Поиск по блогу:

Показаны сообщения с ярлыком гипсокартон. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком гипсокартон. Показать все сообщения

четверг, 17 июня 2021 г.

Сокрытие стыков: материалы

Сооружение перегородок на первом этаже дома, постояннно и обоснованно прерываемое, время от времени, более насущными задачами и проблемами, наконец–то, подошло к той фазе, когда возникла необходимость в завершении гипсокартонной зашивки в одном, отдельно взятом помещении: речь идёт о шпаклёвке стыков между листами, а заодно и мест их крепления к каркасу саморезами в ванной комнате.

Казалось бы, принципиальная схема проведения работ давно определилась и устоялась: укладывается слой шпаклёвки, армирующая лента и, после высыхания и сопутствующей высыханию усадки — повторная шпаклёвка для выравнивания профиля зоны шва до плоскости гипсокартонного листа. Тем не менее, пытливый народный ум изобрёл довольно значительное количество вариаций на эту тему, каждая из них выглядит довольно привлекательной с точки зрения упрощения и облегчения операций (особенно при отсутствии практических навыков у начинающего шпаклёвщика).

Читать дальше...

Например, несколько англоязычных источников с видеоуроками подобной обработки стыков рекомендуют трёхкратное шпаклевание с последующей сухой или влажной затиркой после окончательного высыхания покрытия, но при этом — ни слова, на намёка о предварительной грунтовке поверхностей: то ли она действительно считается ненужной, то ли само собой разумеющейся и не требующей дополнительного упоминания.

Я же, из всего многообразия техник, выбрал в качестве основной модели пятиэтапную схему: сначала грунтуются зоны стыков, затем наносится первый слой шпаклёвки (заполняются стыки), наклеивается бумажная армирующая лента с помощью ПВА, наносится финишный выравнивающий слой шпаклёвки и, наконец, влажной губкой затираются зоны шва — каждый этап выполняется только после полного высыхания результатов выполнения предыдущего. В этом, вроде бы, простом деле имеются ещё и другие особенности, но об этом — в следующей публикации, а пока что речь пойдёт о выбранных для работы материалах.

Основное внимание уделил выбору шпаклёвки: по заявлениям многих профессиональных штукатуров–маляров, экономить на качестве исходной смеси — себе дороже, поскольку сомнительная шпаклёвка и укладывать сложно, и готовить рабочую массу из сухой смеси непросто, да и нет твёрдой уверенности, что со временем она не отвалится. В общем, решил последовать требованиям изготовителя моих гипсокартонных листов, компании Knauf, которая на обратной стороне этих листов на простом и доступном украинском языке написала, что шпаклевать стыки следует только с использованием «Фугенфюллер», тем более, что шпаклёвке аналогичного предназначения от других производителей несущественно отличались ценой

Зато в области грунтовки решил немного повыпендриваться и вместо всё так же горячо и настоятельно рекомендуемой «Тифенгрунд», решил поддержать национального производителя, и приглянулась мне торговая марка Siltek, принадлежащая стремительно и агрессивно развивающейся Промышленно–строительной группе «Ковальская»
Подумать только, совсем недавно имя Ковальской было известно только благодаря хорошему товарному бетону (именно его я заказывал при возведении ростверка), а теперь — сухие смеси, грунтовки, шпаклёвки, газобетон и даже недвижимость (подробнее здесь).

Поскольку на данном историческом этапе грунтовочные процедуры не столь критичны (по сравнению со шпаклёвочными), остановил свой выбор на универсальной грунтовке E–100 (подкупило слово «универсальная» в названии).

С армирующей бумажной лентой возникли некоторые сомнения–колебания, но они были решительно преодолены внутренним волевым усилием: для моих целей вполне подойдёт изделие французской фирмы Semin с загадочным обозначением «150 ML» — миллилитры с бумажной полосой как–то совсем не вяжутся, а если речь идёт о толщине материала, то микрометры или микроны обозначаются по–другому (0,15 мм?).

Начальная неуверенность была связана с тем, что на рынке встречается почти такая же армирующая бумага, но имеющая мелкую перфорацию, и производитель утверждает, что проникающая через эти дырочки ещё влажная штукатурка образует совершенно нерушимое соединение, примерно как популярный в советские времена блок коммунистов и беспартийных. Я бы, конечно, не прочь поддаться на заочные сладкозвучные уговоры, но уж больно кусачей оказалась цена этой чудо–ленты, поэтому «маємо те, що маємо».



вторник, 10 ноября 2020 г.

Между «C» и «U» через «D» и «W»

Каждый раз, монтируя гипсокартонные листы на деревянный каркас стен–перегородок, с завистью думаю про металлический профиль — качество пиломатериалов, в части их геометрии, традиционно и непреодолимо навевает грусть–тоску и вынуждает прилагать титанические усилия для того, чтобы результаты монтажа оказались приемлемыми. С другой стороны, субтильность и, я б сказал, хлипкость гнутых оцинкованных профилей вызывает сомнения в будущих прочности и надёжности конструкций, поэтому, с печальным вздохом, приходится возвращаться к стойкам из бруса.

Зато, когда дело дойдёт до «чистового» оформления потолков, избежать применения металлического профиля не удастся (не громоздить же деревянную кривую обрешётку над головой), если только не склонюсь к установке натяжных потолков. В общем, пользуясь сезонным затишьем в строительстве (холодная пора существенно сдерживает энтузиазм и активность, вплоть до полной остановки на несколько дней в рамках ограниченного исторического этапа), решил разобраться в этих самых профилях, потому как кристальной ясности в этом вопросе у меня не наблюдается.

Читать дальше...

Решил ограничиться рассмотрением только четырёх основных типов, — в латинской нотации они обозначаются CD, CW, UD и UW, — отложив до будущих времён разные экзоты (например, UA) и уже давно знакомые простенькие (например, маяки).

Для начала нужно разобраться с обозначением изделий. Первая буква в латинской нотации имитирует форму поперечного сечения: профиль, имеющий дополнительные отгибы на концах полок напоминает по своей форме букву «С», а без отгибов — букву «U» (см. врезку на фото слева). Функционально С–профиль является несущим, — именно для усиления его прочности и жёсткости служат упомянутые отгибы, — а U–профиль выполняет роль направляющего, в котором закрепляются концы С–профилей при формировании обрешётки.

О происхождении второй буквы можно только догадываться: по крайней мере, «W» явно происходит от слова wall (по–английски «стена»), поскольку профили этой группы как раз предназначены для создания перегородок–простенков. Базовое назначение D–профилей заключается в формировании потолочных обрешёток, возможно буква позаимствована от немецкого слова decke (потолок) или dach (верх, крыша). Кстати, профили группы D также с успехом используются для монтажа фальшстен, вертикальных конструкций, предназначенных для выравнивания невыравниваемых другими способами стен.

В кириллической нотации используется смешанная система обозначения профилей, базирующаяся только на их назначении: ПП — профиль потолочный (аналог СD), ПН — профиль направляющий (аналог U), ПС — профиль стоечный (аналог CW), а для профиля потолочного направляющего (аналога UD) иногда используется обозначение ППН.

На мой взгляд, различия между профилями групп D и W несколько искусственны: CD–профиль крепится своей стенкой к полке UD–профиля, а CW–профиль — полкой к полке UW, да ещё в стенке CW–профиля имеются технологические вырезы для прокладки коммуникаций (труб, кабелей). Я, конечно, могу ошибаться, но такая разница выглядит несущественной.

Мне не удалось найти государственных стандартов на профили (может плохо искал?): все они выпускаются по собственным техническим условиям (ТУ) производителя, и ссылки на ГОСТы, которые приводятся на торговых площадках, имеют отношение к листовому металлу, используемого для изготовления профилей. Более того, стандартизация, похоже, отсутствует и за границей: мне попадалась в каталогах европейская продукция под обозначением, например, «Stud 50» вместо «CD50». Вместе с тем, к чести иностранных изготовителей, там профили производятся из металла толщиной 0,6 мм, в крайнем случае, 0,55 мм (Китай не считается!), в то время как по эту сторону границы диапазон толщин колеблется между 0,35 и 0,55 мм.

Несмотря на отсутствие явных стандартов, размеры профилей, изготавливаемые различными производителями удивительно единообразны.

Потолочные профили представлены парой CD–60/UD–27, они же ПП*60/ППН*27 (см. таблицу слева внизу: отмеченная розовым цветом ширина CD входит во внутренний размер, тоже отмеченный розовым цветом, высоты UD). Для чрезмерно экономных решений можно найти пару CD–48/UD–17 (см. таблицу внизу справа), но толщина металла при этом не будет превышать 0,38 мм.

hbhb
CD–606027CD–484817
UD–272827UD–171817

Номенклатура стоечных профилей гораздо шире, поскольку стенки–перегородки могут иметь различную толщину (для обрешётки из CD/UD профилей, смонтированной на потолке или в фальшпанели, толщина, как правило, некритична). В приведённой ниже таблице профили CW–65/UW–65 выделены особо, поскольку используются довольно редко (но знать об их существовании полезно).

hbhbhbhb
CW–505050CW–757550CW–10010050CW–656550
UW–505040UW–757540UW–10010040UW–656540

Необходимо помнить, что в таблицах указаны номинальные размеры, фактические же могут немного отличаться. Например, добросовестный изготовитель стоечного профиля ПС*75 (он же CW–75) из стального оцинкованного листа 0,55 мм обеспечит габаритную высоту h=73,8 мм, чтобы стойка без натяга вошла во внутреннюю полость ПН*75 (он же UW–75).

Последнее время на рынке появился профиль из рифлёного (пуклёвочного) металла, который, якобы, нечувствителен к отклонению от вертикали самореза при креплении гипсокартонных листов (известно, что производители ГКЛ требуют строгого соблюдения перпендикулярности шурупа при фиксации листа на обрешётке). По мнению некоторых специалистов, ценность такого «бонуса» весьма сомнительна, а вот возрастание трудностей с монтажом профиля несомненно (гладкие поверхности соединяемых профилей гораздо легче подгоняются, чем шероховатые рифлёные).



понедельник, 14 сентября 2020 г.

Вдоль+поперёк

Поскольку очень хочется, чтобы финишная отделка стен санузла была исполнена кафельной плиткой, зашивка каркаса гипсокартоном должна производиться в два слоя, не говоря уж о том, что этот гипсокартон должен быть влагостойким. Некоторые строители настаивают на том, чтобы и в других помещениях, даже неподверженным серьёзным весовым нагрузкам как в моём санузле (плитка с клеем — это вам не кот начихал), тоже выполнялась в два слоя из соображений прочности: не исключено, что «в сердцах» можно пробить один слой кулаком, не говоря уж о скалке, бутылке или табуретке. Впрочем, для меня подобные предосторожности неактуальны: в моей семье буйных и до подобной степени возбудимых нет, а неадекватных гостей я в дом пускать не намерен.

Но «двуслойности» санузла разумной альтернативы нет.

А перед началом обшивания каркаса, как по заказу, попался мне на глаза видеоролик, в котором дядька–строитель демонстрировал изотропность листов гипсокартона: прикладывал к ним одинаковую нагрузку в продольном и поперечном направлении, и доказывал, что их прочность не одинакова — по крайней мере, пытался это продемонстрировать. Не буду оценивать корректность и объективность проведенных испытаний, но полностью отрицать их результаты не возьмусь: если, так или иначе, решил укладывать листы в два слоя, то почему бы расположить один слой горизонтально (вдоль), а другой — поперёк (вертикально)?.

Что я, собственно, и реализовал на практике (см. фото вверху справа, ориентация полос обозначена стрелками). Это оказалось тем более предпочтительным, что существенно упростило заполнение каркаса моей любимой эковатой — не требуется крайне ненадёжное ограждение из крафт–бумаги.


среда, 2 сентября 2020 г.

Водорозеточные продолжатели

Дождавшись окончания монтажа водопровода, я, с чистой совестью, взялся за зашивку внутренней поверхности каркаса, образующего санузел: до установки водопроводных розеток, к которым в последствии будут подсоединяться смесители–краны к этому этапу приступать было невозможно.

Дело в том, что накануне водопроводной эпопеи я имел весьма смутное представление об упомянутых розетках, и только практические рекомендации мастера–сантехника позволили правильно расположить, — по высоте и глубине, — закладные детали между стойками каркаса в местах грядущего размещения сантехнического оборудования (см. фото внизу слева).

Читать дальше...

Если высота расположение конструкций, к которым крепятся розетки мало влияет на зашивку (не всё ли равно, где делать отверстия в гипсокартоне), то с глубиной возникли некоторые проблемы. Действительно, для того, чтобы в последствии можно было без помех смонтировать лист зашивки, труба, подводящая воду к розетке не должны выступать за каркас, таким образом закладные доски пришлось устанавливать, отступив от кромки стоек каркаса 25–30 мм (сама труба ∅16, да ещё толщина изоляции).

Но, с другой стороны, высота розетки составляет немногим больше 30 мм, поэтому её торец запросто может «утонуть» в гипсокартоне, что и случилось в случае с розетками под смеситель ванны (см. врезку под цифрой 1 на фото внизу). И это только первый слой зашивки, а их запланировано два, потому как на гипсокартон будет клеиться кафельная плитка. Считаем: два слоя гипсокартона по 12,5 мм и слой плитки с клеем до 15 мм вместе дают максимум 40 мм.

То есть, приходится наращивать длину патрубка, поскольку никакой кран или смеситель не «дотянется» до резьбы розетки после укладки всех упомянутых слоёв и лучше нарастить прямо сейчас, пока есть возможность проконтролировать качество соединения, чем после укладки плитки и гадать, не сочится ли водичка под зашивку, внутрь каркаса, на вату–наполнитель

В общем, пришлось срочно приобретать и устанавливать удлинители. Первым делом проконсультировался с сайтом компании, владеющей магазином «Полдюйма» — с некоторых пор эта фирма стала для меня неоспоримым авторитетом в выборе сантехнических фитингов. Оказалось, что в широчайшем ассортименте представлена итальянская продукция под брендом Pattaroni и, следовательно, именно на эту торговую марку следует неукоснительно ориентироваться. Замеры фактических размеров вокруг установленных у меня розеток и расчёты перспектив дальнейшего «наращивания кожи» на каркас завершились решением приобрести три удлинителя ½"×25 (для розеток под умывальник и унитаз, на фото внизу — врезки 2 и 3) и два — ½"×30 (под смеситель ванны).

Поход за покупками начался с «Эпицентра» (потребность возникла не только в удлинителях), но посещение магазина «Полдюйма» так и не состоялось, поскольку продукция Pattaroni обнаружилась и в гипермаркете, причём поставляется она той же фирмой, которой принадлежит «Полдюйма». Случили два «накладки»: во–первых, не нашлось «голого» латунного удлинителя ½"×25 (в наличии имелись только хромированные), а во–вторых, и перепутал количество потребных изделия каждого вида и купил только два ½"×25, зато три ½"×30 (память уже ни к чёрту!). Впрочем, никаких негативных чувств по этому поводу не возникло: главное, что обеспечена «красота» установки смесителя для ванны, а места подключений умывальника и унитаза всё равно будет сокрыты от любопытных взоров, поэтому эстетикой можно спокойно пренебречь.

Теребя в руках и разглядывая вожделенные фитинги, я обратил внимание на наличие насечек на резьбе (будет удобно наматывать паклю), но главное — шлицы для шестигранного ключа: это ж совсем не нужно корячиться с трубными клещами, замирая от опасений повредить гладкую, аккуратную, а в двух случаях ещё и хромированную, поверхность удлинителя. Так я приобрёл ещё и шестигранный ключ 12 мм (ну, не было раньше такого ключа в моём хозяйстве!), по цене, кстати, сопоставимый с одним удлинителем (полный набор представлен в самом верху справа, рядом с названием статьи).

Не спеша, упорно соблюдая требования тщания и прилежания, запаковал все пять удлинителей и, с чувством честно исполненного долга, оставил под напором (на фото внизу во фрагментах врезок над зелёными «птичками» представлены результаты моих трудов).

А на следующий день я самодовольно возгордился своей предусмотрительностью: один из удлинителей потёк – не то, чтобы из–под резьбы струилась, журчала и брызгала вода, но капелька время от времени задумчиво собиралась и обрушивалась пока ещё наружу (остальные удлинители стояли «намертво»). Немедленная перепаковка неудачного соединения, и больше нет опасений по возможным скрытым протечками. Продолжаем монтировать обшивку стен.



вторник, 17 сентября 2019 г.

Две гипсокартонно–электрические хитрости

Так «исторически» сложилось, что монтировать установочные коробки (подрозетники) в моих межкомнатных перегородках приходится одновременно с установкой гипсокартонных листов — иначе велик риск промахнуться мимо заблаговременно подготовленных противопожарных банок.

Эти коробки для розеток и выключателей, устанавливаемые в гипсокартонных конструкциях существенно отличаются от обычных, предназначенных для монтажа в каменных (кирпичных, бетонных) и деревянных стенах: во–первых, у них имеется ограничивающий буртик на наружном крае (на фото справа обозначен цифрой 1), а во–вторых, они фиксируются в гипсокартонном листе при помощи зацепов (на том же фото — цифра 2), прижимающих изделие к внутренней стороне листа при помощи длинных винтов (цифра 3).

Читать дальше...

Обе особенности являются, в некотором смысле, «узкими местами», требующими пристального внимания и дополнительных действий при установке.

Необходимость наличия бутика сомнений не вызывает: не будь его, коробка при затягивании прижимающего винта просто проваливалась внутрь, за гипсокартонный лист. Но, вместе с тем, этот элемент создаёт ненужное препятствие для отделочного материала, которое будет укладываться на поверхность перегородки, поэтому весьма и весьма желательно его слегка утопить в плиту. Для этого перед высверливанием отверстия для прохода установочной коробки (⌀68 мм), можно слегка «чиркнуть» по наружному слою листа коронкой чуть большего диаметра, например, 70 мм (лучше всего при реверсивном вращении дрели, чтобы не переборщить).

Нужных коронок у меня под рукой не оказалось, а в строительном гипермаркете они встречались только в составе громоздких дорогостоящих наборов, поэтому пришлось обойтись «балеринкой»: единственное неудобство — довольно длительная настройка–перенастройка с одного диаметра на другой, с промежуточным тестированием качества этой настройки на обрезках гипсокартона.

На фото внизу слева представлен результат процарапывания выемки под буртик, а на соседнем фото — подрозетник , смонтированный в подготовленное по изложенной технике отверстие (буртик находится заподлицо с поверхностью гипсокартонного листа).

Вторая проблема, может и не является особой проблемой, но, как говорится, бережёного бог бережёт. Дело в том, что гипсокартон довольно хрупок, и чуть пережатый стальной зажим (при покупке даже смотреть в сторону установочных коробок с пластиковыми зажимами не стоит) может раздавить гипсовый слой и подрозеточник будет болтаться фактически на честном слове.

Из этих соображений, вариант с простым и незатейливым монтажом коробки (см. фото внизу слева) меня сразу не устроил: я решил укрепить, усилить внутреннюю поверхность гипсокартонного листа в местах опоры на него зацепа. Для этого использовал двусторонний скотч, с помощью которого наклеил в критических зонах обрезки оцинкованного железного листа (см. центральное фото внизу). Не знаю, насколько надёжным окажется моё конструктивное решение но теперь (см. фото внизу справа) гораздо спокойнее на душе.



суббота, 14 сентября 2019 г.

Эковата. Возвращение.

Вообще–то, я музыку люблю и с удовольствием послушаю грамотное исполнение партии на ударной установке, но слишком длительное или слишком частое звучание ритм–группы может довольно быстро вывести из себя и самого терпеливого индивидуума (я к терпеливым совсем не отношусь). Почему я вспомнил про барабаны? Потому что звук, издаваемые гипсокартонной зашивкой каркасных межкомнатных стен тревожно напоминает там–тамы вместе с тамбуринами и литаврами.

Короче говоря, разумной альтернативы укладке шумопоглощающего наполнителя между стойками каркаса, закрытыми листами гипсокартона, не существует.

Читать дальше...

Традиция «предписывает» закладывать полужёсткие маты из минеральной ваты: быстро, просто, удобно. Я же решил не тратиться на дополнительный материал, а использовать эковату, немалые остатки которой после теплоизоляции внешних стен второго этажа и чердачного перекрытия, всё ещё хранятся в доме. Процесс заполнения межстоечного пространства перегородок не столько трудоёмкий, сколько занимает изрядно времени. Сначала нужно установить часть ограждающего покрытия: заполнять пространство сыпучим материалом приходится послойно и только потом закрывать всё цельным гипсокартонным листом. Затем нужно разрыхлить спрессованную в мешке целлюлозную вату, потом засыпать её на место постоянного «жительства», стараясь не допустить образования незаполненных пустот, но и не переусердствую в её уплотнении.

Роль временного ограждения была отведена крафт–бумаге, хорошо зарекомендовавшей себя ещё при обустройстве чердака; использовавшийся ранее (при укладке эковаты в наружные стены второго этажа) спанбонд (нетканое агроволокно) показался мне неподходящим из–за своей излишней эластичности. Рулон плотной бумаги метровой ширины как раз обеспечил три ряда с небольшим захлёстом друг под друга: каждая полоса крепится к деревянным стойкам при помощи степлера, в образовавшиеся карманы засыпается распушенная эковата, слегка притрамбовывается ладонью до образования на поверхности бумаги небольшого, едва заметного «пузика» (при слишком агрессивной трамбовке бумаги прорывается удерживающие её скобы), а после почти полного наполнения кармана устанавливается следующий по высоте ярус (см. серию фотографий внизу).

Нетрудно предположить, что сложность с заполнением пространства между стойками возрастает с каждым ярусом: в самом низу можно беспрепятственно засыпать эковату, черпая её ведром из лохани, на втором уровне возникает препятствие в виде шаткого складного помоста под ногами, вынуждающего часть усилий направлять на сохранение баланса, и совсем неудобно работать на третьем, самом верхнем ярусе — засыпать материал из ведра невозможно (мешает потолок), засовывать за бумагу руку для уплотнения тоже не слишком удобно.

Для укладки последнего, самого верхнего слоя в самом верхнем ярусе (см. фото слева) приходится использовать совсем другой подход. Оказалось, что эковата замечательно «лепится» как снег: набираешь пригоршню материала в руку и чуть прижимаешь его к уже находящемуся в кармане — некоторая часть осыпается, но основная масса остаётся на предназначенном для неё месте.

Так, не торопясь, вдумчиво, с перерывами на очистку респиратора (эковата при разрыхлении и укладке образует довольно много мелкой пыли и «пуха») дело движется к логическому финалу — установке поверх заполненных эковатой объёмов гипсокартонного листа.

Передовая «эковатная» мысль утверждает, что в вертикальные объёмы целлюлозную вату необходимо укладывать с плотностью 60–70 кг/м³. Мои замеры показали, что объём промежутков между стойками и двумя листами гипсокартона составляет 0,444 м³, а имеющийся в хозяйстве кантер–безмен утверждает, что поместилось туда 25 кг материала, то есть, плотность укладки эковаты составила 56,26 кг/м³ — меньше, чем рекомендуется, но всё равно больше допустимого.

Дело в том, что даже при такой, менее плотно укладке эковаты, её пружинящая сила оказалась довольно значительной: потребовалось существенное усилие, чтобы прижать ГКЛ к стойкам и закрепить его саморезами. При этом в нескольких местах произошло продавливание гипсового словя головкой шурупа при попытке надёжно прижать лист к наборы (см. фото справа). Проблему, конечно, удалось решить более частым креплением саморезами, но тенденция признана тревожной.

После зашивки эковаты, которую задували с более высокой плотностью в наружные стены второго этажа такая проблема не возникала, потому что зашивка производилась дюймовыми досками, а древесина не в состоянии преодолеть суровые и беспощадные шурупы.

В общем, под следующий лист эковата укладывалась с ещё меньшей плотностью — 47,25 кг/м³, но прижимать лист к набору, тем не менее, приходилось, хотя и с гораздо меньшим усилием. Кроме того, гипсокартонный лист не предпринимал попыток «прорваться» через головки саморезов. Такой, экспериментально подобранный вариант укладки эковаты принят мной в качестве почти эталонного: теперь я вычисляю подлежащий заполнению объём, определяю количество потребной для этого эковаты (из расчёта 40 кг/м³) и стараюсь равномерно распределить её по всей высоте, разделив на три части — в соответствии с ярусами, образованными полосами крафт–бумаги.



суббота, 31 августа 2019 г.

Биты для гипсокартона

Не удалось моим нервам преодолеть слабую держащую силу коротких бит моим шуроповёртов — терпение со звоном и треском лопнуло, разлетевшись на мелкие куски–осколки. Посудите сами: стою я на стремянке, закрепляю гипсокартонный лист под самым потолком и вдруг, из–за совсем незаметного движения срабатывает пружина внутри патрона шуроповёрта, и бита вылетает как пуля — приходится спускаться на пол, искать «летучую» биту (а она так и норовит закатиться куда–нибудь, с глаз долой!), снова карабкаться по ступенькам и с замиранием сердца (вдруг опять выстрелит) продолжать работу.

И, главное, что претензий к качеству закручивания саморезов нет: патрон надёжно выполняет функцию ограничителя и головка шурупа заглубляется в гипсокартон на рекомендованную глубину, после чего привод выходит из зацепления с битой и доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие исполнителю. Зато непреодолимое стремление шуроповёрта «выплюнуть» рабочий инструмент вызывает совсем другую, уже описанную реакцию. В общем, приобретению специальной биты с ограничителем альтернативы не нашлось.

Как и следовало ожидать, «Леруа» заполонили биты торговой марки Dexter, но я выбрал ранее не встречавшийся бренд Сибртех. Дело вовсе не в том, что я довольно критично настроен к «декстерам» вообще и не потому, что продаваемые длинные биты не предназначены для импульсных шуроповёртов, — короткие сразу отметаются из–за проблем с удержанием в патроне, зато длинные имеют очень правильную форму хвостовика, — просто решил «окунуться в неизведанное».

На упаковке вообще отсутствует какое–либо упоминание об импульсном инструменте, но это ни о чём не говорит: не удивлюсь, если производитель даже не подозревает о подобной опции, но их стоимость в два раза меньше «неимпульсных декстеров».

Изготовлены биты, как ни удивительно, в Китае, но под чутким присмотром немецкой компании из Гамбурга, а импортированы из КНР и доставлены в Украину казахстанскими предпринимателями; судя по звучанию торговой марки, скорее всего, основали её именно казахи. Как бы там ни было, бита уверенно «сидит» в патроне шуроповёрта и уже вполне успешно крепит гипсокартонные листы к стойкам. Посмотрим, насколько её хватит…