пластмассовую бутылочку (специально выбирал в супермаркете с наиболее тонкими стенками, чтобы была более менее жёсткой) и провёл натурные испытания, поливая проростки перца, возомнившие себя рассадой (см. фото в самом верху справа, рядом с заглавием статьи).

На всякий случай, решил запастись дополнительными насадками для бутылочных поливалок. Попробовал различные режимы и способы нагревания и выдавливания размягчённого над огнём материала. Несколько пробок пришлось отправить в мусор: поверхность крышки часто прорывалась насквозь вместо нежного вытягивания или даже загоралась и весело, но дымно горела.

В конце концов приловчился: осторожно нагревая как можно большую часть поверхности крышки над пламенем свечи, время от времени проверял мягкость пластика торцом спички и только после достижения материалом «нужной кондиции», плавно, медленно и с минимальным усилием выдавливал пластмассу на требуемую (читай небольшую) высоту (результаты — на фото справа). Залог успеха процесса определяется четырьмя словами — медленно, плавно, без усилий.



четверг, 22 марта 2018 г.

Перцемания: практикум по проращиванию семян

Похоже, я уже немного опаздываю: начинать проращивать семена жгучего перца на рассаду нужно было ещё в конце февраля, а замочил их я (в растворе сернокислого железа) только на излёте первой недели марта. Но для паники пока нет причин — просто, деловая оптимистическая озабоченность и неизменная уверенность в положительном результате. Собственно, никогда не знаешь где найдёшь, а где потеряешь: например, в прошлом году я тоже опоздал с приобретением и высаживанием рассады помидор, но в середине мая случились ночные заморозки, и я даже почувствовал себя героем: все заменяли погибшие растения, а я только–только садил первый раз (вроде как хитрый и предусмотрительный).

Итак, начнём со второй операции (первая, замачивание, уже упоминалась): после 72 часов «купания» в растворе железного купороса семена тщательно, в течение десяти минут, промываются в проточной воде (см. фото справа).

Читать дальше...

В закрытых ёмкостях, в которых замачивались семена (напомню, я использовал для этих целей пластмассовые контейнеры от «киндер–сюрпризов»), несмотря на отсутствие растворённого кислорода образовался налёт ржавчины — гидроксид железа, как результат ранее разобранной реакции.

Уж не знаю, что послужило причиной изменения цвета семян сорта «Халапеньо», но то семечка явно набухла и приобрела многообещающую полноту (на фото внизу слева семя, прошедшее замачивания имеет более тёмный цвет по сравнению со светлым «сухим» семенем). Удивило одно из семян «Серрано Тампикеньо» — «поплескавшись» трое суток в растворе сернокислого железа, семя умудрилось выпустить зародышевый корешок (см. центральное фото внизу), единственное из 75 штук (в проращивании принимают участие по 25 семян каждого сорта). Явную готовность к проращиванию продемонстрировали и семена «Пекеньо Муйпиканте», хотя до появления радикулы дело немного не дошло (см. фото внизу справа). Кстати, за фотографии крупным планом отдельное спасибо прекрасному USB–микроскопу — не могу нарадоваться на него!

Затем промытые семена были разложены по канадской технологии на бумажные полотенца, вместе с ними помещены в полиэтиленовые пакеты с замком «струна» и смочены небольшим количеством воды (по 1,5—2 мл на пакет). Резкое потепление не позволило мне собрать чистую талую воду, — весь мирно лежавший снег в один день потёк коричневыми ручьями, а сверху покрылся невесть откуда взявшимися пылью и грязью, — пришлось «оживлять» отстоянную воду перекисью водорода (2 мл препарата на 100 мл воды — см. фото внизу).

Осталось сложить пакетики в какую–нибудь подходящую ёмкость и поместить в тёплое место. В конкурсе на подходящую ёмкость приняли участие несколько пластиковых лотков (см. фото внизу слева) и одноразовые контейнеры из фольги (см. центральное фото внизу) — явного лидера выявить не удалось, поскольку все ёмкости демонстрировали идентичную термостатичность. Заокеанские огородники рекомендуют располагать контейнеры–лотки с проращиваемыми семенами на холодильнике: восходящий вдоль задней стенки воздушный поток от теплообменника якобы обеспечивает устойчивую повышенную температуру для томящегося в пакетах посевного материала. Я, честно говоря, заметного повышения температуры на холодильнике не выявил, да и не планировал использовать подобную «захоронку» для проращивания семян перца: по нашу сторону океана есть более действенный и эффективный тёплый объект — радиаторы центрального отопления, которые для американцев уже стали экзотикой. Именно на батарее, что под окном и обнаружился необходимый мне тепловой режим: 28°C (см. фото внизу справа).

Потребовалось всего четверо суток, чтобы подавляющее большинство семян сорта «Хатапеньо» и достаточное количество тех, которым я присвоил гордое имя «Пекеньо Муйпиканте» сформировали достаточные зародышевые корешки и потребовали немедленной посадки на рассаду. Семена «Серрано Тампикеньо», честно говоря, разочаровали — совсем немногие из них выпустили свои радикулы в те же сроки. Решил подождать ещё немного: может быть остальные «одумаются» и тоже пойдут в рост.
Количество проросших семян (всего заложено на проращивание по 25 семян каждого сорта).
ХалапеньоСеррано
Тампикеньо
Пекеньо
Муйпиканте
Суммарно
зразу после замачивания01 (4%)01 (1%)
через 35 часов9 (36%)2 (8%)12 (48%)23 (31%)
через 58 часов19 (76%)5 (20%)13 (52%)37 (49%)
через 100 часов21 (84%)7 (28%)19 (76%)47 (63%)
через 150 часов*10 (40%)
через 195 часов**11 (44%)
* все непроросшие семена сортов «Халапеньо» и «Пекеньо Муйпиканте» были ликвидированы как бесперспективные.
** попытки дальнейшего проращивания прекращены полностью.

Для выращивания рассады я решил использовать торфяные таблетки. В прошлом году по случаю купил упаковку с 60 торфобиогумусными цилиндрами «Достаток» торговой марки «Гуми+», принадлежащей ООО «Агрофирма „Гермес“» (гор. Краматорск, Донецкая область, Украина, а не какая–то сраная ДНР). Производитель утверждает, что прессованный питательный субстрат содержит продукт переработки навоза крупного рогатого скота вермикультурой красного калифорнийского червя Eisenia fetida, не содержит возбудителей заболеваний, зато содержит полезную природную микрофлору.

Предварительно таблетки залил водой и выдержал в ней около часа. Честно говоря, результат несколько разочаровал: субстрат весьма неохотно и неравномерно впитывал в себя влагу, набухание (увеличение высоты) было незначительным, наружная поверхность оплывала, превращаясь в кашеобразную субстанцию.

Размягчённые мокрые таблетки были помещены в ячейки пластмассовой кассеты (её «светлый образ» знаком моим читателям с мая позапрошлого года), затем по центру пинцетом выковыривалась небольшое углубление, в него погружалось (тем же пинцетом) пророщенное семя, «снабжённое» зародышевым корешком и слегка прикрывалось комочком торфобиогумуса. После заполнения почти всех пятидесяти ячеек, — зарезервированными остались буквально несколько штук, на случай если «проснутся» ещё пяток семян «Серрано Тампикеньо», — заботливо укутана в большой полиэтиленовый пакет и оставлена недалеко от не очень горячего радиатора центрального отопления для перехода посевного материала из «детства» в «отрочество».

В следующие четверо суток «дозрели» ещё четыре семечки сорта «Серрано Тампикеньо», — не все одновременно, а по парочке штук через два и ещё через два дня, — которые подсеяны в незанятые ячейки. К тому времени и «Халапеньо», и «Пекеньо Муйпиканте», и первые проросшие «Серрано» уже интенсивно и настойчиво выпустили свои надземные части (на фото справа — кассета с пятидневными проростками).



воскресенье, 18 марта 2018 г.

USB–OTG от DM

Не прошло и полтора месяца, как я получил вторую партию адаптеров USB–микро USB с функцией OTG в замен (или в дополнение) к двум уже имеющимся сомнительным переходникам: меня никак не покидает навязчивая идея использовать USB–микроскоп в мобильном режиме, то есть, «подружить» его со смартфоном. В этот раз прибыли тоже два миниатюрных адаптера, но уже более надёжного, — по крайней мере, по уверениям авторов видеороликов на Ютубе, — производителя (см. фото справа).

Надписи на упаковке–блистере наверняка содержат много полезной информации, но я, к сожалению, в китайском, мягко говоря, не силён, но из некоторых продублированных на английском (в котором я таки да, силён) сведений удалось выяснить, что компания «DM», изготовившая эти переходники имеет свой сайт, что весьма нечасто встречается среди компаний, фирм и фирмочек Поднебесной. Несмотря на то, что сайт выполнен всё на том же языке, в котором я не силён и не продублирован на каком–либо другом языке (намекаю на языки, в которых я силён), мне удалось «выудить» данные о том, что бренд принадлежит компании Shenzhen Liangxin Technology Co., Ltd. из славного города Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом (не путать с известной шанхайской компанией с таким же названием).

Читать дальше...

Новые адаптеры разительно отличаются от ранее приобретённых не только миниатюрностью (сравните фото слева с аналогичным изображением красивых и безымянных): переходники от «DM» плотно и без люфта входят в гнездо смартфона, но их часть, отвечающая за «встречу» с «папой» USB–A выполнена разомкнутой (на фото — расположена над разъёмом мини–USB), что может создать непреодолимые трудности при попытке использовать с этим адаптером, например, флешки или приёмника радиомыши, у которых разомкнутым является и «папа». Впрочем, я подобную возможность предусмотрел (опять же спасибо советчикам из Ютуба) и запасся портативным разветвителем USB–порта, но об этом чуть позже.

Выбранному мной Интернет–магазину Green Leaf Electronics Digital Store, на обработку заказа было отводено 20 дней, а доставку предполагалось делать через AliExpress Saver Shipping за 15–45 дней (после трёх дней обработки), но в дело вмешалась «SF Express». В конечном итоге, продавец управился менее, чем за сутки, а почтовая служба мурыжила мою покупку 19 суток, после чего почти 14 суток транспортировала отправление в Украину (подробный хронометраж здесь ).
09.02 12:50*— сделан заказ на сайте магазина
через 18 часов,10.02 04:12— продавец отправил мою покупку в службу доставки
10.02 04:31— почтовая служба (SFExpress) приняла пакет к отправке в г.Гуанчжоу
через 23 часа,11.02 03:20— после прохождения двух сортировочных центров в г.Гуанчжоу пакет отправлен в г.Шэньчжэнь
через 2,5 часа,11.02 05:55— отправление прибыло в распределительный центр г.Шэньчжэнь
через 21,5 часов,12.02 03:20— после прохождения дополнительного сортировочного пункта пакет поступил на склад г.Шэньчжэнь
через 403,5 часа,28.02 22:47— пакет подготовлен к отправке со склада в г.Шэньчжень
через 8,5 часов,01.03 07:17— отправление передано авиаперевозчику в г.Гонконг
через 157 часов,07.03 20:31— отправление прибыло в европейский распределительный центр в Эстонии
через 17 часа,08.03 13:38— пакет отправлен из распределительного центра в Украину
через 154 часа,14.03 23:31— отправление направлено на таможенный контроль в Украине
через 23,5 часа,17.03 05:13— пакет направлен в моё отделение связи
через 6 часов,17.03 11:02— получил уведомление из отделения связи о прибытии на моё имя международного заказного отправления
через 3 часа,17.03 13:40— бандероль получена в отделе доставки
* время в таблице указано по Гринвичу.
Подробнее о виртуальном и фактическом часовых поясах AliExpresss и служб доставки КНР можно почитать здесь.

Всего от заказа адаптеров на торговой площадки и оплаты заказа до получения покупки на руки прошло 35 суток.

Благодаря уже полюбившемуся компьютерному микроскопу, мне удалось пристально рассмотреть (и сравнить) внутренности микро–USB разъёмов нового и старого адаптеров: в первой строке внизу приведены фотографии переходника торговой марке «DM» (обращает внимание жёлтый цвет контактов: уж не позолота ли?!), а во второй строке — безымянного адаптера, полученного в феврале.

К сожалению, внимательное разглядывание «потрохов» адаптера не помогло мне ответить на главный вопрос: почему и эта пара переходников «отказалась сотрудничать» со смартфоном, который, в принципе, готов воспринимать USB–устройства в режиме OTG — так, по крайней мере, утверждают тест–программы. Судя по всему, основные усилия теперь необходимо сосредоточить на поиске решений для снятия каких–то скрытых блокировок в операционной системе Android (не исключена и такая закавыка).

Теперь несколько добрых слов о вспомогательном оборудовании — концентратор USB, хаб на четыре дополнительных порта. Мой выбор пал на китайский бренд GOOJODOQ (см. фото внизу слева), продукция которого довольно часто встречается на различных торговых Интернет–площадках — всё лучше, чем вообще безымянное изделие. После получения пакета в очередной раз приятно удивил минимализм исполнения: приспособления легко прячется в ладони (см. центральное фото внизу). Необходимость в таком (или любом другом) концентраторе убедительно иллюстрируется конкретным примером: мой новый адаптер (на фото внизу справа обозначен цифрой 1) легко «стыкуется» со стандартным «папой» USB типа А (цифра 2), но совершенно не способен «мирно сосуществовать» с миниатюрным флеш–накопителем с USB–A штекером открытого типа (цифра 3) — если их только не прикрутить друг к другу скотчем. Хаб легко устраняет проблему: переходник (1) вставляется в смартфон (планшет), к нему подключается соединительный разъём концентратора (2), и, наконец, флешка (3) без проблем вставляется в одно из доступных стандартных замкнутых гнёзд хаба (цифра 4). Кроме того, через концентратор к мобильному устройству можно одновременно подключить несколько USB–устройств: не только флешку, но и внешнюю фото– или видеокамеру, ресивер радио–«мыши», принтер, сканнер…

Четырёхпортовый хаб был заказан и оплачен в первой декаде февраля в Интернет–магазине GOOJODOQ Official Store — официальном ресурсе компании–производителя, который обязался обработать заказ в течение 18 дней и через 14 суток передал пакет с моей покупкой почтовой службе (AliExpress Saver Shipping). Вместо обещанных на обработку двух дней, служба доставки затратила на сортировку и подготовку к транспортировке на полсуток больше, а транспортная компания, перебросив отправление из одного китайского города в другой, и только после этого, через 15,5 суток доставила пакет через Эстонию в Украину, почти уложившись в минимально объявленный срок (на транспортировку предусматривалось от 15 до 45 дней). Всего от оплаты на сайте продавца до получения покупки прошло чуть меньше 35 суток (желающие могут ознакомиться с детальным хронологическим протоколом
почтово–транспортных перипетий).
09.02 14:56*— сделан заказ на сайте магазина
через 333 часа,23.02 11:47— заказ оформлен и подготовлен к передаче почтовой службе
через 12 часов,24.02 00:12— почтовый сервис Aliexpress принял пакет
через 37 часов,25.02.13:36— после прохождение сортировочного центра, отправление направлено перевозчику
через 19 часов,26.02 08:52— пакет принят воздушным перевозчиком в г.Шэньчжень
через 79,5 часов,01.03 16:20— пакет отправлен из г.Гонконг воздушным транспортом
через 21 час,02.03 13:00— отправление прибыло в «страну назначения» (скорее всего, имеется ввиду почта Эстонии — именно через неё проходит маршрут доставки сервиса Aliexpress Saver Shipping)
до 4 февраля ни эстонская, ни украинская почта не располагала какой–либо информацией об отправлении (его трэк–номер не зарегистрирован в национальных системах), и все приведенные выше сведения взяты с трэкинга «Китайской почты» (в других случаях «Укрпочта» фиксировала хотя бы начало транспортировки отправления из Китая).
через 48 часов,04.03 13:20— эстонская почта приняла пакет (по данным Укрпочты)
через 20 часов,05.03 09:47— отпраление покинуло страну транзита, то есть, Эстонию (снова по данным Укрпочты — эстонская почта это отправление не отслеживала)
через 202,5 часа,13.03 20:19— отправление поступило на пункт таможенного контроля в Украине
через 58 часов,16.03 06:28— отправление доставлено в моё почтовое отделение
через 2 часа,16.03 08:39— постовое отделение уведомило меня по телефону о наличии заказного международного отправления на моё имя
через 1 час,16.03 09:40— отправление получено в отделе доставки почтового отделения, а эстонская почта так и не узнала о пакете, отправленном из почтового ящика 7037 в гор. Таллинне
* время в таблице указано по Гринвичу.


пятница, 16 марта 2018 г.

Реле времени TM619, оно же SE805, оно же CN304

Разбирал свой новый таймер–будильник с мизерной надеждой на успех: если в электротехнике я ещё что–то соображаю, то в электронике — только вставить разъём в гнездо (там, где есть и разъём, и гнездо). Откручивая четыре шурупа, которые удерживают вместе две половинки корпуса изделия, чувствовал себя как владелец автомобиля из анекдота, умения которого в части ремонта своей заглохшей машины сводятся к заглядыванию под капот и постукиванию ногой по колесу.

Открывшаяся моему любознательному взору картина позволила вычленить на плате пару резисторов, тройку конденсаторов, трёхвольтовую таблетку–батарейку (см. фото справа). На этом мои познания в радиоэлектронике закончились — в верхнюю половинку девайса (ту, в которой расположен жидкокристаллический дисплей) я даже не пытался проникнуть.

Читать дальше...

Интуиция подсказала мне, что для развития успеха предпринятых мной героических усилий следует разобраться с самым крупным компонентом, закреплённым на зелёной площадке — белым параллелепипедом с логотипом Sanyou. Оказалось, что торговая марка принадлежит Dongguan Sanyou Electrical Appliances Co., Ltd., входящей в сотню наибольших китайских (кто бы сомневался!) производителей электронных компонентов, имеющей дочерние предприятия в нескольких городах Китая, Канаде и Южной Корее и обеспечивающей работой около 6000 сотрудников.

По данным производителя изделие SM–S–124D–F является силовым реле с максимальным переключаемым напряжением 277В переменного тока и силой тока 20А (номинально 250В и 16А), допускающим скачок напряжения до 10000В. Контакты реле выполнены из серебряно–оловянного сплава, диапазон рабочих температур — от –40 до +105°C. Немало сведений удалось почерпнуть из обозначения модели реле, его своеобразной спецификации: SM–S124DF,

что означает —
  • S — имеется защита от протекания,
  • 1 — исполнение реле однополюсное,
  • 24 — катушка управляется напряжением 24В постоянного тока,
  • D — мощность катушки 0,4Вт (ток 17мА),
  • F — класс изоляции обеспечивает стойкость при нагревании до 155°C.

Довольно важная информация всплыла из отсутствия некоторых символов в формуле реле. Так, отсутствие буквы «H» информирует, что реле выполнено на пятимиллиметровых штырьках и допускает нагрузку до 16А в однополюсном исполнении и до 8А в двухполюсном, но наиболее ценным для меня оказалось отсутствие буквы «М» — это означает, что реле имеет контактную форму C, то есть, относится к типу SPDT — однополюсное на два направления: при срабатывании разрывает контакт с одним направлением, после чего устанавливает контакт с другим. В общем, подтвердились подозрения, на которые меня навела электрическая схема на задней крышке таймера — там изображено подключение нагрузки именно для варианта SPDT (см. фото слева), хотя текстовые надписи упрямо указывают на SPST — SINGLE POLE SINGLE THROW (см. там же).

Разобраться в мешанине деталей, деталек и деталюшек на оборотной стороне платы я даже не пытался. Зато наквацаные потоки припоя между штырьками реле и клеммами для подключения нагрузки добавляют «улику» в пользу моей версии о принадлежности изделия типу SPDT: контакт–клемма, обозначенная на стенке корпуса цифрой 4 соединена с одним из контактов реле, то есть, каким–то образом принимает участие в работе электрической схемы (хотя, в типе SPST должна остаться свободной).

Заключительным штрихом в моём исследовании оказалось сравнительные замеры напряжения на контактах таймера в выключенном и включённом состояниях. И вот здесь меня ждало наибольшее разочарование, можно сказать, расстройство (только не желудка!) или, если ещё проще, то тупой облом: принимая в себя сетевое напряжение 220В, таймер не выдавал из себя ничего ни на каких режимах (ручной или автоматический), ни на каких клеммах (проверялись попарно все три возможные комбинации: 3 и 5, 3 и 4, 4 и 5) — мультиметр стабильно показывал нули.

Потребовалось всего двадцать минут настойчивых, многократных, но неизменно безрезультатных попыток, чтобы вынести окончательный вердикт: доставшийся мне экземпляр неработоспособен, неисправен. Из этого следует важный вывод — не покупать таймеры этого бренда в этом магазие.

P.S. Я внял важному выводу и приобрёл реле времени другой торговой марки.



среда, 14 марта 2018 г.

Электронный будильник таймерного типа

По мере выполнения своего плана ликвидации позорной садово–огородной неграмотности, я всё больше и больше приближаюсь к предстоящим посадке и выращиванию рассады столь милого моему сердцу перца чили. Коллективный разум утверждает, что в конце февраля—начале марта нужно приступать к проращиванию семян, а через недельку–другую — высаживать проросшие семена на рассаду. Эти два этапа запросто можно осуществить в городской квартире (места на подоконнике хватит).

А вот в конце марта предстоит пересаживать появившиеся проростки в большие ёмкости (чтобы не затруднять развитие корневой системы), и эти «хранилища» придётся переселять в загородный дом, благо сильные морозы в наших краях уже будут маловероятными. Однако, для выращивания здоровой и жизнестойкой рассады необходимо «досвечивать» молодые растения: весенний световой день недолог и требуется дополнительное искусственное освещение перед рассветом и после заката.

Читать дальше...

Даже если я решусь ночевать в марте–апреле в неотапливаемом доме, то, всё равно, моё присутствие будет эпизодическим, и некоторая часть ночей непременно выпадет из осветительного графика. Впрочем, и в периоды пребывая в «имении» включение–выключение света ранним утром и поздним вечером не может представлять собой увлекательный и обожаемый вид деятельности.

По–моему, получилось довольно логичное и убедительное обоснование моего стремления автоматизировать рутинную задачу: надеюсь, драгоценный читатель с энтузиазмом поддерживает такое решение.

Идея построить осветительное устройство на датчике освещённости оказалась несостоятельной практически сразу после возникновения: на вечерние сумерки такой датчик отреагировал бы адекватно и вовремя включал электролампу, но для её отключения через пару часов потребовался бы дополнительный таймер. А как тогда включать освещение за пару часов до восхода солнца, то есть, в темноте? И как, опять–таки, отключать его после появления светила?

погода в Украине

В конечном итоге остановился на реле времени — многофункциональном электронном будильнике: устройство программируется на замыкание силовой электрической цепи в определённое время и её размыкание в другое определённое время. Если пренебречь небольшим ежедневным изменением продолжительности светового дня, — на одну–две минуты сдвигаются и время восхода, и время заката, — то перенастраивать реле времени можно только раз в неделю, корректируя набранные за этот период совершенно некритические погрешности в десять минут (по каждому установленному значению).

Полчаса общения с Гуглом позволили определиться, что для моих целей оптимальным является реле CN101 (см. взятое из Интернета фото справа) — допускает установку до 8 значений времени на включение и столько же — на выключение, а также назначение для каждого комплекта включение–выключение одного из десяти вариантов дней недели (или конкретный день, или все дни, или рабочие дни, или выходные).

В общем, штукенция — то, что надо! У меня аж захватило дух от перспектив непристойного использования девайса: представляете, перед убытием на отдых вы настраиваете реле на срабатывание часов, эдак, в пять утра в субботу, в два часа ночи в среду и часов на одиннадцать в четверг, подключаете к прибору перфоратор и ваш зловредный сосед, занимающийся бесконечным ремонтом, цинично и дерзко игнорируя ваши протесты, получает полный комплекс «удовольствия» за все ваши страдания.

Но, как говаривал 450 лет тому назад один французский судья, «revenons à nos moutons», только мы будем возвращаться не к баранам, а к растениям (подразумевая, при этом, рассаду перца).

Как и следовало ожидать, предложения отечественных продавцов, мягко говоря, не порадовали, и я по уже проторенной дорожке «нырнул» в омут «Алиэспресс». Не буду долго рассказывать о перипетиях поиска и выбора приемлемого изделия: очень много предложений продукции демонстративно неизвестных производителей, но нередко встречаются брендовые, полубрендовые, скрытнобрендовые и якобы брендовые. Среди них — «Sinotimer» (сайт принадлежит китайской компании «X&Y Auto» из городского уезда Юэцин, но размещён на серверах в США), «Oktimer» (автоматический переводчик с китайского утверждает, что сайт принадлежит «Yueqing Xiang Yang Electronics Co., Ltd.» из того же городского уезда Юэцин), «Dianqi» и «Earu Electrics» (никакие следы присутствия в Сети, кроме «Алиэкспресс» не обнаружены), а также «Liplasting», «Obos», «Gangbei»; некоторые продавцы в качестве торговой марки продукта указывают название своего Интернет–магазина.

Наблюдается некоторая неразбериха с обозначением моделей таймеров (так зачастую называют реле времени на англоязычных сайтах). Довольно часто интересующая меня модель CN101 обозначалась как TM618, при этом тщательнейшее сравнение характеристик не позволяло выявить каких–либо различий.

Совершенно случайно, листая страницы с результатами поиска, я наткнулся на модель CN304 (она же ТМ619), которая вместо 10 предустановленных для CN101 комбинаций дней недели, допускает их на пять больше. Логика подсказывает, что больший номер модели может означать немного усовершенствованное исполнение (по крайней мере, внешнее отличие от CN101 или TM618 налицо).

Итак, я остановился на модели TM619, изготовленной, якобы, под торговой маркой «EARU Electric» и приобрёл его в Интернет–магазине «YIDA Electrical», зарегистрированном в феврале 2016 года и набравшим за прошедшее время 98,5% положительных отзывов. Продавцу было отведено 10 суток для того, чтобы отправить мне покупку, и ему удалось уложиться в этот срок — оформление заняло 8 дней. Доставку взялся обеспечить сервис «AliExpress Standard Shipping» за 18–30 дней после предварительной обработки в течение максимум 7 дней, и служба доставки тоже со своей задачей в принципе справилась — в «общем зачёте» пришлось ждать чуть больше 40 суток.
01.02 15:05*— сделан и оплачен заказ на сайте Интернет–магазина/td>
через 187 часов,09.02 10:49— продавец отправил заказ
через 25 часов,10.02 11:46— служба доставки, «Китайская почта» приняла пакет — заказное авиа–отправление (событие также зафиксировано «Укрпочтой»)
через 1 час,10.02 12:33— пакет прошёл через два сортировочных центра и был принят воздушным перевозчиком
10.02 12:55— пакет прошёл таможенную проверку в городском округе Вэньчжоу
через 20 часов,11.02 09:12— пакет отбыл из Китая
через 679 часов,11.03 15:58— отправление прибыло в Украину
через 22 часа,12.03 13:43— пакет прошёл входной таможенный контроль
через 13 часов,13.03 03:10— отправление прошло через структуру обработки и перевозки почты
через 3 часа,13.03 06:10— пакет доставлен в моё почтовое отделение
через 8 часов,13.03 13:52— отдел доставки почтового отделения сообщил мне по телефону о поступлении международного пакета
через 2 часа,13.03 15:40— бандероль получена на руки
* время в таблице указано по Гринвичу.

Итак, я стал обладателем реле времени, которое по функциональности является будильника, но по каталогам проходит как таймер. На изделии указано, что модель называется ТМ–619–2, на упаковке — ТМ619–2–1Н, а на вкладыше–инструкции — SE–805–1.

Прибор приятно удивил своей миниатюрностью: в плане он вполне умещается на кредитной карточке (см. фото слева). Маркировка на тыльной стороне сообщает, что электрический ввод рассчитан на напряжение 200–250 В при частоте 50–60 Гц. К выходным клеммам допускается подключение нагрузки до 16А при напряжении до 250 В, то есть, максимально 4 кВт (1 лошадиная сила при 125В переменного тока, 2 л.м. при 250В переменного тока).

Производитель утверждает, что таймер–будильник ТМ–619–2 является однополюсным (SINGLE POLE) выключателем на одно направление (SINGLE THROW), хотя схема под клеммами наводит на мысли о однополюсном переключателе на два направления (SPDT — SINGLE POLE DOUBLE THROW). В общем, с электрической схемой предстоит разбираться отдельно и этому разбирательству будет посвящена отдельная публикация.

Что касается настройки таймера, то оно осуществляется в точном соответствии с инструкцией (хотя вкладыш явно относится к другой модели реле времени). Так, текущее время на часах устанавливается при удерживании в нажатом положении клавиши CLOCK — день недели, часы, минуты. Время срабатывания будильника устанавливается после нажатия кнопки TIMER, после чего в левой части дисплея появляется цифра «1» (первый таймер) и символ «ON» (включение) : часы — кнопкой HOUR, минуты — кнопкой MIN, день или дни недели — кнопкой DAY. Предусмотрены 15 возможных комбинаций дней недели для установки: семь «одиночных» (то есть, только один из дней — Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс), все дни (Пн—Вс), рабочие дни (Пн—Пт), рабочие дни с субботой (Пн—СБ), выходные дни (Сб—Вс), первые три дня недели (Пн—Ср), вторые три дня (Чт—Сб), три дня через день, с понедельника (Пн, Ср, Пт), три дня через день, со вторника (Вт, Чт, Сб).

После следующего нажатия кнопки TIMER устройство переходит в режим установки времени отключения нагрузки (для того же номера таймера «1» устанавливается режим «OFF»): часы клавишей HOUR, минуты — MIN, дни недели изменить уже нельзя. Ещё одно нажатие кнопки TIMER открывает возможность назначения второго таймера–будильника (на дисплее — цифра «2») по уже описанной схеме: сначала время включения (режим «ON»), затем выключения (режим «OFF»). И так 17 раз (можно выставить семнадцать пар включений–выключений будильника), а после окончания установки нужного количества таймеров — начать кнопку CLOCK.

Большая кнопка MANUAL под жидкокристаллическим дисплеем управляет рабочим состоянием прибора: принудительно включено (ON), включён таймер (AUTO), отключено (OFF) — текущее состояние определяется по положению горизонтальной риски на дисплее напротив соответствующей надписи (переключение режима происходит последовательно многократным нажатием клавиши). Рядом с кнопкой MIN имеется также маленькая утопленная кнопка, нажатие которой с помощью зубочистки или стержнем шариковой ручки позволяет сбросить настройки реле времени.

Ну, и само собой разумеется, никаких сведений о производителе, ни на самом устройстве, ни на упаковке, ни, тем более, на «чужой» инструкции–вкладыше не обнаружено. Единственно, что удалось «нарыть» на бескрайних просторах «Алика» — название компании YueqingEaruElectric Co. (то ли это производитель, то ли продавец) с номерами телефонов +86-15821639630 (мобильный) и +86–15821639630 (WhatsApp).

В общем, если суждено мне покупать ещё одно реле времени (оно же таймер, оно же будильник), то это непременно будет одно из устройств гонконгской компании Sinotimer.

P.S. Всем загоревшимся идеей тоже стать обладателями аналогичного девайса, перед тем, как ломануться по приведенной в статье ссылке в Интернет–магазин, следует предварительно ознакомиться с публикацией о результатах проверки таймера, причём прочитать её до конца (или, как минимум, хотя бы конец). Я тоже прочитал рекомендованную вам статью и купил другой таймер..