Магистральный сероводородудаляющий обезжелезывающий — колонный (часть 1)

Главные и непреходящие «головная боль» и «геморрой», перманентно усугубляемые «изжогой» и «икотой», для частного домовладельца являются нежелательные, даже вредные, а порой и опасные примеси в воде, поступающие из скважины (если, конечно, забор не производится с сеноманского или юрского горизонтов). Моя скважина поставляет живительную влагу из бучакского слоя, что снижает риск техногенных и антропогенных гадостей, — всякие пестициды–гербициды, вместе с нефтепродуктами и тяжёлыми металлами дальше полтавского горизонта, как правило, не опускаются, — зато в полном объёме позволяет «насладиться» растворённым в воде железом и сероводородом. Если с запахом тухлых яиц ещё как то можно побороться (сероводород улетучивается на открытом воздухе и при нагревании), то двухвалентное железо окисляясь оседает на сантехнике, рисуя дивные картины красно–коричневого цвета с помощью ржавчины (и фиг её ототрёшь с раковины или ванны!).

В общем, разумной альтернативы очистке воды даже для технических целей, не говоря уже о питьевой, нет. Существует довольно широкий выбор фильтров для решения подобных задач, но системы обратного осмоса, несмотря на несомненную эффективность, обладают совершенно неприемлемым свойством — безобразно высокой ценой. Есть фильтры–обезжелезыватели, но они совсем «не дружат» с сероводородом Пришлось остановить свой выбор на угольном фильтре.

Читать дальше...

Дело в том, что в фильтрах, удаляющих железо чаще всего используется засыпка Birm , которая категорически не приемлет присутствия в воде сероводорода. Поэтому пришлось остановить свой выбор на фильтре с угольной засыпкой. И такой фильтр появился в моём распоряжении (после уплаты довольно чувствительной суммы)

Популярная засыпка представляет собой ионообменную смолу, являющаяся катализатором для окислительных реакций: при наличии в воде хотя бы 15% кислорода от общего количества растворённых железа и марганца, обеспечивает перевод этих металлов в нерастворимую форму и очищая, таким образом, от них воду. Для нормальной работы Birm требуется полное отсутствие в очищаемой среде не только сероводорода, но и нефтеродуктов, полифосфатов, хлора.

Продавец утверждает, что приобретённый мной фильтр являет продуктом южнокорейской компании Raifil , однако предпринятые мной «расследования», — люблю докапываться до подробностей и ничего с этим поделать не могу, — внесли очень серьёзные сомнения в причастности крошечного государства на азиатском полуострове к изделию, названному Raifil C–1354 GAC Plus (счастливым обладателем именно такого фильтра я сподобился стать, см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи).

Многие украинские и российские компании на своих сайтах практически слово в слово повторяют пафосные тексты о победоносном шествии компании Raifil по всему миру, которая несёт в самые отдалённые уголки планеты так необходимые трудящимся технологии по очистке воды. Мне удалось разыскать множество интернет–адресов, начинающихся с raifil, «гнездящихся» на различных доменах первого (.biz, .ua, .ru) и второго уровней, но так и не разыскал корейский или, хотя бы, тайваньский вариант (продавцы утверждают что корейская Raifil имеет производственные мощности на Тайбее).

Зато обнаружились Raifil Company Limited с офисом, якобы, в Гонконге (КНР), но в каталоге гонконгских бизнесов такая фирма не значится, Raifil Shanghai Traiding Co.,ltd и Zoujunyou Raifil Shanguai, с офисами, как нетрудно догадаться, в Шанхае (КНР), Raifil Ukraine, она же ЧП «Торговый дом „Райфил“» (судя по регистрационным данным именно это частное предприятие является учредителем упомянутой гонконгской компании). Российский портал технической информации позиционирует компанию Raifil (вариант написания Rayfil), действующую в сфере очистки воды как российскую, не расшифровывая регистрационных данных.

Впрочем, информация о бренде, найденная в Фейсбуке снимает все вопросы: компания с 1999 года — российская (центральный офис в Москве, дочерние офисы в Киеве и Шанхае), а «корейскость» и «тайваньскость» продукции объясняется цитатой из блока «Выходные данные»: в производстве нашей продукции используются самые лучшие материалы и комплектующие Тайваня, Кореи и Китая. Ещё частенько рядом с Райфилом мелькает «глыба» тайваньской промышленности под названием «С.С.К.», но с её корнями и происхождением, похоже, аналогичная ситуация: уж слишком навязчиво ссылаются на сотрудничество с ней «райфиловцы».

Итак, возвратимся к моему фильтру, которому придётся вступить в борьбу с сероводородом (итальянский фильтром грубой очистки, купленный у того же продавца, уже в строю). Фильтр приехал ко мне в трёх частях: ёмкость в форме напольной колонны (на фото обозначена цифрой 1), фильтрующий наполнитель в мешке (цифра 2) и многофункциональный управляющий клапан (3).

Если и есть что–то корейское или, хотя бы, тайваньское в моём фильтре Raifil C–1354 GAC Plus, так это бак, в котором будет происходить таинство очищения скважинной воды от сероводорода и, за компанию, железа и которая в марке фильтра обозначена «C–1354». Тем не менее, меня не покидает подозрение, что колонна, всё–таки, не является корейско–тайваньской подделкой, а сделана в Поднебесной — никаких сведений об изготовителе не обнаружено (что весьма характерно для производителей второй экономики мира), и я не нашёл в интернете баллонов такого же типа некитайского производства.

Загадочный номер расшифровывается просто: первые две цифры — диаметр баллона (13), а последние две — высота (54), всё в дюймах (см. фото слева). Табличные данные утверждают, что ёмкость высокого давления из усиленного стекловолокном пластика (FRP = Fiberglass Reinforced Plastic) имеет внутренний объём 104 литра, может выдержать максимальное давление в 10 бар при положительных температурах до 49°C и разрежение не более 0,17 бар.

Бак имеет цилиндрическую форму, открывающуюся с торцов двумя отверстиями: верхнее имеет трубную цилиндрическую резьбу 2½" американского стандарта NPSM (с восемью витками на дюйм) для установки управляющего клапана, а нижнее закрыто заглушкой, хотя вряд ли чем отличается от верхнего (по крайней мере по размеру, ∅75 мм).

Как оказалось, внутри баллона пряталась пластиковая подъёмная труба (на фото справа обозначена цифрой 1) с наружным диаметром 1,05" (26,8 мм, внутренний 22,4 мм) и длиной точно соответствующей внутренней высоте бака (допускается превышение длины не более 2 мм или «недостача» не более 5 мм) — по ней происходит выпуск воды в сеть после благотворной очистки. В нижней части трубы находится прочно закреплённое (приклеенное) сито (цифра 2), не позволяющее реагенту (в моём случае — активированному углю) эвакуироваться во внешний водопровод. Подвижная часть такого же фильтра–сита (цифра 3) предназначена для защиты места присоединения подъёмной трубы к управляющему клапану.

(продолжение следует)
(далі буде)
(to be continued)

Водные процедуры: оформление входной группы

Моя довольно длительная (потому как осторожная и скрупулёзная) подготовка к монтажу внутридомового водопровода, похоже, вступает в завершающую фазу, и вот–вот перейдёт к практической реализации — собственно прокладке труб и установке фитингов. Есть, конечно, небольшая заковыка: водопровод будет монтироваться на металлопластиковых трубах с пресс–фитингами, а ввод в дом реализован на полиэтиленовой трубе низкого давления, причём на той же трубе «сидит» и будущая расходная ёмкость (для полива) будущего вегетария.

На эскизе справа схематично представлена общий вид наружного (ну, почти наружного) водовода: от погружного насоса из скважины (на схеме обозначена буквой «С») вода подаётся в гидроаккумулятор (ГА), расположенный в доме и накопительный бак (НБ), размещённый в вегетарии. Работой насоса управляет реле давления (РД), которое инициирует подачу воды в гидроаккумулятор при снижении в нём давления ниже предустановленного.

Читать дальше...

Если во время работы насоса открыт запорный клапан накопительного бака в вегетарии, то наполняется заодно и эта ёмкость. Другое дело, если насос «отдыхает», а уровень воды в накопительном баке снизился до критического: в этом случае вода начинает поступать в накопительный бак из гидроаккумулятора реверсом по той же самой трубе (на схеме — по голубой стрелке). Таким образом, хоть автоматика и следит за «благополучием» гидроаккумулятора, но косвенно обеспечивает поддержание в наполненном состоянии обеих ёмкостей

Всё было бы довольно просто, если гидроаккумулятор со всей необходимой для него автоматикой можно было сразу подключить к трубе ПНД (ввод в дом). Но насущная, неизбежная и необсуждаемая необходимость водоподготовки, — есть в моей скважине и сероводород, и избыточное двухвалентное железо, да и механические частицы могут по трубе проскакивать, — заставляет создавать дополнительную обвязку входной трубы. Конечно, в идеале было бы неплохо подавать в гидроаккумулятор полностью очищенную воду, но тогда при реверсивном заполнении накопительного бака будет происходить необоснованный перерасход ресурсов: для полива не требуется вода такого уровня очистки.

Решил ограничиться механической очисткой поступающей в гидроаккумулятор воды: обеспечу сохранность запорной арматуры, а сероводород и избыточное железо накопитель как–нибудь «перетерпит». Вместе с тем, со всей очевидность встала проблема организации байпаса для фильтра механической очистки: нельзя ведь гонять через него воду туда–сюда, а только в одном направлении — из скважины в дом.

После непродолжительных размышлений сложилась схема подключения на двух обратных клапанах и шести фитингах (см. эскиз слева): подающаяся в дом вода (ввод обозначен цифрой 1) по розовой стрелке, проходит через тройник 32×32×32 мм (2), через обратный клапан (5), соединённый с уголком 32×1¼" (наличие резьбы у фитинга обозначено жёлтым цветом) и входным отверстием магистрального промывного фильтра (6) и выходит на крестовину 32×1¼"×1¼"×32 мм (7), откуда расходится в два гидроаккумулятора (8). При возникновении необходимости реверса (подача воды в накопительный бак вегетария) вода из гидроаккумуляторов (8) по голубым стрелкам проходит через второй обратный клапан (5), собранный с уголком уголком 32×1¼" (4) и муфтой 32×1¼" (9) и через входной тройник (2) уходит во внешний трубопровод. Где необходимо, между компрессионными фитингами монтируются отрезки трубы ПНД ∅32 мм (3).

На следующий день после заказа компрессионных фитингов на связь вышел менеджер интернет–магазина и сообщил, что крестовин нет и в ближайшее время не будет: я, «в сердцах», отменил заказ — легкомысленно относящиеся к своей витрине продавцы сразу вызывают отторжение.

Нигде больше крестовин производства Unidelta (доверяю только этой итальянской компании) на нашёл и был вынужден заменить одну крестовину двумя тройниками. В результате набор получился таким:

• тройник компрессионный 32 — 1 штука,
• уголок (колено) компрессионный с наружной резьбой 32×1¼" — 2 шт.,
• уголок (колено) компрессионный с внутренней резьбой 32×1¼" — 1 шт.,
• муфта компрессионная с наружной резьбой 32×1¼" — 1 шт.,
• тройник компрессионный с наружной резьбой 32×1"×32 — 2 шт.

Тем временем прибыли заказанные ранее два обратных клапана — латунные изделия (и корпус, и шток, и тарелка) усиленного исполнения украинской компании «СТА», называются STA Premium — надеюсь, хватит их надолго. Одновременно с приобретением компрессионных фитиингов, заказал два фильтра — сетчатый промывной ICMA (именно он мне понадобится для монтажа входной группы) и, заодно, фильтр–колонну для удаления сероводорода и железа, но про них — отдельные публикации.

Вскоре подоспели все мои заказы, — и фильтр грубой очистки, и компрессионные фитинги, — а также твёрдая убеждённость мастера–сантехника, взявшегося монтировать в доме внутренний водопровод, в избыточности двух гироаккумуляторов: достаточно одного столитрового.

Со специалистом спорить, как–то не с руки, поэтому сразу же оказался лишним один из компрессионных тройников, а всё остальное разложил (см. фото справа) в соответствии с изначальной схемой, даже нумерацию деталей сохранил, за небольшими изменениями: теперь колено с наружной резьбой обозначается 4а, с внутренней — 4б, а вместо крестовины цифра 7 присвоена тройнику 32×1"×32.

Даже подготовил уплотнители в строгом соответствии с незыблемыми рекомендациями сантех–гуру: соединение латунь–латунь «пакуется» на ФУМ–ленту, а латунь–пластик — на лён (паклю; см. в верхней части фотографии, над фильтром 6 и обратным клапаном 5). Но когда наживил все компоненты, «вылез косяк»: нижняя горизонтальная сборка (та, где нет фильтра) оказалась сантиметров на десять длиннее верхней (той, где есть фильтр), и это при минимальной длине соединительных труб между компрессионными зажимами.

Пришлось срочно принимать меры и вносить очередные коррективы в схему. Компрессионный тройник 32 (на схеме цифра 2) пришлось заменить на компрессионно–резьбовой 32×1"×32 (цифра 7 – см. фото влева), и связывать его с обратным клапаном при помощи удлинителя 1"×80 (буква У) и футорки 1¼"×1" (буква Ф — нужно перейти с дюйма на дюйм с четвертью), компрессионный же тройник занял место, изначально предназначавшееся крестовине или двум резьбовым тройникам. Теперь «не при делах» оказались второй резьбовой тройник (цифра 7 во врезке с красным обрамлением) и муфта 32×1¼" (цифра 9), впрочем, это ненадолго.

Кроме того, «верхняя» ветка моей конструкции теперь зеркально перевёрнута: вода из скважины будет сначала поступать в фильтр грубой очистки и только после этого — в обратный клапан (на предварительно очищенной воде он гораздо дольше прослужит). Подключенный шланг для временного водоснабжения перечёркнут красными штрихами.

На этом ревизия изначальных идей не закончилась, пришлось также пересмотреть концепцию уплотнения резьбы. Четыре года тому назад я, следуя авторитетному мнению использовал при монтаже скважинного насоса паклю при соединении латунных фитингов с пластмассовыми (компрессионными) и фум–ленту для латуни с латунью. Теперь же другой «гуру» пропагандирует диаметрально противоположные решения: фум–лента для «пластик+латунь» и пакля для «латунь+латунь». Должен признать, что современные идеи выглядят более обоснованными, поскольку использования фум–ленты для пластмассовых фитингов несомненно является более щадящим (избыточное количество льна вполне способно разрушить пластиковую резьбу).

Для жёсткой фиксации всей конструкции пришлось использовать недавно подсмотренную в сети рекомендацию по очень надёжному креплению в газобетоне: при работе скважинного насоса на вводной трубе (в доме) ощущается небольшая вибрация, а газоблок широко известен своими хрупкостью и податливостью, поэтому вполне способен коварно выпустить из своих «объятий» ненадёжно, легкомысленно закреплённую в нём конструкцию. Я использовал деревянный чопик (∅28), отрезанный от держака граблей, посаженный на монтажный клей в тщательно прочищенное и продутой отверстие в стене, после чего в него была вкручена длинная шпилька с обрезиненным хомутом, зажавшим обратный клапан.

Клещи–победители

Несмотря на генеральную сельскую направленность журнала–дневника (как–никак всё идёт к переквалификации меня из городского жителя в пейзанина), эта статья посвящена совсем не тем клещам, которые неистовствуют по весне, сосут кровь у неосторожным трудящихся, потерявших бдительность на природе, и взамен нередко награждающим всё тех же отдыхающих трудящихся всякими болячками типа энцефалита. Речь пойдёт о клещах, которые плоскогубцы, пассатижи, лещата или обценьки.

Если бы не острая необходимость, я бы о них запросто обошёлся, поскольку в моём распоряжении давно имеется разводной гаечный ключ Topex (см. фото справа), а ещё дольше — разводной трубный ключ под романтическим именем Ц3Р70К, что, как нетрудно догадаться, вообще–то расшифровывается как «цена 3 рубля 70 копеек».

Читать дальше...

Проблема возникла во время сборки входной группы подвода в дом воды из скважины: проложенная четыре года тому назад полиэтиленовая труба диаметром 32 мм совершенно обоснованно требовала фитинги на 1¼". Чтобы закрутить резьбу на таких фитингах, как впрочем и дюймовых, требуются зажимы весьма солидной «хватающей» способности — губки должны распахиваться минимум на 44 мм. Первым показал свою несостоятельность в этом деле ключ Topex, его «пасть» могла схватить только объекты до 32 мм. Вторым сошёл с дистанции Ц2Р70К: на обратной стороне рукояти выбита надпись «0…36», что наверняка обозначает допустимый диапазон в миллиметрах.

Приобретать ещё один разводной трубный ключ и не захотел, и немаловажной причиной послужили пугающие цены на подобные изделия: речь шла не о нескольких рублях с копейками, а тысяче гривень. Пристальное внимание приковали гораздо менее изощрённые инструменты, которые чаще всего назывались «клещи переставные трубные», хотя использовать их явно можно не только при кручении–верчении труб.

Посещение инструментальных отделов строительных гипермаркетов оставило подспудное чувство неудовлетворённости, несмотря на имеющийся весьма неплохой выбор нужных мне клещей длиной 300 мм: почему–то этот инструмент классифицируется на по максимальному охватываемому губками диаметру, а по длине рукояток (180, 200, 240, 250, 300 мм), и нужный мне калибр соответствует длине рукояток именно 300 мм.

Затем я решил побродить по большому хозяйственному рынку, тоже рассматривая различные модели клещей и каждый раз сомневаясь в целесообразности их приобретения. А потом я увидел то, что мне нужно. Это было похоже на любовь с первого взгляда: посмотрел(–а,–о) и сразу понял(–а,–о) — вот она(он,оно)! Уже потом я разобрался, что мне не нравилось во всех моделях и чем зацепила последняя.

Отклонённые мной инструменты, как оказалось, страдали двумя существенными недостатками: во–первых, фиксатор позиций, на которые можно переставить захваты выглядит очень ненадёжным — и срезанный цилиндр хлипкий, и выемки ни планке совсем не вызывают уверенности в завтрашнем дне (на картинке, выкачанной из интернета этот узел обозначен цифрой 1, см. фото внизу слева); во–вторых, короткие плечи клещей раздваиваются в районе фиксатора (цифра 2) и их толщина совершенно не впечатляет.

Совсем другое дело у моих клещей MTX (Matrix): вырез под опорный ролик прямой, без зазубрин (цифра 3 на центральном и правом фото внизу), а фиксация при перестановке рычага осуществляется путём вхождения зацепа (4) в пазы гребёнки (5), причём и все элементы зацепа и гребёнки выполнены массивными и солидными. И напоследок: возможность разборки инструмента, — имеются болт с гайкой (6), стягивающие «ножницы», — и, следовательно, изготовитель позаботился о ремонтопригодности.

«С чувством глубокого удовлетворения» должен проинформировать читателя: непокорная футорка (она показана в окружении трёх ключей–клещей на самом верхнем фото справа, рядом с названием статьи) окалась бессильна перед моим новым инструментом и безропотно вкрутилась в предназначенное ей гнездо.

Кушаю «скуше кнежевски»

У одиночного пребывания на стройплощадке есть досадный недостаток — приходится время от времени озабочиваться питанием (питьё кофе под ломтик очень чёрного шоколада не в счёт). Конечно, если речь идёт об экспериментах с ранее незнакомыми блюдами, как, например, недавнее приготовление чесночных стрелок, то непроизводительными затратами драгоценного времени можно слегка пренебречь. Но во всём остальном…

Значительно упростило мою жизнь на стройке изучение основ маринования мяса: уже второй сезон я готовлю себе нежнейшие и вкуснейшие блюда, — это не только моя оценка, семья полностью разделяет такое мнение, — при минимальных усилиях: на приготовление маринада и подготовку мяса уходит 10–15 минут и пара минут на размещение продукта в духовке (время пребывания в маринаде и в духовке не считается — никаких моих усилий при этом не требуется, и я могу заняться чем–нибудь полезным и нужным).

Читать дальше...

Худо–бедно решалась проблема разнообразия меню: вместо мяса нужно есть рыбу, поэтому в текущем строительном сезоне со мной на объект регулярно выезжает свежемороженая скумбрия. Её я разделываю на филе, щедро посыпаю карри и паприкой, запекаю в фольге. И всё бы ничего, но попался мне на глаза один рецептик в интернете, и я решил его опробовать (для разнообразия). Опробовал и потерял покой. Точнее, опробовал рецепт, попробовал получившееся блюдо и потерял покой от сожаления, что до сих пор давился просто запечённой макрелью. Получившееся блюдо (см. фото справа в самом верху, рядом с заглавием статьи), можно сказать, перевернуло представления о приготовлении рыбы..

Мне приоткрылся глубинный смысл того, почему сербы и словаки называют скумбрию «скуше»: я её не столько скушал, сколько алчно сожрал, но название «сожраше» посчитал для подобного деликатеса несколько вызывающим. Вообще–то, ресурс, на котором я подсмотрел этот рецепт никак это блюдо не называл, поэтому решил назвать его сам, и поскольку «скуше» уже невозможно отменить (или всё–таки лучше «сожраше»?), осталось на том же сербском добавить «кнежевски», то есть, «по–княжески», так как инцидент произошёл в моём маетке в селе Княжичи.

Готовить это чудо чудное и диво дивное оказалось до неприличия просто: сначала замешивается маринад из трёх столовых ложек сметаны, такого же количества соевого соуса и двух столовых ложек горчицы (на фото внизу слева — упомянутые исходные ингредиенты, их смесь в плошке и почищенная и разделанная на порционные куски тушка скумбрии). Как вы понимаете, я не смог удержаться от лёгкого выпендрёжа и сыпанул в маринад немного красного острого перца и карри. Рыбка полежала в жидкости около часа (можно и лучше подольше), после чего под неё были уложены слоями лук и помидор (без помидора блюдо получается несколько слащавым).

И в духовку на полчаса при температуре 180°

Пријатно и dobrú chuť!

Для ворот — неповорот: подготовительные работы

«Последний бой — он трудный самый» поётся в известной песне, и нельзя оспорить это глубокомысленное утверждение. Мой «последний бой» с ограждением «имения» заключается в сооружении ворот и калитки: все заборы уже возведены, необходимо закрыть оставшуюся «дырку», предназначенную для проезда транспорта и прохода трудящихся, учащихся и пенсионеров.

Долгое время трепетная инженерная мысль билась над конструкционным решением, которое традиционно виделось в виде распашных ворот. Но интуиция, напитавшаяся жизненным опытом, постоянно вносила ноты и аккорды сомнений: опорные столбы для будущих ворот, так же, как, впрочем, и для забора сделаны из деревянного бруса 100×100 мм, поэтому вполне резонно не утихали сомнения по поводу того, выдержат ли эти столбы длительное воздействие навешанных тяжёлых конструкций.

Читать дальше...

Совершенно случайно на глаза попался сюжет с откатными воротами, причём не навороченными консольными, автоматическими, а весьма и весьма простыми — катающимися на опорных роликах по уложенному на грунт монорельсу. Оказалось, что решение довольно простое, бюджетное и, самое главное, никоим образом не нагружает столбы, ограничивающие проём. Похоже, то, что надо: бесповоротно принимается к исполнению неповоротное исполнение заграждения.

Нашёлся поставщика необходимых комплектующих: два стальных ролика на кронштейне для крепления на нижней кромке воротной рамы (∅78 мм), уловитель с прижимной планкой (удерживает и зажимает свободный конец ворот) и направляющая с двумя пластиковыми роликами, поддерживающая конструкцию в вертикальном положении при перемещениях (откате и накате).

Функцию монорельса запросто выполнит обычный катаный уголок, по наружному прямому углу которого с нескрываемым удовольствием станут кататься братья–ролики, нужно только подобрать профиль с максимально толстыми стенками.

Для вычисления необходимой длины направляющего рельса и, соответственно, опоры, на которую будет уложен уголок (не на грунт же, в конце концов) пришлось рисовать картинку (см. эскиз слева) — не осилил я эту арифметическую задачку в уме. О том, из чего сделать лежень у меня изначально не возникало даже тени сомнения.

Если для консольных откатных ворот настоятельно рекомендуются массивные железобетонные опоры с погружёнными в массив мощными швеллерами, то для ворот на монорельсе действующие нагрузки будут на порядок (если не на два порядка) меньше, поэтому вполне достаточно серьёзного деревянного бруса.

Потребная длина рассчитывается исходя из ширины проезда (4 м) и небольшого запуска за левый столб (25 см) —это будущая длина собственно ворот (на эскизе «ворота (+)», то есть, закрытые). При полном открывании, — «ворота (-)», — небольшая часть полотна останется «выглядывать» в проём (7 см), таким образом, суммарная длина «размаха» (от правой границы закрытых ворот до левой открытых) составит 818 см. Осталось к этому размеру добавить немного для крепления к правом столбу (10 см, фрагмент «А») и место для установки упора (15 см, фрагмент «Б»). Итого, 843 см.

В «закромах» нашлась давнишняя балка бруса 100×150×6000 мм и ещё кусок такой же, но покороче, в общем, набрал требуемую общую длину и взялся готовить будущий лежень к погружению в грунт. Уж не помню сколько раз покрывал обе детали битумной мастикой (на фото справа — начало процесса), только с каждым разом всё крепла и крепла уверенность, что очень нескоро доберутся до вкусной сладкой древесины всякие гнилостные бактерии. Дополнительно просыпал дно канавки, в которую необходимо уложить лежень, крупным щебнем: тоже какая–никакая защита от гниения.

Затем пришло время укладывать брус и закреплять на столбах забора (см. фото в самом верху справа, рядом с названием статьи). Весьма кстати пришлись перфорированные уголки и пластина, оставшиеся в «закромах» ещё со времён монтажа каркаса второго этажа.

После монтажа фасада забора осталось довольно много обрезков досок, а на донышке здоровенного ведра — остатки битумной мастики: все упомянутые материала просто–таки просились в дело, и «дело» не заставило себя ждать. В общем, заготовил я достаточное количество отбойников, — нарезал отходы пиломатериалов в один размер и покрыл парой слоёв битума, — которым предстоит в жару, дождь, снег, а также наперекор прочим невзгодам защищать лежень от «поползновений» грунта (см. фото слева): уровень участка я сделал на 30 см выше внешнего, а ладно бы этот грунт осыпался на просто лежень, но деревянному брусу суждено гордо нести на себе направляющую рельсу–уголок, по которому будут кататься опорным роликам, так что, предстоит с особым тщанием заботиться о чистоте направляющей. И хотя сооружение ограждения можно будет производить после укладки уголка, заготовить всё необходимое заранее совсем не зазорно.

Предпоследний компонент подготовительных мероприятий (последним будет закупка металла для каркаса ворот) прибыл недавно из компании, специализирующейся на изделиях для откатных ворот различных исполнений. Среди всего грандиозного многообразия предлагаемой продукции я выбрал: малые опорные ролики с кронштейнами для крепления (на фото справа обозначены цифрой 1), направляющая на два удерживающих ролика (цифра 2) и конечный улавливатель (3).

Вообще–то, малые опорные ролики оказались не такими уж маленькими, только по сравнению с большими, диаметр которых составляет 110 мм (у моих — 76). Направляющая, которая призвана удерживать полотно ворот в вертикальном положении тоже могла содержать четыре мягких ролика, но я решил ограничиться двумя, поскольку массы в моей конструкции не будут слишком большими. Кстати, направляющая в «боевом» положении будет расположена горизонтально (а не так, как на фото), роликами вниз, но проблему крепления по месту ещё предстоит решать. Что касается улавливателя, то его задача принять в себя свободный конец задвигающихся ворот (боковыми чуть расходящимися плоскостями) и зафиксировать, слегка прижав к низу (верхней планкой), не допуская «болтанки» под воздействием ветра.

Магистральный сетчатый промывной грязевой грубый латунный

Точно так же, как театр начинается с вешалки, а дом строится от печки, разводка воды начинается с «грязевого» фильтра (водоснабжение, в расширенном смысле, несомненно начинается от скважины с насосом и внешнего водогона от скважины в дом, но здесь речь пойдёт о внутридомовой системе). Нет, можно, конечно, обойтись и без фильтра грубой очистки, но тогда придётся срочно запасаться ремкомплектами для подвижной сантехнической арматуры, — кранов, клапанов, смесителей, — поскольку песок и прочая мелочь, поступающая из скважины великолепно выполняет функцию абразива и успешно уничтожает внутренности фитингов, по которым протекает в струе воды.

Самые часто встречающиеся в многоквартирных домах фильтры грубой очистки (косые и прямые) у меня не вызывают доверия — по–моему, они вообще никак не выполняют свою функцию, хотя должны отсекать частицы размером, как правило, более 300 мкм. Более продвинутые и популярные — магистральные колбы форматов Big Blue 10 и Big Blue 20 со сменными картриджами, позволяющими подобрать наиболее оптимальную плотность сетки, от 5 до 200 мкм. Главные их недостатки — необходимость замены картриджа и относительная недолговечность пластиковых колб (появляются трещины, разрушается резьба). Есть, конечно, альтернативные варианты с металлическими колбами, которые крепятся на хомутах (не резьбовые), но стоимость их на порядок выше и, опять–таки, никуда не уйти от картриджей.

Читать дальше...

Я выбрал промывной сетчатый фильтр: вместо смены картриджа достаточно открыть краник внизу корпуса фильтра и слить накопившуюся на внутренней сетке грязь. Безусловный лидер в сфере производства этого типа фильтров — немецкий HoneyWell, про который сантехники на Ютубе говорят с благоговейным придыханием. На мой взгляд, я нашёл вполне достойный вариант ничуть не худшего качества: изделие авторитетной в этой области итальянской фирмы ICMA, с металлическим корпусом, снабжённое фирменным манометров и сеткой, ориентированной на фильтрацию частиц размером более 100 мкм (см. фото вверху справа). При всём при том, вдвое дешевле пафосного «немца».

Поскольку от скважины и до ввода в дом проложена труба Ду32, я подбирал фильтр с соответствующей резьбой — 1¼", и этому требованию, похоже, просоответствовала модель 83750AF05: по крайней мере, на куцем вкладыше, обнаруженном в упаковочной коробке и гордо называющемся «лист технической информации», именно в таком исполнении присутствует внутренняя дюймовая резьба, о чём весьма подробно указано на корпусе фильтра (см. фото слева): с одной стороны — «1"», с другой — «DN25», что одно и то же. Кстати, обращает на себя внимание гипертрофированное желание подчеркнуть итальянское происхождение изделия: везде, где только можно, встречается надпись «MADE IN ITALY».

Но вернёмся к посадочной резьбе: где же дюйм с четвертью, спросит внимательный и принципиальный читатель? С удовольствием отвечаю на ваш вопрос: тот самый дюйм с той самой четвертью представлен на наружной резьбе соединительных патрубков (см. нижнюю врезку на фото слева).

Дополнительные изыскания (обнаружен чуть более подробный техпаспорт) позволили установить, что фильтрующая сетка изготовлена из нержавеющей стали, изделие рассчитано на работу при температуре до 90° (рабочая 65°) и максимальном давлении 25 бор (номинальное 1,5 бар). Если же в необозримом будущем сетка в фильтре придёт в негодность, — никто не вечен, — её можно заменить, открутив ключом колбу и получив доступ к внутренностям.

В общем и целом, с теоретических позиций претензий к изделию у меня нет, за исключением, пожалуй, неожиданно скромных размеров (как–то не обратил я внимания на габариты когда заказывал фильтр), что привело к необходимости вносить коррективы в схему входной группы. А ещё посмотрим, как этот фильтр будет отсекать ненужные механические частицы, своевременно ли манометр будет сигнализировать о необходимости промывки (индикатором засоренности является заметное падение давления), насколько хорошо будет промываться сетка и надолго ли хватит её работоспособности.

Но нежданно–негаданно возникли проблемы сразу после монтажа.

(продолжение следует)
(далі буде)
(to be continued)

Чесночные стрелки — из огорода в тарелки

Даже начинающий «чесноковод» знает, что стрелки, — цветоносы (см. фото справа), на которых в последствии появляются цветки и плоды, воздушные бульбочки, — нужно обязательно удалять, поскольку сила и энергия растения тратится не на рост головки в земле, а на задачу продолжения рода, то есть, будущего посевного материала для новых поколений. Впрочем, несколько стрелок можно, и даже нужно оставить: и бульбочки получить (это плоды, а не семена!), и по созреванию коробочки определить время уборки урожая. А у рокамболя такие стрелки вообще являются атавизмом: не образуют плодов — плоды–«детки» формируются в земле, возле головки.

В этом году у меня растёт два–три десятка чесночин, посаженных с прошлой осени. Кстати, воздушные бульбашки (тоже высаженные осенью) демонстрируют весьма печальную динамику роста и, похоже, урожая от них я не дождусь — наверное, что–то не так я делаю.

Читать дальше...

В общем, собрал я небольшой пучок молодых стрелок и случайно вспомнил о возможности приготовить из них блюдо для оживления своего полупоходного меню. Непродолжительное уточнение через Интернет подтвердило правильность интуитивного рецепта тушёных стрелок: раньше я их никогда не готовил, но технология представлялась довольно очевидной.

Для начала собранное сырьё промыл, разделал и порезал (см. фото внизу): от исходных стрелок (цифра 1), отрезал утолщение, из которого в дальнейшем будет развиваться коробочка (2) и «хвостик» коробочки (цифра 3, не знаю как эта часть правильно называется — ну, не ботаник я!), после чего остались стебли стрелок (4). Вообще–то, из природной экономии я принял ошибочное решение пустить в дело и «хвостики», но они оказались довольно жёстким и немного портили общее впечатление от блюда. Решено: в следующий раз «хвостики» отделяться не будут, а вместе с несостоявшимися коробочками уйдут в отбросы. Разделанный продукт был помещён на разогретую сковородку с топлёным маслом.

На обжарку стрелок ушло около пяти минут, затем на сковородку были добавлены две ложки сметаны, специи (люблю куркуму, паприку и острый перец), соль и около стакана молока — можно было обойтись простой водой, но у меня истекал срок хранения на остатки молока, так что удачно подвернулась возможность не выбрасывать.

Протушенные в сметанно–молочной среде в течение 15 минут стрелки изменили свой цвет (см. фото слева) и потеряли исходную жёсткость, зато хорошо напитались ароматом и вкусом специй.

Не скажу, что вкус блюда оказался умопомрачительным (тем более, что с солью я немного переусердствовал), но внучка с удовольствием и неоднократно дегустировала получившийся продукт, а я с удовольствием доел остальное.

Хоть давным–давно уже не юный (эх, где мои семнадцать лет и острые коленки?!), но всё ещё пытливый ум никак не мог успокоиться по поводу внутреннего содержания будущих плодовых коробочек (на верхней серии фотографий они помечены цифрой 2)

Буквально несколько десятков секунд, — на препарирование «жертвы», подключение к USB–порту микроскопа и запуска соответствующей программы, — и я любуюсь загадочным и чарующим миром, в котором собирались расти и развиваться чесночные цветки (см. фото справа). Неужели становлюсь ботаником на старости лет?

Два с половиной луча

Строительство дома, как нетрудно догадаться, сопряжено с определённом дискомфортом для проживающего и производящего работы на объекте владельца — это вам не городская квартира с горячей и холодной водой, светильниками, розетками, газом и другими удобствами (если, конечно, эти самые удобства не отключены на неопределённый срок из–за аварии или утомительной длительной профилактики). Поэтому нам, строителям и почти загородным жителям, приходится изощряться: готовить на электроплитке, устраивать летний души из бака (если таковой имеется) или множества шестилитровых банок, а после захода солнца никак не обойтись без независимого переносного источника света. Кстати, необходимость в фонарике существенно возросла после начала формирования внутридомовых стенок–перегородок — резко снизилась освещённость в некоторых отдельно взятых местах, требующих дальнейших строительных манипуляций.

Первый мой «светоч», — аккумуляторная «жужжалка», подзаряжающаяся при интенсивном качании пальцами встроенного рычага, наподобие кистевого эспандера, — была приобретена за совершенно смешную цену и продержалась до полного распада на куски, не всегда совпадающие с составными частями, в течение двух лет. Второй, точно такой же, но теперь уже купленный в четыре раза дороже, освещал моё бытие в селе всё те же два года. Потом мне достался ненужный зятю фонарик с зарядным устройством, но его хватило только на месяц (дальнейшая его судьба мне не известна).

Читать дальше...

И вот, обзавёлся я очередной светоиспускающей штуковиной. Сначала у меня не возникало сомнений по поводу форм–фактора нового фонарика, но в процессе листания страниц с многочисленными предложениями, я увидел весьма интересный объект: привычный ручной фонарик с непривычной боковой направленностью луча (если кто помнит старые советские фонарики на плоской батарейке, тот поймёт меня сразу) и не встречающимся нигде более бонусом в виде «сбруи», которую можно надевать на голову и вставлять в специальный держатель собственно фонарик — получается своеобразная система «2 в 1». К сожалению, эта модель оказалась устаревшей и остатки мне захватить не удалось. Тогда я обратил свой на налобные «светила» и нашёл довольно интересный, с моей точки зрения, вариант.

Продавец из г.Харькова предлагал на OLX девайс под названием Boruit HL-745, содержащий три светодиода небольшой можности для ближнего света и один довольно мощный для дальнего; извлекать аккумуляторы для зарядки не требуется — они заряжаются непосредственно в блоке, который расположен на затылочной части наголовной «сбруи» при подключении к сети через прилагаемое зарядное устройство. В общем, приобрёл я этот фонарик за весьма демократичную цену чуть менее десяти американских денег.

Хочу сразу предупредить любезного читателя, что ни секунды не сомневался в китайском происхождении изделия, но несколько недооценил уровень его «китайскости». А ещё хочу предупредить, что несмотря на все упомянутые ниже недостатки и несуразности, я не сожалею о покупке, хотя не стану настойчиво рекомендовать: я весьма философски отношусь ко многим выявленным огрехам конструкции и исполнения, но устройство выполняет свои функции, и это меня удовлетворяет.

Пришедшая мне по почте коробочка содержала в себе сам фонарь (на фото слева обозначен цифрой 1) с системой крепления на голове (широкие чёрные резинки; цифра 2) и аккумуляторным отсеком (3), кронштейном для крепления фонаря на руль велосипеда (4) и двух «зарядок» со штекером 3,5 мм, также известным как «тонкая Нокия» — одна из них предназначена для работы от сети 220 В, вторая — от автомобильного прикуривателя (у меня сразу возникла идея переделать вторую, бесполезную для меня в более универсальную с разъёмами под USB и микро–USB, но об этом пото́м).

Никакого вкладыша–инструкции не обнаружилось — не только на русском или исковерканном английском<, но даже на китайском. На коробке имеется гордая надпись довольно крупными буквами «MADE IN CHINA» и никаких глупостей в виде названия производителя с адресом и контактными данными или штрих–кодом. В общем, «чайна форева!».е/p>

Всё, что приведено ниже почерпнуто исключительно в результате тщательного изучения упаковки–коробки, поэтому особого доверия не вызывает: даже не возьмусь предположить, насколько требуется делись всю эту информацию, но буду засорять текст используя перед каждым якобы фактом слово «якобы». Начну с того, что моя модель называется W602 — об этом, наверное, свидетельствует «цяточка» напротив одного из трёх вариантов . Центральный прожектор оснащён светодиодом T6, создающий световой поток в 500 лм и двумя светодиодами марки XPE, добавляющими ещё 300 лм вдвоём. Питание осуществляется одни или двумя аккумуляторами 18650

На трёх плоскостях коробки изображены модели W601, W602 и W603 (см. фото ниже). Я до рези в глазах рассматривал картинки, пытаясь, как в детской игре, найти десять отличий — ничего у меня не получилось. Если мой любезный читатель уже устал от многих букв, то имеет возможность немного отдохнуть и расслабиться, попытавшись найти хотя бы одно отличие.

Теперь о том, что мне удалось выяснить самостоятельно при освоении изделия.

Блок светильников с кнопкой включения и переключения режимов (на фото внизу кнопка обозначена цифрой 1), жёстко смонтированный на платформе (3), которая присоединяется к поворотному держателю (2), закреплённому на «сбруе», надеваемой на голову. Платформа (3) фиксируется в держателе (2) при помощи защёлки и може проворачиваться (вместе со всем блоком светильников) в вертикальном направлении примерно на 60° (по синей круговой стрелке). Кроме того, боковые (малые) излучатели могут независимо друг от друга поворачиваться в вертикальной плоскости относительно платформы (3) и «большого» фонаря (10) почти на 180° (по красной круговой стрелке). При необходимости блок светильников может переставляться в хомут–держатель для крепления на руль велосипеда (5), которые снабжён собственной внутренней защёлкой для фиксации платформы (3). Блок питания содержит два аккумулятора (6) и закрывается гибкой резиновой крышкой (7), которая в «боевом» положении примыкает к затылку (имеется небольшое колечко, объединяющее корпус контейнера с крышкой, что усложняет её случайную потерю при снятии). Для подключения зарядного устройства в корпусе имеется гнездо (8), а в заднюю плоскость контейнера вмонтирован красный светодиод (9), который включается одновременно с включением основного фонаря (очевидно, при использовании в велосипедном режиме выполняет роль заднего стоп–сигнала).

При нажатии главной (и единственной!) кнопки первым делом включается большой мощный фонарь (10), оснащённый светодиодом Т6: вращение его линзы (по сиреневым круговым стрелкам), жёстко закреплённой в корпусе (то есть, приходится вращать весь корпус) позволяет изменять площадь освещения от большой вблизи (10–15 м) до концентрированного пятна на достаточно большом удалении (по моим оценкам — около 70 м). При повторном нажатии кнопки (1) основной фонарь отключается, но начинают светиться два боковых (11), работающие на светодиодах XPE. Я обратил внимание, что правый малый фонарь менее яркий и его свет заметно «теплее». Пристальное рассматривание заронило подозрение, что внутрь светильника попала грязь, но разборка предварительный диагноз не подтвердила: доступ во внутреннюю полость конической пластмассовой линзы (12) невозможен, поэтому она была возвращена на штатное место и вновь закреплена на месте стопорным кольцом (13) — различие между светоотдачей списал на традиционные китайские технологии, которым чуждо понятие качества выпускаемой продукции (может даже этот светодиод был взят из неликвидов). Так что, на полноценных три светильника мой фонарик никак не тянет, максимум 2,5.

Третье нажатие кнопки приводит к устойчивому свечению всех фонарей блока, а четвёртое переводит устойчивое свечение в режим стробоскопа — очень, должен заметить, мерзкое и неприятное явление, которое я пытаюсь как можно скорее прекратить, нажимая на кнопку ещё раз, чтобы всё выключить.

Я уже упоминал, что, по большому счёту, доволен приобретением: два малих светильника очень удобны при работе в условиях малой освещенности (вечерние часы, пасмурная погода, удалённость от окон), а ночью на открытом воздухе хорош сильный основной фонарь. И, главное, руги свободны!

Шойне–стеллажойне, базовая комплектация

Мой шойне, тогда ещё простой сарай–гранеро, оказался самым первым сооружением на участке восемь лет назад: тогда остро встала проблема размещения на объекте строительной бригады, подрядившейся класть газобетонные стены, и эта самая бригада за один день завершила строительство места своего временного проживания.

В течение последующего года «гостеприимством» шойне пользовались ещё две бригады — спали, отдыхали, куховарили, питались, прятались от дождя. Кто–то из них (давно это было!) даже соорудил стационарную кровать из отходов пиломатериалов (см. фото справа, датированное сентябрём 2013 года), и эта лежанка простояла в первозданном виде до настоящего времени, медленно, но неуклонно захламляясь всякой всячиной, которой сразу не находилось постоянного места хранения.

Читать дальше...

Её обходили стороной более насущные модернизации и благоустройства: создание внутреннего второго этажа с сопутствующим укреплением каркаса, подвод электричества, установка стационарного кухонного стола, укрепление двери железным листом, замена дверного замка. И вот пришёл черёд старичка–топчана: во время генеральной уборки–чистки шойне, затеянной моей семьёй в середине весны, после извлечения двух здоровенных мешков ненужного хлама, под моим одобрительным надзором была безжалостно разобрана потерявшая актуальность деревянная конструкция: уже пару лет в доме оборудовано и успешно функционирует более комфортное «лежбище».

Как известно, свято место пусто не бывает, и несмотря на то, что юго–восточный угол шойне (ранее занятый лежанкой) вряд ли может претендовать на какую–либо святость (хотя ближе всего находится к Иерусалиму), долго пустовать ему не пришлось — последний день весны ознаменовался пуском в эксплуатацию прочного многоярусного стеллажа с полками шириной от 40 до 60 см (самая узкая вверху, а самая широкая, соответственно, внизу).

А дело было так…

	Сначала был набор, в смысле, стоqкb каркаса, сиротливо торчащие внутрь шойне. Обратите внимание, что накануне был выброшен ненужный хлам, а нужный (наблюдается на фото слева) — оставлен до лучших времён, то есть, до тех пор когда тоже станет ненужным.
	По внутренним кромкам каркаса смонтированы остатки мягкой ДВП (толщина 20 мм), неизрасходованные при сооружении наружной обшивки каркаса второго этажа дома. Позже между наружной и внутренней обшивкой сарая будет засыпан утеплитель, но это задача несколько отдалённого будущего.
	Мягкая ДВП — замечательная штука с точки зрения теплоизоляции (за стеной когда–нибудь появится вегетарий, и ему очень понадобится тщательно сберегать тепло зимой), поэтому для придания зашивке большей прочности, мягкая ДВП закрывается красивыми листами твёрдой ДВП (толщина 3,2 мм)
	Более менее ровная стена сформирована и для укладки первого (нижнего) яруса полок смонтированы опорные брусья, укреплённый для надёжности раскосинами.
	Для крепления опор трёх следующих ярусов я выбрал подвесную систему: в конце концов, дизайнер я или где? Два вертикальных опорных бруса прикреплены к балкам второго этажа шойне — так, по моему замыслу, получается выигрыш в пространстве между первой и второй нижними полками, тем более, что все полки, начиная со второй, чуть поуже самой первой. Укосы уже ненужны, но примыкающие к стене торцы горизонтальных опор крепятся к вертикальным балкам каркаса сарая (через все обшивки) при помощи усиленных перфорированных уголков (50×50×50×2,5 мм).
	Вот, таким манером, укладывая на горизонтальные опорные бруски дюймовые доски (фактически они почте все оказались толщиной 22, а не 25 мм — пильщики у нас хитроватые) шириной 200 (на самом деле 194–197 мм) и завершилось сооружение долгожданного стеллажа.
	Просто удивительно, как одновременно с окончанием монтажа стеллажа, даже накануне окончания, полки уже оказались достаточно интенсивно и массово захламлёнными. Чудо–чудное…

Надеюсь, вы заметили, что в названии статьи присутствует уточнение «базовая комплектация»? Это означает, что сталлажику предстоит немного протюнинговаться, по крайней мере в некоторых своих частях. «Но об этом, дорогие радиослушатели, вы узнаете в нашей следующей передаче».