После прибытия правильного таймера–будильника настало время приобщить устройство к общественно полезному труду, то есть, управлению дополнительной подсветкой рассады накануне восхода солнца и некоторое время после захода светила. Несмотря на то, что актуальность этой задачи существенно снизилась (день уже и без того достаточно длинный), я решил довести до конца давно задуманное дело, чуть было не загубленное из–за первого бракованного устройства.
В самом общем виде идея заключается в сооружении осветительной конструкции, призванной дарить дополнительные люмены проросткам растений в периоды, когда естественных люменов явно недостаточно.
Читать дальше...Задача разделяется на две части: электрическую и механическую, первая связана с выбором источника света, проводников и схемы подключения, вторая — с созданием опорных конструкций и натурным монтажом всех компонентов.
Электрическая часть
Не мудрствуя лукаво, решил собрать предельно простую электрическую схему из следующих элементов (см. фото слева):
- Светодиодный светильник мощностью 32 Вт,
- Реле времени (таймер) модели TM–618 (вместо изначально неработоспособной TM–619),
- Кабель 2×1 мм2,
- Изолированные плоские разъёмы,
- Штепсельная вилка.
Следуя рекомендациям авторитетных растениеводов–любителей, в качестве светильника решил использовать флюоресцентную лампу мощностью 40 Вт и не поддаваться провокациям маркетологам, обещающим неземное блаженство от использования фитоламп для досвечивания рассады. Однако, продавец–консультант в гипермаркете ошарашил новостью: если собственно лампы–трубки ещё имеются в продаже, то светильников, — приспособлений, в которые эти флюоресцентные лампы следует вставлять, — уже нет, поскольку эта ветвь осветительной техники доживает свой век. Зато в широком ассортименте представлены осветительные приборы на основе LED–технологий: есть и светильники–держатели, и трубчатые лампы, которые можно вставлять в эти светильники (лампы внешне ничем не отличаются от флюоресцентных), и комбинированные «моноблоки» (2 в 1).
Стоимость светодиодных имитаций, конечно, отличается от старых добрых флюоресцентных ламп и отличается, конечно, не в меньшую сторону. Тем не менее, остановил свой выбор на неразъёмном LED–светильнике с такими характеристиками:
| торговая марка | LightMaster | модель | LC–741 |
| мощность | 32 Вт | напряжение | 230 В, 50 Гц |
| тип светодиодов | SMD5730 | количество светодиодов | 88 |
| цветовая температура | 4500 К | цвет излучения | белый |
| световой поток | 2240 лм | материал рассеивателя | матовый полистирол |
| степень защиты | IP20 | класс защиты | I |
| габариты | 1190×60×22 мм | срок службы светодиодов | 30000 часов |
| рабочая температура | –20°…+40° C | изготовитель | Ningbo Yusing Electronics Co. Ltd. |
Часы–таймер, известный также как реле времени, был приобретён исключительно для рассматриваемой в этой публикации цели: изделию были посвящены отдельные статьи в моём блоге — выбор и общие характеристики, выяснение способа подключения и неисправности, приобретение второго, исправного прибора.
Изначально намеревался удовлетвориться кабелем 2×0,75 мм2, но нужного мне куска длиной 3 м в наличии не оказалось, а продавцу было лень отматывать от бухты, поэтому он уговорил меня на ПВС (медный многожильный) 2×1,0 мм2 длиной 2,7 м (хоть и не три метра, но мне хватит). Кстати, из всего электротехнического набора только кабель произведён в Украине, всё остальное — китайское.
Изолированные наконечники, кабельные разъёмы («мамы») торговой марки «ЕМТ Электроникс» предназначены для крепления к проводникам сечением 0,5–1,5 мм2, подключения к шинам («папам») размером 6,35×0,8 мм и рассчитаны на рабочий ток 10А (на фото справа — внутренность «мамы» крупным планом).
Что касается штепсельной вилки, то даже не знаю, что можно о ней сообщить — вилка себе и вилка, белая, модель e.plug.001.10 (если это вам о чём–то говорит), тоже китайская, хотя торговая марка «E.Next» — украинская.
Красный кабельный разъём в своей внутренности содержит гильзу, в которой необходимо обжать проводник. Мой кримпер проявил несвойственную ему грубость и агрессивность: слегка нарушил изолирующее покрытие при формировании контактной вмятины (см. фото слева, во врезке — обжимная вмятина крупным планом).
Не исключено, что качество покрытия оставляет желать лучшего (не забываем, что изделие китайское), а также не менее лучшего оставляет желать толщина стенки внутренней металлической гильзы (про её китайскость вы уже в курсе дела). Короче говоря, может кримпер здесь и не при чём. На всякий случай места обжима покрыл изолентой — в случае нечаянного контакта с 220 вольтами переменного тока субъективный ощущения наверняка окажутся весьма неприятными.
Механическая часть
Каркас или подставку, на которой будет держаться всё осветительное оборудование сделал из древесины (см. фото справа: пусть вас не смущает попавший в кадр снег — заготовки делались ещё в марте):
- Планка для монтажа светильника,
- Площадка для установки таймера,
- Опоры для планки со светильником.
Планка для монтажа светильника представляет собой доску 80×1290×22 мм (напомню, габариты самого светильника — 60×1900 мм), вспомогательная площадка для реле времени имеет размер 80×100×22 мм (собственные размеры таймера — 60×60 мм). после завершения монтажа электрической схемы, доску со светильником можно будет вставить в вырезы опор, которые удержат источник света в горизонтальном положении на фиксированной высоте (35 см). С обратной стороны доски сделаны два отверстия для рымов, за которые можно будет альтернативно подвешивать всю конструкцию на произвольной высоте.
Объединение частей
Сборку осветительного сооружения решил начать с подготовки подключения LED–светильника к таймеру.
С этой целью, отрезок кабеля 2×1 мм длиной 150 мм, с плоскими разъёмами на одном из его концов, предусмотрительно пропущенный через отверстие в площадке для установки реле времени соединён с проводниками, выходящими из светильником (см. фото слева).
Не забывая о том, что боевые уставы и ПУЭ «написаны кровью», решил в строгом соответствии с требованиями к монтажу электропроводки, для соединения проводников применил медные гильзы (на том же фото — блестящие металлические цилиндры), обжимая их кримпером (результат показан на врезке).
Разводку делал в строгом соответствии с пометками на обратной стороне светильника (см. фото справа): голубой провод (BLUE) соединил с нейтралью (N), а коричневый (BROWN) — с фазой (L). К сожалению, жёлто–зелёный провод заземления (YELLOW) подключить было некуда, и это неправильно. А ещё я случайно поменял полярность при подключении к таймеру, — перепутал ноль и фазу, — и это тоже было неправильно, хотя светильник никак не отреагировал на мою ошибку: светил как ни в чём не бывало.
Второй шаг — закрепление светильника на планке для его монтажа. Под декоративными крышками, что на концах светильника, имеются крепёжные отверстия, идеальные для вкручивания в них шурупов, входящие в комплектацию светильника.
Одна из крышек скрывает, кроме установочных отверстий, устройство, вероятнее всего выполняющее роль блока питания — светодиоды SMD5730 работают под напряжением 3 В постоянного тока (на фото слева — коробочка чёрного цвета).
И, наконец, «жемчужина» всего сооружение, «вдохновляющая и направляющая» сила на пути в всеобщему (по крайней мере, в пределах всей моей семьи) огородному счастью — таймер, включающий светильник строго в назначенное время и решительно его отключающий тоже в назначенное время (см. фото внизу): корпус реле времени закреплён на предназначенной для него площадке при помощи четырёх шурупчиков, кабельные разъёмы подключены к соответствующим клеммам прибора, сетевой шнур вставлен в розетку (с соблюдением полярности) и в установленное на таймере время всё заработало.
На этом можно было успокоиться, но осталась ещё парочка не критичных, но небесполезных штрихов.
На обоих концах планки для крепления светильника, с её тыльной стороны вкручены рымы — шурупы с кольцом вместо более привычной головки (я уже упоминал о заранее сделанных отверстиях под них). За эти кольца можно будет подвешивать осветительную конструкцию в случает, если в каком–нибудь случае высоты опор для планки окажется недостаточно: в общем, необязательная, но бонусная «фича».
Несмотря на уверения многих авторов о допустимости замены люминесцентных источников светодиодными, меня не покидали сомнения в части температурного режима их работы.
О том, что для досвечивания растений ни в коем случае нельзя использовать лампы накаливания я усвоил давно: исходящее от них избыточное тепло способно не только иссушить почву под растениями, но и буквально сжечь рассаду. Что же касается светодиодов, то мне встречалось описание некоторых моделей, которые запрещалось использовать без радиаторов–теплообменников, то есть, тоже могут быть источником тепловой угрозы для нежных зелёных проростков.
Сомнения развеялись очень просто: включил одновременно и светодиодный светильник, и лампу накаливания, а перед включением и через полчаса после «горения» замерил их температуры — благо, имеется удобный прибор.
Оказалось, что температура светодиодного источника повысилась на 13,5 градусов — перед включением пирометр показывал 23°, а в разгар работы — 36,6°C (cм. фото слева). Температура лампы накаливания при тех же условиях поднялась с 22° до 112°C, то есть, на 90 градусов. Похоже, LED–светильник выдержал проверку: совсем немного теплоты явно не создаст угрозу рассаде.
Комментариев нет:
Отправить комментарий