Дилемма органического земледелия. Часть первая.

Не вызывает никаких сомнений и колебаний желание употреблять фрукты–овощи, не содержащие опасные или даже вредные вещества. Надежда приобрести гарантированно безопасные продукты весьма призрачна: производитель ради упрощений, ускорений и удешевлений может напихать в них такое, что и в липком кошмаре не привидится. Строго говоря, даже при самом аккуратном и осмотрительном самостоятельном выращивании растений убедительных гарантий нет: антропогенное воздействие на окружающую среду не оставило девственных угодий, и грунтовые воды бодро, интенсивно, необратимо, бесконтрольно разносят пестициды–гербициды, нефтепродукты, бытовую химию и неисчислимое количество их синтетических, неистребимых «родычей» на огромные территории — даже ближайший к поверхности водоносный слой (полтавский горизонт) изобилует отравой и зачастую непригоден для питья.

И всё это «добро» приходится потреблять растениям — у них просто нет выбора, поэтому категорически не хочется усугублять ситуацию и приходится изворачиваться, чтобы не «обогатить» зелень, овощи и плоды, выращиваемые на собственном участке, ещё бо́льшим количеством всякой гадости.

Читать дальше...

Вряд ли, изложенное выше, является шокирующим откровением для моего драгоценного читателя, но этот «вскрик души» ни в коем случае не может рассматриваться как слезливое размазывание по щекам и подбородку физиологических жидкостей в стиле «шеффсёпропало» — просто это констатация исходных условий для выработки оптимальных путей адекватного реагирования. Другими словами, обозначено «кто виноват» (в смысле, что виновато) и нужно определить «что делать» (кому делать ясно и так).

В этом контексте, бесспорно и несомненно следует избегать применения синтетических средств защиты растений, которые гарантированно, несмотря на заверения разработчиков и производителей, накапливаются в растениях и в дальнейшем негативно влияют на человеческий организм. Для замены химических фунгицидов и инсектицидов существуют вполне эффективные биологические агенты, и вот они совершенно (от слова «вообще») не накапливаются в вегетативной массе и плодах. Что касается гербицидов, то эти ядохимикаты заменить биологическими мерами сложнее, и процедура потребует больше времени — как правило, применяется вытеснение злостных сорняков более активными (конкурентными) и полезными растениями на протяжении всего сезона, а то и в течение нескольких сезонов. Впрочем, деталям безопасного подхода к защите садово–огородных насаждений сто́ит посвятить отдельную статью.

Что касается удобрений, то здесь проблема ещё сложнее и, что хуже, запутаннее. Всем известно, что органические удобрения представлены крайне ограниченным ассортиментом: навоз–помёт, компост, сидераты, зола и рыбная мука — последняя, почему–то, мало распространена в «родных пенатах», хотя довольно интенсивно и широко применяется за границей. Несомненными преимуществами органических удобрений является их «дружественность» почве и продолжительность действия — питательные вещества высвобождаются довольно медленно, постепенно.

С другой стороны, вопреки расхожему мнению, органическим удобрением можно точно так же отравить растения, если напихать в почву избыток навоза или золы: никто не в состоянии определить количество азота (0,45–0,8%), фосфора (0,19–0,58%), калия (0,48–0,88%) и прочих питательных и микроэлементов (Ca — 0,21–0,45%, Mg — 0,09–0,18%, Mn — 0,005%, ZN — 0,0024%) в субстанции, которая регулярно вываливается из–под хвостов и хвостиков домашней или фермерской живности. Ярые, непримиримые фанатики органики могут в качестве аргумента выдвинуть практику извечного «внесения удобрений» дикими животными в почву лесов и полей, и, дескать, всё работает прекрасно десятками тысячелетий. Позволю себе заметить, что наши садово–огородные культуры значительно капризнее и прихотливее своих диких предков, перед которыми никто не ставил задачу беспрецедентного увеличения урожайности, добиваясь максимальной отдачи с минимальной посевной площади: хочешь изобилия — обеспечь достойные уход и кормёжку.

Лет десять тому назад мне попался сайт израильского производителя гранулированного помёта и навоза, так вот там, на входе и выходе лабораторно проверяется концентрация каждого элемента и, при необходимости, корректируется с помощью, опять–таки, минеральных добавок. Кстати, выпускаемые предприятием гранулы очень практичны: достаточно при высадке рассады в грунт поместить в лунку две–три гранулы, и растение обеспечено всем необходимым питанием на весь период недолгой жизни.

А ещё меня удивила особенность взаимоотношений аграриев с изготовителями гранул: первые платят вторым за то, что они забирают навоз и помёт (не знаю, может за прошедшее время ситуация изменилась).

В общем, и растения уже не те, — некоторые выведенные сорта и гибриды даже внешне не похожи на ближайших родственников, — и земля уже не та (перечитайте, на всякий случай, первые два абзаца этой статьи), и «производители навоза» не те. Диетологи уже давно заметили, что изменилась питательная ценность молока из–за изменения структуры кормов крупного рогатого скота (сказалось преобладание в рационе сои). На моей памяти — скандал по поводу выявленного в продукции известного в стране молокозавода антибиотиков: ветеринары решили кардинальным способом задавить маститы у дойных коров и перестарались. Наверное, даже не сто́ит напоминать, что антибиотики ускоряют рост бройлерных цыплят, поэтому продукция птицефабрик с наклейками «не содержит антибиотиков» раскладывается на отдельных полках магазинов и отличается более высокой ценой.

А теперь вопрос к апологетам: как быть с антибиотиками в коровьем и птичьем дерьме, разбрасываемом на любовно пестуемых грядках, если использование антибиотиков категорически не допускается в растениеводстве? Остаётся только уповать на горячие заверения поставщика навоза–помёта об отменном качестве товара: «сам би їв, але гроші потрібні».

Получается, что минеральные удобрения гораздо менее опасны, поскольку не содержат никакой баластной дряни (проблема возможной передозировки несостоятельна, поскольку точно так же можно переусердствовать и с органическими удобрениями). Действительно, монофосфат калия (см. фото слева), — если строже, то дигидроортофосфат калия, KH₂PO₄, — не содержит практически ничего, кроме фосфора (в моём случае, 51,6% в пересчёте на P₂O₅ или P23%) и калия (34,1% в пересчёте на K₂O или K28%): кислород и водород в процессе усвоения растением уходят в воду и/или в атмосферу в виде газа, а возможным содержанием хлоридов (около 0,2%) можно принебречь. Соединение абсолютно не токсично для человека и животных. Кстати, аналогичная соль кальция, Ca(H₂PO₄)₂, широко известна как суперфосфат.

При растворении калийного монофосфата в воде образуются положительные и отрицательные ионы. С положительными, K⁺ (калий), дело обстоит довольно просто, а из отрицательных (фосфорсодержащих) H₂PO₄^– легко и быстро усваиваются растениями, HPO₄^2– усваиваются хуже, а PO₄^3– вообще не усваиваются. Но самые полезные анионы (H₂PO₄^–) без проблем связываются с имеющимися в почве катионами кальция (Ca²⁺), образуя нерастворимое соединение, а следовательно, делая недоступными для растений и фосфор, и кальций — дефицит последнего может привести к катастрофическим для некоторых культур последствиям (вершинная гниль).

Чтобы преодолеть коварство монофосфата калия (фосфаты связывают не только кальций, но и другие микроэлементы — железо, магний) следует добавлять в раствор удобрения немного фосфорной кислоты: преобразователя ржавчины (в её составе должны быть только ортофосфорная кислота и вода, допускается немного цинка, но ни хрома, ни марганца, ни других элементов быть не должно) или лимонной кислоты — таким способом кислоты переводят нерастворимый фосфат кальция в растворимое, а значит доступное для растений, соединение (в случае добавления ортофосфорной кислоты получается суперфосфат, формулу см. выше)

С практической точки зрения, для почвенного внесения, в раствор одной столовой ложки монофосфата калия в ведре воды (10 л) необходимо добавить одну чайную ложку растворителя ржавчины или от одной чайной до одной столовой ложки лимонной кислоты. Ещё лучше в одном ведре воды растворить по одной столовой ложке монофосфата калия, лимонной кислоты и нашатырного спирта (10% раствора аммиака). Такой раствор в объеме одного литра под каждое растение достаточно вносить один раз в две недели. Для внекорневого использования достаточно сделать раствор из одного монофосфата (1 столовая ложка на 10 л). Нельзя совмещать такую подкормку с зольными растворами — они блокируют фосфаты.

Что касается карбамида (мочевины; см. то же фото), то в её состав из активных элементов входит, кроме азота (N46%), ещё и углерод, — (NH₂)₂CO, — и оба элемента при растворении вещества в воде превращаются в газы: аммиак (NH₃) и углекислый газ (CO₂), соответственно. Строго говоря, мочевина является минеральным удобрением только технически, поскольку синтезируется искусственно, но с точки зрения химии является органическим соединением (углеводородом).

Вообще, все азотные удобрения разделяются на три группы:

• амидные — производные аммиака, содержат анион NH₂^– (в органике — амидная группа CONH₂); наиболее распространённым и популярным представителем группы является уже упоминавшаясь мочевина (амид угольной кислоты);
• аммонийные (аммиачные) — соли на основе катиона аммония NH₄⁺: сульфат аммония [(NH₄)₂SO₄], сульфид аммония [(NH₄)₂S], карбонат аммония [(NH₄)₂CO₃], хлорид аммония (нашатырь) [(NH₄)₂Cl], аммофос [(NH₄)₂H₂PO₄+(NH₄)₂HPO₄];
• нитратные — соли азотной кислоты, представленные различными селитрами: натриевая [NaNO₃], калийная [KNO₃], кальциевая [Ca(NO₃)₂], аммиачная [NH₄NO₃] — последняя одновременно относится и к аммонийной группе [NH₄⁺].

Растениям требуется азот в значительных количествах, но азотные удобрения больше прочих подвержены потреблению почвенными микроорганизмами или вымываются с водой — последнее особенно присуще нитратам и аммонийным солям).

Как бы там ни было, но именно карбамид является наиболее удобным и востребованным азотным удобрением для использования в подсобном хозяйстве, — конкуренцию ему может составить, разве что, селитра, чаще всего аммонийная (азот присутствует в двух формах). Главные достоинства мочевины состоят в том, что она не закисляет почву (при внесении в малых дозах — даже подщелачивает), достаточно сложно выносится из прикорневой зоны в более глубокие слои (несмотря на то, что хорошо растворяется в воде), то есть, и остаётся доступной для растений и не загрязняет грунтовые воды. Вместе с тем, с карбамидом связаны и некоторые неудобства применения: во–первых, вносить его необходимо заблаговременно, за 10–12 дней, по другим источникам — за 2–3 недели (в процессе изготовления удобрения в него попадает до 3% токсичного биурета, (H₂NCO)₂NH), во–вторых, чтобы стать доступной для растений, — непосредственно мочевина не усваивается корнями, — вещество должно пройти цикл биологических превращений, что возможно только в «тёплом» грунте (не менее 10°, а лучше — 15°C) и при наличии достаточного количества специфических микроорганизмов (живут и развиваются в компосте, навозе и прочей органике), в–третьих, на щелочным почвах значительно усиливается повреждающее воздействие мочевины на растения (несовместима с известкованием, внесением золы) — велик риск отравления большим количеством аммиака, интенсивно выделяемого во время химической реакции (наибольшие повреждения угрожают корнеплодам).

Большинства негативных сценариев при внесении карбамида можно избежать, соединив его с сульфатом калия: нейтрализуются и биурет, и излишняя щёлочность почвы, да ещё полезный калий добавляется в «компанию».

[ПроСов] Сельхозфарм: нистатин

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

«Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения» — оповещал в своём хите шибко популярный в эпоху «развитого социализма» композитор, который поёт с гитарой. Песенка лирическая и повествует о невероятной любви, но, с моей точки зрения, аллегория вполне применима к нистатину, который может рассматривать себя, как в зеркале, в фуразолидоне. Дальше начинаются концептуальные расхождения: «давай не видеть мелкого в зеркальном отражении» — призывает самое крупное лицо советской эстрады, и очень хочется бодро и залихватски ответить — а, давай!

Но суровая реальность указывает на довольно существенные, крупные различия между препаратами, несмотря на удивительно схожее использование в домашне–сельском хозяйстве: нистатин, так же, как и фуразолидон, подавляет конкурентную микрофлору при самостоятельном выращивании биопрепаратов для защиты растений.

Читать дальше...

На этом, собственно, «зеркальное отражение» и заканчивается. Прежде всего нистатин — антибиотик, вырабатываемый одним из видов бактерий, относящихся к роду стрептомицетов, в то время как фуразолидон относится к синтетическим нитрофуранам. Существенным различием является «сфера деятельности» препаратов: антимикробная активность фуразолидона направлена на бактерии, а нистатина — на грибки.

Я приобрёл нистатин, произведенный харьковской фармацевтической компанией «Здоровье»: 20 светло–жёлтых таблеток в оболочке, по 10 таблеток в блистере и в каждой таблетке — 500 000 международных единиц (единиц действия), и я понятия не имею что это означает в более привычных понятиях (см. фото слева).

Антибиотик создаёт поры в клеточных мембранах грибков, что ведёт к потере содержимого клетки и, как следствие, её гибели. Нистатин избирательно действует на патогенные дрожжевые грибы, и они медленно вырабатывают устойчивость к препарату. При этом рост и развитие грибов подавляется, а при высоких концентрациях препарата микроорганизмы погибают. Ни на бактерии, ни на вирусы, ни на актиномицеты нистатин не действует.

Основное медицинское примение нистатина — лечение кандидоза слизистой оболочки полости рта, кожи и пищеварительного тракта. Одна из особенностей препарата заключается в возможном повышении чувствительности кожи к солнечному облучению (следует избегать воздействия ультрафиолета). Срок годности таблеток — 3 года (у моих истекает в 2023 году). Инструкция на лечебный препарат датирована 2017 годом и утверждает, что он продаётся по рецепту, но я его недавно купил просто так.

В «дачно–садово–огородном» деле нистатин имеет очень узкое и крайне ограниченное применение, поскольку использование антибиотиков в растениеводстве запрещено, исключительно из–за опасности привыкания к ним патогенных микроорганизмов и, как следствие, появление новых опасных штаммов.

Меня несколько оправдывает тот факт, что я не собираюсь применять антибиотик непосредственно к растениям, — ни в почву, ни по листу, — а буду очень аккуратно использовать его антифунгицидные, точнее противодрожжевые свойства при выращивании бактериологических средств защиты растений: точно так же, как для подавления конкуретных бактерий и добавляю фуразолидон в питательный раствор для триходермы, метаризиума и боверии, чтобы обезопасить от забраживания (дрожжи вездесущи!) «минифермы» по воспроизводству сенной палочки и тюрингских бацил в «бульон» для Фитоспорина, Битоксибациллина и Лепидоцида добавляется нистатин.

(ссылка на источник: ▲ )

Первое, второе и «компот» на завтрак

Не возьмусь утверждать, что поступаю правильно, но мой внутренний настрой, хоть и не подкреплённый никакими объективными причинами и обстоятельствами, побуждает меня в весьма полезном и благородном деле самостоятельного выращивания грибных микроорганизмов для защиты растений, использовать твёрдый, сыпучий субстрат. Стоп… Похоже, я начал с середины, нужно немного «отмотать назад».

В мае 2019 года я предпринял две попытки кустарного выращивания триходермы на перловой крупе, но убедительного результата получить не удалось, хотя подход был оценён как умеренно обнадёживающий и условно положительный (подробнее здесь). Через месяц, поддавшись на рекомендации об альтернативном способе выращивания микроорганизмов в жидкой среде, попробовал выращивать тот же гриб–антагонист, а также три полезные бактерии в питательном бульоне, заложив у себя «миниферму» в пятилитровых бутылях. Довести до конца эксперимент не удалось: из–за решения более насущных задач, — всё–таки, строительство дома имеет более высокий приоритет перед садоводством и огородничеством, — обслуживание «минифермы» было прекращено, и уже глубокой осенью ёмкости были бесславно осовбождены от подозрительного на вид и запах содержимого.

Читать дальше...

Прошлогодние карантинные ограничения создали существенные препятствия для строительных работ, а про садово–огородные вообще и говорить не приходится: сельскохозяйственный сезон 2020–го года фактически не состоялся, поэтому о микрофлоре я даже не вспоминал. В конце зимы этого года забрежжила надежда на более удачный сезон, поэтому заранее подготовил ёмкости для выращивания бактерий в жидкой среде (опять пятилитровые пластиковые банки), приобрёл препараты сенной палочки, тюрингской бацилы, триходермы, метаризиума и боверии: получилось «3×3», то есть, три типа бактерий и три — грибов. Но скоро уже заканчивается апрель, а жёсткий карантин в Киеве никак не ослабевает: общественный транспорт перевозит пассажирова только по спецпропускам (которого у меня, разумеется, нет) и добраться до «маетка» попросту невозможно.

Тем не менее надежда ещё подаёт признаки жизни, и неисключено, что уже в мае удастся начать навёрстывание упущенного. Вернёмся к бактериям: как я уже проболтался, микроорганизмы, которые содержатся в пакетиках «Триходермина», «Битоксибациллина» и «Лепидоцида» получат шанс воспроизвести себе подобных по испробованной два года тому назад технологии. А что касается грибов (из препаратов «Триходермин М», «Метаризин М» и «Боверин М»), то для них я уготовил иную судьбу — здесь, похоже, случилась середина повествования, с которой я нечаянно начал эту статью (можно перечитать самое первое предложение этой публикации). И ещё, наверное, имеет смысл добавить, что твёрдая основа больше ассоциируется с плесенью, как более привычная и естественная среда обитания. Кроме того, в жидкой среде грибы наращивают только мицелий и почти не образуют споры, а споры, как–никак, более эффективны в славном деле зашиты растений.

В общем, решил я снова попробовать использовать крупу в качестве субстрата для роста грибов — в сарае кое–что перезимовало с прошлого сезона и легко пойдёт в дело. Но на крупе гриб ведёт себя довольно капризно: по крайней мере, у меня и, по крайней мере, триходерма. Поэтому решил не ограничиваться крупой, а взять её в качестве первого «блюда» для питания всех заявленных грибов. «На второе» решил «подать» высушенную кофейную гущу, субстанцию богатую питательными веществами для микроорганизмов: я её специально собирал с начала года, выгребая из турки и высушивая в лотке. Несмотря на то, что для выращивания грибов достаточно использовать в качестве субстрата только кофе, я хочу в своём «авторском» составе объединить кофе и крупу.

Роль третьего блюда или, как у нас принято, «компота» будет играть сахарный сироп, приготовленный из расчёта одна столовая ложка на литр воды (раствор необходимо прокипятить несколько минут, а затем охладить до комнатной температуры, как и остальные компоненты субстрата).

Грибок — «зверёк» аэробный, то есть, не живёт без кислорода и мокрая (от сиропа) смесь мелкодисперсного кофе с расквасившейся крупой гарантированно создаст проблемы с доступом воздуха вглубь субстрата. Это может привести к тому, что наряду с поверхностым полезным и нужным грибом, в нижних слоях начнёт развиваться анаэробная гнилостная, патогенная микрофлора.

Чтобы избежать печального сценария, мой «авторский» рецепт включает в себя простой и надёжный разрыхлитель. Речь идёт не о порошке, которые добавляют в тесто, чтобы оно стало мягче, а о почвенном разрыхлителе — агроперлите. На включение минерала в состав субстрата меня натолкнул один из рецептов выращивания микрофлоры исключительно на перлите (с добавлением сахарного сиропа): если он может выполнять роль субстрата «соло», то вряд ли откажется составить компанию крупе и кофе.

И напоследок — лёгкая «специя» для придания пикантности смеси. Её роль исполнит измельчённая таблетка фуразолидона для подавления возможной бактериальной конкурентной среды.

Подводя итог, представляю план неотложных действий во время первой дозволенной поездки на участок:

1. Тщательно промыть и замочить на один час 350 г (поллитровая банка) крупы,
2. Слить воду, дать стечь остаткам влаги, слегка подсушить на воздухе,
3. Смешать с таким же количеством спитого кофе,
4. Добавить поллитровую банку перлита,
5. Смесь поровну разложить в три литровые банки и поставить в духовку для прокаливания в течение 15 минут при температуре 100°C,
6. Одновременно с прокаливанием банок с субстратом, сварить сахарный сироп (неполная столовая ложка на литр воды, кипятить в течение 10 минут) и прокипятить крышки, которым буду накрываться банки,
7. Сразу после окончания варки сиропа добавить в него истолчённую таблетку фуразолидона,
8. Остудить всё (банки, сироп) почти до комнатной температуры,
9. Влить в каждую банку по 300 мл сиропа, предварительно размешав в жидкости столовую ложку микробиологического препарата (для каждой банки — свой!),
10. Закрыть банки крышками, но не слишком плотно, чтобы полностью не перекрыть доступ воздуха внутрь.

(ссылки на использованные материалы: ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ )

[ПроСов] Сельхозфарм: янтарная кислота

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

Впервые я «повзаимодействовал» с янтарной кислотой четыре года тому назад, когда делал только робкие попытки заняться осмысленным огородничеством. Считаю необходимым сразу отметить, что нынешние мои усилия тоже не отличаются особой смелостью, поскольку борьба со ВДУЗами продолжается, и воплощение в жизнь некоторых «волшебных» советов–рекомендаций упирается в здоровые сомнения и осторожность, граничащие со скепсисом.

С медицинским применением янтарной кислоты я более–менее разобрался ещё при первом знакомстве с ней (подробности — в этой публикации). Тем не менее, отдельно хотелось бы отметить позитивную роль препарата в борьбе со старением (стимулирует вырабатывание организмом собственного «энергетика» — аденозинтрифосфата/АТФ), антиоксидантную активность (нейтрализация агрессивных форм кислорода). Янтарную кислоту рекомендуется принимать в качестве биологически активной добавки при опухолевых заболеваниях, усталости, нарушении функциональности суставов, жёлче– и мочекаменной болезнях, сердечно–сосудистых проблемах, нарушениях мозгового кровеснабжения, для усиления секреции желудочного сока и как противовоспалительное средство при бронхитах, тонзилитах, пиелонефритах, гепатозе, циррозе, варикозе…

Читать дальше...

Перечитал предыдущий абзац и меня аж пот прошиб: по всему выходит, что янтарная кислота — сущая панацея, универсальное средство практически от всех болезней (куда только медицина до сих пор смотрела?!).

Но богатый жизненный опыт решительно удержал меня от того, чтобы немедленно «мотнуться мухой» в ближайшую аптеку и запастить «колдовским зельем» (см. фото слева) до конца жизни (по 2 таблетки 3 раза в день четырёхнедельными циклами, вот и посчитайте сколько потребуется) — решил, для начала, чуть поглубже разобраться с сельскохозяйственным использованием таблеток: выдюжают растения, тогда и на себе можно будет попробовать.

Начнём с рассады: распространённый подход пролить или опрыскать растения (предпочтительно второе) через 5–7 дней после пикировки 0,02% раствором янтарной кислоты (в моём случае это означает одну таблетку, — 0,15 г действующего вещества, — на 750 мл воды), повторить обработку через 7–10 дней, и «будет вам счастье». Кстати, такое же «счастье» может «нечаянно нагрянуть» если использовать такой раствор для пробуждения семян — говорят, он способен чуть ли не «мёртвых поднять»: дивная всхожесть образуется даже у сомнительных, если их подержать в 0,01% растворе этого «чудо–препарата». Если в грунт высаживается рассада без почвенного кома, то полезно погрузить корни растений в раствор янтарной кислоты на 30–40 минут или опрыскать их, после чего слегка подсушить перед посадкой, например, в течение получаса (чтобы случайно не подкормить нежелательную почвенную микрофлору).

В таком использовании как раз и проявляется энергетическая активность янтарной кислоты: любому живому организму необходима дополнительная энергия при стрессах различного происхождения — для растений это, чаще всего, связано с пересадкой, сопротивлением болезням, вредителям, неблагоприятным условиям внешней среды. Предпочтительность внекорневого применения янтарной кислоты объясняется тем, что при внесении в почву, существенную часть препарата «сожрут» населяющие грунт организмы (бактерии и грибы тоже не прочь получить дополнительную энергетическую подпитку), а растениям достанутся лишь остатки. Впрочем, для полезной микрофлоры стимуляция тоже не будет лишней — в этом вопросе необходимо чётко установить приоритеты.

Указанная ранее концентрация янтарной кислоты в рабочем растворе (0,02%) является универсально оптимальной, хотя в тяжёлых случаях допускается повышать насыщенность действующего вещества до 0,03% (в самом крайнем — до 0,05%). Напоминаю, что речь идёт о чистом веществе (без примесей), при использовании аптекарских, лекарственных препаратов необходимо пересчитывать количество, исходя из фактического содержания кислоты в таблетках.

Заготавливать раствор впрок, например, высокой концентрации (если используется чистое вещество, а не таблетки), чтобы в дальнейшем разводить по мере необходимости, непродуктивно, поскольку в водном растворе янтарная кислота плохо сохраняется (разве что при отрицательных температурах), не более трёх суток: добиться абсолютной стерильности довольно сложно, и в растворе (очень питательном растворе!) начинают быстро развиваться микробы, алчно поглощая препарат и заражая его своим присутствием. Встречаются рекомендации применять янтарную кислоту в десять раз меньшей концентрации (0,002%, то есть, 1–2 таблетки на ведро воды), но неизбежно присутствующие в воде и на садово–огородной посуде микроорганизмы (даже полезные или нейтральные, не говоря уже о патогенных) охотно и интенсивно употребят почти всё вещество, пока вы будете готовить раствор и нести до грядок.

Существует способ значительно усилить эффективность рабочего раствора с помощью аммиака: добавление аптечного нашатырного спирта, — 30 мл или две неполные столовые ложки (меньше можно, а вот больше не следует) на 2 г янтарной кислоты (для 10 л раствора), — приведёт к образованию сукцината аммония (аммонийная соль янтарной кислоты), гораздо более активного в антистрессовом отношении вещества, быстрее и лучше усваиваемого, являющегося, в качестве бонуса, источником доступного азота (как–никак аммоний).

А ещё, такой «усиленный» рабочий раствор, с добавлением 50–100 г хозяйственного мыла (на уже привычные 10 литров воды) при еженедельном опрыскивании, якобы, постепенно и неспеша изводит тлю — причина эффекта не совсем понятна (вроде бы, сукцинат должен жизнеутверждать, а не «жизнеугнетать»), но источник никаких биологических и биохимических обоснований не приводит. Возможно, что «изюминка» заключается в мыле, но роль янтарной кислоты в губительном процессе всё равно непонятна, и потому рекомендация вызывает настороженность, хотя и предложена вполне авторитетным источником (впрочем, каждый может иногда «дать в штангу»).

Я уже упоминал о том, что в саду и огороде янтарную кислоту, кроме растений, с удовольствием потребляет и другая живность? Так вот, её с таким же удовольствием потребляют и фитопатогены. Поэтому подкармливать янтарной кислотой больные растения нужно с умом, чтобы не стимулировать ещё большее развитие грибов и бактерий, возбудителей болезней (особенно в почве). Для этого лучше всего вносить препарат вместе с микроорганизмами, которые «вступят в схватку» с фитопатогенами (например, с препаратами триходермы или сенной палочки). По этой причине весьма опасно проводить почвенную подкормку рассады в фазе семядольных листьев: растение ещё не обладает достаточным иммунитетом, чтобы противостоять гнилостным бактериям почвы, получившим мощную стимуляцию янтарной кислотой.

Янтарная кислота также входит (всё в той же концентрации 0,02%) в «утепляющий» и «реанимирующий» составы — растворы, которыми необходимо опрыскивать пробудившиеся растения при угрозе весенних возвратных заморозков (это про первый из них) и пострадавшие от холодов, несмотря на предварительную обработку или не обработанные вообще (это, как вы понимаете, про второй состав). Кстати, в самой критической, безвыходной и не терпящей промедления ситуации можно использовать для тех же целей самый простой вариант — всё тот же 0,02% (или даже чуть покрепче) раствор янтарной кислоты без всяких дополнительных компонентов (с ожидаемой пониженной эффективностью, конечно).

(ссылки на использованные источники — ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ :  ▲ )

Интересное кино. Часть третья.

Трудно себе представить фото– и видеотехнику без карт памяти (а ведь помнятся ещё плёночные «мыльницы» и кассетные видеокамеры). Даже мой старенький, но ещё чрезвычайно бодрый (тьфу–тьфу, шоб не сглазить!) Fuji FinePix бережно хранит в своём «чреве» такого типа карту, правда, весьма своеобразного формата (собственный протокол XD–Picture Card Fujifilm и Olympus сдуру разработали в 2002 году и теперь с трудом переходят на более универсальный) — лет десять тому назад «родная» карта приказала долго жить (перестала читаться) и пришлось потратить немало сил, чтобы разыскать нужную замену.

Зато во всех остальных девайсах, — фотоаппарате Cannon, смартфонах, микровидеокамерах SQ11, — используются исключительно самые популярные накопители формата Secure Digital, те самые «SDшки». Справедливости ради следует отметить, что кроме уже упомянутых типов–форматов были в разное время изобретены и до сих пор существуют (и используются) карты памяти CompactFlash (CF), SmartMedia (SM), MultiMedia (MMC), Memory Stick (MS) [подробнее здесь]

Читать дальше...

В фотоаппарате Canon установлена обычная («большая») карта SD ёмкостью 1Гб, изготовленная под брендом Kingston — никаких других сведений о «начинке» не имеется, скорее всего, из–за дремучей древности изделия (фотографию карты делать не стал, поскольку на неё смотреть без слёз жалости нельзя).

Практически ничем от неё не отличается, — разве что вдвое большей ёмкостью (2Гб), — карта памяти microSD в одной из моих микрокамер S11 (разве я не сообщал раньше, что их у меня в наличии две штуки, причём абсолютно одинаковых?). Однако, на этот раз мне пришлось опубликовать фотографию изделия (в правой части фото вверху, рядом с заглавием статьи), и в дальнейшем я попытаюсь объяснить причину.

Разработанная в 2004 году компанией SanDisk карта стандарта TransFlash (TF или T–Flash) явилась закономерным результатом стремлением дальнейшей миниатюризации: даже формат miniSD (21,5×20×1,4 мм) оказался великоват для многих гаджетов (справочно: «взрослая» SD имеет размер 32×24×2,1 мм). Кстати, TF накопители продолжают мирно сосуществовать наравне с microSD, ничем существенным не отличаясь от них.

Габариты новинки (15×11×1 мм) лучше всех остальных соответствовали текущим требования и ожиданиям, поэтому очень быстро получили широкое распространение. Более того, полная электрическая совместимость с протоколами карт SD (в том числе и miniSD) привели к тому, что их гораздо чаще называют microSD (производители даже так их маркируют), лишь иногда упоминая о TF.

Возжелалось мне (видимо от коронавирусно–карантинной скуки) оснастить вторую микрокамеру картой памяти. Исследование имеющегося двухгигабайтного образца привело к когнитивному диссонансу: на флешке указаны только ёмкость, тип (microSD) и страна производитель (Тайвань), а имеющаяся на рынке продукция буквально верещала о каких–то классах, скоростях, дополнительных спецификациях, поколениях, сериях и прочем. Сложилась ситуация, похожая на недавнюю «непонятку» со светодиодными лампами — вроде бы, что сложного в электрической лампочке, а поди ж ты… (впрочем, удалось разобраться).

Карты, соответствующие первым двум поколениям формата SecureDigital могли иметь ёмкость не более 4Гб и маркировались буквами «SD» — именно такому типу, как оказалось, принадлежит моя старая microSD. Третье поколение позволило изготавливать накопители ёмкостью до 32Гб и в его обозначении ожидаемо появились буквы «HC» — High Capacity (переводится как высокая ёмкость), то есть, этот тип карт обозначается SDHC. Дальше пошло, как по накатанной: четвёртое поколение — SDXC (eXtended Capacity, расширенная ёмкость) с предельной ёмкостью 2Тб, пятое — SDUC (Ultra Capacity, ультраёмкость) для ёмкостей до 128Тб.

Поскольку в руководстве к миникамере указана предельно допустимая ёмкость карты памяти 32Гб, пришлось сразу ограничиться изделием типа SDHC (см. фото слева): карты этого типа имеют обратную совместимость, то есть, девайс, рассчитанный на использование SDXC может работать с картами SD и SDHC, но созданный под SD не воспримет SDHC, не говоря уже о SDXC — сказываются принципиальные различия в файловых системах (FAT, exFAT, NTFS), количестве и расположении контактов на платах.

На всякий случай проявил настойчивость и проник глубже в хитросплетения технических характеристик microSD. Первым делом — скорость чтения с карты: информация на упаковочном блистере крупным шрифтом (очень крупным) утверждает, что она составляет 100МБ/с (мегабайты в секунду). Иногда эта скорость указывается в виде кратности, например, «100х», и для того, чтобы перевести это обозначение в «человеческую» понятную форму, нужно число умножить на 150КБ/с, то есть, скорость чтения в приведенном примере составит 15000КБ/с или 15МБ/с. Если бы Kingston захотел указать скорость чтения приобретённой мной microSD в кратном формате, ему пришлось бы написа́ть что–нибудь вроде «670х» (можете проверить умножением на 150 самостоятельно).

Что касается скорости записи, то здесь исторически сложились четыре системы классификации:

Class

Этот класс определяет гарантированную минимальную скорость записи на карту: класс 2 означает скорость не менее 2МБ/с, класс 4 — 4МБ/с, класс 6 — 6МБ/ и класс 10 — 10МБ/с. Обозначается класс или предваряющим цифру словом «Class», или той же цифрой, размещённой внутри буквы «С» (см. первый символ в верхней врезке на фото блистера) или сразу вслед за этой буквой (например, «С6»).

UHS

Для карт третьего и последующего поколений разработан и внедрён дополнительный протокол шины обмена данными, который называется Ultra High Speed (UHS). Существует три поколения этого интерфейса, которые обозначаются римскими цифрами, соответственно, UHS–I, UHS–II и UHS–III (третий только недавно анонсирован и пока даже редко упоминается). Шина позволила существенно расширить канал обмена данными устройства с картой памяти: если до введения интерфейса (поддерживают все карты SD) обмен осуществлялся в объёме до 25МБ/с, то UHS–I позволяет развивать скорость (у карт microSDHC, microSDXC, microSDUC) до 104МБ/с, UHS–II — до 312МБ/с, а UHS–III — до 624МБ/с. Вся «прелесть» шины проявляется только в устройствах, умеющих использовать этот интерфейс. Справедливости ради необходимо заметить, что в настоящее время ещё маловато устройств, работающих на шине UHS–II, и в подавляющем большинстве случаев все потребности запросто удовлетворяет UHS–I.

Второй символ в ранее упоминавшей врезке на фото блистера, — римская цифра І как раз обозначает наличие у карты шины UHS–I. И вот мы подобрались ко второй классификации карт по скорости записи: цифра внутри буквы «U» (третий символ на всё той же врезке) означает класс

1. (U1) — минимальная скорость записи по интерфейсу UHS не менее 10МБ/с,
2. (U2) — не менее 20МБ/с (некоторые источники не подтверждаю наличие этого класса 2 в рамках интерфейса UHS),
3. (U3) — не менее 30МБ/с.

Video

В связи с широким использованием карт SD в видеокамерах, маркетологи придумали ещё один набор классов, отражающий скорость записи видео на карту памяти. Этот «видеокласс» обозначается буквой v, исполненной с несколько изменённым начертанием, — что–то наподобие «Ѵ», — и цифрами, отражающими скорость записи в мегабайтах в секунду. Например, класс Ѵ10 (как на моей новой карте, см. фото в самом верху справа) означает, что видеосъёмка будет сохраняться на карту памяти со скоростью не менее, чем 10МБ/с, причём речь идёт о видео высокой чёткости (HD) большого объёма.

Всего существует пять классов, связанных с видео: Ѵ6, уже упоминавшийся Ѵ10, Ѵ30 (способен сохранять видео 4К), Ѵ60 и Ѵ90 (последние два успевают записывать даже 8К).

Application Performance

Категория представлена двумя классами и отражает скорость обращения к карте памяти при работе с приложениями. Особой необходимости в этой категории, похоже нет, однако, но её появление было «спровоцировано» широким распространением microSD в смартфонах: само присутствие в характеристиках символа класса (обозначается буквой A), указывает на возможность установки на эту карту памяти приложений (в обычных условиях приложения устанавливаются на встроенную память смартфона, а на съёмной карте хранятся только данные). Классы различаются не столько установившейся скоростью записи, — она у них одинакова и равна 10МБ/с, — сколько показателями минимальной скорости при случайных чтении и записи: у класса А1 значения составляют 1500(чтение)/500(запись) операций ввода–вывода в секунду (сокращённо IOPS), а у класса A2 — 4000/2000 IOPS.

Моя новая карта, как видно из обеих размещённых в статье фотографий, относится к классу А1.

По сути дела, первые три типа классов скорости записи (С, U и V) практически ничем не отличаются друг от друга: числовые значения их полностью совпадают, независимо от того, какая буква стоит перед числом — как говаривал в далёкой юности один мой приятель (грубиян, пошляк и циник), «те же яйца, только в профиль». Что касается выбора подходящей по скорости карты для видеосъёмке, то возможные варианты наглядно представлены в таблице (красные цифры вдоль осей координат обозначают количество пикселей в размерах кадров видео):

В 2018 году была закончена разработка ещё одного интерфейса, SD Express, спецификации SD седьмого поколения (на картах памяти обозначается как «EX»), основанного уже на технологиях шины PCIexpress и протоколе NVMexpress (обратно совместима с UHS–I) и по своим свойствам фактически уже является твердотельным накопителем SSD, заменяющим жёсткие диски компьютеров. Реализация новой «надстройки» позволяет достичь скоростей обмена данными до 958МБ/с

Непосредственно на карте (на блистере не выявлен) я обнаружен ещё одно странное обозначение — буквы FC с ещё одной «с», вписанной внутрь уже имеющейся. Оказалось, что это логотип Федеральной комиссии по связи США: для того, чтобы электронные компоненты могли продаваться в США они должны быть сертифицированы по допустимым уровням электромагнитных излучений и продукция Kingston, похоже, имеет такие сертификаты.

Завершая рассматривать блистерную упаковку я обнаружил умилительный знак о пожизненной гарантии на изделие (круглая врезка на фото вверху слева): интересно, как и кому предъявлять претензии, если карта через пару–тройку лет «накроется медным тазом»? Группка иконок в правом нижнем углу блистера явно пытается изобразить возможные сферы использования карты памяти: я распознал навигатор, смартфон, фотоаппарат и планшет; впрочем, познавательная ценность последнего блока информации незначительна.

Итак, возьмусь утверждать, что приобрёл я весьма приличную карту и с точки зрения ёмкости (32Гб — это не кот начихал), и по скорости чтения (100МБ/с), и по скорости записи (класс С10, он же Ѵ10, он же U1, гарантирует минимум 10МБ/с и на меньшие значения даже не стоит обращать внимание), да ещё и со смартфонами «живёт» душа в душу. Кроме того, она полностью удовлетворяет максимальному режиму видеосъёмки миникамеры — FullHD 1920×1080 (см. жёлтую зону таблицы).

[ПроСов] Сельхозфарм: борная кислота

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

Сложилось так, что мне не приходится обращаться в аптеку, чтобы обзавестись борной кислотой, но знаю, что продаётся она или в форме 2–3% спиртового раствора или порошка, расфасованного по 10 грамм. Я же пять лет тому назад купил мешок этого «колдовского зелья» весом 25 кг: растворённая в воде вместе с кальцинированной содой, борная кислота образуе замечательный антипирен–антисептик для пропитки пиломатериалов и, как всегда, немного промахнулся с определением реальных потребностей — несмотря на щедрое, обильное использвание по указанному назначению, у меня всё ещё остаётся значительное количество неизрасходованных сухих компонентов.

Обычно под борной, в более строгом смысле, подразумевается ортоборная кислота (H₃BO₃; см. фото внизу слева), но она может переходить, при определённых условиях (например, частично в водных растворах), в метаборную (HBO₂) и тетраборную (H₂B₄O₇), и на этом можно закончить познавательный химический экскурс или сделать в нём небольшую паузу.

Читать дальше...

В качестве лечебного препарата борная кислота проявляет антисептическую и фунгистатическую активность — коагулирует белки (в том числе и ферменты) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной оболочки. Применяется при коньюктивитах, отитах, дерматитах, экземах, хорошо проникает через кожу и слизистые оболочки, плохо выводится из организма, вследствие чего накапливается во внутренних органах и тканях. Поэтому не следует применять препарат на больших участках кожи, не допускать попадания в глаза. Почти сорок лет тому назад борная кислота была запрещена к применению в педиатрии из–за высокой токсичности бора. По той же причине запрещается применять препарат пожилым людям и женщинам в период беременности и кормления грудью. Существуют мнения, что бор, попадая в пищеварительную систему в высоких концентрациях, проявляет канцерогенный эффект.

В растениеводстве использование борной кислоты обусловлено потребностью некоторых растенией в боре: наиболее чувствительны к дефициту этого элемента томаты, земляника и яблоня. Бор также очень важен для стимулирования усвоения растениями различных элементов питания. Однако, всегда следует помнить об осторожности при использовании препаратов бора: следить и за дозировкой, и за правилами техники безопасности. Внесение подкормок на основе бора на стадии цветения стимулирует оплодотворение, но было бы ошибкой пренебрегать ролью этого элемента на других этапах развития растений.

Наиболее эффективны внекорневые подкормки, но их необходимо производить «поярусно»: накопленный в «старых» листьях бор не перераспределяется во вновь появившиеся и последние могут испытывать дефицит — повторные подкормки необходимо производить только по новым листьям, избегая попадания раствора на подкормленные ранее участки. Риск передозировки при внекорневых подкормках достаточно высок по сравнению с подкорневым внесением препарата.

Рабочий раствор борной кислоты должен содержать не более 5 г препарата на 10 литров воды (объём для использования на пяти сотках). Принимая во внимание, что бор усваивается растениями гораздо лучше в органической форме, поэтому в рабочий раствор очень полезно добавить глицерин (100 мл — образует из борной кислоты борорганическое соединение), уксус (столовая ложка 9% раствора — усиливает реакцию с глицерином), нашатырный спирт (3 столовых ложки — нейтрализует кислотную среду, переводит борорганическое соединение в амонийную форму)

Концентрация борной кислоты в рабочем растворе не должна превышать 0,05% (менее половины чайной ложки кислоты на ведро воды)! Использование более высокого содержания препарата, — распространяются дилетантские рекомендации применять растворы с концентрацией до 1% (10 г на 1 литр), — является категорически недопустимым, поскольку гарантированно наносит непоправимый вред и растениям, и человеку, потребляющему отравленные такой обработкой растения в пищу.

Нельзя совмещать подкормку бором с подкормкой сульфатом магния: в результате химической реакции образуются недоступные для растений соединения магния и бора (ортоборат магния), а также кислота (серная), негативно воздействющая на растения.

(ссылки на использованные материалы: ▲ : ▲ : ▲ : ▲ : )

Бумагостаканер-грунтолепитель: проект

После того, как было принято непоколебимое, «судьбоносное» решение о переходе с плёнки на бумагу при самостоятельном «производстве» ёмкостей для рассады, возникла необходимость изготовления оснастки, чтобы быстро и просто формировать картон бардак (по–турецки это означает «бумажный стакан»). Использовать для этого старую добрую банку с мебельной ручкой, верой и правдой прослужившую мне три года, не подозревая о своей экологической ущербности (стаканы–то на ней изготавливались из пластика!), уже не представляется возможным, только потому, что теперь стаканы будут приобретать прямоугольную форму.

В общем, необходимо найти достойный заменитель цилиндрической консервной банке. Можно, конечно, пойти по пути автора, заронившего в мою душу эту идею и соорудить шаблон из деревянного бруска, но тяготеющая к перфекционизму (правда, частенько так и нереализуемому) мысль вознамерилась закомстролить девайс, который был бы способен ещё и лепить блоки из плодородного грунта, так сказать, два в одном.

Читать дальше...

Ясное дело, деревяшка для таких целей совершенно не подходит (ну, ладно, может быть и подходит, но в конструкторском воображении уже замаячила металлическая конструкция).

Вот уже четыре с половиной года с нетерпением ожидают решения своей судьбы 24 метра гипсокартонного профиля UW75: в последнем квартале 2016 года, из–за нежданно (как всегда!) нагрянувших холодов, я решил озаботиться обустройством теплоизоляции ростверка, и тогда мне представлялась довольно обоснованной идея использовать в качестве нижней опоры для листов ЭППС (примерно так, как представлено на фото слева, хотя для демонстрации использован лист меньшей толщины — всего 50 мм).

Но жизнь не так проста, как представлялось на первый взгляд — она оказалась гораздо проще: установка листов теплоизоляции прекрасно обошлась без использования профиля, и потраченные на металлоизделия 350 гривень (по тогдашнему курсу примерно $13) имели все шансы перейти в «неизбежные сопутствующие потери» — не бог весть какие деньги, но избавляться от лишнего материала я не спешил.

И вот настал первый «звёздный час» профиля (будет ещё и второй, но об этом отдельная публикация).

Напомню, что «базовая» идея заключается в использовании деревянного шаблона, имеющего в поперечном сечении размеры 75×75 мм — соответственно такой же размер в плане будут иметь бумажные стаканы, изготавливаемые из бумажной полосы, обёрнутой вокруг шаблона. Металлический профиль UW75 имеет размеры 75×40×0,4 мм, где 40 мм — высота каждой полки. Получается, что из двух кусков профиля можно составить коробку размером 75×80 мм, но при этом (в отличие от деревянного бруска) получившийся параллелепипед останется полым, то есть, его же можно использовать (после некоторой доработки) для формирования блоков из почвы.

Объясню ещё раз, но уже на картинках (см. серию изображений внизу). Берём отрезок металлопрофиля и надрезаем его полки на расстоянии 80 мм от одного конца (цифра 1), загибаем стенку под углом 90° (под цифрой 2 показан один из этапов процесса), изготавливаем вторую такую же заготовку, но удаляем на загнутой части полки — они будут мешать при стыковке деталей (цифра 3) и, наконец, соединяем две детали (4). Отверстие в загибаемом фрагменте предназначено для прохода штока, который будет двигать пуансон «грунтолепителя» (получившаяся коробка выполняет роль матрицы штампа); его диаметр подбирается индивидуально, исходя из имеющейся в наличии резьбовой шпильки требуемой длины (М6, М8, М10).

Затем изготавливается пуансон. Для этого также используются два отрезка профиля (детали придётся выдерживать приличные нагрузки, поэтому её конструкция должна быть усиленной), у которых предварительно укорачиваются полки (5), затем они (полки) соединяются внахлёст (6 и 7). Что касается размеров пуансона, то вопрос остаётся приоткрытым: внутренняя полость матрицы–коробки должна составлять 74,2×79,2 мм (не факт, что так и окажется на самом деле), поэтому размер отрезка 75×70 мм представляется оптимальным — на высоту стенки повлиять невозможно (габарит 75 мм), и расположенная по длинной стороне основания матрицы (79,2 мм), она будет иметь зазор по 2 мм в каждую сторону, что обеспечит относительно спокойное (без скрипов, визгов и зажимов) движение пуансона. Исходя из аналогичных соображений, ширину деталей для пуансона можно выбрать равной 70 мм.

В заключительной фазе, пуансон закрепляется при помощи гаек на шпильке–штоке (цифра 8), свободный конец штока проходит через отверстие в крышке коробки (9), обеспечивая перемещение пуансона внутри матрицы (10). На свободном конце штока (9) необходимо установить рукоятку, которая сделает удобным выдавливание грунтоблока из матрицы, а также ограничит ход пуансона, останавливая в крайней нижней точки и предотвращая его выпадение из матрицы.

Несмотря на кажущуюся простоту и незамысловатость предлагаемого решения, на данном этапе его невозможно считать даже эскизным проектом — только концептом. Дело в том, что в использовании бумаги не всё безоблачно с экологической точки зрения , поэтому использование коробки в качестве шаблона для прямоугольных бумажных стаканов служит промежуточным этапом: рано или поздно, придётся переходить на прессованные кубики из грунта, то есть, второе применение девайса (в качестве пресса) неизбежно станет первым и главным.

Производство бумаги подразумевает вырубку леса в угрожающих масштабах, и даже использование вторичного сырья не ликвидирует проблему полностью (всё равно наносится косвенный удар по экологии).

При изготовлении бумаги, в атмосферу выделяется в полтора раза, а в воду — в 50 раз больше вредных веществ, и вырабатывается в три раза больше парниковых газов, по сравнению с производством пластика (ещё три удара по экологии).

Энергетические затраты на производство одинакового количества бумаги и пластик, у первой выше приблизительно на 40%

Кроме того, есть пока нерешённые технические проблемы. Например, я никак не могу придумать надёжный и удобный способ соединения двух половинок матрицы между собой: возможностей для пайки у меня нет вообще, сваркой я владею недостаточно хорошо, да и более опытные специалисты вряд ли смогут без проблем сварить столь тонкий металл (0,4 мм), о «клопах»–саморезах вообще речь не идёт — их концы будут мешать пуансону свободно перемещаться внутри матрицы (то же самое, хотя и в меньшей степени, касается заклёпок).

Ещё одну неувязку подсказывает инженерная интуиция: «чуйка» настойчиво сигнализирует о массе потенциальных неудобств из–за отсутствия «окон» в верхней (нерабочей) части коробки — и регулировать положение штока пуансона в наглухо закрытом объёме весьма непросто, и удерживать матрицу–коробку при силовом воздействии на тот же шток будет проблематично (вряд ли выдавливание спрессованного массива почвы не потребует усилий).

В общем, буду думать, тем более, что каратинный локдаун в Киев продлён до конца месяца и другое занятие себе найти в четырёх стенах квартиры непросто.

[ПроСов] Сельхозфарм: фуразолидон

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

Никаких предпочтений по поводу производителя рекомендованного, очень полезного в хозяйстве фуразолидона у меня не было, и в ближайшей аптеке мне достался препарат, изготовленный ЗАО «Монфарм», — превый слог в названии фирмы, очевидно, означает город Монастырище, что в Черкасской области, где это лекарство производится, — и представляющий собой совсем небольшие таблетки желтоватого цвета: упаковка содержит блистер с двадцатью «колёсиками», и в каждом — 50 мг действующего вещества (см. фото внизу слева; коме интересно, заплатил я за них 50 гривень).

Прилагаемая к таблеткам инструкция по медицинскому применению сообщает, что фуразолидон является противомикробным, антисептическим, антипротозойным средством (последнее умное слово, начинающееся с анти означает подавляющее жизнедеятельность простейших), представителем нитрофуранов — второго, после сульфамидов, класса синтетических антибактериальных препаратов. Наиболее известным представителем нитрофуранов является фурацилин (синоним — нитрофурал), который уже считается устаревшим и используется преимущественно в ветеринарии.

Читать дальше...

Препарат предназначен для лечения у людей дизентерии, паратифов, лямблиоза, сальмонеллёза, трихомоноза, кишечных инфекций, других заболеваний, вызываемых стрептококками и стафилакокками, однако, оказывает слабое воздействие на возбудетелей гнойных и анаэробных инфекций.

Важным свойством фуразолидона (по сравнению с антибиотиками), является стабильность его воздействия на микроорганизмы: сопротивляемость к нему микробы вырабатывают очень медленно.

Применение фуразолидона в ветеринарии меня мало интересует (от слова «совсем»), поскольку никакой домашней живностью не владею и пока обзаводиться не планирую. Зато существенный интерес представляет возможность применения этого лекарственного средства в растениеводстве — поэтому, собственно, я и взялся за написание этой статьи.

Дело в том, что последнее время стало довольно много бактериальных болезней и наиболее распространённые среди них — бактериальный ожоги, сердцевинные гнили, некрозы, парша, возбудители которых могут передаваться с семенами, скрытно развиваться в начальных стадиях вегетации и проявляться во всём трагизме у взрослого растения. Эти бактериозы гораздо опаснее, чем заболевания, вызываемые патогенными грибами (фитофтороз, мучнистая роса и т.п.), поскольку все имеющиеся средства защиты растений являются фунгицидами и на бактерии не оказывают воздействия. Более того, некоторые неорганические фунгициды (например, на основе железа) являются питательной средой для развития бактерий.

Из–за недопустимости применения антибиотиков в растениеводстве (у бактерий быстро формируется привыкание, возникают устойчивые формы микроорганизмов) отличной альтернативой является использование безопасного и эффективного фуразолидона. Им можно обрабатывать посевной материал (семена, клубни, луковицы), поливать поражённую рассаду.

Для борьбы с бактериальным раком плодовых деревьев необходимо зачистить поражённые участки коры растения, протравить их (например, неразбавленной «Белизной») и через одну–две недели обработать раствором из трёх таблеток препарата (150 мг) в одном литре воды. Беда в том, что нитрофураны не проникают внутрь тканей растения, то есть, именно туда, где развиваются бактериозы. Чтобы повысить действенность препарата, — простое поверхностное нанесение недостаточно эффективно, — на литр раствора следует добавить до 10 мл димексида (менее двух чайных ложек), и это приведёт к увеличению эффективности воздействия, примерно, в двадцать раз. Благодаря присутствию димексида, фуразолидон способен даже проникать под оболочку семян (в процессе предпосевной обработки) и убивать внутреннюю бакториальную инфекцию. Для ещё большей эффективности можно добавить в раствор прилипатель, который поможет дольше удерживать активное вещество на наружной поверхности растения.

В этом же растворе можно производить предпосевную обработку посадочного материала: нет необходимости замачивать семена (например, томатов и огурца) и клубни (например, картофеля) в жидкости, достаточно просто обмакнуть их в раствор. Неиспользованный раствор сохраняет свои целебные свойства в прохладном тёмном месте в течение полугода. А вот таблетки фуразолидола могут храниться до трёх лет.

Особую осторожность необходимо проявлять при применении препарата в период созревания плодов: наличие в растворе димексида приведёт к проникновению нитрофурана внутрь товарной продукции и, затем, в организм человека. Вроде бы, доза представляется незначительной, но помнить об этом нужно и, по возможности, избегать подобных результатов.

Следует помнить, что фуразолидон уничтожает все бактерии без разбора, та есть, вместе с уничтожением патогенных бактерий неизбежно и предсказуемо поражает «хорошие» микроорганизмы, поэтому через неделю после «бактериеубийственной» обработки придётся снова заселять растения полезной бактериальной микрофлорой.

Ещё одно важное применени фуразолидона заключается в устранении конкурентной бактериальной микрофлоры при выращивании грибов–антагонистов и энтомопатогенов: бактерии растут гораздо быстрее грибов, могут занять всё жизненное пространство в питательной среде и подавить рост грибов. Напомню, что препарат уничтожает бактерии и «равнодушен» к грибам: его следует добавлять в питательную среду за 5–7 минут до окончания кипячения из расчёта одной таблетки (50 мг) на литр раствора, предварительно её измельчив и продезинфицировав в спиртовом растворе в течение 15 минут.

(ссылки на использованные материалы: ▲ : ▲ : )

Интересное кино. Часть вторая.

После того, как подрагивающими от нетерпения руками была распакована и изучена посылка с микровидеокамерой SQ11 наступили суровые будни — освоение устройства и тренировки по его использованию.

Вообще–то, для того, чтобы разобраться в имеющихся свойствах и функциях прибора существуют инструкции, и листок, претендующий на гордое и ответственное звание «руководство пользователя» был вложен в коробку с видеокамерой. Скажу больше, я стал обладателем двух инструкций на один и тот же агрегат (не спрашивайте, откуда взялась вторая). Каждый листок оказался двусторонним: одна сторона несёт текст на китайском, обратная — на английском.

Читать дальше...

Поскольку пробелы в образовании не позволили прочитать текст на языке Поднебесной, пришлось обратиться к английской версии. Необходимо отметить, что одна из двух англоязычных инструкций написана довольно приемлемыми английским предложениями, вторая же — английскими словами, то есть, если в одной листовке терялось примерно 20% смыслов, то в другой почти столько же улавливалось. Как потом оказалось, даже скомпилированная из двух источников и очищенная от шелухи информация иногда не соответствовала действительности — две печатные инструкции подверглись коррекции неумолимой личной практикой.

Средства управления и способы индикации состояния микрокамеры являют собой достойный пример минимализма: первые представлены двумя кнопками , а вторые — сдвоенным светодиодом голубого и красного цветов.

Наличие всего двух кнопок немедленно вызвали ассоциацию с репризой давнишней команды КВН про деда–гармониста, у которого на музыкальном инструменте были тоже две кнопки — «ВКЛ» и «ВЫКЛ», с помощью которых он лихо наяривал «Выкл, выкл, вкл, выкл, выкл, вкл».

Одна кнопка, с символом выключателя (что–то вроде Ϙ) действительно именуется «On/Off», то есть, «Вкл/Выкл», а другая — М, обозначает «Mode», то есть, «Режим работы», хотя и «On/Off» тоже участвует в переключении некоторых режимов работы, но таков выбор изготовителя (обе кнопки видны на фотографиях под этим абзацем). Светодиоды синего (фото внизу слева) и красного (фото справа внизу) цветов видны в одной и той же «дырочке» рядом с кнопкой «М». Они могут светиться как в постоянном, так и в мигающем режиме, поодиночке или одновременно (центральное фото внизу).

Кнопки управления могут по–разному реагировать на длительность нажатия: иногда достаточно нажать и сразу отпустить (простое нажатие), а иногда требуется удерживать кнопку в нажатом состоянии 1, 2, 3 и более секунд — в сводной таблице управления камерой (см. ниже) я их обозначаю, соответственно, «1с», «2с» и т.п. В первой колонке таблицы приводится обозначение кнопки, которая управляет переключением, а в трёх следующих — ответная реакция камеры при помощи световой индикации: в столбце «0» — состояние светодиодов до нажатия кнопки, «⇒» — формат подтверждения полученной команды, «1» — состояние индикатора после входа в выбранный режим. Если колонки «⇒» и «1» объединены, то камера при переходе в избранный режим не подаёт промежуточный подтверждающий сигнал. Чёрным обозначено отсутствие свечения у светодиода.

Ϙ/M	Световая индикация			Описание
	0	⇒	1
Включение камеры (перевод в режим ожидания)
Ϙ1с				Нажатие клавиши On/Off с непродолжительным удержанием включает камеру и переводит в режим ожидания (готовности) для съёмки видео в формате 720p (HD, 720×1280px), о чём сигнализирует постоянным свечением синего светодиода
				Если у камеры разряжен аккумулятор или не установлена карта памяти (microSD), световой индикатор изменяется с синего на быстро мигающие в течение 5 секунд синий с красным (одновременно), и камера отключается
Циклическое переключение формата изображений
M				Простое нажатие клавиши М в режиме ожидания переводит формат съёмки видео из 720p в 1080р (Full HD, 1080×1920px), и загорается красный светодиод в дополнение к синему
				Простое нажатие клавиши М в режиме ожидания переводит формат съёмки из видео 1080р в фотографирование (с разрешением 4032×3024px), синий светодиод отключается и горит только красный
				Простое нажатие клавиши М в режиме ожидания переводит формат съёмки из фотографирования в видео формата 720р, вместо красного светодиода загорается синий
Активация режима съёмки
Ϙ				Простое нажатие клавиши On/Off в режиме ожидания видеосъёмки формата 720p (при светящемся синем светодиоде) включает съёмку после трёхкратного быстрого мигания светодиода, и на время съёмки индикатор полностью отключается
				Простое нажатие клавиши On/Off в режиме ожидания видеосъёмки формата 1080p (при светящихся синем и красном светодиодах) включает съёмку после трёхкратного быстрого мигания красного светодиода, и на время съёмки индикаторы полностью отключаются
				Простое нажатие клавиши On/Off в режиме ожидания фотосъёмки (при светящемся красном светодиоде) производит съёмку, при этом полностью отключая индикатор, и возобновляет свечение красного светодиода после сохранения файла изображения, то есть, возвращается в режим ожидания
Остановка съёмки
Ϙ				Простое нажатие On/Off прекращает видеосъёмку в формате 720р и включает синий светодиод, переходя в режим ожидания
				Простое нажатие On/Off прекращает видеосъёмку в формате 1020р и включает синий и красный светодиоды, переходя в режим ожидания
				После сохранения фотоснимка, камера автоматически (самостоятельно) возвращается в режим ожидания (загорается красный индикатор)
Инфракрасная подсветка
Ϙ3с				При удержании кнопки On/Off в нажатом положении на протяжении трёх секунд в любом режиме ожидания (видео 720р, видео 1080р или фотосъёмка), красный светодиод дважды быстро мигает, сигнализируя о включении шести инфракрасных излучателей на передней панели камеры, которые обеспечивают съёмку на расстоянии пяти метров в темноте в чёрно–белом изображении. Затем световые индикаторы возвращаются в то же самое состояние, в котором находились до включения подсветки (видео 720р, видео 1080р или фотосъёмка, соответственно).
Ϙ3с				При удержании кнопки On/Off в нажатом положении на протяжении трёх секунд в период активности ночной подсветки, красный светодиод трижды быстро мигает, сигнализируя о выключении шести инфракрасных излучателей, после чего индикаторы светятся в соответствии с ранее установленным режимом ожидания (видео 720р, видео 1080р или фотосъёмка). Свечение, испускаемое ИК–излучателями не воспринимается человеческим глазом, но фиксируется светочувствительными устройствами, например, фотокамерой (см. фото справа).
Датчик движения
M5с				Удержание кнопки М в нажатом положении в течение пяти секунд, когда камера находится в режиме ожидания, активирует датчик движения, о чём камера сигнализирует троекратным быстрым миганием красного сведтодиода при постоянно светящемся синем (независимо от вида режима ожидания, 720р или 1080р). После этого световая индикация отключается.
—				При обнаружении датчиком движения индикатор камеры мигает один раз синим и красным светодиодами (совместно), после чего отключается, а камера начинает видеосъёмку в изначально заданном режиме (720р или 1080р)*. Если в течение 5 минут съёмки датчик более не фиксирует движения, видеосъёмка останавливается
Ϙ				Простое нажатие клавиши On/Off отключает датчик движения и останавливает видеосъёмку, если она на момент нажатия производилась. Световой индикатор отображает режим ожидания, выбранный перед активацией режима обнаружения движения.
Выключение камеры
Ϙ6с				Удержание кнопки On/Off в нажатом положении в течение шести секунд приводит к выключению камеры, независимо от того, в каком режиме ожидания она находилась. В случае продолжительного пребывания камеры в режиме ожидания (более одной минуты) устройство выключается автоматически.

* В отличие от изложенной «правильной» процедуры, имеющаяся у меня камера демонстрирует недокументированную особенность, которая заключается в том, что видеосъёмка начинается сразу после активации режима (без ожидания движения): после продолжительного удержания кнопки M трижды мигают синий и красный светодиоды и сразу, они же — однократно (датчик движения игнорируется). Через минуту эта «спонтанная» съёмка прекращается, и в последующем устройство реагирует на движение штатно: когда в поле «зрения» камеры что–нибудь движется, один раз мигают синий и красный светодиоды (вместе) и начинается видеозапись. Объяснить такую схему невозможно, остаётся только безропотно принять изыск китайских технологий.

Существует ещё один режим индикации светодиодов и связан он с процессом зарядки аккумулятора камеры:

1	2	3	Независимо от действующего режима камеры (выключена, осуществляет видеосъёмку или находится в одном из режимов ожидания — см. колонку слева под №1), при подключении интерфейсного USB–кабеля (начинается коммуникация с компьютером, телевизором, зарядным устройством), устройство переходит в режим зарядки аккумулятора, и световой индикатор начинает медленно мигать красным светодиодов (колонка №2). По достижении полной зарядки красный индикатор изменяет светимость с пульсирущей на постоянную (колонка №3). При отсоединении интерфейсного кабеля световая индикация полностью отключается. Во время зарядки съёмка не производится и не возобновляется самостоятельно после окончания процедуры.

to be continued
далі буде
окончание следует

>