Третий подход к тёплому полу: приобретение нагревателя и комплектующих

Не зря я начал изучение рынка электрических тёплых полов ещё осенью прошлого года — совершенно рутинно и ожидаемо приобрёл в начале этого месяца продукцию южнокорейской компании Seggi Century Co., Ltd под торговой маркой HeatPlus. Покупал в киевском Интернет–магазине, физический адрес которого совпадает с адресом, якобы, украинского представительства — корейский сайт основной компании не даёт сведений о своих представительствах, поэтому приходится верить (или не верить) исходя из личных убеждений и предпочтений. Кстати, упомянутое представительство в Украине имеет собственный Интернет–магазин, расположенный, как не трудно догадаться, всё в том же адресе, вот только первый из упомянутых магазинов торгует множеством брендов, а второй — только HeatPlus.

Не знаю, как работает «родной» Интернет–магазин представительства, но тот, с которым свела судьба меня предоставил исчерпывающий набор всех компонентов, необходимых для монтажа (см. фото справа). Более того, ребята хотели и монтаж произвести, но я решил «поупражняться» самостоятельно.

Читать дальше...

Напомню, что я планирую монтаж тёплого пола в ванной и прихожей, поэтому купил всё необходимое сразу на оба «объекта». Начнём с нагревательных элементов: три метра (15 полос по 20 см каждая) плёнки HP SPN 310–150 (на фото обозначена цифрой 1), что расшифровывается как HeatPlus («HP») полосная («S» или лучше перевести Stripe как полосатая?), серия Стандарт («3») шириной 100 см («10») мощностью 150 Вт/м² и 80 см (4 полосы по 20 см) плёнки HP SPN 308–120, то есть, тоже полосатая («S» или исполосованная?) из той же серии («3») шириной 80 см («8») и мощностью 120 Вт/м² (цифра 2). Для ванны предназначены 1,4 м широкой плёнки и половина узкой, всё остальное — для прихожей: суммарная мощность тёплого пола в ванной (1,4×1×150+0,8×0,4×150=248 Вт) превосходит расчётные теплопотери этого помещения, то есть, после водных процедур мне будет гарантированно тёпленько (с прихожей совсем другая история).

Для эффективной работы ИК–плёнки требуется терморегулятор: я приобрёл две штуки (цифра 3, в коробках), чтобы иметь возможность регулировать температуру в ванной и прихожей независимо друг от друга. Терморегулятор немыслим без датчиков (как он иначе узнает когда ему включаться–выключаться?), и хотя датчик идёт в комплекте с самим регулятором, практики настоятельно рекомендуют закладывать резервный измеритель на всякий случай, так что я тоже ими обзавёлся (цифра 4, моток проводов чёрного цвета). Требуются также монтажные провода для создания электрических подключений (цифра 4, проводники красного и синего цветов) и контактные клипсы (цифра 5, лежат на инструкции), а также термостойкий скотч (цифра 5, бобина оранжевого цвета)

Особой тщательности требуется электроизоляция контактов, поэтому для монтажа потребуются особые ленты (цифра 6 и врезка в правом нижнем углу): бутиловая клейкая из синтетического каучука (коричневого цвета) и термостойкая изолента (чёрного цвета), которые используются совместно.

Предпоследний компонент набора армированная подложка с теплоотражающим и гидрозащитным эффектом (цифра 7, кстати, на ней разложены все ранее перечисленные изделия): ширина подложки 1,5 м, толщина 0,15 мм, теплопроводность 0,2—0,35 Вт/(м·K). А вот последний компонент в кадр не попал, поскольку его просто не довложили при упаковке и кладовщику пришлось отправлять его отдельно, вдогонку к основной посылки и не без приключений (но приключения не имеют отношения к главной теме).

Подложка позиционируется как фольгированная и называется Strotex 90AL, и меня встревожили и определение «фольгированная», и наличие обозначения алюминия в именовании изделия: металлизированные подложки категорически не допускается использовать при укладке ИК–плёнок. Менеджер Интернет–магазина пытался меня успокоить, убеждая, что речь идёт о пластиковом блестящем покрытии, напоминающем металлическую фольгу, но я решил поглубже вникнуть в проблему и оказалось, что алюминиевая фольга там всё же присутствует, но она заламинирована.

Речь идёт об особом фирменном заземляющем покрытии E–dero, тонкой плёнке с карбоновым покрытием, которая предназначена для снятия, главным образом, статического электричества во влажных помещениях (купил только для ванной комнаты, для прихожей излишня) — ею накрывается вся ИК–плёнка, а токопроводящий слой подключается к общему заземлению домовой электросети.

Самое основное и пристальное внимание — на обогревающую плёнку (см. фото внизу слева). Проверка маркировки подтвердила соответствие заказу: плёнка шириной 100 см оказалась «свежей», изготовленной в начале этого года , а шириной 80 см пролежала где–то более четырёх лет, хотя судя по внешнему виду, сохранялась бережно. Остались, правда, загадкой обозначения «М±10%» после сведений о мощности (150W и 120W соответственно), а также «017М» и «036М».

Немного дрогнуло сердце, когда осознал, что изделие изготовлено утром следующего за Рождеством дня (дата и время обведены жёлтым овалом), но решил, что православных христиан в Южной Корее немного, а все остальные «отфестивалили» ещё 25 декабря предыдущего года.

Термореле (см. центральное фото внизу) можно считать образцом минимализма: схема подключения, приведенная на обратной стороне понятна без всякой инструкции — к клеммам 1 и 2 подводится питание от сети, через 3 и 4 подаётся напряжение на ИК–плёнку, а к 5 и 6 подключается датчик температуры (белый пластмассовый датчик с белым кабелем идёт в комплекте с термореле, а металлический с чёрным кабелем — резервный). Несколько удивило использования зажимов для проводов с приводом L0 — еле нашёл такую тонкую отвёртку (неужели корейцы не знают про крестообразные приводы?). Органы управления терморегулятора тоже предельно просты: тумблер включения–выключения и плавный регулятор приблизительной температуры.

Всякие–разные провода и ленты я оставил без пристального внимания, а вот клипсы (см. фото внизу справа) меня заинтересовали: с их помощью предельно просто решается вопрос с подсоединением провода к токонесущей шине плёнки, хотя этот способ совершенно не соответствует требованиям ПУЭ и поэтому вызывает дискомфорт и лёгкую меланхолию. Впрочем, «безбашенность» не слишком присуща корейцам (в отличие от ухарей в наших пенатах), и их вариант с клипсами, скорее всего, вполне надёжен и безопасен.

Второй подход к тёплому полу: выбор финишного покрытия

Принятая ещё на этапе проектирования «генеральная линия партии» на строительство лёгкого дома неукоснительно выдерживалась мной за всё прошедшее от закладки фундамента время: и цокольное, и межэтажное, и чердачное перекрытия выполнены деревянными (никаких железобетонных плит!), наружные стены второго этажа и межкомнатные стенки–простенки сформированы на деревянном каркасе (никаких кирпичей–камней!), вот только первый этаж пришлось сооружать из газобетона — ну, тут уж никуда не денешься, потому как базовая идея «терема на камне» продолжает быть неизменной и принципиальной.

В этом контексте оформление ванной комнаты, да и санузлов вообще, никак не предполагает использования керамической плитки: она сама по себе тяжёлая, кроме того, требует непоколебимой основы, то есть, цементно–песчаной стяжки. Единственной разумной альтернативой, — и по функциональности, и по цене, и по весу, и по способу укладки, — оказалась виниловая плитка, коварно иногда называемая виниловым ламинатом (о коварстве чуть позже).

Читать дальше...

По большому счёту, самая простой вариант виниловой плитки фактически представляет собой полосы (или квадраты) усиленного линолеума. Более продвинутые изделия относятся к категории LVT (Luxury Vinyl Tile, то есть, «виниловые плитки люкс») или LVP (Luxury Vinyl Plank, то есть, «виниловые планки люкс»). Ещё серьёзнее, в смысле жёсткости, толщины и износостойкости — кварцвиниловые плитки–планки, обозначаемые SPC (Stone Plastic Composite, дословно «каменно–пластиковый композит») или Rigid (переводится как жёсткие) — оба названия, по сути, являются синонимами и относятся к изделиям на основе минерального порошка (кварцевый песок, известняк), а виниловая фракция (не менее 20%) выполняет роль связующего. Есть ещё класс WPC (Wood Plastic Composite — «деревянно–пластиковый композит»), но на текущий момент он всё ещё довольно экзотичен и не слишком соответствует моим требованиям, поэтому в «конкурсе» не участвует.

В общем, остановил я свой выбор на кварцвиниловых планках — лёгкие, прочные, жёсткие, водостойкие.

По способу укладки такие планки разделяются на клеевые (их приклеивают к основанию) и замковые (они соединяются между собой по принципу «паз–гребень» и свободно лежат на основании). С учётом запланированного электрического тёплого пола клеевой вариант мне не подходит: для него потребуется кабельный нагреватель, который нужно укладывать в стяжку, а стяжка, как уже отмечалось, в моей домостроительной концепции неприемлема. Другими словами, поскольку на ИК–плёнку кварцвинил наклеить никак не получится, требуются планки с замко́выми соединениями.

Начался поход по многочисленным салончикам, салонам и салонищам покрытий для пола (предварительно ещё основательно прошерстил и Интернет–рынок) в поисках приемлемого по цене, надёжного (в смысле водонепроницаемости как самих планок, так и замко́в) и качественного продукта. Такой нашёлся в киевской компании «Брендпол», а в качестве весомого бонуса — дисконт и весьма полезные замечания и рекомендации по укладке: обычно я не рекламирую поставщиков строительных и отделочных материалов, но в этом случае не смог удержаться и сделал для Вячеслава исключение за его активную просветительскую деятельность по профессиональной тематике в социальных сетях.

Выбранная мной модель 2043L–02 позиционируется как продукт американской компании StoneTech, хотя по убеждению продавца покрытие изготовлено в Китае (как, впрочем, и подавляющее большинство якобы европейских брендов). Как и ожидалось, никакой американской или вообще в какой–либо иной стране фирмы с таким названием и связанной с покрытиями для пола найти не удалось, зато встретилось довольно много «тёзок» в различных странах, например, Греции, занимающихся камнем или производящих чистящие средства для полов, как в Канаде. Кстати, нашёлся и украинский ресурс под аналогичным названием, но никаких контактных данных и прейскурантов на продвигаемую продукцию я на сайте не обнаружил (и это очень настораживает).

Не питая ни малейших иллюзий по поводу «американского» происхождения изделия, решающим оказалось мнение Вячеслава, который уверенно рекомендовал на основе личного опыта этот бренд (в числе парочки других, тоже китайских) из–за уверенного качества соединительных замков и материала.

Курьёзная ситуация сложилась вокруг названия этой модели: у продавца она проходит как «лаврентийский дуб» (неужели именно такова текстура у древесины дубов, растущих вдоль реки Св.Лаврения, что в Квебеке и Онтарио), а упоминавшаяся «подозрительная» компания обзывает такую расцветку–раскраску «Лондон». И это ещё не всё: на упаковке доставленного мне кварцвинила модель называется «Новая античная древесина» (New Antique Wood — оксюморон какой–то!), а также упоминается о её принадлежности к серии Restoration (реконструкция).

На названии странности не закончились: на упаковке планок гордо реет логотип американской компании «Floors2000», занимающейся оптовой торговлей и имеющей представительства в четырёх ближайших к родной Флориде штатах.

Теперь о коварстве термина «ламинат»: кварцвиниловые планки хоть и очень похожи внешне на традиционный ламинат, и обладают достаточно высокой жёсткостью, но, тем не менее, существенно более гибкие, и эта гибкость делает категорически неприемлемой использование мягких подложек — в отличие от деревянного ламината, его виниловый аналог будет «играть» под весом человека, что может повредить замки́. Поэтому мне сразу пришлось отказаться от фирменной мягкой подложки под ИК–плёнку, более того, возникла необходимость тщательно выровнять поверхность пола в местах перепада высот.

Проблемная зона имелась в месте планируемой установки унитаза: для большей надёжности я уложил там толстые деревянные доски (остальная поверхность покрыта мягкой теплоизоляцией), и именно на стыке досок с пенопластом образовались небольшие, до 5 мм перепады высот (см. фото внизу слева, зона унитаза обозначена штриховыми линиями). С одного края удалось подобрать выравнивающую подкладку из ДВП, а с другой пришлось стачивать наждачной бумагой лишнюю древесину (см. центральное фото внизу), после чего тщательно восстанавливать гидроизоляцию

«Родные» мастики, и Ceresit, и Isofol, которыми использовались при выполнении основных объём гидроизоляции, уже закончились, поэтому пришлось дополнительно покупать небольшую упаковку — взял литровую Grover MW301, представляющую собой дисперсию акрилового сополимера выразительного голубого цвета (состав отличается от предшественников, но для локального применения я счёл различия несущественными).

Бренд принадлежит уже известной скандинавской компании Eskaro, что слегка согревает растревоженную китайской продукцией душу (правда, производство мастики, похоже, находится в Польше).

Завершающей фазой выравнивания поверхности явилась укладка на пол листов ДВП толщиной 3 мм (см. фото внизу справа) — их жёсткость не вызывает сомнения и, что немаловажно, в зазорах между правильно раскроенными и уложенными листами можно проложить провода, питающие тёплый пол (их диаметр не превышает толщину древесно–волокнистых листов), но это тема для отдельной статьи.

Впрочем, к теме этой статьи относится ещё одно «издевательство» над основой пола: пришлось выковыривать ямку для термодатчиков (см. врезку на последнем фото из предыдущей серии), поскольку эти датчики (в следующей статье узнаете почему во множественном числе, а здесь их место установки отмечено иконкой термометра) существенно толще проводов. На всякий случай, выемки в ДВП под будущие места подключения проводов к контактам ИК–плёнки пометил на том же фото звёздочками.

Фатирохачапур по–итальянски

Как–то так само собой сложилось, что все мои пекарские эксерсизы постоянно и неизбежно сводятся к пирогам–фатирам (они же плачинды, вертуты и катламы) с сырной начинкой: как началось с хачапури при первых попытках освоения дрожжевого теста, так и невозможно остановиться. Впрочем, ещё неплохо у меня получается гоштли–нон… Не знаете что это такое? Это вкусно и питательно, но об этом расскажу подробнее когда–нибудь.

Нетрудно догадаться, что и эта публикация посвящена выпечки с сыром, — традицию почти невозможно преодолеть, особенно если не очень хочется, — но меня заинтересовал оригинальный (по крайней мере, на мой взгляд) способ приготовления теста. Выцепил я этот рецепт на каком–то итальянском кулинарном канале, без особых проблем разобрался с титрами и воплотил в жизнь по своему разумению, сдобрив его собственной фантазией.

Читать дальше...

Главная «фишка» итальянского варианта небольших хачапурок заключается в том, что в тесто сразу, при замесе добавляется припущенный в масле зелёный лук и тёртый сыр. С луком у меня как–то не очень сложилось: во–первых, произрастающий лук–батун (см. фото внизу слева) уже давным–давно загрубел и найти подходящие перья оказалось довольно сложно, так что, сырья набралось маловато, а во–вторых, я отвлёкся от процесса пассирования и слегка лучок пересушил — от стал золотистым, но жестковатым. В следующий раз возьму хорошего лука и побольше, а томить на сковородке буду совсем недолго. Сыра, похоже, тоже заложил маловато (см. центральное фото внизу), тем более, что сыр попался мне довольно невыразительный — отечественный «квазисулугуни», притворяющийся моцареллой. Что касается муки, дрожжей, сахара, соли и жидкости (использую разбавленный тёплой водой йогурт), то всё как обычно. Пока тесто подходило, увеличиваясь в объеме в два раза, подготовил начинку–намазку из измельчённых на тёрке подручных продуктов: немного брынзы (на фото внизу справа помечена цифрой 1), сулугуни, маскирующегося под моцареллу (цифра 2) и обычного творога (цифра 3). Добавил щедрой рукой и столовой ложкой с солидной горкой муку (цифра 4), в которую вмешал куркуму (без неё никуда) и чёрный свежемолотый перец (без него куркума — никуда); соль не добавлял, поскольку брынза традиционно солёная. Последний штрих — два средних зубчика чеснока (особо зоркий и внимательный читатель может его обнаружить на фото в месте слияния муки с моцареллой).

Вся изложенная сырная начинка — исключительно плод моей фантазии, можно было обойтись одним видом сыра, не добавлять специи, но добавить петрушку–укроп, но мой креатив избрал именно такой путь.

Подошедшее тесто разделил на восемь частей (самая удобная для меня схема, чтобы не напрягать глазомер: сначала всю массу делю пополам, потом каждую половинку пополам и так далее), скатал в шарики, выложил на противень, каждый шарик приплюснул в лепёшку и оставил на 25 минут, чтобы тесто ещё раз поднялось. Затем ножом сделал надрез сверху шарика, раздвинул края и заполнил образовавшуюся выемку сырной смесью–начинкой (см. фото слева). Последняя операция перед «посадкой» в духовку — смазывание разжиженым йогуртом (автор рекомендовал молоком, но у меня не нашлось под рукой) и посыпка кунжутом (автор рекомендовал посыпать маком).

После пребывания всей этой красоты в духовке в течение 20 минут при температуре около 200° получилось то, что изображено на фотографии в самом начале статьи, справа от заглавия.

В общем, мне понравилось, несмотря на отмеченные недочёты. Следующая попытка обещает быть потрясной.

«Бриз-энд-брус»: проблема с клеем

Вроде бы, ничто не предвещало беды и вот, на ровном месте, «вскочила» проблема — пропала ясность в отношении того, чем клеить недавно приобретённые для ванной комнаты стеновые ПВХ панели «Морской бриз» и «Брус белёный». Дело в том, что фирменный клей производителя панелей в Украине отсутствует. Да, и слава богу! Потому как предназначен он, также как и все его аналоги–заменители (жидкие гвозди, универсальные, акриловые) для нанесения на пористые поверхности, то есть, основания из бетона, кирпича, штукатурки, гипса, дерева. При этом требуется, чтобы поверхность конструкции была чистой и сухой, про грунтовку и речи нет, поскольку грунтовочный слой напрочь (особенно при нанесении в два слоя) ликвидирует так нужную для схватывания и затвердевания клея пористость.

Секрет в том, что упомянутые клеи представляются собой водные дисперсии синтетических компонентов, и для их затвердевания вода из основы должна куда–то уйти — пористая поверхность наилучшим образом подходит для этих целей.

Читать дальше...

В моей же ванной комнате пористых поверхностей не осталось, от слова «совсем»: сначала на стены и пол нанёс грунтовку в два слоя, а затем и гидроизоляционную мастику в три слоя — влага не пройдёт!

Выход приходится искать среди клеев на безводной основе, например, среди каучуковых составов на резиновых растворителях. Решил попробовать старый добрый «Клей 88» (см. фото внизу слева). В его состав входят хлоропреновый каучук, синтетические смолы, алифатические и ароматические углеводороды (похоже, именно они ответственны за вонючесть раствора), сложные эфиры (тоже не розами пахнут) и лёгкий осветлённый рафинированный нефтяной растворитель CAS#64741-84-0.

Казалось бы, хватай этот клей, мажь на панель и тули на место, но червячок сомнения не даёт покоя: а не окажет ли вся «красота», упомянутая в составе «Клея 88» разрушающее воздействие на поливинилхлорид (разъест, изменит цвет)?

Всезнайка–википедия утверждает, что ПВХ растворяется в циклогексаноне (кетон), тетрагидрофуране (ТГФ, простой эфир), диметилформамиде (ДМФА), дихлорэтане, ограниченно — в бензоле, ацетоне (набухает), не растворяется в воде, спиртах, углеводородах, в том числе бензине и керосине. Таким образом, можно не бояться почти керосино–бензинового CAS#64741-84-0, но остаются загадочные «алифатические и ароматические углеводороды», способные явить своё скрытое коварство.

Один из производителей рекомендует при использовании нанести тонкий слой клея, выдержать 5-20 мин и плотно прижать с максимальным усилием. Начальная прочность достигается по истечении 10 минут после склеивания, эксплуатационная – через 24 ч при температуре +20°С. В общем, от теста–эксперимента не отвертеться, поэтому отрезал три кусочка от панели (см. центральное фото внизу), один наклеил на полоску гипсокартона (отмечено цифрой 1), другую — на отрезок листового оцинкованного железа (цифра 2), ну, и самое главное — в месте установки ванны, ниже будущего верхнего уровня «сосуда» (там потом ничего не видно будет) на гидроизоляцию. Приклеилось всё крепко, отрывал с трудом, а от гипсокартона и гидроизоляции даже остались клочки основы (см. фото внизу справа).

Мой залихватский эксперимент вылился в дополнительную неприятность: нарушилась плёнка, созданная гидроизоляционной мастикой (см. фото слева), и, поскольку всю имевшуюся мастику я к тому времени уже выработал, пришлось выкручиваться с помощью водонепроницаемой армированной ленты — чёрной 3М 1900

Решение, вроде бы, найдено (производитель панелей, кстати, так и не удостоил меня ответом на запрос), — и клеит прочно, и панель не меняет внешний вид, — но семья решительно восстала против каучуково–нефтяного изделия: уж слишком резким запахом сопровождается его использование — и при наклеивании, и при высыхании, и, наверняка, в процессе последующей эксплуатации санузла (шутка ли, все стены этим добром измазать!). В общем, насколько «Клей 88» оказался могуч, настолько же и вонюч.

«Продолжаем разговор!» (© Карлсон).

Массированная атака на Интернет позволила обнаружить средство, способное выступить альтернативой отвергнутому изделию: финский клей Kiilto Extra, вообще–то предназначенный для приклеивания ПВХ плиток (и ещё много другого) к полу. Смесь представляет собой акрилатно–дисперсный полимер, но наличие в составе двух дополнительных компонентов с зубодробительными названиями (я даже не буду пытаться их здесь воспроизвести) делает возможным использование этого клей не только на поглощающих поверхностях.

По утверждению производителя, клей пригоден для использования во влажных помещениях (то, что нужно!), обладает хорошей начальной адгезией (то, что нужно!), чрезвычайно мало летучих веществ выделяет в воздух (то, что нужно!). И хоть композиция водорастворимая (то, что совсем ненужно!), взял на пробу килограммчик.

Размещённая на ведёрке инструкция по применению подтвердила ожидания: действительно, клей может использоваться и по поглощающим, и по непоглощающим поверхностям. Состав наносится на поверхность зубчатым шпателем , затем на поглощающих поверхностях можно сразу устанавливать и прижимать облицовку, а на непоглощающих — выждать около часа, после чего устанавливать и прижимать всё ту же облицовку. Существует промежуточный вариант с выдержкой нанесённого клея в течение 10–15 минут, но причину такого способа я до конца не понял.

Вообще–то, в моём хозяйстве имеется зубчатый шпатель (когда–то для чего–то им обзавёлся), но его параметры совсем не соответствуют рекомендованным для этого клея. Начал искать что–нибудь более подходящее, но натолкнулся на совершенно непонятную систему обозначений для параметров зубцов. Нет, для плиточных смесей всё ясно: используются шпатели с квадратным зубцами 6×6, 8×8 и 10×10 мм (это самые ходовые, есть и «позубастее»).

А что касается более мелких зубчиков, так сказать «молочных» зубок, то все мои поиски разбились вдрызг о необходимость разобраться с обозначениями. Оказалось, что шпатели, имеющие маркировки А, В и S «оборудованы» треугольными зубьями (различие — в расстоянии между ними, имеются ввиду зубцы) с последующей цифрой, обозначающие высоту и ширину зуба, отстояние от соседнего и другие параметры (см. таблицу слева — за её достоверность не ручаюсь, просто позаимствовал из Сети). Буквой С обозначаются шпатели с квадратными зубьями, например, уже упоминавшиеся «зубастики» для плитки могут иметь обозначения С2, С4 и С5, соответственно. Для прямоугольных и непростой формы зубьев зарезервирована буква R, а для полукруглых — М.

Итак, моя задача предельно конкретизировалась: для моих целей, хоть и с весьма–весьма большой натяжкой, может подойти шпатель А2, А5 или В2.

Вооружившись шпателем с зубцами калибра В2 (на фото внизу слева представлены в секции «Б»), почти соответствующими рекомендациям производителя (секция «А» на том же снимке), приступил к тестированию клея. Снова «нырнул» под ванну (там можно безобразничать сколько хочешь) и, намазав небольшой участок стены с гидроизоляцией, сразу прилепил одну из имеющихся полосок ПВХ–панели, — решил использовать уже побывавшие в эксперименте с клеем «88» (см. центральное фото внизу, секция «В»). Через 20 минут установил вторую полоску, а ещё через полчаса — третью (секция «Г» на том же фото), таким образом, включил проверку всех трёх режимов приклеивания. Результаты оказались не слишком разнообразными: через 36 часом все полоски были решительно и безжалостно отодраны от стены, причём все с кусками гидроизоляции (см. фото внизу справа, секция «Д»), остальные лохмотья пришлось тоже удалять и готовить стену к восстановлению гидроизоляции (секция «Е»).

В процессе использования клея меня приятно удивила невероятная адгезия этого состава: прилипает ко всему, что можно и нельзя, а потом фиг отдерёшь–выкатаешь (говорят, его можно удалять ксилолом — нужно будет раздобыть этот растворитель, на всякий случай.)

Меня немного напряг тот факт, что даже через двое суток остатки клея на стене продолжали демонстрировать липкость — не так, чтобы «мазались», но цеплялись за пальцы при прикосновении. В отличие от петербургских производителей, финские откликнулись моментально (я, правда, связывался с украинским представительством компании), и ребята меня успокоили: рано или поздно клей застынет полностью, но даже в полутвёрдом состоянии выполняет свою задачу эффективно.

Итак, выбор сделан, пора переходить к практическому воплощению задуманного — придать ванной комнате неземную красоту. В общем, подготовил (обрезал, сделал вырезы, разметил места установки) первые панели для самой важной и срочной зоны, чтобы можно было сантехнику устанавливать (см. фото слева) и можно наносить клей.

(ссылки на использованные материалы: ▲ :  ▲ )

Простота идеального стандарта

Как ни откладывал я под различными убедительными и смехотворными причинами этот ответственный и волнительный момент, но, в конце концов, пришлось приобретать сантехническое оборудование для первого санузла — ванной комнаты. Для похода в «Эпицентр» собрал представительную семейную компашку, чтобы в дальнейшем не было нареканий на ошибочность единолично принятых решений.

Выбор начали с собственно ванны, то есть, главного элемента, определяющего основную характеристику санузла (это уже потом к ванне добавились умывальник, унитаз, смесители). Честно говоря, я был настроен на стальную ванну — цена демократичная, а известные негативные качества изделий этой категории (шумность, плохая теплоизоляция) довольно легко и просто преодолеваются незатейливыми дополнительными мероприятиями (если кто не знает, то речь идёт о сплошном покрытии наружной поверхности монтажной пеной).

Читать дальше...

От перспективы обзавестись чугунной ванной я отказался изначально (цена «кусается», да и слишком она тяжёлая), а по отношению к акриловым изделиям у меня, почему–то, сложилось непонятное предубеждение (наверное, потому что речь акрил — это пластик, а пластик недолговечен и непрочен). Но коварный продавец–консультант посеял в душах нашей тёплой компании убедительное сомнение: эмалированная поверхность (стальная ванна внутри покрыта эмалью) легко подвергается сколам с последующим ржавлением металла (не критично по качеству, но фатально по эстетическим соображениям), в то время как акрил можно восстанавливать до первозданного состояния даже при весьма серьёзных повреждениях.

В общем, несмотря на дополнительные 20% затрат, купили мы (заметьте, всем семейством, то есть, теперь никто не бросит камень в мой «огород») акриловую ванну 170×75 см бельгийской компании Ideal Standard Group. Впрочем, производственные мощности группы находятся в семи европейских странах (в том числе Болгарии и Чехии из числа восточноевропейских) и Египте, поэтому определить страну–производитель не удалось (на упаковке упоминалась только Бельгия). Судя по наружной поверхности ванны (на фото вверху справа фрагмент поверхности представлен на прямоугольной врезке), основной материал представляет собой стеклопластик, так что с прочностью особых проблем не ожидается. В ванне обнаружились странные уголки непонятного назначения (на том же фото они отмечены цифрой 1). Сразу же, «не отходя от кассы», приобрёл сливной сифон (обозначен цифрой 2) и крепёжный набор (цифра 3).

По версии ребят из службы доставки, эти уголки могут быть фиксаторами картонной крышки, прикрывающей ванну (примерно так, как показано на фото слева).

Не возьмусь утверждать, что это предположение верное, но другого я так и не обнаружил, тем более, что уголки нигде в руководстве пользователя не упоминаются, стало быть, не очень–то и нужны для долгой и счастливой «жизни» ванны. Если они кому–то очень понравились и захотелось ими обладать, дайте знать, иначе просто выброшу.

Купленная мной модель ванны называется Simplicity Rectangular, что в переводе с простого и понятного английского означает «Простота прямоугольная», и это свидетельствует о наличии различных форм–факторов для серии «Простота». Простота модели оказалась настолько простой, что даже не попала в каталог продукции компании, что немного нервирует и тревожит. Из прилагаемых инструкции по установке и техническому листу известно, что вес изделия составляет 18,5 кг, рассчитан «сосуд» на объём воды в 228 л, наибольшая высота составляет 43,5 см (в районе слива), полезная длина 129,2 см (из общей, габаритной 170 см), полезная ширина 51,7 см (из 75).

Если с происхождением самой ванны дело обстоит более–менее прозрачно, то сведения о том, кто, где и из чего сделал набор крепёжных материалов (на самом первом фото этой статьи, вверху справа от названия, обозначен цифрой 3) покрыто густой и вязкой тайной — никаких данных. Главное внимание привлекают к себе ножки: на вмонтированную в стеклопластик толстую фанерную плиту (на фото внизу слева обозначена цифрой 4) предстоит закрепить две довольно массивные металлические балки (цифра 5), к которым по краям крепятся собственно опорные ножки (цифра 6) в количестве четырёх штук. Важно для крепления опорных балок использовать прилагающиеся саморезы: их длина рассчитана так, чтобы кончики не прошли насквозь пластика ванны и не вылезли внутри, раздражающе царапая нежнейшие места особи, принимающей водные процедуры.

Что касается конструкции самих ножек, то единственный компонент, не вызвавший у меня сомнений и нареканий — стальная шпилька М8. Слегка накручиваемый на эту шпильку пластиковый раструб, — внутри чёрного конуса (см. центральное фото внизу, цифра 6а) имеется только пара витков резьбы, — совершенно не внушает доверия, а опорная плашка (обозначена 6б) вообще выполняет декоративную функцию. Поэтому, находясь в своём законном праве, вкрутил шпильку в пластиковый конус до упора (6в) и законтрил гайкой, в результате ванна (вместе с водой и нелёгким мной) опирается на пол через стальные шпильки, а чёрные раструбы участвуют в этом важном процессе почти символически.

Напомню, что пол в месте установки ванны выполнен из не слишком твёрдых и жёстких материалов, поэтому усилия от каждой ножки нужно распределить на как можно большую поверхность. С этой целью распилил на четыре части большую квадратную керамическую плитку (осталось несколько штук от давным–давно случившегося в киевской квартире ремонта), и разместил каждый получившийся небольшой квадратик под каждой ножкой (см. коллаж из фото в правом изображении верхней серии).

Следующий этап перед окончательной фиксацией ванны на её штатном месте — монтаж слива (подключение к канализации будет проведено после установки ванны). Мне досталась продукция немецкой компании Viega, модель 6387.35 (на первом фото этой статьи обозначен цифрой 2): определяющим критерием выбора послужило отсутствие гофр, которые самым драматическим образом препятствуют нормальному сливу содержимого ванны. К сожалению, никакой инструкции к набору компонентов не прилагалось, и даже страничка изделия на сайте производителя ясности не внесла, поэтому пришлось разбираться самостоятельно. Должен заметить, что получилось всё довольно быстро и без проблем: собрал гидрозатвор с подводящим патрубком (на фото внизу слева обозначены цифрой 7), затем слив с переливом (цифра 8), после чего воссоединил оба узла (см. центральное фото внизу) и, наконец, установил слив–перелив на оба отверстия ванны, не забыв снять защитную плёнку, выстилающую внутреннюю нежную поверхность ёмкости (см. врезку на фото внизу справа). Для подключения к канализации понадобилось дополнительное колено ∅50/30° (обозначено цифрой 9), но это уже было потом, после того, как ванна укрепилась на своём постоянном месте. Забегая вперёд отмечу, что «тест на лист бумаги» (обозначен числом 10) слив–перелив прошёл с первого раза (на чистом сухом листе не появился ни один мокрый след после того, как в ванну было вылито несколько вёдер воды).

Последним действом в рамках обязательных мероприятий по установки ванны является фиксация «сосуда» в назначенном ему положении. Для этих целей в базовый монтажный комплект (тот, который с ножками) включены четыре загогулины (см. фото внизу слева, цифра 11а): они устанавливаются в в углах под ванной так, чтобы меньшая поверхность (секция „б“) прилегала к стене, тогда кромка ванны заходит в клиновидную выемку (секция „в“) и случайный сдвиг ванны существенно затрудняется. Честно говоря, я весьма скептически отнёсся к эффективности этого метода дополнительного крепления (уж слишком хлипкими показались мне эти фиксаторы), но старательно выполнил необходимые операции: отметил на стенах верхний и нижний уровни кромки ванны (на центральном фото внизу обозначены числом 12) и закрепил саморезами на расстоянии 20 мм от углов три фиксатора таким образом, чтобы уступ–упор на прилегающей к стене поверхности совпал с нижним уровнем (четвёртая штрунька осталась не у дел, поскольку вторая короткая сторона ванны не достаёт до стены примерно 15 мм). Перед «посадкой» ванны на фиксаторы промазал будущую зону прилегания к стене герметиком (см. фото внизу справа) и окончательно установил ванну, после чего так же окончательно подключил слив к канализации.

Есть у меня планы по дополнительному укреплению ванны в её «гнезде», но для их реализации необходимо предварительно смонтировать смеситель. Впрочем, недолго уже осталось…

Морской бриз над белёным брусом

Завершение гидроизоляции ванной комнаты открывает беспрепятственный путь к укладке тёплого пола, а затем и финишного напольного покрытия (подумываю о кварц–виниловой плитке SPC, но беспокоит, уживётся ли она с тёплым полом). Собственно, эти два обобзначенных этапа и являются последним рубежом перед установкой долгожданной сантехники — ванны, унитаза, умывальника.

Впрочем, есть ещё один этап, который лучше осуществить пораньше — финишное покрытие стен: облагораживать пространство за установленным унитазом существенно сложнее, чем в его отсутствие. Именно исходя из таких соображений я и решил заранее обзавестись декоративными стеновыми поливинилхлоридными панелями. Идея использовать именно этот материал для окончательной отделки стен в ванной комнате витала давно и «довиталась» до осознания её оптимальности: может быть, вид у моего первого санузла будет и небогатый, зато затраты (и финансовые, и трудовые) окажутся нечрезмерными, как говорится, «сойдёт для сельской местности».

Читать дальше...

Остановил свой выбор на продукции санкт–петербургской компании Grace, тиснённых 3D панелях из миллиметровых листов ПВХ, раскрашенных стойкими к истиранию немецкими красками. Размер панели 480×955 мм, толщина колеблется от 1 (толщина, собственно, листа) до 6 мм (рельефные участки). Монтаж панелей предельно прост, только требуется аккуратность и терпение: на обрезанную до нужноой конфигурации (в случае необходимости) при помощи обойного ножа или ножниц панель с обратной стороны наносится клей (по выступающим рёбрам жёсткости), после чего панель прижимается к сухой чистой стене и удерживается до схватывания клея (можно дополнительно, в качестве временной меры зафиксировать приклеенную панель при помощи скотча или малярной ленты).

Поверхность стен в моей ванной составляет, по моим расчётам, составляет 22 м² или, за вычетом пространства ниже уровня края ванны (там красота совершенно ни к чему) — чуть больше 20 м², что соответствует 44 панеля (каждая панелька имеет площадь 0,46 м²). В общем, заказал я 45 штук и, поскольку не ищу лёгких путей, щедро плеснул на свой заказ неуёмный доморощенный «креатифф»: может, кто–нибудь посчитает мой порыв понтами, но для облицовки зоны, в которой будет располагаться собственно ванна взял мозаику в голубых тонах и морской тематике (производитель назвал этот дизайн «Морской бриз»), а для остальных поверхностей — «Брус белёный», с рисунком осветлённых торцов деревянных брусков (оба вида представлены на фото в самом вверху, справа от заглавия статьи). Первых купил 18 штук, вторых — 27.

Особо жёстких и категорических требований относительно используемого для монтажа клея нет: в различных источниках упоминаются в качестве допустимых вариантов Valo Glue , «жидкие гвозди», универсальные клеи на акриловой основе; ожидаемый расход клея составляет 90–120 грамм на одну панель (получается, мне потребуется в общей сложности около 5 кг).

Каких–либо сведений о составе клея производитель не предоставляет, но известно, что он «дружелюбен» к ПВХ, то есть, не может со временем испортить приклеенную панель. Поэтому рекомендуется внимательно выбирать заменитель, — в Украине этот клей отсутствует, — избегая клеящих составов на агрессивных основах: ацетоне, уайт–спирите, толуоле и прочих.

Отдельно предстоит разбираться с угловыми профилями: есть у меня тревожное предчувствие, что не получится идеально, а следовательно красиво, состыковать облицовку в местах встречи стен друг с дружкой, поэтому нужно позаботиться о декоративном, стыдливом сокрытии огрехов.

Защита от влаги со тщанием

Несмотря на то, что стены моей ванной комнаты сформированы из водостойкого гипсокартона, да ещё и в два слоя, стыки листов зашпаклёваны и проармированы, проблема защиты ограждающих конструкций, — каркасных стен, цементной штукатурки по газобетону, пола, — всё ещё остаётся актуальной и без дополнительных мероприятий по влагоизоляции никак не обойтись.

Главную роль в этом благородном деле призвана сыграть гидроизоляционная мастика, которая наносится на упомянутые конструкции в два слоя и довольно надёжно решает поставленную задачу. Вдохновлённый правильным выбором шпаклёвки для гипсокартона, решил проявить мудрость и предусмотрительность при покупке мастики, поэтому приобрёл продукцию именитой компании — Ceresit CL 51, входящей в ещё более именитый монстр–концерн Henkel.

Читать дальше...

По уверениям производителя, гидроизоляционный состав представляет собой модифицированную полимерную смолу, образует эластичное покрытие, терпимое к деформациям вследствие появления трещин (до 0,75 мм) в несущих конструкциях, а особая квалификация Express является отражением высокой скорости отвердения плёнки — через 16 часов после нанесения мастики можно монтировать финишное покрытие поверх гидроизоляции (многим аналогам требуется для того же до 72 часов). Немалая цена этой мастики в целом соответствует средним значениям от 100 до 150 гривень за литр, но понуждает к бережному, экономному использованию: для получения гидрозащитного слоя толщиной 1 мм придётся израсходовать около 1,4 кг/м² (некоторые мастики более высокого ценового диапазона существенно отличаются составом, поэтому вдвое экономичнее). Что–то гложет меня сомнение насчёт того, что купленного четырнадцатикилограммового ведра мастики хватит для стен и пола моего санузла…

Ещё один важный компонент для полной и надёжной гидроизоляции помещения — армирующая лента. В отличие от бумажной, применяемой при шпаклёвке гипсокартона, гидроизоляционная лента используется для укрепления и усиления водонепроницаемости плёнки в местах примыкания друг к другу различных материалов, а также в угловых сочленениях, которые сложно заполнить мастикой. Изучение предложений на рынке гидроизоляционных материалов позволили выделить два больших класса лент: «простые» из нетканого материала и «усиленные» с основой из того же нетканого материала, но имеющие сплошную пластиковую водонепроницаемую вставку. Стоимость первых составляет до 10 гривень за метр, вторые — в шесть–семь раз дороже. Нетрудно догадаться, что я распределил подлежащие армированию стыки на более и менее ответственные и для более потенциально подверженных воздействию воды приобрёл «усиленную» полосу, а для менее критичных — «простую» (см. фото внизу слева).

Лента со сплошной вставкой HidroTape G изготовлена британско–латвийской компанией Vincents Polyline, и производитель сообщает весьма скупые сведения о продукте: известно, что ширина её составляет 12 см, а общая длина в упаковке — 10 м; сведений о использованных при производстве материалах нет. Изучение ленты под микроскопом позволило рассмотреть структуру основы (на центральном фото внизу зона 1), а также лицевую (зона 2) и изнаночную (зона 3) поверхности сплошной вставки (впрочем, данные о том, какая сторона является лицевой, а какая изнаночная тоже отсутствуют — я их так обозвал исходя из ехидного волюнтаризма). Структура «простой» ленты (см. фото внизу справа) оказалась не такой уж и простой: хоть у неё нет сплошной вставки, зато плетение заметно плотнее. Более того, производитель, скандинавская компания Eskaro, сообщает побольше сведений о своём изделии Hydro Tape: кроме традиционных ширины (10 см) и длины рулона (25 м), приоткрыта завеса тайны над толщиной полотна (0,3 мм), материалом (полипропилен) и его плотностью (50 г/м²).

Формирование гидроизоляционной защиты санузла началось с тотальной грунтовки всех имеющихся поверхностей, благо ранее купленной смеси Siltek E–100 имеется в достаточном объёме и она полностью подходит для этих целей, хоть и «неродная» для мастики Ceresit. На этом этапе впервые «на арену» выходит малярный валик — размазывать грунтовку кистью, пусть даже макловицей, довольно утомительно, хотя при обработке углов, зон водных входов и канализационных выходов у кисти нет конкурента.

Купленный и ещё не побывавший в работе валик необходимо предварительно подготовить к использованию: нельзя его сухим совать в грунтовку. Следуя рекомендациям знающих людей, хорошо намочил «шубку» в чистой воде, отжал в меру сил и выкатал–выдавил остатки жидкости на стене сарая. Валик готов к трудовым свершениям!

Вообще–то, нанесению грунтовки предшествовал довольно муторный и пыльный этап: очистка от пыли и песка цементной штукатурки, нанесенной на одну из стен ванной комнаты (остальные стены сформированы из гипсокартона на деревянном каркасе). Пришлось долго и нудно обметать щёткой всю стену, — с неё так и не прекратилась сыпаться какая–то «труха», — а потом ещё вытирать шершавую поверхность влажной губкой, часто смывая с неё грязь, и только после полного высыхания началось нанесение грунтовки (по–моему, добиться хорошей чистоты поверхности так и не удалось — терпение лопнуло пополам, а потом ещё и вдребезги).

Грунтовка, на мой неопытный взгляд, оказалась жиденькой, но нужную плёнку на стенах и полу обеспечила. На всякий случай, через несколько часов (высохла она довольно быстро — погоды стоят жаркие) нанёс второй слой.

Затем занялся наклейкой гидроизоляционных лент в проблемных местах (см. фото внизу слева): в местах примыкания стен к полу (врезка „А“, использовалась усиленная лента, со сплошной вставкой), в углах стен и между стенами и потолком (врезка „Б“), в местах выхода водопроводных („В“) и входа канализационных („Г“) патрубков — во всех случаях, кроме упомянутого первым, а также для оформления дверного и оконного проёмов использовалась «простая» лента (фирмы Eskaro). Процедура довольно проста: на место укладки ленты обильно наносится мастика, затем укладывается и прижимается по месту лента, и сверху наносится фиксирующий слой мастики. Британо–латвийская лента хоть и выглядит солиднее (внушает больше доверия), но из–за своей объективно более высокой жёсткости плохо укладывается на сложных участках. Затем с помощью валика гидроизоляционная мастика наносится по всем поверхностям санузла, за исключением потолка (см. центральное фото внизу).

Для меня так и осталось загадкой, как нужно наносить мастику, чтобы на один квадратный метр в два слой израсходовать от 1,4 до 2 килограммов (так написано в технических условиях). Я старался не слишком тщательно размазывать рабочую субстанцию, но допустить потёков и неравномерного покрытия тоже не мог, в результате купленные 14 килограммов «ушли» на два слоя по всем стенам (примерно 22 м²) и даже на один слой пола (4,4 м²), то есть, вкруг получилось менее 0,6 кг/м².

Требовалось уложить ещё один слой гидроизоляции на пол, поэтому пришлось докупить ещё мастики. Решил попробовать продукцию другого производителя, но не слишком отличного от CL–51 состава: вряд ли нанесение принципиально иного материала вызвало выделение едкого зелёного дыма из–за бурной химической реакции, но захотелось выдержать «стиль». Поэтому остановил свой выбор на продукции польской компании Izohan под торговой маркой Nexler в серии Izofol (см. фото вверху справа) — так же, как и CL–51 она представляется собой дисперсную композицию полимеров, эластична, предназначена для внутреннего использования в ванных комнатах, прачечных, туалетах и других помещениях с повышенной влажностью.

Семикилограммовой банки хватило, чтобы ещё раз покрыть в один слой все стены и в три слоя пол. Надеюсь, этого будет достаточно.