Изгиб трубы волнительный

Велико было искушение назвать эту статью «Трубогибная математика с картинками, примерами и лирическими отступлениями. Практическое пособие для тех, кто уже узнал и ещё не забыл все цифры» — именно такое содержание я решил вложить в предлагаемую публикацию. Однако, по здравому размышлению, решил, длинное название довольно неудобно для читателя: пока прочитаешь до конца, забудешь что было в начале (я уже пробовал что–то подобное). В общем, решил остановиться на более коротком, таком же витиеватом и довольно интригующем, как мне кажется, названии (обожаю интриговать!).

Идея этой статьи родилась после приобретения мной ручного трубогиба. Покупка этого нехитрого инструмента обусловлена неизбежностью монтажа электропроводки в моём деревянно–каркасном доме: проект электрификации (в неукоснительном соответствии требованиям ПУЭ) предусматривает для канализации кабелей использование стальных водопроводных труб ¾.

Читать дальше...

Удивительное дело: простого (можно сказать, примитивного) инструмента, подробно описанного в предыдущей статье, не найти, что называется, днём с огнём. Зато рынок буквально завален всякими гидравлическими, арбалетными и роликовыми приспособлениями такого же назначения. И уж совсем печально обстоит дело с руководством по использованию девайса. Вернее, собственно для такого трубогиба инструкция действительно не требуется, но что касается расчётов для получения правильной геометрии изогнутой трубы…

«Запад нам поможет!» — настойчиво убеждал О.Бендер своих соратников по тайной организации. Пророчество сбылось. Американские видеоуроки действительно помогли: я разобрался с тонкостями расчётов при использовании моего ручного трубогиба, а заодно решил донести сокровенное знание до широких масс самодеятельных электромонтажников. Пользуйтесь на здоровье!

Изгиб под углом 90°

Чтобы получить исходную отметку для изгиба трубы под углом 90°, необходимо вычесть из требуемой высоты подъёма трубы («пенька», на рисунке слева в зоне «а» высота обозначена H) в зависимости от диаметра изгибаемой трубы:

Диаметр трубы, d	Радиус изгиба, R	Поправка для 90°, δ
½"	102 мм (4")	127 мм (5")
¾"	114 мм (4½")	152 мм (6")
1"	146 мм (5¾")	203 мм (8")

Полученная расчётная величина откладывается от края (на том же рисунке в зоне «б» она обозначена H – δ), затем труба вставляется в трубогиб так, чтобы отметка совпадала со стрелкой возле крюка, после чего к рукоятке и педали прикладывается плавное непрерывное усилие пока ограничитель башмака не упрётся в трубу.

С изгибанием трубы на 90° всегда связана хорошая новость: при прокладке между монтажными точками (распаечными коробками, подрозеточниками и т.п.) сумма измерений горизонтальной и вертикальной сторон оказывается больше, чем длина используемой и изгибаемой трубы, то есть, образуется «экономия» исходного материала (для трубы ¾" она составляет чуть больше 10 см). Другими словами, если расстояние от соединительной коробки для подрозеточниа равно 2,1 м по горизонтали и 1 м по вертикали, то для прокладки кабеля между ними потребуется 3 м трубы (а не 3,1 м).

Следует отметить, что при расчётах использовались усреднённые данные, но для конкретного трубогиба лучше всего получить более точные значения: достаточно его один раз откалибровать, то есть, сделать пробный изгиб, замерить фактические размеры «пенька» и «хвоста») и произвести вычисления, воспользовавшись несложными формулами .

Даже невооружённым глазом заметно, что поправка δ складывается из радиуса кривизны трубогиба (R) и толщины трубы, то есть её внешнего диаметра (D).

Когда мы называем трубу «¾ дюйма» или «20 мм», мы используем её условное название (в дюймовой или метрической системах), которое соответствует такой же условной характеристике — диаметру условного прохода. В частности, для стальных труб:

Условный диаметр	Наружный диаметр,мм	Тип	Толщина стенки,мм	Внутренний диаметр,мм	Примечания
15 или ½"	21,3	ВГП	2,35/2,5/2,7/3,2	16,6–14,9	водо-газопроводная, ГОСТ 3262–75
		БШ	2,5/2,6/2,8/3/3,2/3,5/4	16,3–13,3	бесшовная горячедеформи-рованная, ГОСТ 8732–78
		ЭС	1/1,2/1,4/1,6/1,8/2,0	19,3–17,3	электросварная прямошовная, ГОСТ 10704–91
20 или ¾"	26,8	ВГП	2,35/2,5/2,8/3,2	22,1—20,4
	26,9	БШ	2,5/2,6/2,8/3/3,2/3,5/4/4,5/5/5,5/6/7/8	21,9–10,9
	27	ЭС	1/1,2/1,4/1,6/1,8/2,0/2,2/2,5	25–22
25 или 1"	33,5	ВГП	2,8/3,2/4,0	27,9—25,5
		БШ	2,5/2,6/2,8/3/3,2/3,5/4/4,5/5/5,5/6/7/8	28,5–17,5
	33,7	ЭС	1,2/1,4/1,6/1,8/2/2,2/2,5/2,8	31,3–28,1

Итак, δ = R + D. Теперь начинается алгебра (арифметика закончилась!): если общую длину трубы обозначить L, прямой отрезок вертикального «пенька» L₁, прямой отрезок горизонтального «хвоста» L₂, и считать криволинейный участок (между L₁ и L₂) как дугу, длиной в ¼ длины окружности, то:

L₁ = H - R - D;
L₂ = B - R - D;
L = L₁ + L₂ + 2πR/4 = H + B - (2 - π/2)R - 2D;
или
H + B = L + (2 - π/2)R + 2D;

Последнее равенство математически подтверждает полученный на практике результат: неожиданная, но приятная прибыль «на ровном месте» — не фантом, а реальность.

Используя усреднённые значения для моего трубогиба, можно посчитать этот выигрыш для трубы ¾":

(2 - π/2)R + 2D = (2 - 1,57)×114 + 2×26,8 ≅ 103 мм;

Как всегда в этой жизни, хорошую новость неизбежно сопровождает плохая: при любых углах изгиба меньше 90° проявляется «недостача» исходной длины трубы. Но подробнее об этом далее…

Двойной подъём

Частным случаем, а может логическим развитием изгиба под 90° является схема кабелепровода с двумя изгибами под прямым углом — по одному с каждого конца (на картинке слева вариант «а»).

Формирование «пенька» на одном из концов трубы — уже пройденный этап и, наверняка, пройдёт быстро и рутинно: мы ж почти асы в этом деле! А вот для создания второго подъёма потребуются новые, пока ещё неизвестные свойства трубогиба. Для решения этой задачи необходимо замерять требуемую длину конструкции L (см. тот же вариант «а» на рисунке) и отложить её на «хвосте» трубы (см. вариант «б» на рисунке)

После этого следует совместить «звёздочку» на башмаке трубогиба (не стрелку на крюке!) с отметкой на трубе и произвести уже привычный изгиб. В основе этой техники лежит тот факт, что «звёздочка» на трубогибе соответствует началу криволинейного участка при изгибе. Похоже, «через „звёздочку“» можно было выгнуть и первый «пенёк», в качестве альтернативы ранее изложенной методике.

Подгиб

Сокращение общей длины конструкции по горизонтали уже заметно даже при небольшом дополнительном искривлении кабелепровода–трубы. На рисунке справа изображена житейская ситуация, когда трубу, честно и аккуратно, по всем правилам трубогибной математики изогнули на 90° (радиус R), а затем совсем немного её пришлось подогнуть по месту, чтобы «дотянуться» подъёмом трубы до коробки (радиус r).

Что–либо рассчитать в таком случае (подгиб «на глазок») практически не реально, но нужно помнить про «усадку» общей длины изогнутой конструкции, которую вызовет такой подгиб: обидно будет, если не хватит какого–нибудь сантиметра.

Смещение

В отличие от произвольного подгиба, описанного в предыдущем разделе, формирование смещения производится на основе строгих математических правил, уходящих своими корнями в свойства прямоугольных треугольников и, как следствие, основанное на тригонометрических зависимостях. В отличие же от также рассмотренного ранее изгиба на 90°, все характеристики изгиба зависят только от выбранного угла изгиба и не зависят от размеров трубогиба.

Суть смещения заключается в двух одинаковых, но направленных в противоположные стороны изгибах трубы (один в точке А, другой в точке В — см. рисунок слева) для того, чтобы обойти препятствие высотой H. Задача заключается в том, чтобы определить величину отступа между точками А и В: какое расстояние нужно отложить от точки А, чтобы получить точку В.

Практики–прагматики, не желающие попусту тратить время, обычно пользуются таблицей множителей и усадок: в зависимости от выбранного угла изгиба выбирается множитель N, на который необходимо умножить высоту смещения H, чтобы вычислить S, то есть, S = N × H. Аналогично, для определения сокращения длины трубы ΔL нужно умножить удельную усадку E на высоту препятствия H: ΔL = E × H.

	10°	22°	30°	45°	60°
множитель N	5,76	2,67	2	1,41	1,15
удельная усадка E	0,09	0,19	0,27	0,41	0,56

Предполагаю немой вопрос в глазах читателя: как выбрать оптимальный угол изгиба? Ответ прост: руководствуясь здравым смыслом. Мне, например, этот здравый смысл подсказывает, что невысокие препятствия можно обойти на малых углах, а высокие — на больших. С другой стороны, обойти низкое препятствие, используя большой угол (скажем, 60°) вообще вряд ли получится: первый изгиб может помешать установке трубы в трубогиб для проведения второго изгиба. Поэтому, некоторые специалисты рекомендуют использовать подъём на 30° только для смещения от 75 мм и выше, 45° — 130 мм и выше, 60° — 150 мм и выше.

В самом общем виде действия ответственного и аккуратного электромонтажника, формирующего смещение кабелепровода, имеют такую последовательность:

• замерить расстояние до препятствия (L);
• назначить угол изгиба, выбрать из таблицы множитель и вычислить величину отступа от препятствия (S)
• отложить на трубе расстояния до препятствия (L, точка А на рис.б слева) и, в обратном направлении, длину подъёма (S, точка В на том же рисунке);
• установить трубу в трубогиб так, чтобы точка А совпала со стрелкой на крюке трубогиба
• приложить к трубогибу нагрузку, «обкатывая» трубу по башмаку трубогиба до тех пор, пока кромка трубы не окажется параллельной риске, соответствующей назначенному углу изгиба;
• все манипуляции, произведенные вокруг точки А продублировать на точке В, на этот раз изгибая трубу в противоположном направлении;
• полюбоваться полученными результатами.

Например, если возникает необходимость «вильнуть» горизонтальной трубой вверх, чтобы обойти препятствие высотой 15 см, и монтажник принял судьбоносное решение сделать такой подъём под углом 30°, то за 300 мм (150 мм высоты препятствия умножается на множитель 2 из таблицы) до этого препятствия следует изогнуть трубу вверх под углом 30°, а затем, через те же 300 мм выгнуть её в обратную сторону под тем же углом, возвратив кабелепроводу горизонтальное положение и осознавая, что после этого свободный конец трубы оказался почти на 4 см ближе (0,13 ), то есть, в каком–то смысле «укоротился».

Есть ещё одно короткое замечание по существу. Рассмотренный вариант разметки смещения хорош для случаев, когда требуется точно выдержать расстояние до препятствия и нам безразлична длина трубы после формирования смещения.

Однако, возможны ситуации, когда требуется строго выдержать длину трубы от препятствия до следующей точки (подрозетник, распаечная коробка, очередной изгиб и т.п.). В этом случае, разметка производится с противоположного конца кабелепровода (см. рисунок справа): сначала откладывается обязательная длина отрезка трубы вместе с расчётной величиной усадки (L + ΔL) — отмечается положение точки А (как на эскизах вверху слева), а от неё уже размечается положение точки В на расстоянии рассчитанного подъёма трубы (S).

А сейчас, наиболее пытливые читатели могут погрузиться в увлекательный мир тригонометрии, чтобы проверить правильность табличных значений.

Смутные воспоминания из счастливого детства — не важно, было ли оно босоногим или прошло в кроссовках Nike, — подсказывают, что конфигурация изгиба в форме смещения (см. эскиз а на рисунке вверху слева) очень напоминает прямоугольный треугольник (на рисунке справа), а, стало быть, в воздухе уже витает аромат синусов, косинусов и прочих тангенсов.

И действительно, рассмотренный в этом параграфе формфактор изгиба — смещение — сводится к прямоугольному треугольнику с одним из катетов длиной H и гипотенузой АВ длиной S. А как отважные и решительные электромонтажники поступают с катетами–препятствиями? Правильно, они беспощадно умножают их на величину, обратную синусу угла при вершине В (на рисунке помечен жёлтым цветом) и в результате получают длину гипотенузы–отступа:

S = H / sin(B) = H × 1/sin(B);

то есть, значения множителей в таблице — ни что иное, как обратные величины синусов углов подъёма (и последующего опускания) при изгибе — умножать немного проще, чем делить.

Что касается «усадки», то уменьшается расстояние, которое труба покрывает по прямой, из–за того, что сама труба отклоняется от этой самой прямой линии. На рисунке вверху справа «недостающий» фрагмент трубы (ΔL) показан зелёным цветом как продолжение горизонтального катета: именно этот кусочек гипотенуза (то есть, длина отступа до точки начала смещения) «съедает» у расстояния до препятствия по прямой (лиловая дуга, проведенная из вершины треугольника В с радиусом, равным гипотенузе подчёркивает этот феномен).

Теперь всё становится совсем просто:

ΔL = H / sin(B) - H × ctg(B) = H × (1 - cos(B)) / sin(B).

Следовательно, удельная усадка E = [1 - cos(B)]/sin(B), а «кто не верит — пусть проверит», как обычно приговаривала в конце изложения материала Розалия Иосифовна, мой учительница математики до седьмого класса, ритмично прихлопывая для убедительности ладонью по столу на каждом слове.

Уж и не припомню, когда в последний раз сочинял такую же длинную статью для своего блога, но остановиться нет никаких гражданских сил: дело нужно довести до конца и, невзирая на тяготы, невзгоды и лишения, разобраться во всех (или, хотя бы, в основных) тонкостях и нюансах славного и почётного дела трубоизгибания. Тем более, что осталось–то совсем чуть–чуть…

Седло

Общая идея седельной формы изгиба заключается в необходимости возвратить трубу на первоначальный уровень после выполненного смещения: фактически, речь идёт о гибке двух последовательных смещений противоположной направленности. В зависимости от формы и ширины препятствия, которое «обтекает» труба, различают седло на четырёх точках (труба изгибается четыре раза вокруг широких и прямоугольных препятствий) и седло на трёх точках (для узких и круглых препятствий). На эскизе слева представлено седло на четырёх точках.

Разметка первых двух точек (А и В) отличается от разметки этих же точек при смещении только тем, что при расчёте положения точки А необходимо добавить величину будущей усадки трубы: L + ΔL. Точка С (точка «возврата» трубы и начала обратного смещения) определяется как ширина препятствия (величина b), а последняя точка (D) — на расстоянии величины подъёма (S), которая в данном случае фактически является спуском. Следует заметить, что буквенные обозначения точек определяют алфавитный порядок выполнения изгибов: сначала труба изгибается в точке А, затем В, С и D по традиционной методике — труба устанавливается в трубогиб нужной меткой напротив стрелки (которая возле крюка), после чего огибается по башмаку до риски, соответствующей заданному углу изгиба.

При формировании седла (то ли с четырьмя, то ли с тремя изгибами) необходимо располагать трубу в трубогибе так, чтобы при каждом изгибе крюк «смотрел» в сторону точки А. По ходу дела предлагается маленькая хитрость: поскольку изгиб в форме седла подразумевает многократные перевороты трубы, разметку лучше делать не односторонними рисками, а непрерывными линиями по окружности трубы — «колечки» вместо рисок: отметки будут видны со всех сторон.

Трёхточечное седло может претендовать на отдельный, самостоятельный параграф, поскольку метод его формирования заметно отличается от ранее рассмотренных техник.

Во–первых, все изгибы трубы производятся под фиксированнымb углами: центральный — 45°, два крайних — по 22,5°. Из этого следует, что множитель и удельная усадка выбираются для угла 22,5°, то есть, N = 2,6 и E = 0,2 (по таблице из параграфа «Смещение»). Для цилиндрического препятствия диаметром D, величина отступа составит S = 2,6 × D, а усадка ΔL = 0,2 × D (см. эскиз справа). Для получения первой точки изгиба (А) следует отложить от края трубы расстояние, измеренное до середины препятствия (L) с «довеском» на возникающую при изгибе усадку (ΔL). После этого, в обе стороны от точки А откладывается величина отступа S (точки В и С).

Во–вторых, позиционируя трубу в трубогибе для первого изгиба, точку А нужно совмещать не со стрелкой (на крюке), а с засечкой (между крюком и звёздочкой), после чего обогнуть трубу по башмаку трубогиба до риски 45°. Изгибы в точках В и С производятся как обычно: их отметки на трубе совмещаются со стрелкой возле крюка (крюк, при этом, направлен в сторону точки А) и труба изгибается по башмаку трубогиба до риски 22 или 22,5° (возможны варианты, в зависимости от причуд производителя трубогиба).

В–третьих, к этому типу седла применим метод увеличенного множителя для случаем, когда расстояние от края трубы до препятствия настолько мола, что невозможно изогнуть кабалепровод в точке В. Эта печальная картина нашла своё почти живое отображение на эскизе слева: действительно, при традиционном подходе к седлу на трёх точках при изгибе трубы в позиции B просто не хватит рычага — этот куцый хвостик помечен на рисунке ярким восклицательным знаком.

Выход из ситуации есть: при расчёте центральной точки (А) нужно увеличить множитель процентов на 20%, а трубу изгибать в порядке расположения точек, то есть, сначала B, потом A и, наконец, C.

Вот, собственно, и всё, что удалось мне на скорую руку собрать в Сети о правилах и техниках использования ручного трубогиба совершенно конкретной модели (наверняка, гидравлические, арбалетные, роликовые, арматурные, «засосные» и другие трубогибы используются по–другому). Обычно, все описанные рекомендации в виде таблички–шпаргалки встраиваются в рукоятку трубогиба, чтобы всегда быть под рукой (в прямом и переносном смыслах), но у нас страна особая и хорошо, что рукоятка вообще входит в комплект поставки.

Ручной трубогиб крупным планом

На следующий день после приобретения клуппа для нарезки трубной резьбы, купил я ручной трубогиб для гибки стальных водопроводных труб ¾". Отрицательный опыт необдуманной гибки трубы «на колене» у меня уже случился много лет тому назад: попытка изогнуть трубу небольшого диаметра без всякой подготовки обернулась её заламыванием и полным перекрытием прохода.

Уже потом я выяснил, что нужно было трубу предварительно набить песком или ввести в район изгиба специальную стальную пружину. Сейчас же, в период подготовки к электромонтажным работам на деревянном каркасе, — то есть с обязательным использованием сплошных стальных труб (и по проекту электрификации дома, и по требованиям ПУЭ) — перспектива многократных упражнений по наполнению этих труб песком или введения пружины перед каждым изгибом (и, соответственно, извлечения после достижения желаемого результата), совершенно не взращивала во мне нужного оптимизма–энтузиазма.

Читать дальше...

И ведь гнуть придётся немало труб: это при монтаже водопровода можно собрать систему на резьбовых уголках, тройниках и сгонах, но для канализации электропроводки требуются плавные изгибы по большим радиусам — по трубе не вездесущая жидкость, а довольно жёсткий кабель «потечёт».

В общем, решил я обзавестись приспособлением для более удобного и комфортного формирования требуемой конфигурации кабельного канала. Рассматривались параллельно два варианта: гидравлический и ручной трубогибы. Сначала явным лидером выступал гидравлический механизм: я долго находился под впечатлением случайно увиденного в Сети видеоролика, в котором подмастерье субтильной наружности, пытался под хохот остальных членов бригады, согнуть с помощью ручного трубогиба дюймовую трубу — парнишка елозил по вертикально стоящей рукоятке трубогиба почти как танцовщица по шесту в захудалом стрип–клубе, но, в отличие от самоотверженной труженицы эротического сектора экономики, усилия пацана были безрезультатными.

Однако, дальнейшее изучение вопроса и природная бережливость всё–таки «склонили чашу весов» в пользу ручного девайса: во–первых, на учебных роликах преподавательница электротехники одного из американских ПТУ (гордо и загадочно именуемого Данвудским техническим колледжем в г. Минеаполисе, штат Миннесота) без чрезмерных усилий манипулирует при помощи трубогиба с полудюймовой трубой (см. фото слева), а во–вторых, сто́ит он в три раза дешевле гидравлического, хотя цена могла быть ещё меньше (впрочем, принципы ценообразования довольно часто находятся за пределами традиционной логики).

Справедливости ради, необходимо отметить, что в комплект гидравлического тругогиба входит набор насадок для гибки труб разных диаметров, а мой ручной «заточен» под трубу ¾ дюйма. Впрочем, мне предстоит гнуть трубы только этого диаметра: другие в проект электроснабжения моего дома не заложены. А уж с тремя четвертями дюйма я при помощи такого же трубогиба справлюсь наверняка: ни роста, ни веса мне не занимать. Тем более, что ручные трубогибы используются для изгибания металлических труб диаметром до 1¼".

Теперь рассмотрит инструмент по–пристальнее. Никакой маркировки, свидетельствующей о его производителе я на нём не обнаружил. Интернет–магазин, в котором я его купил, клятвенно заверял, что это — продукция компании E.NEXT с польскими корнями, однако на сайте украинского представительства этой фирмы трубогиб имеет несколько отличающийся вид (нет выраженной «пятки–педали», зато есть приспособление, напоминающее пузырьковый уровень). Что утешает, так это полная похожесть инструмента на тот, которым пользуется уже упомянутая американская преподавательница: именно на основе её видеокурса я разбирался с устройством и правилами использования ручного трубогиба (инструкция к изделию, как вы понимаете, не прилагается, и в русско–украиноязычном секторе Сети подобной информации нет).

Общий вид трубогиба приведен на фото в самом начале публикации (справа от названия статьи), но наибольший исследовательский интерес представляет только литое основание инструмента, поэтому на фотографиях внизу трубогиб представлен без рукоятки (¾"×90см), окрашенной в кокетливый оранжевый цвет.

На переднем плане левой верхней фотографии изображён крюк (упор, захват) трубогиба с внутренними насечками, в котором фиксируется один из концов изгибаемой трубы. Лиловой окружностью на фото отмечена стрелка, которая используется для позиционирования трубы при изгибе, главным образом, под углом 90°: напротив стрелки необходимо установить риску разметки на трубе, отмечающую начало дуги. В паре сантиметров от начала башмака (матрицы полукруглого сечения, в которой размещается труба в процессе изгиба), по обе стороны канавки находятся засечки (отмечены лиловыми стрелками на центральном и правом фото вверху). Эти просечки обозначают центр изгиба под углом 45°, а также используются для позиционирования трубы при «тройном изгибе».

Недалеко от засечек (примерно на расстоянии 1 см) на боковой поверхности башмака выдавлены пятиконечные звёзды (по одной с каждой стороны), которые обозначают вторую границу изгиба под углом 90° (первая, как вы помните, соответствует стрелке на крюке трубогиба). Далее, по обеим кромкам башмака нанесены риски, отмечающие положение трубы при изгибе на 10, 22, 30, 45 и 60°.

На фото справа показан каблук трубогиба (пята, педаль), предназначенный для увеличения изгибающего усилия, прикладываемого к рукоятке, путём дополнительного надавливания ногой на формирующий конец башмака.

Что касается техники использования трубогиба, то к ней совершенно не применим принцип работы с лопатой: «Бери побольше, кидай подальше, отдыхай пока летит». Разметка мест приложения изгибающих усилий должна производиться с использованием некоторых формул. Для тех, кто не очень доверяет готовым решениям и хочет самостоятельно убедиться в их правильность, придётся вспомнить геометрию–тригонометрию: достаточно будет школьного курса, если, конечно, уважаемый читатель не просиживал в нежном возрасте уроки математики в кинотеатрах или в парке на лавочке с друзьями.

Впрочем, об этом — в моей следующей статье. А в этой хочу напоследок упомянуть ещё об одной закавыке: не влезла труба ¾" в предназначенный ей судьбой трубогиб. Вернее, влезть–то она почти влезла, но не так, как хотелось, а вот шансов покинуть трубогиб после изгиба у неё уж точно никаких не будет.

Но этой проблеме я решил посвятить отдельную публикацию и её обязательно следует прочитать тем, кто решит у себя завести такой же трубогиб.

Нехудожественная резьба по трубе: инструменты

Какие бы разочарования и критику ни вызывал у меня проект электрификации моей усадьбы, но то, что деревянно–каркасная конструкция второго этажа дома и всего шойне диктует безусловное и безоговорочное требование прокладывать электропороводку в металлических трубах, обсуждению не подлежит: «и ныне, и присно, и во веки веков».

Контрольная проверка ранее промаркетированного рынка водопроводных труб и их гибких аналогов торговой марки GofraFlex показала, что политико–экономические катаклизмы в стране никак не повлияли на ценовую ситуацию: метр чёрной водопроводной трубы 3/4 дюйма (ДУ 20×2.5) сто́ит от 11,55 до 14,90 гривень, а такой же метр гибкой корейской трубы 20A (нержавеющая труба ДУ 20×2,5 мм) — от 42 до 53,55 гривень: разница от 2,8 до 4,6 раз.

При этом нужно учитывать, что в проекте заложена гибкая труба марки М (20М) — отожжённая, — цена которой на сайте украинского представительства компании в долларовом выражении на 16,4% выше неотожжённой 20А (реальных же предложений Gofraflex 20М я в Украине не нашёл). Кроме того, для Gofraflex 20М требуется арматура, рассчитанная на 1", а для традиционной сплошной трубы ДУ20 — 3/4", что наверняка выльется в дополнительное увеличение стоимости конечного изделия из «корейского чуда».

Читать дальше...

В общем, использование водопроводной трубы вместо предусмотренных проектом 500 м Gofraflex рисует перспективу экономии в размере около полутора тысяч американских денег, а по моему бюджету — это весьма и весьма ощутимая сумма.

С другой стороны, вполне прогнозируемо возрастёт трудоёмкость монтажа и, чтобы сэкономить ещё и на этой статье расхода, решил я прокладку труб (а также затягивание в них кабеля) выполнять самостоятельно. Первое, что пришло в этой связи в голову, — необходимость нарезания резьбы на концах отрезков труб для их соединения с распаечнами коробками, подрозеточниками и друг с другом (с использованием муфт, уголков и прочих сантехнических прибамбасов).

Итак, на данном историческом этапе решено начать с приобретения плашки на 3/4" — с чего–то ж нужно начинать, и плашка не худший выбор. Обычно плашки ассоциируются с толстыми металлическими «пятачками», изображёнными на фото слева: именно такими отец иногда нарезал резьбу на разных железках в период разгула социалистического дефицита, а мне как–то не пришлось попользоваться до настоящего времени.

Когда я начал искать нужную трубную плашку, оказалось, что на украинском рынке безоговорочно доминирует продукция торговой марки Intertool, и это не вызвало у меня каких–либо острых негативных реакций: всё–таки это не худший китайский вариант. Однако, форма и конструкция интертуловской плашки оказалась несколько неожиданной:

Литая основа (на фото вверху слева — красного цвета) имеет четыре ребра (10×10×40мм) для надёжной фиксации в воротке и сквозное отверстие по продольной оси диаметром, чуть больше наружного диаметра трубы 3/4 дюйма (см. фото вверху по центру). Массивная конструкция этой плашки и наличие рёбер позволяет её использовать даже при отсутствии воротка: в крайнем случае, резьбу можно нарезать вращая плашку разводным ключом, захватив за упомянутые рёбра. Более того, надетая на трубу основа плашки (длиной 40 мм) позволяет обеспечить соосность заготовки и плашки, предотвращая перекос режущих кромок. В общем, такая конструкция плашки демонстрирует несомненные преимущества перед традиционными «толстыми пятаками».

Ещё одно преимущество вытекает из сборной конструкции плашки : в недорогую основу устанавливаются режущие элементы (на фото вверху справа — чёрного цвета) из дорогой инструментальной стали, что позволяет снизить общую стоимость изделия, обеспечив высокую функциональность. Такая конструкция наверняка допускает замену режущих элементов (неспроста они прижаты накладкой на винтах: то, что было закручено, можно и открутить), однако встречать их в свободной продаже мне пока не доводилось.

В некоторых источниках, сборно–регулируемые инструменты для нарезания резьбы называются клуппами (можно и с одним «п» — клуп). Словари дают им довольно обтекаемые и неоднозначные определения: от «инструменты для нарезания вручную наружной резьбы на металлических изделиях» до «инструменты для ручного нарезания резьбы на металлических изделиях, изготовляются в виде планки с рукоятками, в которой закрепляется режущая часть инструмента, так называемая нарезная плашка».

Скорее всего, клуппом правильнее всего называть универсальное устройство, имеющее подвижные резцы и позволяющие нарезать резьбу в широком диапазоне диаметров и шагов, например, изображённое на рисунке справа (с помощью настроечных рычагов и ручек можно управлять параметрами нарезаемой резьбы).

С другой стороны, моя трубная плашка тоже может претендовать на интригующее звание клуппа: является инструментом для нарезания резьбы вручную на металлических изделиях и снабжена съёмными (хотя и неподвижными) режущими частями.

Вот, только не сложилось с требование наличия «планки с рукоятками». Впрочем, если присовокупить к этой плашке купленный вместе с ней храповой механизм, то вполне может получиться вполне законный клупп — сначала взгляните на самое верхнее фото справа (возле названия статьи), а затем читайте дальше!

Ещё на этапе выбора плашки для нарезания трубной резьбы, для меня не вызывала сомнения необходимость приобретения специализированного приспособления для вращения этой плашки: идея крутить инструмент разводным ключом совершенно «не улыбалась».

Традиционный вороток для этих целей тоже не подходил: он ведь рассчитан на обычные плашки, «толстые пятаки». Оказалось, что Intertool предлагает готовое решение: храповой механизм под плашку именно такой конструкции.

В одночасье я оказался обладателем двух взаимодополняющих изделий торговой марки Intertool: уже подробно описанной плашки для нарезания трубной резьбы 3/4"–BSPT (артикул изделия SD–8011 по кодировке Intertool) и храпового механизма под плашки от 1/2 до 1 дюйма (SD–8016).

Вот что из себя представляет храповой механизм крупным планом: на фото слева внизу — держатель, в котором кольцевой пружиной крепится (защёлкивается) основа плашки (заметили на рёбрах основы плашки небольшой паз–выемку для фиксации этой пружины?), а на фото справа – гнездо с резьбой для установки рукоятки и переключатель направления рабочего хода (поворотная головка чёрного цвета со стрелкой). Стрелка на головке переключателя показывает направление, в котором храповой механизм совершает рабочий ход — при вращении в противоположном направлении включается трещотка.

В конечном итоге, схема работы такая:

• храповой механизм с установленной в него плашкой надевается на левый конец трубы (если за исходное положение принять то, которое изображено на самом первом фото, рядом с названием статьи),
• головка переключателя храповика устанавливается стрелкой вниз,
• рукоятка опускается вниз, режущие элементы плашки вгрызаются в трубу, нарезается полвитка (или около того) резьбы,
• рукоятка поднимается вверх, плашка остаётся неподвижной и слышен звук трещотки, сопровождающий холостой ход,
• качающие (почти возвратно–поступательные) движения рукоятки продолжаются пока из плашки не появится кромка трубы,
• головка переключателя храповика разворачивается на 180° (стрелкой вверх),
• всё теми же качающими движениями рукоятки плашка скручивается по нарезанной ею резьбе.

Наблюдательный читатель наверняка заметил, что я оказался «обладателем», а не «счастливым обладателем» выбранного мной клуппа. Дело в том, что случилась малопонятная ситуация: хотя на этикетке храпового механизма написано «Рукоятка с храповым механизмом под плашку» (см. фотографию слева вверху), рукоятки в доставке не оказалось. Менеджер Интернет–магазина, продавшего мне этот набор авторитетно заявил по телефону, что храповой механизм поставляется уже без рукоятки. Почему этикетка не соответствует комплектации товара и где теперь взять нужную рукоятку менеджер объяснить не смог.

Пришлось обратиться в службу поддержки представительства Intertool с аналогичным запросом. Ответ пришёл практически сразу (и это характеризует компанию положительно).

Моё обращение:

Здравствуйте! Купил сегодня в Интернет-магазине храповой механизм для плашки 3/4" (код SD-8016). На этикетке написано "Рукоятка с храповым механизмом...", однако продавец утверждает, что изделие поставляется без рукоятки, что вызывает у меня сомнения. Пожалуйста, внесите ясность в проблему и разъясните, как же мне всё-таки стать обладателем этой рукоятки.

Ответ компании:

Хотели бы внести ясность в ситуацию, которая у вас сложилась.
Дело в том, что стикер на плашке устаревший.
Сама рукоятка не входит в комплект, продается только храповый механизм.
Если вы смотрели у нас на сайте так и написано "Храповый механизм"
(http://intertool.ua/product/hrapoviy-mehanizmom-pod-plashku-12-1/) Так что уверяем Вас, что Вам продали то, что положено.

Спасибо Вам за обращение.

Как вы понимаете, продавец не пролил лучезарный свет на пути решения проблемы (и «это прискорбно», как говорит в подобных случаях Саня Бородач)

Вот такие пироги! Казалось бы, пустяк, а неприятно. И, главное, совершенно непонятна логика прекращения комплектации механизма рукоятками: это, вроде как, продавать трусы без резинки. Хорошо, что хоть плашка всё ещё комплектуется режущими элементами…

Хлебное место: замес и формовка

Казалось бы, чего проще: наливай в муку воду, добавляй соль–дрожжи и долбась яростно и неистово получившуюся массу кулаками и пальцами — «сила есть — ума не надо».

Однако, американский пекарь–профессор П.Райнхарт, чью книжку я продолжаю изучать и конспектировать, настоятельно рекомендует включать в работу не только руки, но и мозги, то есть учитывать физико–химические процессы, происходящие в смеси воды, муки, дрожжей и бактерий.

Что касается инструментов и приспособлений для работы с тестом, то можно, конечно, обзавестись «навороченными» кухонными комбайнами–тестомешалками и подобными им гаджетами, но заокеанский гуру–хлебопёк утверждает, что абсолютно достаточными являются два скребка : один пластиковый и один металлический.

Пластиковые скребки (bowl scraper), как видно на фото слева, имеют закруглённую форму «режущей» кромки, поскольку изначально предназначены для извлечения вещества из мисок. Существуют также гораздо меньшие по размеру и снабжённые ручкой скребки для тарелок и кувшинов, которые также могут использоваться для работы с тестом.

Металлический скребок (pastry scraper. dough scraper, bench scraper, bencher, spatula) обычно прямоугольной формы и снабжён деревянной или пластиковой ручкой, которая предназначена как для удобства использования инструмента, так и для придания дополнительной жёсткости лезвию. Довольно часто в качестве такого скребка для теста используются шпатели: согласитесь, найти такой инструмент в хозяйственном магазине гораздо проще, чем в посудном, да и стоить он будет наверняка дешевле.

Скребок–шпатель обычно применяется для разделения теста на части и для отскабливания его от разделочной поверхности.

Читать дальше...

Если вы являетесь приверженцем более фундаментального подхода к работе с тестом, то можете обзавестись мерительными ложками и чашками, термометром, пекарской бумагой, силиконовыми формами, формовочной тканью, корзинками, таймером, масляным спреем и уже упоминавшейся тестомешалкой. Однако, как уже отмечалось, без всего этого можно спокойно обойтись, но что действительно сослужит хорошую службу (кроме двух скребков), так это небольшие цифровые кухонные весы: ингредиенты лучше всего взвешивать, а не отмеривать объёмами (чашками–ложками).

Что касается техники «тестомешения», то наиболее прогрессивным является способ «тяни–сложи» (stretch and fold), обеспечивающий отличный результат при минимальном количестве манипуляций: тесто становится прочнее и «живее». В некоторых случаях применение этой техники необязательно, однако, если время позволяет, то цикл таких манипуляций однозначно улучшит характеристики конечного продукта.

В основе методики «складывания» (по–моему, этот термин более удачен, чем калька с английского — «тяни–сложи») лежит идея о том, что растягивание теста и складывание его вдвое формирует клейковину гораздо эффективнее вымешивания, но при этом не разрушает газовые пузырьки внутри теста, которые так нужны для получения желанной ноздреватой структуры готового хлеба. Одна операция складывания занимает несколько секунд, но она даёт такой же эффект, как вымешивание теста в течение одной минуты.

Процедура складывания заключается в вытягивании теста (верхнее фото справа) и последующей укладки вытянутой части поверх оставшейся массы (нижнее фото справа). Затем процедура повторяется поочерёдно с каждой стороны, после чего тесто переворачивается нижней частью вверх и аккуратно приформовывается в полусферу. Перед началом процедуры разделочную поверхность и руки следует смочить растительным маслом, а после окончания поместить тесто в миску, накрыть миску (не тесто!) плёнкой и оставить на 10 минут при комнатной температуре. Обычно четырёхкратное складывание и последующее выдерживание занимает, в общей сложности, 40 минут. Говорят, что уже после первого из четырёх циклов складывания тесто становится заметно крепче, хотя остаётся очень мягким и ломким.

Следующий этап работы с тестом — придание нужной формы. Существует несколько типовых форм заготовок из теста:

Шар (фр. boule, англ. ball)

Исходная форма для многих других форм. Основная задача — сформировать плотную наружную поверхность, чтобы в процессе последующего созревания теста образовалось существенное натяжение в «коже» комка, и масса поднималась вверх, а не расползалась в стороны. Для формирования шара необходимо аккуратно разгладить заготовку в квадрат, а затем собрать противоположные углы получившегося прямоугольника вместе, натягивая поверхностный слой теста, после чего слепить концы воедино и осторожно скатать получившийся комок в шар. Затем шар выкладывается в посыпанную мукой ёмкость стыком вверх или на противень стыком вниз и оставляется для дополнительной выдержки.

Торпеда (фр. bâtard, дословно «байстрюк»)

Заготовка цилиндрической формы длиной 15–30 см. Являясь вполне самостоятельным форм–фактором будущего хлеба с замечательными вкусовыми качествами, торпеда вполне может служить исходной формой для заготовок некоторых иных видов выпечки, например, багета. Для создания торпеды необходимо сначала сформировать тесто в виде толстого длинного прямоугольника, затем сложить поочерёдно каждую длинную сторону в середину прямоугольника и слега зафиксировать (надавить пальцами) образовавшийся стык.

После этого следует сложить заготовку ещё раз по длинной стороне вдвое так, чтобы образовавшийся на предыдущем этапе стык оказался внутри заготовки. На заключительном этапе заготовку необходимо осторожно раскатать руками до цилиндрической формы и нужной длины, не забывая одновременно формировать ровные торцы торпеды.

При работе с тощим или очень влажным тестом нужно особо тщательно сжать финальный стык, чтобы обеспечить требуемое поверхностное натяжение заготовки. Готовое изделие укладывается в смазанный растительным маслом противень или на посыпанную мукой ткань стыком вниз и оставляется для дополнительного вызревания.

Багет (фр. baguette)

Длина багета колеблется в широком диапазоне и обычно выбирается исходя из размеров духовки. Процесс формирования заготовки для багета начинается с создания торпеды (см. выше). Сформированная торпеда выдерживается при комнатной температуре 5–10 минут, после чего необходимо приплюснуть торпеду до прямоугольника и повторить процесс укладывания длинных кромок на середину и фиксации их на месте с помощью пальцев или основания ладони. Затем заготовка переворачивается стыком вниз и раскатывается руками до необходимой длины и образования цилиндрической формы. Готовая заготовка багета укладывается на припудренную мукой ткань, для того, чтобы тесто ещё раз подошло.

Буханка

Сложить тесто в прямоугольник размером 15×20 см, а затем свернуть в рулет начиная с одной из коротких сторон вдоль длинной стороны. Стык закрепить надавливанием пальцами или основанием ладони. Аккуратно прокатать массу руками до образования цилиндра требуемой длины. Выравнивать торцы буханки не нужно — важнее добиться одинаковой толщины заготовки по всей длине.

Пицца

Кончиками пальцев, сформованное ранее в виде шара тесто (см. выше) преобразовать в плоский диск, затем, с помощью присыпанных мукой ладоней и костяшек пальцев растянуть, начиная с краёв (не из центра!) в диск большего диаметра. Когда почувствуется заметное сопротивление теста, дать возможность ему немного «отдохнуть», после чего продолжить растягивание лепёшки до желаемого диаметра (обычно 22–30 см). Если по неосторожности в основе пиццы образовались дырки, их следует тщательно залепить остатками теста: теперь можно раскладывать начинку и садить пиццу в печку.

После формовки холодного теста, ему требуется от 1 до 12 часов, чтобы «ожить» — подняться при комнатной температуре. Хотя медленный подъём теста, вообще говоря, предпочтителен, при использовании метода длительной холодной ферментации в холодильнике, его можно ускорить без ущерба для качества готового хлеба. Для этого достаточно поставить тесто в тёплое место, например, слегка нагретую и остывающую печь или духовку с включённой подсветкой (лампа накаливания даёт достаточно тепла), однако следует постоянно помнить об опасности избыточной ферментации теста. Наилучший путь — осторожно отогреть тесто до комнатной температуры («лишить холода») в течение дозированного периода времени, не допуская перегрева, и дать ему возможность дозреть при комнатной температуре.

На злобу зла

Доведенная до логического конца демократия оборачивается своей противоположностью: ряд существовавших ранее свобод начинает исчезать

Вынужденное бездействие в период строительного межсезонья можно было бы с пользой использовать для проектирования и планирования ещё нереализованных задач. Можно бы, но политическая обстановка в моей стране, превратившая спокойную и размеренную жизнь в сплошной хаос, никак не располагает к благодушному и спокойному инженерно–конструкторскому процессу.

Жизненный опыт подсказывает, что правых в противостоянии никогда нет: всегда виноваты все участники конфликта. Цинизм ситуации заключается в том, что каждый из участников этого конфликта ещё и по–своему прав, но эта правота совершенно неприемлема для конкурентов–соперников: и лозунги о невозможности продолжать жить по–старому, и обвинения в неоправданной агрессии, и непризнание легитимности многих решений — всё справедливо, причём независимо от того, кто кого обвиняет в этих грехах.

Чтобы как–то отвлечься от сложившейся безнадёги, решил я заняться самым бесполезным и необременительным делом: смотреть фильмы–сериалы. Добра этого в Сети, как известно, видимо–невидимо и я с головой окунулся в мир детективов.

Читать дальше...

Качество режиссёрских и актёрских работ в большинстве отечественных и зарубежных лент оставляет настолько жалкое впечатление, что я довольно быстро исчерпал всё, что было создано за последние 10–15 лет: начиная смотреть очередной фильм или сериал, я зачастую заканчивал просмотр в первые же 15–20 минут и переходил к следующему «шедевру». Но, как–то, «пролистав» таким образом подряд несколько американских полицейских фильмов и сериалов, я вдруг совершенно отчётливо осознал, что самыми злобными, коварными, беспощадными, кровожадными и уродливыми преступниками в США и во всём мире являются сербы. На второе место в этом «рейтинге» спустились ранее занимавшие первую строку дикие представители русской мафии, погрязшие в роскоши латиноамериканские наркобароны, изощрённые китайские отщепенцы и потерявшие человеческий облик африканские садисты.

А самым шокирующим оказалось то, что в эту «славную» компанию уверенной и стремительной поступью входят украинцы. Не важно, что заокеанские сценаристы наделяют их совершенно идиотскими именами, фамилиями и кличками — главное, что их персонажи с маниакальной жестокостью истребляют своих конкурентов и, заодно, мирных граждан, а потом, под зычные крики «Будьмо!», жрут в убийственных количествах мутное пойло из бутылок, не обременённых этикетками.

Западная демократия в настоящее время представляет из себя весьма странное явление, но я не думаю, что даже при таком удручающем её состоянии, в США существуют аналоги советских Госкино, Гостелерадио и Политбюро ЦК, которые определяют что и как нужно снимать. Скорее всего, формирование в массовом сознании врага из Украины вызвано генеральной линией американского правительства, чутко воспринятой и моментально реализованной «фабрикой грёз». Это явления одного порядка, наряду с русскими генералами–солдафонами с обязательным именем Бо́рис и непременно щеголяющих в шапках–ушанках летом.

В начале 90–х прошлого столетия, как раз в период разгула бесчисленных суверенитетов, меня точно так же поразили голливудские боевики, в которых доблестные американские копы и агенты ЦРУ беспрепятственно и безнаказанно устраивают головоломные гонки и массированные перестрелки в Праге, при этом чешская полиция даже не исполняет роль статистов. Не очень удивлюсь, если некоторые американцы, насмотревшиеся в своё время этих фильмов и не очень разбираясь в географии (треть выпускников школ в США не могут показать свою страну на карте), считают Чехию одним из американских штатов.

Вообще, способ и форма подачи информации — очень действенный механизм манипуляции общественным мнением. Помню, как в отрочестве с корешами упивался югославско–немецкими фильмами про сильных, бесстрашных и благородных индейцев и как в первом американском историческом фильме увидел на экране эпизод с теми же индейцами, но в альтернативной трактовке: это были даже не люди, а дикая, злобная и невероятно мерзкая, почти бесформенная протоплазма.

Честно говоря, меня не особо волнует мнение обо мне и нашем народе американцев — я сам о них весьма невысокого мнения и сформировалось оно не только на гиперпатриотичных анекдотах М.Задорного: приходилось и самому довольно много общаться с этими «хозяевами мира» (именно так себя идентифицируют и самые обычные люди, и даже бомжи). Мне невероятно стыдно и до слёз жалко простофиль, которые, захлёбываясь от энтузиазма, скандировали малопонятные им английские слова благодарности явно скучавшему заместителю госсекретаря США, на минутку заглянувшему на майдан ради проформы.

Всё это заставляет по–новому взглянуть на мельком прочитанную несколько лет тому назад статью (не могу найти её снова, чтобы предоставить ссылку), в которой подробно перечислены известные и малоизвестные факты, когда христианский, но католико–протестантский Запад прилагает усилия к подавлению других христиан, но православных, даже путём поддержки исламистов. Когда та статья мне попалась, я легкомысленно отнёс её к категории параноидальных свидетельств мифического глобального заговора: факты заставляют осознать, что ошибался. Самый яркий пример в этом списке — ранее упомянутые ненавистные сербы: и хорваты–католики вместе с боснийцами–мусульманами их истребляли на протяжении всего XX века, и албанцы–мусульмане в Косове вырезали их деревнями и сжигали вместе с храмами, и ракетами расстреливали их столицу доблестные богобоязненные вояки страны, которая только «на Бога уповает».

Как вы думаете, что ответит американец, если его спросить: «Житель какой страны изображён на рисунке?» (см. картинку в самом начале статьи). Серб? Русский? Украинец?