Окончательный чердачный финиш

Никакого коварного обмана нет: я действительно завершил формирование чердачного перекрытия в соответствии с давно выстраданной схемой — увеличил толщину перекрытия, добавив к несущим балкам (на эскизе справа обозначены цифрой 3) через льняную теплоизолирующую прокладку (5) дополнительные брусья–обрешётку (4), подшил снизу жёсткой ДВП (6), засыпал образовавшиеся полости эковатой (7) и накрыл сверху настилом из досок (2). Дело сделано!

Но остался у меня после завершения монтажа наружной обшивки каркаса второго этажа довольно приличный массив листов мягкой ДВП, пролежавший без дела восемь лет. Вот и придумал я им применение лет пять тому назад, расстелить поверх настила чердака (на эскизе цифра 1) — хоть и скромное, а всё–таки улучшение теплоизоляции.

Плиты были взгромождены на чердак заранее, до начала подшивки перекрытия: иначе их невозможно было бы туда затащить, но даже так пришлось разрезать пополам (см. фото внизу слева). Раскладывал я их без какого–либо крепежа, следил только чтоб не оставалось между ними больших щелей и делая вырезы в местах прохода стропил и опорных стоек (см. центральное фото внизу). Впрочем, в районе люка чердачной лестницы пришлось, на всякий случай, закрепить примыкающие к периметру листы с помощью монтажной пены (см. фото внизу справа).

Конечно, полностью накрыть всю поверхность не получилось — не хватило листов и обрезков, — но наиболее критичные, с точки зрения теплопотерь, участки дополнительно слегка защищены.

Чердачный финиш

Как–то совершенно буднично, рутинно, без фанфар, песен, плясок и народных гуляний завершилась моя четырёхлетняя эпопея с формированием чердачного перекрытия – от начала подшивки несущих балок и завершения первого фрагмента. На растянутость и затянутость процесса во времени повлиял целый набор факторов: и регулярные отвлечения на более актуальные и необходимые работы, и погодные условия — летом находиться на чердаке, не говоря уже о работе там, было практически невозможно из–за сауноподобной атмосферы, зимой же ситуация была ещё хуже, чем в холодильнике, то есть, очень холодно и совсем нет колбасы.

И вот, наконец, свершилось! Забит последний гвоздь в доски чердачного настила, вкручен последний шуруп (с разрушением биты). Нет, совсем уж незамеченным событие не осталось — я честно «обмыл» завершённое сооружение положенным количеством ароматной турецкой ракы («чтоб не терялось, не ломалось и на лучшее поменялось») и с лёгким сердцем встретил первый серьёзный мороз, — заморозки на почве посещали нас ещё в октябре, а вот –6° пришли впервые, — потому как теплозащитный контур дома полностью сформирован. А ведь до этого по второму этажу порой и ветерок гулял!

В общем, ставим «птицу» в дневнике строительства напротив позиции «чердак», поскольку сегодня завершено.

Тринадцатая ступень на чердак

Как и обещал после завершения всех «штатных» манипуляций с моей чердачной лестницей «Минка Традиция», — предусмотренных инструкцией монтажа крышки–аппарели на петлях и пантографе, установки короба в перекрытие, досборки и регулировки, — перехожу к дополнительным мероприятиям, направленных на её неизбежные улучшения.

Первым делом необходимо ликвидировать последствия нестандартной установки: короб с аппарелью пришлось монтировать на 100 мм ниже обрешётки и черновой подшивки потолка, поэтому от верхнего края короба до настила чердака оказалось 225 мм (см. фото справа). Расстояние между ступеньками лестницы составляет 235 мм, а от самой верхней ступени до края короба — 190 мм. Таким образом, чтобы шагнуть с последней (верхней) ступеньки лестницы на настил чердака, приходится весьма немолодую ногу задирать, кряхтя, охая и невнятно ругаясь на 415 мм.

Читать дальше...

Должен заметить, что даже 235 мм для «межступенного» расстояния многовато, — рекомендуется придерживаться величин от 160 до 190 мм ради удобства населения, — но для редко используемой лестницы (не думаю, что в повседневной жизни часто придётся лазить на чердак) сойдёт. Но 415 мм — совершенно неприемлемо, особенно на этапе ведения строительных работ: именно сейчас и именно на чердаке приходится «считать ступени» по несколько раз в день.

Напомню, что собственно лестница. — две тетивы со ступеньками, — выполнена трёхсекционной и в каждой секции наличиствуют по четыре ступени (см. фото слева; если читателя заинтересовало, что означают цифра и врезка на фото, рекомендую обратиться к статье, в которой это фото было впервые опубликовано).

Меня не пугает тот факт, что планируемая ступенька окажется тринадцатой в общей системе: грядущее удобство пользования конструкцией имеет приоритет над эфемерными негативами, приписываемыми «чёртовой дюжине» — в крайнем случае, притворюсь, что умею считать только до десяти, то есть, до вредного числа просто не смог досчитать. Здесь проблема совсем другого рода: как в весьма ограниченное пространство втулить, а если откровенно, то впиндюрить надёжную дополнительную ступень: безупречный и точный расчёт — дело непростое (особенно, если умеешь считать только до десяти).

Логика подсказывает, что ступеньку лучше всего расположить на таком же расстоянии от двенадцатой, на какое отстоят друг от друга все остальные перекладины. Для этого можно на верхний край короба (от него до последней ступеньки, напомню, 190 мм) взгромоздить брусок толщиной 50 мм (на самом первом фото, справа вверху, рядом с заголовком статьи он намечен красным полупрозрачным прямоугольником), и получится в сумме почти требуемая величина. Тогда от новой ступеньки придётся задирать уже упоминавшуюся возрастную ногу до также упоминавшегося настила чердака только на 180 мм, следовательно, движение, скорее всего, не будет сопровождаться пыхтением, сопением и бормотанием неприличных слов.

Что касается ширины того же бруска, то он должен вписаться в остающийся при складываниее лестницы промежуток между фронтальной стенкой короба и ближайшей к этой стенке ступенькой, а длина определяется расстоянием между тетивами (на фото справа ступень всё так же намечена красным полупрозрачным прямоугольником), поэтому речь идёт о бруске на превышающем 160×340 мм в плане.

Сначала я попытался изощриться в некой сложной форме этой ступеньки (исключительно из соображений надёжности крепежа), но первая попытка продемонстрировала абсолютную бесперспективность задуманного кандибобера. Тем более, что проблема крепления изначально будоражила моё воображение, и я заблаговременно предпринял решительные меры по её воплощению.

Воплощённое крепление представляет собой усиленный перфорированный уголок 90×90×65×2,5 мм: «усиленность» изделия реализована, во–первых, наибольшей из доступных толщиной стального листа (2,5 мм) и, во–вторых, наличием впечатляющего своей солидностью ребра жёсткости–распорки по центру изгиба (см. фото слева).

Что касается собственно «тела» ступеньки, то нашёлся подходящий обрезок доски толщиной 40 мм и шириной чуть меньше 150 мм (145–147). Во избежание проблем с втискиванием новой ступеньки между тетивами лесенки, длину отрезка назначил равной 320 мм, и это позволило заготовке вполне комфортно разместиться в предназначенном для ступени месте.

Проще всего, конечно, было бы просто «подпереть» доску–ступеньку уголком снизу, создав привычную опору, на какой обычно монтируются полки, но мне такой вариант показался неэстетичным. Кроме того, почему–то очень не хотелось дырявить короб лестницы (а пришлось бы для вкручивания шурупа).

Решил ещё немного поизощряться и спрятать уголок под и за ступенью. Вооружился своим мультинструментом и «выгрыз» в доске выемки под уголок: и для полок, и для ребра жёсткости (см. фото справа).

Ну, вот и всё — дальше уж совсем просто: закрепил уголок саморезами на нижней плоскости ступени, а потом весь узел (в сборе) установил на верхнем крае короба и зажал двумя серьёзными шурупами (на серии фотографий внизу показана ступенька в трёх ракурсах — спереди, снизу и сверху).

И с наступающим!

Добавилась треть — получилась половина

Моя решительная и самоотвреженная «атака» трёхлетней давности на чердачное перекрытие захлебнулась практически в самом начале: удалось смонтировать (установить обрешётку, подшить нижнюю плоскость, засыпать теплоизоляцию, уложить чердачный настил) приблизительно одну шестую от общего объёма. Причина резкого спада трудового энтузиазма заключалась в невыносимых условиях работы: близко расположенное кровельное покрытие очень быстро нагревалось (дело происходило в середине лета!) и ситуация на чердаке мало чем отличалась от сауны. Вообще–то, я люблю попариться–погреться в баньке, но работать в подобных условиях невозможно.

И вот, после формального завершения текущего строительного сезона, — вернее, после существенного снижения привычной активности (по ряду объективных причин), поскольку в вялотекущем режиме он, тем не мене, продолжается, — я решил «добить» проблему теплоизоляции чердака.

Главный побудительный мотив: нужно создать, если не комфортные, то хотя бы сносные климатические условия в доме, чему очень мешает свежий ветерок, свободно гуляющий внутри строения, попадая сюда через холодный чердак: если приложить героические усилия и завершить теплоизоляцию чердака появится реальная возможность не ограничивать сезон наступившими холодами.

Кстати, о героических усилиях и наступивших холодах: именно эти самые холода и требуют приложения этих самых героических усилий — морозец на чердаке точно так же не способствует эффективности работы, как и летняя жара три года тому назад.

Тем не мене, прогресс налицо: вчера я закончил оформление восточной половины чердака, и получилось, что в замедленном, осенне–зимнем, холодном строительном «полусезоне» я обработал треть всего чердачного перекрытия, по крайней мере, так утверждает авторитетная наука математика — чтобы получить ½ нужно к ⅙ прибавить ⅓.

Минка или Манька? Настройка чердачной лестницы

Наконец, завершён третий, обязательный этап монтажа чердачной лестницы «Минка Традиция»: третим он является исключительно в моих собственных хронологии и систематизации, а обязательным — потому что выполняемые при этом операции включены в прилагаемую к лестнице инструкцию. Сразу хочу предупредить, в моих планах — проведение дополнительных работ на рассматриваемом «объекте», то есть, останавливаться на обязательных действиях не намерен, но об этом в следующих публикациях.

Содержание этого третьего этапа заключается в монтаже собственно лестницы (ступенек, прикреплённых к складным тетивам) на крышке–аппарели, регулировке наклона лестницы и угла раскрытия, а также смазки подвижных соединений в местах трения металлических частей друг о друга.

Читать дальше...

Появившиеся ещё при рассматривании покупки разочарование и недовольство австрийской продукцией, во время первичной сборки (крышка крепилась к коробу) получили своё печальное развитие и усиление, причём настолько интенсивно, что у меня даже возникло желание переименовать лестницу в Манько Аблигацию. Это желание только укрепилось при установке короба в чердачное перекрытие, но причиной послужила не небрежность изготовления элементов лестницы, а странные и необоснованные конструктивные решения.

Вот пример — крепление собственно лестницы на крышке–аппарели после установки короба (с той же крышкой). Казалось бы, нет никакого повода для недовольства: отверстия в тетивах находятся в нужных местах, как раз соосно с вырезами–загогулинами в кронштейнах, и длинные мебельные болты М5 входят в эти отверстия, и их длины хватает, чтобы уложить шайбу и затянуть гайку (см. фото слева), но непонятно, почему кронштейны расположены снаружи тетивы, а не внутри?

Гораздо эстетичнее было бы любоваться головкой мебельного болта, чуть возвышающегося над деревянным брусом (кронштейн почти не виден), чем видом кроштейна с торчащим из него концом того же болта с шайбой и гайкой. Неужели это понятно только мне? Возможно, при «зеркальном» (по отношению к кронштейнам) расположении тетивы монтаж оказался несколько сложнее (непросто крутить гайки в промежутках между ступеньками), но ради будущей длительной «красоты» можно и пренебречь разовыми неудобствами.

Прошу принять во внимание: я вовсе не рыдаю над своей Минкой (скорее Манькой) Традицией (скорее Аблигацией) и не считаю её непригодной и деньги — выброшенными «на ветер»; я просто живоописую досадные недостатки конструирования и изготовления изделия, вызывающего лёгкую грусть–печаль от того, что при чуть более тщательном отношении проектировщиков и столяров, лестница запросто могла бы оказаться идеальной. А так она просто работает, и слава богу. Хотя могла бы быть и получше, но хватит сетований — так можно талдычить об одном и том же бесконечно, по кругу.

Следующий шаг в настройки заключался в фиксации угла наклона разложенной лестницы по отношению к уровню пола. Сначала я выставил с помощью обрезка бруса нужной толщины этот самый уровень пола (чистовой плюс финишное напольное покрытие), а затем так раскрыл крышку–аппарель, чтобы нижний край тетивы надёжно упёрся в брус, иммитирующий пол (см. прямоугольную врезку на фото справа). После этого, закручивая–откручивая двумя ключами гайки на ограничительном болте пантографа, выставил болт таким образом, чтобы он прочно упёрся в рычаг пантографа и не допускал большего, чем требуется, раскрытия аппарели (см. круглые врезки).

Должен признаться, что задача неожиданно оказалась не простой: довольно долго никак не удавалось выставить одинаковые углы для обеих тетив, поэтому лестницы каждый раз выглядела немного «скрученной», но настойчивость и терпеливость в купе с третьей частью настройки, — смазыванием для лучшего скольжения трущихся подвижных деталей петлей и пантографа, — позволили добиться приемлемого результата: монтаж лестницы завершён, и она уже приступила к выполнению своих нелёгких (всё–таки, у меня немалый вес!) функций. Но впереди ещё пара доработок, не предусмотренных производителем.

Minka Tradition: установка короба

Изначально было ясно, что предусмотренная изготовителем схема установки моей чердачной лестницы не подходит для конструкции чердачного перекрытия, поэтому сразу же после предварительной сборки элементов пришлось «поинженерить», то есть, посчитать и поконструировать.

В самом деле, запланированная величина выступания нижнего края короба с крышкой под уровнем чернового потолка, — она же уровень «чистового» потолка, — была определена в 100 мм (см. эскиз справа): на этом допущении основывался выбор собственно модели лестницы. При таком расположении даже верхний край короба не «дотягивается» до несущей балки чердачного перекрытия, а крепить лестничный блок к обрешётке, да ещё почти к самому краю, мне не позволило не только инженерное образование, а простой здравый смысл (можете самостоятельно проверить — необходимые размеры указаны на эскизе).

Читать дальше...

Решение проблемы было оформлено в виде дополнительных досок–подкладок, размещённых по периметру короба, благо габариты проёма (расстояние между балками перекрытия) почти идеально подходили для такого варианта. Идея заключается в том, чтобы короб надёжно закрепить к нижней части широких подкладных досок, а верхнюю часть этих досок зафиксировать на чердачных балках.

Как нетрудно догадаться, в хозяйстве нашлись обрезки широких «дюймовок», их которых нарезал два длинных куска (на сторону короба в 1193 мм) и столько же коротких (для сторон 593 мм). Головки мебельных болтов, использованных при сборке каркаса лестницы, препятствовали плотному прилеганию подкладных досок к наружным плоскостям короба, поэтому пришлось сверлом ⌀10 мм сделать небольшие выемки в доске, чтобы эти головки в них спрятались. На центральном фото в нижней серии жёлтыми дугами отмечены пары выемок в подкладной доске и соответствующей головки болта, зелёными стрелками — отверстия в коробе для установки крепежа короба к подкладной доске, голубыми стрелками — ответные отверстия в доске, а красной штриховой линией — уровень прилегания нижней кромки доски к коробу лестницы.

По ходу дела пришлось решить небольшую проблему, связанную с трудностями разметки мест для высверливания выемок под головки мебельных болтов. Под рукой оказался тюбик с каким–то кремом или гелем белого цвета (лучше бы, конечно, что–нибудь более контрастное, но «не судьба»), небольшое количество этого «гелекрема» наносил на головку болта, затем аккуратно прикладывал подготовленный фрагмент подкладной доски (нижний край доски предварительно совмещался с пробитой на коробе разметочной линией, на центральном фото внизу она усилена красными штрихами), после чего на доске отпечатывались метки (см. фото слева), и уже по ним делались углубления примерно на 5 мм.

Поскольку отверстия для крепления короба пришлись на «неуютную» зону подкладных досок, — они расположены тревожно близко к краю, — решил дополнительно усилить держащую силу с помощью не раз выручавшей меня монтажной ленты (см. фото внизу справа): крепил ею и трубы с кабелем к лагам пола, и люк септика к железобетонной крышке, и компоненты циклона–пылесборника, и ещё много где по мелочам. Идея представлялась совершенно беспроигрышной: одна полоска «держит» 100 кг, и крупные отверстий в ней как раз подходят под рекомендованный изготовителем лестницы диаметр крепежа (6 мм).

Кстати, шестимиллиметровый крепёж, необходимый для монтажа лестницы в чердачное перекрытие, добавил удивления странной логике проектировщиков (и усугубил желание называть «Минку Традицию» Манькой Аблигацией): почему–то короб к балкам следует крепить десятью (!) шурупами ⌀6 мм, в то время как крышка–аппарель держится на коробе при помощи четырёх мебельных болтов М5 и тетивы со ступенькам фиксируются на крышке такими же четырьмя болтами. Непонятно…

Но, как часто говорится, «revenons a nos moutons», и в качестве упомянутых «баранов» выступят отрезки перфорированной монтажной ленты шириной 15 мм и длиной 100 мм, которые устанавливаются с наружной стороны короба, между его стенкой и подкладной доской, надеваясь на мебельные болты (см. фото внизу слева). С внешней (по отношению к коробу) стороны доски на болты устанавливаются широкие шайбы, специально предназначенные для использования с пиломатериалами, и надёжно затягиваются гайками — я и этом случае использовал, для внутреннего спокойствия, самоконтрящиеся (см. центральное фото внизу).

Уже почти всё готово к установке короба с крышкой (см. фото вверху справа), осталось наживить шурупы 6×60 мм (см. фото внизу слева), которые должны, наконец, зафиксировать короб, — через монтажную ленту и подкладную доску, — на «месте постоянного базирования». Этих полузакрученным шурупам предстояло сыграть ещё одну временную роль. Дело в том, что я решил отказаться и от рекомендованных изготовителями приспособлений для регулировки положения короба в проёме (ведь ранее уже изменил способ крепления, потом ещё засомневался в компетенции конструкторов, теперь можно «портить» и дальше): вместо деревянных реечных опор и клиньев, применил бечёвки–верёвки и собственную оснастку , а за упомянутые шурупы оказалось довольно удобно крепить рабочие концы бечёвок (см. центральное фото внизу).

Подъёмную оснастку соорудил из двух пар брусков 50×50 мм достаточной длины, чтобы они надёжно опирались на балки проёма, предназначенного для установки лестницы. На фото справа представлена основная конструкция оснастки (это увеличенный фрагмент, очерченый зелёным на центральном фото внизу): бруски (цифра 1) неплотно удерживаются вместе шурупом 5×100 мм (цифра 2), таким образом, чтобы между брусками свободно перемещался рабочий конец бечёвки (цифра 3). После поэтапного подтягивания бечёвки (и подъёма края короба), её свободный конец (4) закрепляется на двух полувкрученных шурупах 4,2×50 мм (5), выполняющих роль своеобразных кнехтов (так же крепятся швартовы на причале).

Если до сих пор вполне удавалось все работы выполнять самостоятельно, то на последнем этапы обойтись без ассистента не получалось никак: помощник контролировал уровнем горизонтальность короба, а я корректировал положение натягиванием или ослаблением нужной верёвки. В конечном итоге всё у нас получилось, шурупы «досланы» до упора и короб с крышкой–аппарелью надёжно зафиксирован (см. фото вверху справа). Осталось заполнить монтажной пеной технологические зазоры (подкладные доски специально были сделаны короче из соображений облегчения установки) и переходить к установке собственно лестницы и регулировке угла открывания.

Минка Традиция: сборка

Поскольку недавно приобретённая чердачная лестница серии Tradition от компании Minka поставляется в полузабранном (точнее «четвертьсобранном») варианте, перед установкой в предназначенный для неё проём в чердачном перекрытии её необходимо «подсобрать»: только воссоединить несущий короб с крышкой–аппарелью, поскольку совершить этот акт после установки будет практически невозможно.

Кроме того, перед установкой мне необходимо произвести некоторые дополнительные усовершенствования схемы крепления лестницы, поскольку штатные рекомендации, в моём случае, неприменимы, но об этом — в публикации об установке (имею же я право чуть понагнетать интригу).

Читать дальше...

Монтаж крышки подразделяется на два основных этапа: крепление петель и сборка доводчика.

Для крепления каждой из двух петель–пантографов используются по два мебельных болта М5×30. В петле предусмотрены три крепёжный отверстия, но изготовитель лестницы предусмотрел в коробе только два отверстия (на фото внизу слева обозначены красными «+») и только по два болта на петлю (незадействованная позиция для крепежа обозначена на фото синим «–»). Кстати, аналогичное неиспользование гнезда для крепления наблюдается и в угловой стяжке короба (отмечено голубым «?» во врезке на том же фото). Удерживатель–доводчик крышки крепится к коробу при помощи тех же болтов, но уже в количестве трёх штук на каждый кронштейн, снова осталяя неиспользованными прочие места для крепежа (см. центральное фото внизу). Последний подготовительный этап к подсоединею доводчика к крышке заключается в установке пружин и фиксации их при помощи цепей к проушинам в угловых соединителях короба (см. фото внизу справа).

Прошу великодушного прощения у моего любезного читателя, что упоминаю здесь о совершенно очевидной и простой вещи, но, тем не менее, ещё раз очень настойчиво рекомендую не пренебречь надёжным заглублением в материал гранёной части мебельного болта (на фото слева выделена красной стрелкой) для последующего беспроблемного закручивания гайки. Следует твёрдо помнить, что небрежно (читай, частично) погружённый в материал болт может своим «квадратом» легко раззенковать отверстие в древесине (да и в МДФ!), после чего, из–за отсутствия шлица (или другого привода) на головке болта, затягивание гайки неизбежно превратится в большую головоломку.

Изнутри болты фиксируются, как и положено, гайками , закручивать которые необходимо весьма осторожно и аккуратно: слишком агрессивное использование достаточно мощного гайковёрта способно сорвать упор мебельного болта.

Поскольку петли по характеру своей функциональности будут испытывать переменные нагрузки, сущестует опасность из ослабления со временем. Можно, конечно, установить под каждую гайку шайбу Гровера, но я пошёл по иному пути и заменил все прилагаемые в комплекте простые гайки на изделия в фиксирующей пластиковой вставкой, которые ещё называются самоконтрящимися. На фото слева представлены две такие гайки (М5 и М6) с упругой пластиковой вставкой (на врезках она имеет синий цвет), плотно обжимающей резьбу болта после затягивания и препятствующей самостоятельному раскручиванию.

И вот, наконец, последний основной этап объединения крышки с коробом: прикладывая небольшой усилие к рычагу закреплённого на коробе и подпружиненного доводчика, имеющееся на его конце отверстие совмещается с отверстием на установленной на крышке ответной штанги, и они соединяются при помощи болта М8×35, шайбой между соприкасающимися металлическими полосами и гайки, предположительно самоконтрящейся (см. фото внизу слева). А совсем уж последний этап — установление защёлки–фиксатора, которая должна удерживать крышку–аппарель в закрытом положении. Здесь тоже остались незадействованными отверстия для крепежа (см. традиционные «+» и «–» на центральном фото внизу), и весьма странным представляется использование потайных шурупов в местах, где ожидались изделия с полукруглой головкой (на фото отмечены восклицательными знаками). Для общего впечатления решил в завершение продемонстрировать вид на обратную сторону короба после установки всех мебельных болтов на длинной стороне короба (см. фото внизу справа).

В общем, по мере углубления знакомства с Минкой Традицией, мне всё больше открываются факты, свидетельствующие о весьма простом отношении производителя к деталям и не менее простом отношении непосредственных исполнителей к культуре производства: так и хочется переименовать Минку Традицию в Маньку Облигацию, из–за присущей им обеим «задрипаности» (по собственному определению Марии Афанасьевны Колывановой).

Если же внимательного читателя беспокоят неясные детали в виде зелёных стрелок на некоторых опубликованных в статье фотографиях, то чуть ослаблю обещанную в начале интригу: отверстия сделал я сам, и предназначены они для крепления всей конструкции к балкам чердачного перекрытия. Но об этом, как и обещал, в следующей публикации.

Крутые ступени: обретение дахбодентреппе

С приближением холодов, — пока ещё снаружи держится плюсовая температура, — наступило резкое обострение желания «по–быстрячку» завершить утепление чердака, чтобы подольше удерживать, хотя бы, крохи тепла в эпизодически отапливаемом объёме. Вообще–то, о завершении говорить рановато: фактически процесс лишь был начат три года тому назад и остановился на одной шестой части «территории», но встречать морозы вместе со смонтированным в этом году водопроводом категорически неприемлемо, поскольку система заполнена водой (надеюсь, читатель понимает к чему может привести замерзание воды в трубопроводах).

Дело, правда, пошло не так быстро, как хотелось, но сразу в перспективе замаячила проблема доступа на чердак после окончания подшивки чердачного перекрытия — необходимо формирование штатного приспособления. Изощряться в собственных скромных потугах как–то совсем не хочется, поэтому безоговорочно был взят курс на приобретение и установку фабричной чердачной лестницы (иногда её называют мансардной).

Читать дальше...

Выбор подходящего оборудования свёлся к одновременному решению четырёх проблем: определение необходимых размеров, предпочтительность утеплённого исполнения (остальной чердак ведь усилено утепляется), разумность бюджета и надёжность изготовителя (солидность фирмы, гарантийные обязательства и т.п.).

Ширину люка определило наиболее подходящее расстояние между двумя балками чердачного перекрытия: в приемлемом месте соседние балки отстоят друг от друга на 64 см, то есть, дальнейшие поиски ограничились коробками не более 60 см. Ограничений по длине особых не было, но люки с назначенной шириной выпускаются длиной от 70 до 120 см.

Наибольшую обеспокоенность вызывала допустимая высота установки, то есть, длина лестницы: подавляющее большинство предложений расчитано на 280 см и весьма незначительное количество изделий — на 305 и 345 см, причём «длинные» лестницы изготавливаются четырёхсекционными (на одну секцию больше, чем «стандартные»), что автоматически неприятно отражается на их цене (угрожает разумности бюджета). Я долго «колесил» по различным торговым площадкам в поисках оптимального «длинного» варианта, поскольку расстояние от верхней плоскости балок межэтажного до нижней границы чердачного перекрытий у меня составлят три метра, но потом решил удариться в проверочные вычисления реальных размеров.

Ясность наступила после изображения всех компонентов в масштабе (см. эских вверху справа, рядом с заголовком статьи): оказалось, что от верхней кромки будущего чистового пола второго этажа (на эскизе — ламинат) до нижней кромки «чернового» потолка (на эскизе — ДВП) 290 см — черновой с чистовым полы второго этажа и потолочная обрешётка для крепления ДВП «съели» в общей сложности 10 см. Кроме того, в более–менее отдалённой перспективе предполагается установка «чистового» потолка, — то ли гипсокартонного, то ли натяжного, — и отстоять он будет от «чернового» на какую–то величину, так почему этой величине не оказаться равной 10 см? Таким образом, моему запросу по размерам вполне соответствует лестница, рассчитанная на высоту 280 см.

Дальнейшие поиски пошли гораздо быстрее: в «Леруа» нашлось австрийское изделие, отвечающее предъявленным параметром и в смысле размеров, и в смысле утепления (крышка люка на сантиметр толще «холодных» эконом–аналогов и имеет коэффициент теплопроводности 1,1 Вт/(м²·K)), и в смысле приемлемой цены (3000 грн.), и в смысле убедительного гарантийного срока (3 года) — все эти прелести были почерпнуты из описания продукции, размещённого на сайте гипермаркета.

После распаковки приобретённого изделия оказалось, что чердачная лестница (по–немецки Dachbodentreppe, то есть, «сходи на дно під дахом») компании Minka из серии «Традиция» (то есть, попросту — Минка–Традиция) поставляется в разобранном виде с частично установленной фурнитурой. По большому счёту такой подход имеет определённые преимущества, поскольку существенно облегчает процесс установки: не придётся тягать все 36 килограмм.

В комплект входят: собственно лестница на двух деревянных тетивах 28×81 мм (вес 11 кг), разделённых на три складные секции (по 988 мм каждая) и ступеньками 28×81×360/345 мм (в числителе — общая длина, в знаменателе — эффективная, без учёта врезки в тетиву), имеющими противоскользящую фрезеровку на верхних плоскостях (на фото внизу слева отмечена цифрой 1), короб из ламинированной МДФ (покрытие белого цвета) толщиной 19 мм и габаритными (наружными) размерами 131×592×1193 мм (7,5 кг, цифра 2), нижняя крышка–аппарель 35×569×1167 мм (7,7 кг) с предустановленными петлями и кронштейнами для крепления лестницы, покрытая с обеих сторон ламинированными в белый цвет пластинами (цифра 3), набор металлического крепежа и установочных деталей (4), иконографика–комиксы с картинками о порядке сборки и установки (5), деревянный держак для крючка, с помощью которого из короба извлекается крышка с лестницей (цифра 6 на центральном фото внизу).

Ступени лестницы вставлены в вырезанные углубления в тетивах (см. врезку на центральном фото внизу) и зафиксированы шурупами в торец (!), причём некоторые шурупы недокручены до упора и их потайные головки выступают над поверхностью тетивы (см. фото внизу справа).

Планки МДФ, образующие периметр короба жёстко закреплены между собой при помощи металлических угольников (см. врезку на фото внизу слева), а на боковых сторонах наживлены элементы подъёмной системы для крышки–аппарели. На самой крышке (см. центральное фото внизу) имеются ответные части подъёмной системы, сложные петли для крепления к коробу и кронштейны для крепления к ней лестницы (см. прямоугольную врезку). По периметру плоскости, прилегающей к коробу уложен резиновый уплотнительный валик, призванный обеспечить надёжное прилегание элементов друг к другу (см. круглую врезку на фото).

Весьма «мутная» ситуация сложилась вокруг теплоизолированной крышки: сайт производителя только упоминает об утеплённой аппарели, а множество русскоязычных продавцов, тщательно цитируя во всём изготовителя, дружно добавляют уже упомянутую численную величину, радостно путаясь в её названии (одни считаю её коэффициентом теплопроводности, другие — коэффициентом теплозащиты), а также в размерности — коэффициент теплопроводности определяется как Вт/(м·K), то есть, без второй степени при метре, а коэффициент теплосопротивления выражается в м²·K/Вт.

В общем, сохраняя настороженность к странному и непонятному происхождению числового значения, вряд ли речь идёт о коэффициенте теплопроводности: значение 1,1 Вт/(м·K), — без «квадрата»! — соответствует стеклу и базальту, а для дерева составляет около 0,15 Вт/(м·K), то есть, более чем в семь раз лучше в смысле теплоизоляции. Если же имеется ввиду коэффициент теплосопротивления (отнесём глупую размерность к слабому знанию продавцами физики), то 1,1 м²·K/Вт (здесь уже с «квадратом»!) запросто может указывать на спрятанный в деревянной рамке крышки–аппарели слой пенопласта. Тем не менее, такая теплоизоляция не идёт ни в какое сравнение с требованиями, предъявляемыми мной к чердачному перекрытию: чтобы достичь необходимых теплоизоляционных показателей проём лестницы придётся дополнительно закрывать слоем пенопласта толщиной около 160 см (весьма непростая задача для практического исполнения, придётся поломать голову над устройством откидной системы — люк подобной толщины на обычные петли не установишь).

Что касается последних двух существенных составляющих комплекта (палку–открывалку с крючком я существенной не считаю), то я их для рассмотрения объединил (см. крайнее правое фото вверху): ниже приведены измеренные мной характеристики крепежа (4) в строгом соответствии со спецификацией в инструкции (5):

A — шайба ∅8,5/16 (внутренний/внешний), 2 штуки,

B — гайка М8 , 2 штуки,

Повертев в руках одну из гаек, я, как нетрудно догадаться, первым делом попробовал её накрутить на соответствующий болт (в этом списке он указан в позиции С), но дальше своей середины гайка болт «не пустила». Сперва я отнёс проблему к досадному повреждению резьбы именно в этой гайке или именно в этом болте, однако, ситуация повторялась и с другой гайкой, и с другим болтом во всех возможных комбинациях.

В результате более внимательного изучения гаек на трёх из шести их гранях были обнаружены странные прямоугольные углубления (на фото справа отмечены синими стрелками), и именно до уровня этих выемок свободно доходили винты при вкручивании. Хотя ранее мне не приходилось встречаться с подобными «системами», но представляется, что таким решением обеспечивается «самоконтрение» гайки: при силовом проходе «упора» с использованием ключа, гайка плотно обхватывает болт и в дальнейшем не ослабляется при внешних воздействиях (у нас широко распросранены гайки с пластиковыми вставками–фиксаторами, которые выполняют аналогичную функцию).

С — болт метрический с шестигранной головкой М8×35 мм, 2 штуки,

F1 — фиксатор–защёлка для удержания крышки–аппарели в закрытом состоянии;

H — шуруп ∅2,4×16 мм для крепления пластикового крючка «М» к держаку,

I — шайба ∅5/10 мм, 4 штуки,

J — шуруп с кольцом, пруток ∅4,3 мм,

М — пластиковый крючок, надеваемый на деревянный держак (6) и используемый для открывания крышки–аппарели (цепляется за шуруп с кольцом «J»),

N — пружина–доводчик для облегчения хода крышки–аппарели при открывании/закрывании, диаметр 21 мм, длина 255 мм, навита из проволоки ∅3,3 мм, 2 штуки,

R — гайка М5, 20 штук, хотя по спецификации должно быть только 12,

S — винт мебельный с полоной резьбой М5×30, 12 штук,

S1 — винт мебельный с частичной резьбой М5×37/18 (общая длина/длина резьбы), 4 штуки,

U — четырёхзвенная цепь общей длиной 125 мм из проволоки ∅3,7 мм и разомкнутое звено из проволоки ∅4,8 мм и длиной 37 мм; 2 комплекта,

Моё разочарование австрийским изделием не ограничилось недовольством по поводу сомнительности теплоизоляционных способностей крышки–аппарели. Неприятно удивил довольно низкий уровень культуры производства, хотя компания давно и много производит лестниц различного назначения.

Во–первых, отверстия в тетиве сверлились, похоже, на весу и тупым сверлом: об этом свидетельствую сколы древесины (см. круглую врезку на фото внизу слева). Во–вторых, крепление к тетиве ступени в торец шурупом совершенно неприемлемо: шуруп держит только вкрученный в пласть или ребро (см. прямоугольную врезку на том же фото). В–третьих, даже эти «неправильные» шурупы местами просто не затянуты до упора и их головки иногда выступают над пластью тетивы (см. центральное фото внизу). И, наконец, наличие непонятных отверстий в коробе (см. фото внизу справа): складывается впечатление, что для изготовления использованы отходы МДФ, забракованные в ходе иного производства.

Кстати, докрутить выступающие шурупы не получилось: они свобдно вращаются, не углубляясь в тетитву — ещё раз заявлю, что крепить древесину в торец бесполезно и бессмысленно. Посмотрим, какие огрехи вылезут ещё при монтаже лестницы по месту.