Тандыр 2.0: гончарный полукруг

Предпринятое мной расследование причин «взрыва» первого тандыра завело меня на гончарные форумы и гончарные разделы строительных сообществ. Развернувшиеся там дискуссии позволили почерпнуть немало полезного для сооружения нового тандыра: узнал о том, 1) что нужно делать обязательно и в первую очередь, 2) что лучше не делать, а 3) чего избегать всенепременно. Узнал также, что одни и те же рекомендации могут относиться к любой из трёх категорий в зависимости от точки зрения рекомендующего. В общем, опять придётся больше полагаться на собственный здравый смысл, взращённый на наиболее аргументированных и единодушных советах.

Обратило на себя внимание откровенное недоумение моих собеседников по поводу отсутствия у меня гончарного круга: мастера глины и керамики с трудом допускали, что можно без него обходиться.

Лепка тандыра на постаменте и открытом воздухе, несомненно, имела ряд неудобств, но назвать их критическими не решусь. Новый «колокол» будет лепиться в помещении и по частям, что уже обещает сделать процесс более комфортным, но тут мне на глаза попался довольно древний диск–тренажёр (см. фото справа) и родилась идея «похулиганить» путём сооружения подобия гончарного круга.

Читать дальше...

Я уже и не помню когда и как этот диск появился у меня — слишком давно это было. Немного попользовался им сам (якобы для улучшения подвижности в пояснице нужно стать на диск обеими ногами и делать энергичные повороты нижней частью туловища относительно верхней), немного поигрались с ним дети, но основную часть своего существования он тихонько лежал под диваном без дела.

Теперь я нашёл для него применение: он будет основным поворотным элементом для круглого деревянного «стола», на котором я буду лепить тандырные модули.

Главная проблема при эксплуатации такой конструкции — предотвратить сползание стола с диска, то есть, нарушение соосности металлического и деревянного кругов. Для её решения я использовал деловые отходы ДВП толщиной 3,2 мм. Замеры диска показали, что толщина каждой его платформы — верхней и нижней — составляет пять миллиметров и три миллиметра приходится на зазор между ними (наверняка определяется толщиной используемого подшипника, см. фото внизу слева). В каждом из двух листов ДВП размером 70×70 см был вырезан круг диаметром 28 см — по диаметру диска (см. центральное фото внизу). В общем, два листа ДВП суммарной толщиной около 6,5 мм образуют своеобразный захват–фиксатор платформы диска, немного выходя в зазор между платформами (см. фото внизу слева): надеюсь, что диску не удастся «выскользнуть» из–под деревянного поворотного «стола» с глиной — вес, всё–таки, будет давить приличный.

Сначала хотел подобрать несколько дюймовых дощечек длиной около метра, сплотить их и вырезать из получившегося щита круг диаметром около 90 см: прочного листового материала — фанеры, ДСП, ОСП — нужного размера не оказалось (ДВП не годится — нет необходимой жёсткости). Но такая конструкция оказалась бы излишне громоздкой и тяжёлой, поэтому решил ограничиться шестиугольником из тех же дюймовок: нарезал шесть деталей длиной 45 см (края обрезал под углом 60°) и начал сплачивать с помощью шкантов (см. фото внизу слева). Затея со шкантами оказалась не совсем удачной (и недостаточно прочно, и довольно хлопотно), поэтому зафиксировал дощечки полосами из ОСП (см. центральное и правое фото внизу).

В результате всех манипуляций и шаманских плясок с пиломатериалами, шуруповёртом и саморезами (до бубна дело пока не дошло) образовался каркас несущей основы будущего гончарного круга.

Впрочем, какого, к лешему, круга (см. фото слева)?! Ни формой, ни необходимой компоновкой моё сооружение не может претендовать на это гордое и высокое имя: в самом крайнем случае и с очень большой натяжкой — круг только на половину, то есть, полукруг.

Последняя деталь — покрытие круга, рабочая поверхность, верхняя гладкая плоскость. И снова на помощь пришла ДВП: вырезал из подходящего куска круг диаметром 92 см (может, всё–таки, гончарный круг, а не полукруг?). Теперь можно приступать к сборке сооружения:

Вот так выглядит моё готовое изделие: на фото внизу представлены (слева направо) виды снизу, сбоку и сверху.

Должен заметить, что диск с нагрузкой — весит вся конструкция 11,45 кг (если верить китайскому прибору) — вращается не так свободно как ожидалось: скорее всего, вращение подтормаживает излишне толстый фиксатор диска. Если проблема примет угрожающие масштабы, то попробую снять один из листов ДВП с вырезанным в нём кругом под диск, но, скорее всего, придётся приспосабливаться: уменьшение глубины «посадки» чревато повышенным риском соскальзывания деревянного сооружения с диска.

Ситуация может оказаться весьма критичной при укладке глины на один из участков периметра: тандыр будет лепиться из довольно массивных полос и придётся особое внимание уделять балансу нагрузок из–за опасности опрокидывания (центр тяжести глиняной полосы будет размещён в 13 см от края круга и 19 см от края диска — серьёзное получается плечо силы).

А пока мой «полукруг» разместился на козлах–«барбосах» (см. фото справа) и с готов к работе. Надеюсь, что совсем скоро…

Тандыр 2.0: правильная подготовка глины

Лепка нового тандыра, как и первая попытка, начинается с подготовки глины. Предыдущий вариант — смесь двух частей огнеупорной каолиновой глины и одной части более жирной ПГОСА–0, — давал, всё–таки, тощую глину. Специалисты утверждают, что глина для тандыра и должна быть «тощеватой», но каких–либо критериев пониженной жирности (по сравнению с нормальной глиной) не указывают.

В порядке эксперимента решил немного «поднять планку»: добавил чуть больше жирной составляющей,в результате получилось на 15 частей огнеупорной глины 9 частей ПГОСА–0, то есть,расчётное содержание Al₂O₃ (один из основных параметров, определяющий жирность глины) составляет 23,1% — совсем немного больше, чем для первого тандыра.

Читать дальше...

Стремясь более тщательно следовать рекомендациям гончаров, затворил водой предназначенную для первого этапа лепки глину (около 45 кг) до состояния густой сметаны и оставил размокать на пять дней. Честно говоря, необходимость в этой технологической операции вызывает у меня серьёзные сомнения: подобной замачивание предписывается глине, добываемой самостоятельно и имеющей различные посторонние включения, а моя глина уже очищена и размолота до тонкодисперсного состояния (как пудра). В этот раз я насыпал глину небольшими порциями в воду, постоянно размешивая — получилось гораздо удобнее и проще, чем при замесе глины для первого тандыра, когда и бухнул воду в большое количество сухой глины и потом не знал как исправить ситуацию. Перед добавлением глины я размешивал в пяти литрах воды столовую ложку пищевой соды — говорят, это улучшает качество готового материала.

Тем не менее, решил всё–таки выдержать свой материал в воде положенное время. Побудительной причиной к такому решению явились сомнения в однородности использованной при лепке глиняной массы: разлом одной высохшей полосы, из которых послойно формировался тандыр показался мне недостаточно хорошим (см. фото слева). Впрочем, я могу ошибаться и эта оценка не соответствует действительности: посмотрим, что окажется на сломе полосы из «правильно» подготовленной глины.

Изначально я определил глину «настаиваться» в плотный полиэтиленовый мешок, но идея оказалась неудачной: со временем глина должна «выдавить» лишнюю воду поверх себя (жидкость потом удаляется), и хотя этот процесс уже начался (см. фото внизу слева), часть отделившейся от глины воды оказалась заблокированной в нескольких кавернах под плёнкой (см. центральное фото внизу). Пришлось в срочном порядке на третий день выдерживания сооружать из отходов пиломатериалов ящик (внутренний размер 200×700×820 мм — см. фото внизу справа), выстелить полиэтиленовой клеёнкой и перегрузить в него полужидкую глину.

На протяжении всего периода подготовки к изготовлению глиняного дворового очага (около трёх лет), мне не давала покоя практика восточных тандыростроителей добавлять в глину органические волокна: узбеки — овечью шерсть, турки — волокна хлопка. Цель подобных включений является объектом горячих дискуссий на различных строительных и гончарных форумах: одни утверждают, что делается это для «отощения» слишком жирной глины, другие — для армирования изделия.

Оба мнения изначально вызывали у меня сомнения: для понижения жирности глины можно добавлять песок (его ничуть не меньше, чем глины и он неоспоримо дешевле шерсти), а короткие органические волокна никак не могут добавить прочности стенкам (это же на стальная армирующая сетка), особенно если они выгорают при обжиге или даже относительно небольшом прогреве очага.

А совсем недавно мне, похоже, удалось найти приемлемое объяснение. Просматривая малоинформативный, в принципе, видеоролик индийской гончарки (или гончарицы?) про проблемы с обжигом глиняных скульптур, обратил внимание на повреждения одного из её изделий, вызванное тем, что находящаяся в глине вода не могла найти себе выхода при нагревании и, набрав достаточно высокое давление, вырвала кусок поверхности скульптуры.

Ситуация показалась мне очень похожей на то, что происходило с моим первым тандыром при обжиге, — он был фактически разорван на куски неведомой силой, — а также позволила по–новому взглянуть на функцию уже упоминавшихся органических волокон: скорее всего, они образуют в глиняном массиве что–то наподобие капиллярных ходов, которые облегчают той же воде более спокойно (без летальных последствий) выходить из тела изделия. У гончаров, работающих с традиционными небольшими формами — горшками, кувшинами, прочей посудой, — подобная проблема, похоже, не возникает, поскольку их изделия тонкостенны, лишнюю воду в себе не содержат и дополнительные мероприятия по её отводу при обжиге не требуются. Может быть, именно поэтому приём с добавлением в глину шерсти и остаётся для широкой глиномесящей общественности загадкой и необъяснимой странностью.

Взявшись следовать рекомендациям специалистов (глину я уже замочил на несколько дней), решил прислушаться и к двухтысячелетней народной традиции: как бы там ни было, не просто так восточные мастера добавляют в глину органические волокна. Вот, только ни шерсти — козьей, овечьей, кроличьей или, хотя бы, верблюжьей, — ни хлопковых волокон у меня нет. Зато есть эковата — распушенная целлюлоза (см. фото справа), можно сказать, древесная шерсть: имеется довольно солидный запас для теплоизоляции стен и перекрытий.

Для тандыра моего размера потребуется около двух килограмм волокон, теперь предстоит их равномерно распределить по порциям глины: замочена только первая, для одного модуля–кольца.

Не дождался я обещанного отделения воды от глины и через неделю: лежит она себе в сооруженном на скорую руку деревянном корытце в одном и том же сметанообразном состоянии. Предпринял попытку хоть немного немного подсушить, но, несмотря на жаркий, солнечный и ветреный день никакие видимые изменения с глиной не произошли. То же самое происходит и с «трофейной» глиной — лежит в вёдрах, прикидываясь сметаной и совсем не стремится превращаться в тандыр.

После нескольких дождливых дней, я заметил, что сваленные за сараем «останки» моего первого тандыра, под воздействием льющей с неба воды размякли и снова изъявили готовность лепиться. «А почему, собственно, не использовать материал повторно?», — подумал я и набрал ведро с горой этой пластичной глины: закопченную поверхность аккуратно срезал ножом, а недостаточно промокшие и поэтому твёрдые куски (те, что лежали в середине кучи) оставил «на потом».

«И вот на этой оптимистической ноте» решил я прекратить эксперимент с «глубоким» замачиванием материала (много воды и длительный срок вымачивания). На некоторых видеороликах, собранных в процессе подготовки к тандыростроению, соединение глины с водой происходит непосредственно перед лепкой, правда, сопровождается весьма интенсивным вымешиванием. Глина, имеющаяся в моём распоряжении — очень тонкого помола, и первоначальная мысль об избыточности обильного и продолжительного замачивания, похоже, оказалась верной: буду переходить на экономный режим подготовки глины, то есть, затворять небольшим количеством воды и выдерживать во влажном состоянии пару дней.

Тандыр 2.0: проект модульной конструкции

Три года исследований и раздумий реализовались в результате в неудавшуюся попытку сооружения тандыра: и слепил я его коряво (таки да, получился «косяк»), и при обжиге глина проявила свой взрывоопасный норов. В общем, приходится всё начинать сначала — именно начинать, а не махнуть на всё рукой и удалиться в укромный уголок, захлёбываясь в горьких рыданиях.

Часть своих ошибок я уже выявил и осознал, но это всего лишь технологические аспекты (хотя и немаловажные) — основные коррективы начали проявляться во время новой экстренной волны разбирательств на форумах, онлайн консультаций с экспертами, читкой статей, просмотров гончарных видеороликов.

Напряжённый мозговой штурм позволил очертить целый ряд проблем, или неизвестных ранее, или таких, на которые не обращал внимание. Теперь всё будет иначе, и я уже начал работать над тандыром версии 2.0.

Читать дальше...

Перво–наперво, решил немного уменьшить размеры объекта (кстати, это уже второе уменьшение): внешний диаметр цилиндрической части и купола будет равен 70 см (у тандыра версии 1.1 — 80), общая высота — 65 см (вместо 82,5 см у предшественника), толщина стенок — 4 см (было 5 см), внутренний диаметр горловины — 35 см (ранее 34 см). Уменьшение толщины стенки, да и остальных габаритов, призвано облегчить лепку, ускорить сушку и упростить обжиг, — ради этого я готов немного пожертвовать теплоёмкостью будущего сооружения (не такие уж большие объёмы продуктов предстоит мне готовить в этом очаге: пылу–жару и так будет достаточно). На изображении вверху справа, рядом с названием статьи, представлен эскиз тандыра и шаблона с новыми размерами.

Второе «революционное» новшество моего тандыростроения заключается в переходе на модульный способ сооружения очага. Идея выросла из многочисленных проектов тандыров, монтируемых любителями из огнеупорных кирпичей: по Сети даже «бродят» специально разработанные схемы порядовки и подробные рекомендации по укладке.

Я изначально отказался от «кирпичного» варианта: меня пугают большие объёмы прирезки кирпичей и сложность форм, до которых их нужно довести, особенно в купольной части, да и форма таких тандыров далека от классической. Вместе с тем, возможность лепки, сушки и обжига каждого модуля глиняного тандыра с последующей сборкой (как из кирпичей) показалась заслуживающей внимания и тщательного обдумывания.

По новому проекту тандыр изготавливается из трёх модулей: двух одинаковых колец (в одном из колец, правда, вырезается окошко для поддувала) и купола (см. эскиз слева). Предлагаемый подход имеет ряд существенных, неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными методами:

• изготовление одного модуля займёт не более одного рабочего дня у одного исполнителя (у меня на лепку первого тандыра ушло четыре дня и каждый новый ярус в начале следующего дня плохо стыковался с уже успевшей подсохнуть глиной предыдущего слоя),
• появляется возможность экспериментировать с составом глины: для каждого модуля можно подбирать свой и в случае неудачи переделывать придётся только какую–то часть сооружения, а не весь очаг,
• лепить модуль можно в более комфортных условиях: в помещении, вдали от прямых солнечных лучей, расположив рабочую зону на удобной высоте (первый тандыр я лепил на постаменте, обдуваемый сильным ветром и палимый жарким солнцем, балансируя на узкой полоске газоблока),
• для высыхания модуля потребуется меньше времени, по сравнению с полным тандыром,
• обжиг каждого модуля можно производить отдельно, нарабатывая опыт для устранения неизбежных ошибок — при фатальной неудаче переделывать придётся только треть конструкции,
• обжиг будет производиться в земляной яме, позволяющей создать условия для равномерного нагрева детали со всех сторон и медленного остывания после обжига,
• сборка тандыра из модулей сводится к установке нижнего (с поддувалом) на постаменте, нанесению мертеля на торец и установке второго кольца, после чего таким же способом монтируется купольная часть,
• для обеспечения целостной прочности сооружения собранный тандыр обмазывается снаружи слоем глины и оборачивается армирующей сеткой (наружный слой глины в обжиге уже не нуждается).

Как сказал одиозный марксист–кукурузовод в завершении своего доклада на эпическом съезде единственной в то время политической партии: «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!». Справедливости ради, следует отметить, что упомянутый безволосый генсек вдохновлял соратников на построение коммунизма к 1980 годам (в итоге ни коммунизма, ни коммунистов, ни страны), но ведь передо мной стоит гораздо более реальная цель, так что есть надежда, что с ней–то справлюсь. В общем, за работу!

Момент обжигающей истины

Конечно, сложившаяся у меня ситуация не может даже близко сравниться по своему драматизму с финалом корриды, когда возникает пресловутый el momento de la verdad между матадором и убиваемым быком: первый терпеливо ожидает решения животного ринуться в свой «последний и решительный бой», а второй ищет возможности понадёжнее боднуть (желательно насмерть) докучливого и самонадеянного человечишку, не напоровшись при этом на спрятанную в мулете шпагу (кстати, одному из них удалось на днях это сделать впервые за последние 30 лет).

У меня же речь не идёт о смертельной альтернативе, но вопрос «кто кого?» — или я доведу свой тандыр до необходимой функциональности, или тандыр повергнет меня в пучину разочарования, разлетевшись на куски, — становится с каждым днём и часом всё актуальнее и неотвратимее.

Читать дальше...

Окончание назначенного мной срока высыхания глины, из которой я вылепил тандыр с неизбежностью привело к необходимости обжига этого сооружения. Апологеты тандыростроения на исторической родине этого вида печи–очага утверждают, что особый шик и глубинная сакральность состоит в использовании тандыра из «живой глины», то есть, необожжённого. Думаю, ребята сильно лукавят: в Узбекистане тандыры топят хворостом и, порой, кизяком из–за острого дефицита древесины, так что, набрать дров для качественного обжига керамического изделия, скорее всего, весьма проблематично.

С другой стороны, сухой и жаркий климат Центральной Азии позволяет хорошо высушить глину и не грозит её размоканием в необожжённом тандыре. И хотя срок службы печки из «живой глины» должен быть существенно меньше, чем из обожжённой, наверное южанам проще слепить новый очаг, чем тратиться на его обжиг.

У нас же ситуация принципиально иная, и разумной альтернативы обжигу керамического тандыра не существует: сама глина в более прохладном и влажном климате до звенящей сухости не дойдёт, поэтому очагу из «живой глины» предначертан ещё более короткий, по сравнению со среднеазиатским, срок яркой и горячей жизни.

Но вот, ведь, закавыка какая: ещё на начальном этапе сушки, в моём тандыре возникли сквозные трещины из–за неизбежных ошибок первого опыта лепки, и за прошедший месяц они только рельефнее обозначились и обзавелись компанией из себе подобных. И теперь я полон сомнений и колебаний: что, если при обжиге весь мой тандыр вдруг превратится в груду развалин? Вот это и есть тот самый «момент истины»: пан или пропал.

В конечном итоге, перефразируя крылатое выражение («Резать к чёртовой матери…») из популярного фильма, со всей ответственностью заявляю: «Обжигать, #*@, не опасаясь разрушения».

Считаю необходимым открыть любезному читателю ещё одну свою «страшную» тайну: именно перспектива обжига высушенного тандыра, вернее, возможность всё испортить в процессе обжига, являлась одной из основных причин, которая сдерживала меня от изготовления очага на протяжении трёх лет. Сейчас, как я уже отметил, отступать некуда.

Первым делом, запасся дровами: несмотря на существенное количество имеющихся обрезков строительных материалов, решил обжигать тандыр дровами из лиственных пород.

Решил не мелочиться и купил сразу четыре кубометра — липовых и дубовых пополам (см. фото слева): не представляю сколько дров потребуется для обжига, может быть половина и уйдёт. Оставшимся дровам тоже найдётся применение и в тандыре (если всё получится), и в мангале (липовые дровишки почти как фруктовые!). Однако, липовые дрова я заказывал не из–за приятного духа: они менее «жаркие», чем дубовые (разница составляет около 30%) и с них буду начинать постепенно прогревать тандыр.

Продажа дров производится в нескольких «режимах», основные из которых — насыпью и уложенные. Различие в объёмах и цене: из кубометра дров насыпью получится поленица 0,7–0,75 м³, соответственно в 0,7–0,75 раза отличается стоимость.

Некоторые продавцы предлагают дрова в ящиках: примерно так, как изображено на фотографии, при этом доставляют машиной с манипулятором и покупатель получает свой товар сразу уложенным в ёмкости (удобно, но дороговато).

Мои дрова приехали уложенными на поддоне, хотя я ожидал (ориентируясь на цену), что получу товар насыпью в самосвале.

На всякий случай (вдруг, всё получится!) привёл в порядок горловину — ликвидировал перепады по высоте (см. фото внизу). Как вы понимаете, отклонения её формы от окружности исправить невозможно.

Внутреннюю поверхность стенок тандыра дважды намазал растительным маслом с сахаром и солью.

Вообще–то, подобные «намазки» якобы служат для того, чтобы тесто — будущая лепёшка — хорошо прилипала к стенке и по готовности сама не отпадала. Мой тандыр впитывал масло буквально сразу при нанесении его на глину, причём и в первом, и во втором случае (может, стоило наквацать масла ещё и в третий раз?).

Совершенно не представляю физического смысла этой процедуры (всё равно ведь органика от огня выгорит), но решил последовать рекомендациям гуру : вдруг поможет и мой тандыр минует печальная судьба.

Мне встречались совершенно фантастические составы «мучмуллы», которую следует дважды в месяц (наверное, при интенсивном использовании) намазывать на внутреннюю поверхность тандыра. Например, в один из них входят порошок из сушёного шпината, растительное масло, неочищенный тростниковый сахар, куркума, яйца и щепотка соли (так и тянет написать «соль и перец — по вкусу»). Первый слой этой пасты–масалы наносится за шестнадцать, а второй — за восемь часов до розжига тандыра.

В конце концов, все подготовительные мероприятия завершены, и ранним утром, начав с бумаги, картона и щепочек, постепенно переходя на дровишки, я начал процесс обжига. А через два часа он трагически–катастрофически завершился:

Вот, и не нет у меня тандыра, как и месяц тому назад. Есть печаль и досада, а также упрямая решительность лепить новый, разобравшись предварительно с причинами столь коварного фиаско, чтобы снова не получить на выходе «косяк»

Мастер–класс по тандыропользованию

Святая Книга учит, что «в начале было Слово», а потом «Слово стало плотию, и обитало с нами». Это и не удивительно, ведь «Слово было у Бога и Слово было Бог». Удивительно, что и моё слово (заметьте, моё «слово» — с маленькой буквы!), неожиданно возымело воздействие на окружение: конечно, не мир сотворило, но, некоторым образом, тоже «стало плотию».

Оказалось, что мой старинный приятель и соратник по студенческим развлечениям и глупостям (Игорь, это я о тебе), вдохновлённый моими аргументами о преимуществе тандыра перед мангалом, пару лет тому назад обзавёлся этим восточным чудо–очагом (правда, изготовленным совсем не в Узбекистане, на исторической родине). И всё это время бессовестно дразнил меня своими успехами в освоении тандырно–кулинарных премудростей.

Но наступил час «расплаты»: судьба привела меня в славный южный «город корабелов и хлеборобов», где проживает мой однокурсник, и ему пришлось продемонстрировать все усвоенные тонкости, хитрости и премудрости тандыропользования.

Читать дальше...

Похоже, что та же самая судьба таким образом, — путём личного, непосредственного изучения чужого опыта — готовит к использованию собственного тандыра и меня, хотя мой тандыр только–только вылеплен, причём не совсем удачно, и сохнет в ожидании обжига. В общем, всё складывалось весьма удачно.

Тандыр моего приятеля встретил гостя как и положено восточной красавице — под паранджой (см. фото вверху справа, рядом с названием статьи). Но мы довольно быстро подружились: покрывало снято, внутрь очага загружены дрова и вскоре они начали хоть и немного дымно, но довольно целеустремлённо гореть. Сначала внутренняя поверхность почернела от копоти, но по мере всё большего прогревания сажа сгорела и можно было приступать к готовке.

Первым в очаге оказалось замаринованное накануне мясо и картошка: для них использовалось специальное приспособление, напоминающее ёлку. Через сорок минут мясо и картошку заменили лепёшки из кисломолочного теста.

Если вы думаете, что мы ограничились только приготовлением всех перечисленных блюд, то вы глубоко заблуждаетесь: мы их алчно съели! Несмотря на то, что предварительно был «заложен фундамент» при помощи салатов, солёных огурчиков, мясной нарезки, жареных кабачков под майонезом и прочих вкусностей, появление на столе (см. фото слева) вкуснейшего запечённого мяса (тандыр–кабоб), томлёной картошки, орошенной стекавшим мясным соком (тандыр–картоп, она же тандури–алу) и горячих лепёшек (тандыр–нан) открыло «второе дыхание». Этому пищевому энтузиазму в немалой степени способствовал очень кстати оказавшийся под рукой украинский напиток — горилка (так и подмывало написать «тандыр–горилка», но честность — прежде всего: на самом деле, «магазин–горилка»). Кстати, тест на внимание: заметили фрагмент «объекта» в нижнем правом углу фотографии?

В заключение, предлагаю видеоролик, подробно демонстрирующий под «Андижанскую польку» (всё–таки тандыр — узбекское изобретение) все этапы кулинарного действа:

Если бы я лепил тандыр снова

Пришло время окинуть мудрым взором пройденный путь на пути собственноручного тандыростроения — глиняный дворовой очаг я соорудил на днях, — и запечатлеть на скрижалях Интернета полученный опыт и выявленные ошибки, дабы неповадно было ни себе, ни другим.

Что касается основы тандыра — подтандырника с его постаментом и кирпичной платформой, — то к ним претензий нет: ведут себя тихо, скромно, «сотрудничают со следствием». Проблемы возникают как только дело доходит до глины и её использования, то есть, лепки собственно изделия.

Читать дальше...

Как и в отчёте о лепке тандыра, начну с глины. После того, как перемял руками более 170 кг материала, пришло понимание, что выбранная пропорция (2 части каолиновой на одну часть жирной ПГОСА–0), всё–таки, даёт на выходе тощую глину: нужно было брать в соотношении 3:2 — получилась бы гораздо ближе к нормальной.

Ещё одно понимание пришло в части замешивания–вымешивания, хотя в предыдущей статье эта проблема не затрагивалась. Здесь возникают сразу две трудности: во–первых, затворять водой и вымешивать массу нужно только в необходимом для одной полосы объёме (я попытался затворить сразу всё потребное количество с весьма плачевным результатом), а во–вторых, для успеха предприятия нужно ставить на замес отдельного труженика с крепкими руками, неиссякаемым оптимизмом и безграничным терпением (ещё лучше обзавестись двумя–тремя глиномесами).

Приобретённый личный опыт убедительно показывает, что подготовка глиняной массы занимает львиную долю времени, поэтому крайне желательно обеспечить бесперебойную и непрерывную поставку материала в зону лепки, иначе свободный слой стенки тандыра успевает подсохнуть и надёжно прилепить к нему следующую по высоте полосу глины становится непростой задачей. Если же в округе, ну никак не найти свободных месителей, то лучше самому первым делом заготовить (затворить водой и вымесить) всю требующуюся массу, надёжно укрыты её от подсыхания, и только затем, ударными темпами, формировать полосы и монтировать их по месту.

Мне пришлось идти по второму пути: за первый день лепки были водружены всего три яруса–полосы, причём каждый новый ряд приходилось укладывать на изрядно подсохший предыдущий (было солнечно и ветрено), что вызывало известную нервозность по поводу надёжности сцепления материала между слоями.

Через сутки была предпринята попытка реанимировать уже готовую (и изрядно подсохшую) нижнюю секцию (см. фото слева).

Для этого я использовал обнаруженную в запасах полосу поролона (такие применяют при утеплении окон — см. фото внизу слева): напитал её водой, уложил на верхний торец глиняного кольца и прикрыл сверху плёнкой–стретчем (см. центральное фото внизу). В результате, верхушка кольца намокла, но совсем не размягчилась, то есть, процедура помогла как мёртвому припарка. На конечном результате всё это вылилось в необоримую трещину между «старой» и «новой» частями (см. фото внизу справа).

При лепке верхней части тандыра я предпринимал более ответственные меры по предотвращению преждевременного высыхание нижележащих ярусов: тщательно укрывал только что уложенные фрагменты плёнкой–стретчем, что сохраняло приемлемую мягкость уже уложенной глины (если я не устраивал кофе–брейк в промежутках между монтажом ярусов) и позволяло надёжно скреплять полосы.

Ну, а «разделительная полоса», образовавшаяся на теле моего тандыра, стала непреходящими заботой и тревогой: как сложится судьба сооружения в дальнейшем, при высыхании, а главное, при обжиге? Будет ли, в конечном итоге, у меня тандыр или будут два «полутандыра»? Эх, беспокойно как–то на душе…

Что касается формирования полос, то идея с лотком–формой оказалась довольно практичной: появилась возможность не только выдерживать заданную толщину полосы (для начинающего неумельца такая задача без приспособления непосильна), но и дополнительно уплотнять глину (прокатывая скалкой). Ошибкой оказалось решение об оборачивании плотной плёнкой рабочих поверхностей лотка: на первых порах она действительно позволяла избегать прилипания глиняной полосы к древесине, но когда плёнка истрепалась, то извлечь глиняную заготовку из ложбины стало сущим мучением.

В конечном итоге, ошмётки «стационарной» плёнки были безжалостно удалены и в дело вступила плёнка–стреч (удивительно полезной штуковиной оказался этот материал!).

Оказалось, что довольно удобно застелить лоток куском стретча (см. фото внизу слева), уложить на плёнку брусок глины, прокатать его скалкой (см. центральное фото внизу), — можно через влажную ткань, чтобы глина не приливала к скалке, — извлечь полосу (обёрнутую с трёх сторон тонкой плёнкой) из лотка, обрезать лишнее и некрасивое (см. фото внизу справа), после чего гордо перенести к тандыру и «влепить» очередной фрагмент в предназначенное для него место.

Кстати, что касается струны (представлена на правой фотографии в предыдущей серии), то первая гитарная оказалась слишком тонкой и бессовестно разрывалась при малейшем заломе: на будущее лучше, наверное, приспособить для этих целей вторую гитарную, а лучше балалаечную, — она покороче будет.

Совершенно загадочная, можно сказать, мистическая ситуация сложилась с шаблоном (см. фото слева). В процессе лепки, я честно старался выстраивать внутреннюю поверхность монтируемых полос в непосредственной близости от кромки шаблона. Однако, на следующий день оказалось, что «нижнее кольцо» — три нижних яруса тандыра — практически заклинили вращение шаблона: возникло подозрение, что глина при высыхании дала существенную усадку.

Были приняты экстренные меры, чтобы обеспечить возможность дальнейшего использования шаблона — местами подрезан, подпилен, подстроган. Кроме того, в дальнейшем полосы выкладывались с бо́льшим зазором (примерно, на толщину пальца), что привело к образованию «талии» в районе четвёртого слоя (вряд ли такая конфигурация повлияет на функциональность тандыра).

Тем не менее, чудеса продолжались, и шаблон через какое–то время вновь начинал клиниться: то ли усадка глины снова тому виной, то ли люфты расходились. В конечном итоге, при формировании горловины тандыра пришлось вообще удалить шаблон — бороться с ним больше не было сил, — что не преминуло сказаться на геометрии самой верхушки: и сферичность купола и окружность горловины местами подкачали (хотя, надеюсь, на качество готовки продуктов это не скажется).

Ошибочка также случилась с вырезом для поддувала: стопка из двух кирпичей хоть и «не пустила» глину в предусмотренное для этого отверстие, но прямоугольная форма чревата расколами массива в углах при обжиге. Пришлось постфактум вырезать в этих углах сквозные полукруги (чтобы снять места концентрации напряжений) и заполнять их «свежей» глиной, одновременно формируя арочный свод выреза. Лучше было бы сначала слепить стенку сплошной, а затем, по отдельному шаблону с плавными очертаниями, вырезать ножом нужное отверстие.

В ожидании полного высыхания глины (предположительно — не ранее начала июля), усиленно размышляю над тем, как преодолеть досадное «раздвоение» моего «колокола». Пока что, планирую обжечь тандыр «как есть», а затем — если не развалится–распадётся на куски (тьфу–тьфу–тьфу, чтоб не сглазить!), — устроить наружное армирование (уже есть кое–какие идеи, «следите за рекламой»).

Если выйдет тандыр плохо, назову его «косяк»

Я леплю из пластилина — пластилин нежней, чем глина —
Я леплю из пластилина кукол, клоунов, собак.
Если кукла выйдет плохо, назову её Дурёха,
Если клоун выйдет плохо, назову его Дурак.

Н.Матвеева

Поездка за жирной глиной, анонсированная в предыдущей публикации на «глиняную» тему принесла ожидаемые плоды: в моём распоряжении появились пятьдесят килограмм глины ПГОСА-0 по ТУ У 08.1-35007607-005:2012 (понятия не имею, что означает марка глины и не смог найти загадочные техусловия). Продавец утверждает, что эта глина содержит 31,5% Al₂O₃ и 1,1% TiO₂ — основных компонентов, определяющих жирность глины. Кстати, приобретённая ранее у того же продавца каолиновая глина, якобы, содержит 18% Al₂O₃.

Подбор нужного состава решил начать с пропорций 1:2 и 1:3, то есть, на одну часть жирной глины (ПГОСА) добавлять по две (в первом случае) или три (во втором случае) части каолиновой.

Читать дальше...

Несмотря на полное отсутствие какого–либо опыта работы с глинами, при замешивании материала (глину нужно месить до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам) сразу почувствовалась разница в пластичности: чем больше в смеси жирной глины, тем более «пластилиновой», то есть, пластичной она становится — разительное отличие от экспериментов с каолиновой глиной (без добавок).

В общем, получились у меня два опытных образца: один с расчётным содержанием Al₂O₃ в районе 21,4% (смесь 1:3), а другой — 22,8% (с учётом окиси титана TiO₃ показатель жирности может быть немного бо́льшим).

Даже при таком незначительном численном различии (около 1%), субъективные ощущения от более жирной, «лепкой» глины подтвердились «колбасным» тестом: при оборачивании круглой деревянной скалки глиняным жгутом, эта «змейка» из более жирной глины покрылась небольшими трещинами (см. часть А на фото слева), в то время как «колбаска» из более тощей глины разорвалась (см. часть Б на фото слева). Напомню, что каолиновый жгут ломался на скалке сразу же.

Контрольный тест для глины с содержанием 22,5% Al₂O₃ — на высушенном в течение трёх дней шарике, диаметром около 5 см (высох без образования трещин). Как и в случае с «каолиновыми играми» этот шарик ронялся на твёрдое основание с высоты около 1,5 м и не получил при этом повреждений.

Из довольно большого объёма информации, который мне пришлось переварить в процессе подготовки к лепке тандыра, я усвоил два неоспоримых утверждения: во–первых, чем жирнее глина, тем бо́льшую усадку она даёт при сушке и обжиге, то есть, тем больше вероятность образования трещин, в том числе фатальных, а во–вторых, чем глина менее жирная, тем труднее её лепить — состав недостаточно пластичен — и тем меньшей прочностью будет обладать готовое изделие.

Можно было, конечно, довести в смеси соотношение глины ПГОСА и каолиновой до 1:1 (в такой смеси содержание Al₂O₃ составит 24,75%), но решил, всё–таки, остановиться на варианте 1:2 — лучше немного пожертвовать пластичностью материала и прочностью колокола тандыра (тем более, что в дальнейшем его планируется обложить газоблоками), чем подвергнуть угрозе разрушения при обжиге.

Подошли ко мне два брата, подошли и говорят
«Разве кукла виновата? Разве клоун виноват?
Ты их любишь маловато, ты их лепишь плоховато,
Ты сама в том виновата и никто не виноват!»

Я уже писа́л, что никогда ранее ничего крупного не лепил? Так вот, не дал мне Всевышний умений к рисованию и лепке, поэтому потолком моих достижений являются уточки и конячки, сооружаемые из пластилина, но положительные эмоции, которые эти поделки вызывают у невзыскательной внучки нельзя считать достаточной объективной оценкой моих умений (тем более, что конячка, без каких–либо видоизменений, может через какое–то время рассматриваться ребёнком как собачка).

Побороть неопытность можно только промышленным подходом к процессу, то есть, разработать и изготовить надёжную технологическую оснастку, которая снизит до минимума неизбежные огрехи исполнителя (чтобы не лепить «плоховато»).

Поскольку с размерами очага я уже определился окончательно (см. эскиз справа), то, первым делом, изготовил шаблон для лепки.

Для этого, распечатал на принтере в натуральную величину образующую криволинейной части (купола), затем перенёс внутренний контур жёлтой фигуры на обрезок доски подходящего размера и выпилил электролобзиком, после чего собрал из деталек «пазл» шаблона (см. три фото в нижнем ряду)

Потом закрепил детали шурупами, смастерил петли, на которых шаблон будет вращаться вокруг вертикальной оси (роль оси будет выполнять пруток арматуры) — в который раз меня выручает металлическая стальная лента (см. фото слева), — и шаблон готов.

Уж не помню где и когда прочитал рекомендации гончаров поколачивать глину при лепке — дескать, от ударов из массы выбивается лишний воздух и она уплотняется. Идея выглядит довольно здравой по аналогии с невызывающей сомнений трамбовкой бетона и грунта: чем плотнее будет материал в изделии, тем меньше вероятность возникновения усадки (читай, трещин) в последствии.

Поскольку лепка тандыра будет осуществляться из отдельных полос, проблема однородности, то есть, прочности стыков между полосами приобретает очень важное значение. Таким образом, ударный упрочнитель, а попросту говоря, колотушка, может оказаться весьма полезным приспособлением.

Никаких рекомендаций по форме и конструкции инструмента найти не удалось, поэтому изготовил его по наитию («на свій хлопський розсуд»), из подручных средств: отрезал квадратный кусок доски–сороковки размером чуть больше ладони (см. фото внизу слева), снял рубанком фаски с граней, тщательно отшлифовал рабочую поверхность шкуркой, прикрепил с обратной стороны ручку от давно поломанного молотка при помощи монтажной ленты (см. центральное фото внизу) и остался доволен результатами (см. фото внизу справа).

Немало тревожила меня перспектива формирования полос из глины с заданной толщиной 50 см: я был совершенно уверен, что «на глаз» эту задачу решить не смогу. Поэтому решил соорудить «костыль» — форму в виде лотка, заполняя который глиняной массой и прокатывая затем скалкой можно будет получить заготовку фиксированной толщины.

Два бруска–боковины 50×50×600 мм, доска–основание 25×200×600 мм и упор 50×100×100 мм (фото внизу слева), обёрнутые в полиэтиленовую плёнку (думал, глина будет меньше прилипать к дереву), собранные воедино при помощи шурупов — вот и вся нехитрая снасть (см. фото внизу справа).

Последнее самодельное приспособление — настоятельно рекомендуемая многими гончарами струна для аккуратного разрезания глиняной массы.

Купил первую гитарную струну, пару простых деревянных ручек для мебели, нашёл в своих закромах две мебельные шайбы (см. фото внизу слева), на концах струны сделал петли, продел в каждую винт (идёт в комплекте с ручкой) и прижал получившийся узел шайбой (см. центральное фото внизу). И получился гончарный инструмент–струна (см. фото внизу справа).

Завершают комплект инструментов шпатели (стальной и резиновый), лопата, ведро с водой и кофейная чашка (из чего–то нужно же принимать внутрь ароматный напиток во время коротких перерывов).

Я леплю из пластилина, а сама вздыхаю тяжко,
Я леплю из пластилина, приговаривая так:
«Если кукла выйдет плохо, назову её… Бедняжка,
Если клоун выйдет плохо, назову его… Бедняк».

Историческое, даже, я бы сказал, эпохальное событие «таки да», произошло: после трёх лет мучительных раздумий, исследовательских неудач и робких первых шагов отступать уже дальше некуда — начальник штаба в моём лице издал приказ о начале возведения дворового очага восточного типа.

Для начала, над многострадальным подтандырником сооружено временное ограждение, предназначенное для крепления шаблона, а затем укрытия готового изделия (см. слайд–шоу внизу).

Порции глины, вымешаной до такого состояния, что не прилипает к рукам, придаётся форма параллелепипеда (см. фото внизу слева), затем втискивается в лоток (центральное фото внизу) и тщательно прикатывается–утрамбовывается до плановой толщины 5 см (фото внизу справа). Должен заметить, что поколачивание заготовки — скалкой или колотушкой — на всех этапах формирования и лепки весьма благотворно сказывается на качестве материала.

А потом начался четырёхдневный марафон в ходе которого фрагмент за фрагментом, ярус за ярусом рос мой тандыр: отдельные зафиксированные моменты этого процесса представлены в размещённом ниже слайд–шоу.

В общем, два брата из песенки оказались частично правы — слепил я свой тандыр, в целом, «грубовато», но они в корне не правы в том, что я его люблю «маловато»: просто для первого раза огрехи неизбежны и, вполне возможно, что для недовольства не так уж много причин — очень уж не хочется признавать, что сотворил «косяк» (ну, в крайнем случае, «косячок»). И «никто не виноват».

Теперь моему рукотворному «чуду» предстоит месячная просушка, а я проанализирую полученный опыт и допущенные ошибки (в течение недели опубликую на эту тему отдельную статью — работа над ошибками) и начну подготовку к обжигу.