Прощай, заветная мечта, до будущей весны

Какими энтузиазмом и решительностью был я полон весной прошлого года, приняв решение о строительстве тандыра на своём подворье! Старательно пытался изучить теоретические основы тандыростроения и разобраться в таинственных процессах тандыропользования. Но круговерть более важных задач — формирование стен второго этажа, установка окон и дверей, проектирование и выполнение нулевого цикла работ по локальным очистным сооружениям, раздумья и решение проблемы водоснабжения, — в купе с аномально дождливой осенью вынудили отложить сооружение вожделенного очага на следующий (то есть, на 2014–й) год.

Перед началом текущего строительного сезона я вновь был полон решимости реализовать, наконец, свою мечту — ещё зимой разработал проект тандырного комплекса. Но снова не сложилось: более актуальным оказалось утепление стен второго этажа дома, зашивка теплоизоляции изнутри с одновременной заготовкой настила чердачного перекрытия, довольно продолжительный цикл монтажа и отделки септика, и это ещё не всё, что обязательно нужно сделать до лютых холодов (холода от слабых до умеренных не в счёт).

Читать дальше...

При этом следует заметить, что если в предыдущие сезоны существенную часть работ выполняли наёмные бригады (в определённом смысле, профессионалы, хотя это определение не бесспорно), но в этом году всё приходится делать самому (главным образом, из соображений экономии).

Вот и получилось, что на середину октября из всего тандырного оборудования имеется в наличии только фундаментная плита (кстати, наблюдаемая даже с высоты птичьего полёта) и практически полное отсутствие перспективы дальнейшего продвижения к обладанию тандыром в ближайшее время. Посудите сами, если даже в течение ближайшей недели удастся закупить глину, соорудить оснастку (форму для глиняных блоков, шаблон для лепки тандыра) и собственно вылепить колокол, то сохнуть ему до конца ноября. А после обжига войдёт он, неприкаянный, в зиму временно никому не нужный до следующего тепла — не практикуются у нас декабрьско–февральские пикники (дом ещё не пригоден для проживания, даже временного).

И ещё, вот–вот, дожди зарядят (осень, всё–таки), а, значит, сохнуть моему тандыру уже поболее месяца. Опять же: морозы, снегопады, вьюги с иетелями… В общем, решил я отложить реализацию своей мечты ещё на некоторое время, но в конце марта (или когда там сойдут снег и талая вода, начнёт припекать солнышко) — первым делом лепить тандыр.

Но текущий сезон решил завершить оптимистическим финальным аккордом (точнее, полуфинальным — финал, будет в следующем году): соорудить, хотя бы, постамент.

Несмотря на то, что фундаментная плита моего тандыра имеет прямоугольную форму, начиная с постамента, я решил, по возможности, переходить к цилиндрическим формам (сам тандыр ведь цилиндрический) или, хотя бы, максимально сгладить прямые углы. Заложенная на этом этапе правильная форма в дальнейшем логично и беспрепятственно «перетечёт» в правильное ограждение тандыра.

Математически вычислить размер «сглаженных» сторон на получилось: образовали они мешанину из вписанных и описанных шестигранников, поэтому пришлось прибегнуть к моделированию и уже с выполненной в масштабе модели снимать размеры (см. эскиз слева).

Первым делом уложил на фундамент гидроизоляцию: слой из остатков кровельной плёнки и слой рубероида, Не спрашивайте зачем я это сделал — скорее всего, просто дань традиции (по такой схеме, ведь, кладутся стены дома): под первым рядом кладки должна быть гидроизоляция, даже если этот первый ряд со временем будет засыпан грунтом. Так, на всякий случай…

Потом нашли применение и другие остатки — газобетонные блоки, не использованные при кладке стен первого этажа. На первый ярус постамента пошли блоки 200×400×600 мм в количестве шести штук. Перед началом их укладки меня долго терзали сомнения по поводу технологии прирезки: «тонкие» блоки (100×200×600 мм) в прошлом году я резал болгаркой, но «толстые» (200 мм) ей не по зубам — пильный диск ∅125 мм вгрызается в материал только сантиметра на четыре.

Мелькнула мысль взять на прокат болгарку с диском ∅230 мм, но тут я увидел в «Леруа» простенькую ножовку (всего 25 гривень, длина полотна 400 мм, 6 зубьев на дюйм) торговой марки «TopTools» — бюджетной линейки инструмента компании Topex — и решил не мудрствовать: пропиливаю своей болгаркой штрабу по разметке на максимально возможную глубину, а потом делаю рез ножовкой как в стусле. Этикетка–наклейка украинского импортёра утверждает, что пила сделана в Польше, а на упаковке (см. фото слева) по–польски написано, что ножовка изготовлена «для Topex», и польская стыдливо–многозначительная версия представляется более правдоподобной.

Несмотря на практически очевидные китайские корни, эта кясисааг (по–моему, так читается название ножовки по–эстонски, приведенное на упаковке в компании с немецким Fuchsschwanzsäge, венгерским Rókafarkfűrész и болгарским Трион) держалась молодцом и легко выполнила своё предназначение (см фото справа).

Нашлись ещё одни «остатки» — позапрошлогодний клей для газоблоков: добавил я в него свеженького цемента, размешал и использовал как цементно–песчаный раствор, нанося его толстым слоем на гидроизоляцию фундамент с целью выравнивания неизбежных неровностей (фото внизу слева). Для второго яруса пьедестала потребовались «тонкие» газоблоки (100×200×600 мм, 10 штук), но они укладывались уже на тонкий слой клея (фото внизу справа). Правда, остатков (скорее, останков) клея на два ряда газоблоков не хватило и пришлось дополнительно замешивать обычный цементно–песчаный раствор из остатков цемента, песка и гидрофобной добавки. Честно говоря, можно было бы вообще класть блоки «насухо», но дополнительная возня с раствором потребовала совсем немного усилий – пусть, уж, лежат на растворе!

Вот так и возвёл я невидимый пьедестал для будущего тандыра: невидимый он потому, что уровень грунта во дворе поднимется в перспективе на 35 сантиметров и постамент скроется с глаз на веки вечные. А пока, до весны можно любоваться сооружением, чтобы его светлый образ навсегда остался в памяти (см. фото в самом верху справа, возле заглавия страны).

Независимый подтандырник

Как–то собрались воедино несколько «независимостей»: место для расположения моего тандыра на текущий момент совершенно не зависит от веранды, к которой он будет примыкать (потому как веранды–то нет даже в проекте), сам тандыр, как оказалось, приобрёл определённую независимость от изначального проекта (но об этом чуть позже). Да и кипучая деятельность по монтажу фундамента для «пьедестала» будущего тандыра пришлась на День Независимости.

Собственно, ничего особенного этот первый этап ваяния тандыра не представляет: рутинная заливка небольшой фундаментной плиты. Но для меня — это первый практический шаг к обладанию собственным тандыром, поэтому воспринимается мной как нечто судьбоносное, значительное, независимо от того, какое впечатление это событие производит на моего постоянного читателя (вот, кстати, и ещё одна независимость образовалась)

Читать дальше...

Совершенно бесспорно и определённо, тандыр будет располагаться примерно здесь (см. фото слева). Более точные координаты покрыты… В общем, когда дело доходит до чисел появляется некоторая растерянность: ширина террасы–веранды предполагается равной трём метрам, основание тандыра ожидается размером 1300×1500 мм, а яма должна быть чуть больше.

Кроме того, необходимо учесть, что уровень грунта вокруг дома (и, соответственно, веранды) будет подниматься на 30–35 см, а это означает, что даже при минимальном заглублении фундамента придётся делать пьедестал высотой 40 см, чтобы тандыр в перспективе оказался практически на уровне грунта.

Итак, колышки расставлены по размерам, назначенным волевым решением: чуть дальше трёх метров от дома, чуть шире и длиннее предполагаемых размеров фундамента (см. фото справа). Установка колышков производилась по всем правилам, с проверкой диагоналей — чтобы фундамент тандыра оказался параллельным дому (ну, по крайней мере, как можно более параллельным).

По разметке выкопана неглубокая яма (получилось около 20 см глубиной) и засыпана щебнем — стандартная подготовка под фундамент

Поместилось около тридцати вёдер крупного щебня (фракция 20?твфырж40), поверх которого насыпан тонким слоем два мешка цемента (фото слева) и весь «пирог» полит водой. Спросите зачем? В милицейских протоколах в таких случаях пишут «из хулиганских побуждений» — с прошлого (а может и позапрошлого) года завалялось у меня несколько мешков неиспользованного цемент и девать его оказалось просто некуда: в общем, я его таким способом выкинул (тащить в ближайший мусорник было гораздо сложнее).

Более того, с прошлого года осталась и уплотняющая добавка к бетону, освежающая и реанимирующая старый цемент — вроде бы тоже выбросил за ненадобностью, а вроде эксперимент провёл (должен заметить, цементная корка схватилось весьма крепко и на неё оказалось удобно укладывать арматуру).

Следующим этапом, как водится, должна была стать установка опалубки, но возникло у меня в душе непонятное томление: вспомнилась моя гигантомания с дверными проёмами и то, как я потом победоносно исправлял ситуацию.

В общем, упал мой взгляд на штабель остатков газоблока (см. фото справа) и вспомнилась мне славная и милая традиция проектировщика прибегать время от времени к моделированию–макетированию. Высота штабеля соответствует высоте моего будущего тандыра, а ширина — существенно меньше: 80 см штабеля против 130 см тандыра с оградой. Походил я вокруг штабеля, понаклонялся, пытаясь дотянуться до воображаемого горла тандыра и осознал, что мой проект явно страдает гигантоманией. Хорошо, что меня вовремя то́ркнуло!

И вот, опалубка ужалась с 1300×1500 до 1000×1200, арматура уложена (фото слева). Что касается арматуры, то несколько прутков в основание плиты — скорее дань традиции, чем реальная необходимость: вес сооружения ожидается весьма небольшой, не более 500 килограмм, так что, можно было обойтись и без армирования.

Опять же, осталось несколько обрезков от недавней заливки фундамента под септик: не выбрасывать же!

Наконец, в дело вступила бетономешалка — хватило двух замесов, первый на щебне, второй на отсеве. Вот как–то так… (фото внизу и в самом верху, справа от заглавия статьи).

Впрочем, железобетонная плита — это только начало подтандырника, главные события ещё впереди и начнутся они только после снятия опалубки. Другими словами, к середине сентября с независимостью подтандырника будет покончено.

Операция «Аква пура»: радикальный фундаментализм

Как всё–таки неожиданно и причудливо можно трактовать некоторые слова и выражения! Вот, например, фундаментализм — «собирательное наименование крайне консервативных философских, моральных и социальных течений», хотя собственно термин восходит с понятию «основание», то есть, запросто может означать ещё и формирование фундамента. Фундаментализм…

Установившаяся сухая жаркая погода в наших краях начинает заметно снижать уровень грунтовых вод и котлован для септика, который был заполнен водой почти целый год начал осушаться. Ещё совсем немного, — если такая сушь продержится недельку, — и можно заниматься «фундаментализмом» для локальных очистных сооружений.

А почему, спро́сите, мой фундаментализм называется радикальным? Так ведь, септик сооружается ради переработки фекала, стало быть он — «ради кальный». Вот, такой образовался каламбур–с, дамы и господа!

Читать дальше...

Изначально, речь о фундаменте для септика вообще не шла: предполагалось, что куплю я донную плиту, кольца и крышку — полный, так сказать, комплект. Однако, высокий уровень грунтовых вод снова внёс свои коррективы. Дело в том, что септик мой большую часть своей жизни будет находиться в воде (не только внутри, но и снаружи). Я нашёл производителя железобетонных конструкций, который продаёт кольца с гидрозащитой, а вот донышки с гидрозащитой не производятся. Именно тогда и возникла идея соорудить железобетонное дно своими силами, обеспечив гидрофобность бетона специальными присадками: более трудоёмко, но менее затратно, но более надёжно.

Вот только как соорудить круглую опалубку для такой фундаментной плиты? Решил не увлекаться формализмом и удовлетвориться фигурой, хотя бы отдалённо напоминающей круг, например, правильным восьмиугольником , описанным вокруг окружности требуемого диаметра (то есть, 2,4 м) — примерно так, как изображено на эскизе справа вверху, рядом с заголовком статьи.

Длина стороны правильного восьмиугольника в зависимости от радиуса вписанной окружности определяется по формуле:

t = 2R/(1+√¯2) ≅ 0,8284R

А для вычисления площади такой фигуры используется формула:

S = 2(1+√¯2)t² ≅ 3,3135R²

Вот и получается, что сторона моего восьмиугольника равна 0,8284×1,2=0,994 м, а площадь 3,3135×1,2×1,2=4,771 м²

Из соображений надёжной гидрозащиты железобетонной ёмкости пришлось пересмотреть и высоту используемых колец: если ранее планировалось использовать два кольца высотой 59 см, то теперь придётся выкручиваться как минимум с одним кольцом метровой высоты — только их изготавливают в гидрозащитном исполнении. Не вызывает сомнений, на текущий момент, только диаметр кольца — 2 м (это внутренний, плюс толщина стенки 10 см).

Наконец, 9 августа наступил долгожданный момент: впервые за почти год ожидания в котловане исчезла вода — не осталось даже лужицы (прошлогоднее фото слева сразу после копания ямы). Правда, ночью прошёл сильный дождь и на донышке снова появилось немного воды, но неумолимый локомотив истории остановить уже было невозможно.

Утром начали, как и положено, с подготовки: насыпали на дно котлована щебня (была под рукой фракция 20–40), перелопатили не меньше двух тонн. Одновременно провели тренировочную сборку опалубки и укладку арматуры (фото слева внизу), потом установили опалубку на гравийную «подушку» (среднее фото внизу) и уложили арматуру (фото справа внизу). Решили не заморачиваться с вязальной проволокой и закрепили прутья арматуры между собой при помощи пластиковых кабельных стяжек — особая прочность соединения там не требуется, главное, чтобы прутки не разошлись при заполнении опалубки бетоном.

Ну, и последний, но самый важный этап — замешивание бетона и заполнение опалубки (не зря же я накануне купил бетономешалку!).

Этот этап растянулся по времени дольше, чем планировалось: около 80% бетонных работ сделали до наступления темноты (пока приловчились к новой бетономешалке, пока наладили взаимодействие — всё ж делалось впервые). А сегодня утром дело было завершено за пару часов (см. фото справа). Теперь ждём пару недель до снятия опалубки, ежедневно поливая фундамент как грядку с огурцами, а ещё через недельку можно будет и септик монтировать.

Проекты и проектуны. Часть I.

Традиция предписывает в канун Нового Года наполняться позитивными чувствами, читать и смотреть что–нибудь слезливо–сладкое, что–то напоминающее «сопли в сахаре». Мне не хотелось бы нарушать эту традицию, но несколько прожитых десятилетий существенно снизили эйфорию от праздников: уже лет двадцать как исчезла щеняче–визгливая радость предвкушения, «уже всё чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком» (© А.Розенбаум). Кстати, о застольях: их основное предназначение в новогоднюю ночь сводится к прозаическому планомерному уничтожению оливье и селёдки «под шубой», предваряя каждую порцию горячительными напитками и сопровождая прохладительными.

Как ни крути, но с каждым прожитым годом предпразднично–праздничная кутерьма всё меньше и меньше волнует кровь — не то, что в молодости или, тем более, в юности, не говоря уже о детстве. Впрочем. эти наблюдения могут быть весьма и весьма субъективными: я вполне допускаю, что многие мои сверстники всё так же радуются своим дням рождения, Новому Году, годовщине взятия Бастилии, дню мелиоратора и другим выдающимся событиям.

Тем не менее, невзирая на всеобщее возбужденное ожидание дед–морозовских чудес в ореоле ёлочно–соснового волшебства, решил я опубликовать пессимистическую, но поучительную статью: внести, так сказать, ложку реалистического дёгтя в новогодне–рождественскую бочку мёда. Тем, кто считает это неуместным или кощунственным, предлагаю возвратиться к прочтению этой публикации после завершения зимнего праздничного цикла. С наступающими!

Читать дальше...

Полтора года тому назад, в период построения для моего дома фундамента на винтовых сваях, мне пришлось самостоятельно разбираться в тонкостях (равно как и в «толстостях») расчёта конструкций, благо инженерное образование позволило это сделать достаточно легко и быстро. Главной побудительной причиной для проявления самостоятельности явилось отсутствие в поле зрения специалистов в этой сфере: ни одна из компаний, производящих винтовые сваи, ни проектные организации, к которым я обращался не смогли мне предоставить внятных и убедительных расчётов. Меня долго не покидало чувство, что я не исчерпал все возможности для поиска, но в последствии я научился сам рассчитывать несущую способность винтовых свай, и чувство душевного дискомфорта меня покинуло, сменившись на «чувство глубокого удовлетворения».

Совершенно неожиданно для меня, но, очевидно, предсказуемо с объективной точки зрения мои знания–умения в этой области оказались востребованными, и мои собратья по частному домостроительству начали обращаться ко мне за помощью в проведении расчётов. По иронии судьбы, основной поток «клиентуры» шёл от компании, которая изготавливала и устанавливала винтовые сваи для моего дома — ирония заключается в том, что я фактически вовлёкся в сотрудничество с фирмой, о которой у меня сложилось не очень лестное мнение. Однако, я должен заявить, что был и остаюсь предельно честен с людьми, которые обращаются ко мне за содействием, предлагаю оптимальные бюджетные решения (в некоторых случаях убеждаю в нецелесообразности использования винтовых свай) и не получаю никаких «откатов» при заключении договоров.

Такие консультации, как правило, выходят за рамки тематики винтовых свай и выливаются в обсуждение гораздо более широкого круга вопросов: кладки газобетонных блоков, утепления и гидроизоляция фундаментов, монтажа каркасных конструкций, конструкции локальных очистных сооружений и многое другое — всё то, в чём я дотошно разбирался в процессе строительства своего дома. Был даже период, когда я консультировал сотрудников одной киевской строительной компании: удивительно, насколько дилетантскими могут быть у некоторых прорабов представления о строительных техниках, конструкциях и материалах.

Пару недель тому назад ко мне обратился очередной застройщик с привычной просьбой помочь подобрать винтовые сваи для планируемого двухэтажного дома из газобетонных блоков. Как оказалось, задача не имела приемлемого решения: и будущий дом оказался слишком тяжёлым (фактически 2,5 этажа с железобетонными перекрытиями), и грунт оказался слишком «слабым», чтобы стойко, решительно и безропотно нести на себе такой дом. На этом, к сожалению, моя помощь закончилась: альтернативы плитному фундаменту, похоже, не существует, а расчётами плит я не занимаюсь.

Однако, я не смог не поделиться замечаниями относительно некоторых аспектов предоставленного мне проекта дома: мне он был необходим для оценки нагрузок и габаритов. Сложилось впечатление, что компания, изготовившая это чудо архитектурно–инженерной мысли, имеет весьма отдалённое представление о свойствах материалов и конструкций (к уже упоминавшимся дилетантам–прорабам добавились дилетанты–проектуны — называть их проектировщиками не поворачивается язык).

На всех больших и малых форумах (по крайней мере на полутора десятках из них, где я являюсь завсегдатаем) идёт бесконечная, беспощадная и бесперспективная битва между сторонниками и противниками осуществления строительных работ по предварительно разработанным профильными специалистами проектам. К первым, как вы понимаете, относятся проектировщики (инженеры и архитекторы, имеющие дипломы о получении соответствующих специальностей и работающие в проектно–строительных фирмах), а ко вторым — разочарованные и рассерженные покупатели и заказчики таких проектов, которые стали жертвами неквалифицированных или просто бессовестных деляг от проектирования.

Я прожил всю жизнь в этой стране и никогда не обольщался относительно добросовестности большинства разработчиков. Не даром ещё в 70–е годы XX века французы сформулировали афористичное высказывание «Отсутствие профессионализма — отличительная профессиональная черта всех советских профессионалов». Поэтому я всегда пользуюсь правилом: если хочешь сделать что–то хорошо, сделай это сам. В тех случаях, когда я никак не могу сделать что–то сам, я максимально глубоко изучаю проблему и предельно тщательно контролирую как эту работу делает нанятый исполнитель. В одной из публикаций января я планирую поделиться опытом сотрудничества с проектировщиком электроснабжения моего дома.

Несомненно, среди проектировщиков есть добросовестные и высококвалифицированные исполнители, но их удручающе мало (за для прошедших года я таких не встречал) и не существует критериев, по которым их можно было гарантированно отыскать.

Я не ставил перед собой задачи провести детальную ревизию всего проекта, но решения авторов этого шедевра по теплоизоляции наружных стен дома и конструкции крыльца и веранды повергли меня в шок и позволили безапелляционно и окончательно отказать этому проекту в праве на существование.

Наружная теплоизоляция газобетонных стен пенополистиролом

Похоже, склонение заказчика к губительному обклеиванию стен, сложенных из газобетонных блоков, является излюбленным видом спорта кидал–строителей и сотрудничающих с ними проектунов: упаковывание в пластмассовую непроницаемую оболочку дома, выполненного из прекрасного экологического «дышащего» материала не поддаётся никакому разумному объяснению. Спекуляции на тему теплосбережения абсолютно безосновательны: для климатической зоны Киева наружная ограждающая стена из газобетона марки Д400 толщиной 375 мм полностью обеспечивает необходимую теплозащиту (эквивалент кирпичной кладки более, чем полутораметровой толщины). Для наиболее мнительных — сложите свои стены из газоблоков толщиной 400 мм (эквивалент двухметровой кирпичной кладки).

Ещё раз, «для закрепления материала»: 1) газоблок достаточно «тёплый» без дополнительных утеплителей и 2) он паропроницаем — его ни в коем случае нельзя «закупоривать», то есть лишать этого ценного свойства.

В рассматриваемом безобразном проекте есть ещё одно недопустимое техническое решение, связанное с теплоизоляцией: горе–проектировщики предусматривают нанесение штукатурки по ЭППС (кстати, изначально в проекте фигурирует, почему–то маты из минеральной ваты, что, впрочем, не меняет сути дела) с применением стальной оцинкованной штукатурной сетки. Другими словами, добрые проектуны сделали отсроченный сюрприз для будущих владельцев дома — ржавые потёки из–под штукатурки (может, это авангардные тенденция декорирования экстерьера?). Для штукатурки применима только сетка из стекловолокна и только с особой стойкостью к щелочам. В целом, спецификация для создания «пирога» стены по проекту содержит 66 (шестьдесят шесть, sixty six, sittin shida, छियासठ) позиций, в то время, как в реальной, светлой жизни, где нет проектунов и прочих разводил, достаточно только двух — газобетонной стены и паропроницаемой штукатурки (без всяких сеток). Для полноты картины, считаю необходимым сделать ещё один, заключительный мазок: в примечаниях к некоторым из 66 позиций были указаны номера телефонов, где эти самые позиции следует покупать. Ну как, получился ли мазок ярким и выразительным?

Раздельные фундаменты дома, террасы и крыльца

По большому счёту ничего криминального в разделении фундаментов дома и пристроек нет. Более того, такое разделение весьма приветствуется и рекомендуется: для этого между домом и крыльцом (или террасой) предусматриваются деформационные швы, чтобы избежать жёсткого соединения с домом и в случае независимой просадки каждого фундамента не был нанесён ущерб основному строению.

Но всмотритесь в рисунок одного из фасадов дома (см. картинку слева). Что произойдёт с междуэтажным перекрытием, то есть балконом второго этажа и с крышей, если фундамент веранды просядет, а фундамент дома останется на месте? Правильно, и крыша, и перекрытие поднимутся (или опустятся), перекосятся, деформируются.

Похоже, заложенное в проекте конструкционное решение оказалось бездумным переносом из какого–то другого проекта. Впрочем, не исключаю, что это безобразие уже растиражировано и кое–где воплощено в жизнь, вселяя в счастливых хозяев новых домов этого проекта недоумение по поводу трещин в стенах, перекрытиях и крыше.

P.S. Я планирую и в дальнейшем публиковать отчёты о наиболее характерных ошибках строительства, с которыми столкнусь в ходе консультаций.

Фундаментальные нюансы

Увлёкся я чтением американского сборника рекомендаций и технологий, позволяющих сооружать дома в холодном климате, экономящие до 40% энергии. Сначала это чтение имело вполне конкретное и узкое направление — устройство закрытого подполья, однако, раздел про устройство фундаментов показался мне достаточно интересным, чтобы изложить в отдельной статье некоторые его рекомендации.

Правильное устройство фундамента — это не только его тщательный и грамотный расчёт (например, на фото справа — результат китайского подхода к расчёту фундаментов), сооружение основания дома содержит много тонкостей и нюансов, которые трактуются проектантами и исполнителями совершенно по–разному, иногда кардинально противоположно.

Приведенные ниже рекомендации разработаны двумя национальными лабораториями и шестью исследовательскими ассоциациями и консорциумами США на основании многолетних наблюдений за поведением строительных конструкций в малоэтажном домостроении в северо–восточном регионе страны, достаточно близком по климатическим условиям украинским условиям.

Читать дальше...

Гидрозащита

Чтобы защитить конструкции от атмосферных осадков необходимо предусмотреть навесы, дренажные панели, водоотбойники, отмостку и т.п. — физически отводить воду от здания. Рекомендуется устраивать 5% уклон окружающего фундамент грунта на расстояние не менее 3 м от дома. Заезды, дорожки, внутренние дворы, гаражные плиты и т.п. должны иметь уклон от здания (минимум 2%).

Деревянные и цементоволокнистые конструкции должны быть изолированы от бетонных частей гидробарьером и находиться на высоте не менее 20 см от земли (чтобы брызги от капель дождя не попадали на них).

Открытый грунт в подполье необходимо закрыть 6 мм слоем полиэтилена с перехлёстом слоёв не менее 15 см (в другом разделе руководства рекомендуется устраивать вдвое большее перекрывание слоёв), стыки следует склеивать или закреплять скотчем. Кроме того, покрытие должно заходить на внутренние стены фундамента на высоту не менее 15 см и надёжно к ним крепиться. Поверх полиэтилена можно залить защитный слой бетона толщиной более 5 см.

Открытые внешние части фундамента необходимо гидроизолировать мастикой или латексной краской. Под фундаментную плиту следует укладывать слой полиэтилена (6 мм) и его края завернуть до уровня земли. Не следует укладывать слой песка между паробарьером и фундаментной плитой или полом подвала. Под полиэтиленовым полотном необходимо устроить 10 см слой щебня фракции 20 — и барьер для капиллярного подъёма воды из грунта, и дренажная подкладка.

Если пол подвала и подполья находится ниже уровня земли, по периметру необходимо устраивать дренаж.

Морозное пучение

Процесс замерзания воды, содержащейся в грунте, приводит к осушению прилегающих к ледяному кристаллу фрагментов почвы, что, в свою очередь, вызывает движение новых порций жидкости из более насыщенных влагой окружающих слоёв — так формируется выталкивающая сила почвы и льда (морозное пучение).

Распространение замораживания происходит по пути теплопотерь — снизу вверх и от дома наружу, если подвал отапливается. Многолетний канадский опыт домостроения показывает, что в домах с тёплым подвалом не наблюдается каких–либо морозных повреждений независимо от наличия или отсутствия изоляции фундамента. В домах с тёплым подвалом также меньше риск примерзания почвенных вод к внешней поверхности фундамента, что косвенно уменьшает эффект морозного пучения.

При неотапливаемых подвалах и подпольях необходимо устраивать по периметру фундамента сплошную «юбку» из жёсткой теплоизоляции, заглубленную на несколько сантиметров и шириной, равной средней глубине промерзания грунта. Кроме того, необходимо избегать использования для отсыпки влагопоглощающих грунтов: лучше применять гранулированную почву — щебень, а не мелкий песок, глину, ил.

Термоизоляция

Плитный фундамент следует утеплять по периметру листовым вспененным материалом по вертикали и горизонтали на 0,5–1,5 м.

Утепление мелкозаглубленного ленточного и ростверка свайного фундамента выполняется только для закрытого (невентилируемого) подполья.

Теплоизоляция фундамент для дома с подвалом выполняется и как для мелкозаглубленного ленточного (стены подвала), и как для плитного (пол подвала).

Защита от радона

Устройство паро–гидроизоляции под плитой фундамента или подпольем в некоторой степени защищает дом от радона: щебёночное основание под паробарьером позволит газу свободно переместиться к наружной кромке фундамента и беспрепятсвенно «вытечь» в атмосферу, минуя помещения дома.

Дополнительным средством борьбы с радоном и другими почвенными газами является перфорированная дренажная труба, уложенная в слой щебня (под паробарьером) и соединённая с пассивной вытяжной трубой, выведенной на крышу.

Ландшафтное планирование

Высаживание декоративных растений по периметру фундамента поможет дополнительно затенить его и частично снять водяную нагрузку в весенне–летний период. Растения не должны размещаться ближе, чем 50 см от готовой конструкции.

Фундамент с винтом: постфактумный постскриптум

Наконец–то закончилась трёхнедельная рекордная изнурительная жара (температура держалась около 30°) и сегодня уже почти осенняя погода: +16° и идёт мелкий, но настойчивый дождик.

У меня «матроскино» настроение — дождь полезен для моего бетонного ростверка, который всё ещё набирает прочность–крепость и который я мало поливал во время жары.

Вчера сняли опалубку и глазам предстала картина, изображённая в верхнем правом углу этой статьи. Если обобщить свои впечатления, наблюдения и представления о возведении фундамента, то я остался не очень доволен работой строителей.

Читать дальше...

Во–первых, я ожидал гораздо более качественного монтажа опалубки, огрехи которого наглядно видны на нижних фотографиях (no comments):

В конечном итоге, вместо планировавшегося ростверка с сечением 300×500, я получил конструкцию с поперечными размерами 290±10×520±20. Может быть, я излишне привередлив, и полученные размеры лежат в пределах нормального качества исполнения, но я ожидал лучшего. Кроме того, в паре–тройке мест я обнаружил признаки не совсем плотной укладки бетона: просматривается рельефная фактура щебня. Кстати, уплотнение бетона при укладке бригада проводила весьма символически, можно сказать, вообще не трамбовала, а просто растаскивала лопатами и проталкивала в полости между пенопластом. Честно говоря, я предполагал подобное развитие событий (в смысле качества укладки бетона), поэтому заказывал раствор марки P3B20, хотя достаточно было и B15. Думаю, что щадящий режим укладки и добавление в раствор воды (бригада устроила мне мини–истерику, когда я попытался воспротивиться разбавлению заводского бетона — надо было заказывать более текучую марку P4), «съели» не больше 20% прочностных показателей готового бетонного изделия, то есть в результате ростверк получился как–будто из раствора B15.

Практический совет: изначально оговаривайте со строителями марку бетона по осадке конуса (P3 или P4) и предупреждайте, что не позволите разбавлять товарный раствор водой. Требуйте предварительных сведений от строителей о том, как они намерены уплотнять бетона при заливке (чем и как он будет трамбоваться). Или заказывайте раствор заведомо более высокой прочности для покрытия возможных нарушений технологии при укладке.

Во–вторых, произошёл инцидент по поводу оплаты работ по демонтажу опалубки. Выполнение этой работы было изначально оговорено при согласовании договора с компанией «Метпостач 2005», несмотря на то, что смета содержала только строку «Монтаж опалубки»: по заверениям директора компании, демонтаж опалубки подразумевается автоматически. Было также договорено, что окончательная расчёт по договору (оплата работ была разбита на четыре этапа) будет произведена после заливки ростверка–фундамента, а снята опалубка будет через пару недель под гарантии честного слова. Как оказалось, честное слово не сработало, и директор компании, и бригадир строителей сделали две пары круглых глаз по поводу предыдущих обещаний и энергично настаивали на дополнительной оплате этой работы. Я понимаю желание коммерческой компании заработать побольше денег — собственно, для этого они (компании) и создаются, — но я категорически не приемлю стремление некоторых из них рубить бабло любой ценой и разводить лохов. В общем, дополнительных денег я не заплатил, а работу выполнить заставил — пришлось довольно долго, громко и сердито разговаривать по телефону с директором компании, который стоял на том, что в калькуляции предусмотрен только монтаж опалубки (формально так оно и было — см. начало этого абзаца).

Практический совет: тщательно изучайте текст договора на проведение работ, требуйте отражения в нём всего перечня работ, в том числе само собой подразумеваемых. Предусматривайте окончательный расчёт за выполненные работы только после полного их выполнения — в нашем обществе честное слово практически не имеет коммерческого веса. Думаю, не помешает составить некое подобие договора и с «дикими» строителями, если бригада работает у вас на неофициальной основе: перечислите на двух листках бумаги (в двух экземплярах) перечень работ, которые предстоит выполнить, их стоимость, этапы оплаты, подпишите сами и заставьте подписать бригадира — у вас будет звенящая ясность о том, сколько и за что вы платите, а все дополнительные непредусмотренные расходы не будут вызывать недоумений и конфликтов.

Должен заметить, что маленькие коммерческие хитрости директора компании «Метпостач 2005» наблюдались и в ряде других случаев: похоже бизнесмен предполагал, что я не силён в арифметике и проводил некоторые взаимозачёты по весьма странным схемам (см. тезис о рубке бабла и разводе лохов), однако суммы были некритичны и я не возражал (что, может быть, и привело к конфликту вокруг демонтажа опалубки, но там я решительно показал все свои зубы).

Из всего изложенного я могу сделать вывод: если бы мне предстояло ещё раз пройти весь путь по строительству фундамента, то компания «Метпостач 2005» уж точно не была бы в начале списка возможных исполнителей: и с установкой винтовых свай они справились плохо, и монтаж ростверка выполнен весьма посредственно, и…. В целом, причина одна — недостаточный уровень профессионализма во всём.

В завершение фундаменто–свайно–ростверковой тематики предлагаю финансовый отчёт по созданию основы своего дома.

На сооружение фундамента потрачено, в общей сложности 50239 грн из них

• 24,6% израсходовано на оплату работ,
• 8% — на транспортные расходы (доставка материалов),
• 4,3% — на оснастку (опалубка, укрывная плёнка),
• 1,9% — на аренду оборудования (бензиновый генератор, электропила),
• 8% материалов (по стоимости) остались неиспользованными (5% от стоимости всего фундамента), но частично их стоимость компенсировала затраты на непредусмотренные дополнительные работы (это их я имел ввиду, когда писа́л про драконовские взаимозачёты).

Вес фундамента в результате оказался близким к проектному (24,6 т по расчётам) — фактически 25116 кг (24720 кг бетона и 396 кг арматуры).

Гранеро: столбчатый фундамент

Как–то не поднимается у меня рука назвать свою первую «хозяйственную постройку» сараем — этот термин традиционно ассоциируется с какой–то развалюхой, а хочется, чтобы рядом с будущим домом выросло строение, которое радует глаз и служит не только и не столько для хранения лопат и граблей. Там же можно и летнюю кухню устроить, и гостевую спальню (если гость нежеланный и его нужно надолго отвадить). Кроме того, как говаривал отважный и неунывающий капитан, «как вы шхуну назовёте, так она и поплывёт».

Во время моих стилистико–эстетических изощрений, очень кстати попалось на глаза испанское слово granero — смысл, вроде бы, тот же (переводится как «сарай»), но звучит красиво, загадочно и волнующе. А как сладко и объёмно перекатывается на языке: гра–не–ро! У читателя может возникнуть светловский вопрос: откуда у хлопца испанская грусть? Нет ответа на этот вопрос, хотя я тоже, как и мечтатель–хохол, хату покинул (квартиру в Киеве), пошёл воевать (со строительными проблемами), чтоб землю в Гренаде… Впрочем, до гренадских крестьян мне пока дела нет, гораздо важнее сейчас — «и кухня, и клуня, и даже жильё — гранеро, гранеро, гранеро моё».

В мае, когда я проектировал будущий хозяйственный комплекс (вегетарий и, тогда ещё, сарай) всё, вроде бы, было кристально ясным и понятным, разложилось по полочкам. Жизнь, как всегда, внесла коррективы.

Читать дальше...

Для начала, я решил воспользоваться процессом создания фундамента дома, чтобы из сэкономленных материалов соорудить фундамент гранеро.

И вот, летним вечером, когда немного спала изнуряющая жара (было больше 30° в тени, а на солнце — даже страшно подумать), я разметил место под будущий фундамент. Это оказалось несложно: отложил рулеткой нужные размеры сторон, подогнал диагонали. Потом отметил центры фундаментных столбиков. Изначально предполагалось, что гранеро будет базироваться на десяти сваях–столбиках, но увидев разметочные колышки на местности, я решил добавить ещё по одному столбику на каждую длинную сторону (итого получилось двенадцать). После этого, включился в работу садовый бур с режущим диском ∅200 мм.

На нижних фотографиях изготовление первой лунки (слева), отметка глубины (около 60 см, вместо планировавшихся 120 см) вновь созданной лунки для контроля размера остальных лунок и портрет готовой лунки.

По окончанию нелёгкой борьбы с песчаным грунтом (бур, почему–то никак не хотел вгрызаться в песок и приходилось прилагать существенные усилия для его продвижения вниз), в центры лунок забиты метровые прутки арматуры ∅12 (на глубину около 10 см; в мае планировались прутки потоньше и подлиннее), скручены из рубероида трубы по размерам лунок и вставлены в эти лунки (левая нижняя фотография). Затем, по водяному уровню (обязательно буду покупать лазерный нивелир!) была выставлена высота столбиков над уровнем земли (около 20 см) и дополнительными полосами рубероида, перетянутыми вязальной проволокой, рубероидная опалубка наращивалась до требуемого уровня (на средней фотографии — ниткой обозначен требуемый уровень и рубероидные надставки). Общий вид свайного поля представлен на правой нижней фотографии.

Эту технологию я придумал не сам — так делал кто–то из самостройщиков и рассказывал на одном из строительных форумов в Сети. Может быть, я упустил какие–то детали и тонкости этой технологии, но у меня получилось не так, как хотелось: рубероидные трубы оказались все разного диаметра (от 16 до 20 см — видимо в процессе бурения лунок нарушилась их вертикальность и, поэтому, «съелась» часть ширины), дополнительные подвижные фрагменты из рубероида никак не фиксировались в требуемом положении (соскальзывали по основной трубе вниз) — не помогал ни степлер, ни более тугая скрутка вязальной проволокой. Уже пото́м я нашёл лучшую модификацию этого метода: труба сворачивается из арматурной сетки, затем покрывается рубероидом и потом вставляется в лунку. Думаю, что так будет гораздо жёстче и надёжнее, но на данный момент — «маємо те, що маємо» (© Л.М.Кравчук).

Заполнение лунок бетоном предполагалось совместить с заливкой ростверка для дома: раствор был заказан с запасом, в том числе и с расчётом на столбики для гранеро. Нужно было только придумать куда принять этот остаток раствора – не будет же миксер целиться в каждую из двадцатисантиметровых лунок. Я выкопал ямку в грунте под будущим гранеро и выложил её полиэтиленовой плёнкой (фото внизу слева) и в неё точно уместилось всё, что не влезло в опалубку ростверка (на глаз — чуть больше, чем полкуба). И вот, наконец, готовые столбики под гранеро (на правой нижней фотографии).

Меня всегда удивляло, что самостройщики, впервые приступающие к заливке столбчатого фундамента под свои сарайчики–баньки, лихо и качественно выполняют задачу с первой попытки. Складывалось впечатление, что это действительно очень легко и просто. Оказалось, что не просто. Я старался, много раз проверял и перепроверял, но в результате получилось не совсем так, как хотелось: диагонали у готового фундамента «разбежались», некоторые столбики покосились, некоторые рубероидные трубы лопнули в лунке и бетон бесформенной массой заполнил всю лунку (кстати, это, скорее всего, не так уж и плохо). Похоже, что не удалось выдержать и единый уровень: придётся дополнительно выравнивать высоту столбиков. Впрочем, некоторые столбики действительно получились идеальными (как на фото внизу слева, а на фото справа — один из неудачных).

Впереди две–три недели вынужденного ожидания, пока бетон наберёт достаточную прочность, и это время предстоит использовать для того, чтобы подготовиться к следующему этапу — сооружению каркаса гранеро. Впрочем, при такой жаре, 32–35°, бетон будет готов значительно раньше.

Фундамент с винтом: монтаж ростверка

После того, как были вкручены и обрезаны на одном уровне все сваи, наступило время заливки ростверка, который должен связать все сваи фундамента в единое целое, обеспечивая необходимую жёсткость и прочность.

Бригада строителей оценив состояние дел и свои возможности, назначила время «Ч» — начало заливки ростверка: на это время я заказал миксер с 11 м³ бетона. И пошёл обратный отсчёт времени.

Первым делом сколачивались щиты для опалубки: на них ушёл не только кубометр доски «шалёвки» (купленный, кстати, с запасом), но в срочном порядке пришлось докупать ещё полкуба.

Параллельно заготавливались арматурные сетки: продольные арматурные нити перевязывались с поперечными кольцами.

Основные балки (∅12) были изначально нарезаны на куски по 4 м (кстати, не в очень точный размер) для удобства транспортировки. Для каждой стороны дома и центральной стены использовались по три секции с шестью балками в каждой, то есть 90 четырёхметровых прутьев и ещё 18 доборных отрезков длиной по одному метру (итого 378 м, 336 кг). А ещё 12 метров я использовал для армирования фундаментных столбиков для сарая (11 кг).

Читать дальше...

Поперечные связи арматурной сетки («кольца») изготавливались из проволоки ∅6,5, по четыре кольца на каждую четырёхметровую секцию (на расстоянии 80 см друг от друга): кольца размером 300×200 мм для внешних стен изгибаются из прутка длиной 1 м, а для внутренней стены — 400×200 (длина 1,2 м). Несложно посчитать, что на арматурную сетку ушло 62,4 м проволоки (бригада ошибочно заготовила десять лишних колец, то есть испортила 10 м). Этой же проволокой перед заполнением бетоном армированы внутренние полости трубчатых свай — по 3 м на каждую из 26 свай и по 2 метровых прутка на каждый свайный приямок (130 м). Всего израсходовано около 210 м (55 кг).

Определить количество израсходованной вязальной проволоки ∅1,2 мм достаточно сложно, но «на глаз» — менее половины, то есть никак не больше 5 кг.

На верхних фотографиях слева направо изображены: процесс изготовления колец, подготовленные кольца, сборка и обвязка арматурной сетки.

На нижних фотографиях: готовые арматурные сетки и начало установки опалубки.

Потом под ростверк был уложен пенопласт и на него — заранее заготовленные арматурные сетки:

Арматурные сетки связаны между собой и с арматурой внутри свай для жёсткости:

Здесь самое время сделать небольшое «лирическое» отступление. Напомню, что в предыдущей статье объясняется почему винтовые сваи, которые рассчитывались на глубину 2,5 м оказались закрученными на 1,1–1,3 м. А ещё напомню, что сваи вкручивались в лунки, то есть реальная глубина заглубленной в грунт трубы ещё меньше, и это тревожит.

На деле ситуация выглядит так: вместо длинной сваи (на правом рисунке обозначена А), имеем короткую (обозначена Б), да ещё приямок в придачу. Хоть каждая короткая свая коротка по–своему, а каждая лунка по–своему глубока, на картинке их сравнительные размеры примерно отражают реальное состояние.

Я решил дополнительно укрепить сваи путём их заливки бетоном изнутри (это, кроме всего, защитит от коррозии их внутренние полости) и снаружи — бетонный монолит в приямке вокруг сваи и ограничит перемещение верхней части сваи в горизонтальном направлении, и создаст дополнительную опору для ростверка. Получается вынужденная комбинация сваи и мелкозаглубленного столбчатого фундамента — два в одном. Не исключаю, что трудно будет найти аналоги такому решению в практике строительства фундаментов и не уверен, что можно рассчитать несущую способность такой конструкции, но другого выхода у меня нет. Заливка лунок будет проводиться одновременно с заполнением опалубки ростверка — бетон провалится в трубу сваи и лунку через промежутки в слоях пенопласта.

.Наконец, настало время «Ч» — бетон начал заполнение опалубки, формируя ростверк моего дома.

Теперь остаётся ждать пока бетон наберёт нужную прочность и уповать на то, что принятые под давлением обстоятельств инженерные решения были правильными.