[ПроСов] Преодоление хрупкости

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

Всем хорош газобетон для малоэтажного строительства: и прочность достаточная для несущих ограждающих конструкций, и теплосопротивление превосходное, и открытая ячеистая структура позволяет делать стены «дышащими». Пенобетон почти так же хорош, но имеет закрытую структуру, кроме того, простота изготовления позволяет «бадяжить» его в подвале или гараже с неизбежным сомнительным финальным качеством (газобетон автоклавного твердения может изготавливаться только на специализированном оборудовании, что гарантирует стабильные паспортные характеристики).

Справедливости ради, необходимо заметить, что широко распространённая глупейшая практика обклеивания газобетонных стен пенопластом сводит на нет важное свойство этой разновидности ячеистых бетонов — способность обеспечивать газообмен с наружным воздухом через сквозные капилляры.

Читать дальше...

Но и у газобетона, и у пенобетона есть довольно существенное негативное качество — хрупкость. При кладке стен это свойство обычно нивелируется армированием некоторых слоёв (каждый третий или каждый пятый), но если речь заходит о креплении массивных объектов, например, навесных шкафов, к газобетонным или пенобетонным вертикальным конструкциям, то возникают очень серьёзные проблемы. Для решения проблем некоторые производители предлагают специализированный крепёж — различные механические и химические анкеры, основная характерная черта которых состоит в их непомерной стоимости.

Традиционные распорные дюбеля для этого совершенно не подходят, поскольку сминают окружающий их хрупкий материал и почти полностью теряют свою «несущую способность». Многочисленные изощрения в стремлении обеспечить достаточную надёжность крепления вносят полную неразбериху в неокрепший ум начинающего самостроителя, поскольку практически не подкрепляются объективными данными: складывается ситуация, аналогичная описанной в публикации о вредоносных дилетантах. Но на приглянувшемся мне ютубовском канале нашлось несколько видеообзоров различных способов крепления в газобетоне, причём сравнение этих способов сопровождалось замерами усилий, которые прикладывались к крепежу — именно такой подход полностью соответствует моей концепции «проверенных советов» (ПроСов) и заслуживает всяческих поддержки и распространения.

Для собственного использования я почерпнул из упомянутых роликов два способа: один, «шпилечный» — для крепления наиболее тяжёлых и ответственных объектов, второй, «саморезный» — для всех остальных случаев, поскольку надёжность крепления этих двух способов различается примерно в два раза (первый выдерживает вырывающее усилие более 200 кгс). В общем, эта публикация — изложение моего подхода к использованию не мной придуманных способов.

Реализация «шпилечного» способа начинается с изготовления оснастки для высверливания отверстия нужной формы в газобетоне. Потребуется сверло нужного диаметра (и использовал ∅5 мм) и шаровидный объект, например, мебельная ручка (см. фото внизу слева). В шарике сверлится сквозное отверстие, в которое затем вставляется сверло (см. центральное фото внизу), а на свободную часть сверла надевается широкая шайба с внутренним диаметром несколько бо́льшим диаметра сверла (см. фото внизу справа).

Методика использования созданной оснастки для надёжного крепления в газобетоне шпильки (я выбрал шпильку М5) представлена в видеоролике:

Для крепления по «саморезному» принципу используются фосфатированные («чёрные») саморезы по дереву: их резьба шире (существенно больше шаг) и глубже (существенно больше высота исходного треугольника).

Процесс крепления на чёрных саморезах требует определённой осторожности: применяя мощный шуруповёрт можно пропустить оптимальный момент полного погружения крепежа в газобетон, а это чревато тем, что саморез начнёт работать как сверло, сминая своей резьбой примыкающий хрупкий материал ограждения, и в результате — катастрофическое падение держащей силы, вплоть до полного её отсутствия.

Немаловажное значение имеет и глубина «проникновения» внутрь газоблока: например, для крепления кабеля и кабельного канала я использовал саморезы длиной 100 мм (см. фото слева) и последние витки резьбы докручивал отвёрткой (наверное, излишне перестраховывался).

В завершение необходимо отметить, что оба изложенных метода хороши для противодействия статическим усилиям и совсем непредсказуемо могут повести себя, если используются для крепления изделий, подвергающимся переменным нагрузкам, причём речь идёт не только о креплении турников и других спортивных снарядов, но даже надоконные карнизы вполне могут покинуть предназначенное им место из–за неизбежных задёргиваний–раздёргиваний тяжёлых штор.

Время штукатурки. Основная фаза.

Решил повторить трюк с одновременной публикацией двух фотографий — «было» и «стало», — который использовал пару лет тому назад: тогда я демонстрировал отличия, которые произошли с моим домом до и после монтажа чернового пола. Эту статью я начинаю с презентации внутренней поверхности стен того же дома до и после укладки гипсовой штукатурки (см. два фото справа).

Несмотря на то, что за прошедшие сутки штукатурка только начала подсыхать и имеет ещё не вполне презентабельный вид из–за влажных пятен, общее впечатление от интерьера разительно изменилось (по крайней мере, у меня сложилось такое мнение).

В предыдущих публикациях на штукатурную тему я излагал подготовительные мероприятия, и те, которые совершал самостоятельно (имеется ввиду, главным образом, герметизация стыков в оконных и дверных проёмах), и выполненные бригадой строителей (подготовка стен — грунтовка, установка штукатурных маяков). Теперь наступило время укладки штукатурки: ничего сложного и непонятного в этом процессе нет — разводи штукатурную смесь водой, наноси её на стену, разравнивай прави́лом по маякам, заглаживай, затирай. Всё основано только на старательности, усердии и терпении.

Читать дальше...

Должен сразу отметить, что бригада штукатуров, выполнявшая работы в моём доме, в полной мере проявила все эти качества: трудились ребята безостановочно, энергично и тщательно — прямо трудовой энтузиазм в чистом виде. Ниже, в не очень информативных фотографиях представлены основные «этапы большого пути»: наклеивание штукатурной сетки на стыки железобетонных перемычек с газоблочной кладкой (фото слева), выравнивание толщины штукатурного слоя во высоте маяков (центральное фото), удаление маяков (фото справа).

Канавки в места установки маяков были, как и положено, зачищены, замазаны свежим штукатурным раствором, выровнены заподлицо с уже затвердевшим основным слоем штукатурки и, после непродолжительного подсыхания, заглажены, затёрты, «зализаны».

Отдельно следует упомянуть формирование откосов у окон и дверей, поскольку ранее я заострял на них особое внимание, и на стадии самостоятельной подготовки к штукатурным работам, и в процессе первой фазы работы бригады штукатуров. Слева представлен мини–коллаж из фотографий оконного откоса: нанесение раствора (секция 9 — сохранена сквозная нумерация секций через все три публикации) и готовый «продукт» (секция 10). Особенность формирования откосов заключается в том, что роль маяков в них выполняют приоконный профиль и внешний уголок с сеткой, причём эти «маяки» — несъёмные и навечно входят в «комплект» откоса.

В дополнение к фотографиям, я смонтировал немного сумбурный видеоотчёт об уже упоминавшихся и других этапах укладки штукатурки (заранее приношу извинение за качество — записи велись на микрорегистратор):

Объективно оценить качество работ мне весьма непросто: сказывается весьма малый личный опыт, но в общем и целом окончательное впечатление можно характеризовать как положительное. Конечно, при тщательном обследовании обнаружены небольшие огрехи, но самостоятельно я бы такую работу на таком уровне и в такие сроки ни за что не выполнил. Есть претензии к качеству уборки по завершению нанесения штукатурки — этот этап был проведен поверхностно, хотя формально придраться сложно (уборка, всё–таки, была).

Отдельного внимания заслуживает поведение «управляющего слоя» компании. Признаки расслоения проявилось буквально на второй день общения с непосредственными исполнителями: параллельный контроль объёмов работы, расходования материалов, проблемы с обслуживанием штукатурной станции складывались в недвусмысленную картину («высокие, высокие отношения», как говаривала в известном кинофильме одна из героинь второго плана).

Не обделили вниманием прорабы с руководителями и мой кошелёк. Нельзя сказать, что состоялись кровопролитные финансовые битвы с многочисленными жертвами по обе стороны фронта, но некоторая напряжённость, вернее даже, мягкая и короткая дискуссия время от времени возникала, но гасилась она быстро и безболезненно.

Первое недоразумение возникло по поводу стоимости работ: сначала компания озвучила одну цену квадратного метра, а в смете появилась на 7% бо́льшая. Комментарий руководителя был довольно убедителен: в наличии имеется только штукатурная станция, работающая от 380 вольт, а на объекте необходимое питание отсутствует, поэтому компания арендует дизель–генератор и ему потребуется топливо, что и является причиной увеличения стоимости. Однако, после заезда бригады я первым делом поинтересовался рабочим напряжением их штукатурной станции и оказалось, — внимательный читатель уже наверняка догадался, — аппарату требуется 220 вольт, имеющиеся в наличии, хоть и по временной схеме. Потребовалось всего несколько минут сепаратных телефонных переговоров с руководителем (я с ним разговаривал отдельно, прораб — отдельно) и справедливость (с моей точки зрения) восторжествовала — цена была снижена до ранее оговоренной.

При окончательном расчёте тоже возникли небольшие трения. Во–первых, не хватило сухой штукатурной смеси и дополнительно был доставлен один мешок. Но мои наблюдения за работой штукатурной станции выявили перерасход материала: агрегат часть забивался (переставала подаваться смесь в рабочую зону) и приходилось извлекать из бункера засыпанную туда ранее сухую смесь, прочищать, промывать, просушивать каналы подачи. По моим оценкам, было извлечено около шести мешков сухой смеси (8% от начального количества) и весь этот материал в дальнейшем не использовался — ушёл в отходы (как–то не очень согласуется со слоганам о высокой экономичности машинной штукатурки).

На мой инженерный взгляд, причинами частых засоров могли быть или неисправность станции (кстати, она полдня вообще не работала из–за поломки какой–то детали), или нежелательная влажность штукатурной смеси, которая позиционируется как сухая (смесь закупала и доставляла компания, так что моей вины в этом тоже нет). Однако, прораб выдвинул третью версию возникновения проблемы — колебания рабочего напряжения в электрической силовой сети, что вызывает, якобы, заброс воды в бункер с сухой смесью. Этот аргумент крыть было нечем (напряжение в сети я не контролировал), но у меня был заготовлен ответный «удар» (см. далее).

Во–вторых, в смете фигурировал рулон стекловолоконной штукатурной сетки (50 м), но использовано было от силы метров шесть и остальные 44 м (или около того) мне никто предъявить не смог — я был готов забрать остатки материала для дальнейшего использования. Сумма претензии оказалась гораздо больше стоимости мешка штукатурной смеси, тут же вновь состоялись сепаратные переговоры со «сметообразующим» и «сметоконтролирующим» начальством, в результате чего, спокойно, без нервов и мордобоя были проведены все необходимые взаимозачёты и взиморасчёты, вытребована расписка о получении с меня всех предусмотренных сметой сумм (хитринка, присущая руководству компании, вынудила так поступить во избежание возможных осложнений), и после рукопожатия прораб с бригадой убыли в места постоянного базирования.

Интересно, применима ли к моим разногласиям с прорабом «бритва Хэнлона»? Как бы там ни было, нужно ликвидировать последствий работы штукатуров…

Время штукатурки. Перед укладкой раствора.

Началось. Заехала бригада штукатуров (два молодых хлопца), завезли материалы, инструменты. Произошло это всё под конец рабочего дня, поэтому ограничились тем, что расположились и начали обживаться — работы, как минимум, на четыре долгих рабочих дня, благо сейчас светает рано и темнеет поздно (осталось–то три дня до солнцестояния).

На следующий день поверхность стен и откосов были первым делом прогрунтованы. Использовался концентрированный Grundiermittel (что в переводе с простого немецкого языка означает «праймер» — так утверждает Гугель) производства Gruntex, предназначенный для покрытия сильно впитывающих поверхностей, каковыми, собственно, и являются газобетонные блоки.

Читать дальше...

Несмотря на приличную стоимость пятнадцатилитрового ведра, густая эмульсия оказалась на удивление экономной: разведение водой (одна часть концентрата на четыре части воды) создало «изобилие» грунтовки и одного ведра вполне хватило на все стены–откосы.

Сначала была предпринята попытка нанести праймер по–быстрячку с помощью пульверизатора, но прибор отказался сотрудничать с хлопцами и малочисленная бригада, не теряя времени, взялась за валики. В результате стены одной половины дома в весьма сжатые сроки приобрели желтоватый цвет со светло–оранжевой продрисью (см. фото слева).

Довольно быстро грунтовка высохла (газобетон ещё раз подтвердил свою высокую абсорбирующую способность, впитав жидкость из праймера), и бригадир Витя в тот же день установил маяки по всем стенам (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи). У оконных и дверных проёмов, там где будут формироваться откосы, роль маяков выполняют алюминиевые уголки с сеткой (см. фото внизу слева): они выставляются на одинаковый с маяками уровень и в дальнейшем, в отличие от маяков, не удаляются — несут нелёгкую службу, защищая выступающий угол штукатурки от случайного или намеренного повреждения. «Антагонистом» уголка в откосе выступает пластмассовый приоконный профиль: белая пластина сложного сечения с двумя самоклеящимися накладками (см. центральное фото внизу), которая тоже выполняет функцию своеобразного несъёмного штукатурного маяка. Оба компонента устанавливаются после грунтовки откоса (см. правое фото внизу, секция 7 — нумерация продолжается с предыдущей публикации): приоконная планка — на край оконной раны (секция 8, врезка «а»), а уголок — на внешний угол (врезка «б»).

В предыдущей публикации я упомянул ещё и грунтовку по металлу UA–021 — настало время приоткрыть «завесу тайны» по поводу её использования. Когда сооружались стены первого этажа моего дома, для фиксации опалубки армопояса и перемычек над проёмами бригада строителей использовала вязальную проволоку (см. фото шестилетней давности внизу слева). После демонтажа опалубки обрезки проволоки продолжали вызывающе торчать из бетона (см. центральное фото внизу), но меня это никак не напрягало. «Напряжение» возникло в процессе подготовки к оштукатуриванию стен: если оставить всё как есть и уложить слой штукатурки прямо на ржавую проволоку, но в недалёком будущем на покрытии неизбежно проступит ржавое пятно (коррозия не имеет привычки останавливаться). Выход оказался простым: проволока удаляется кусачками «по корень», а оставшийся «микропенёк» покрывается… правильно, грунтовкой ГФ–021, которую можно наносить непосредственно на ржавчину (см. фото внизу справа).

Ну, вот и всё, пожалуй. Можно включать дырчалку, засыпать в неё сухую штукатурную смесь и поливать жидкой штукатуркой стены и откосы.

Штукатурка и температурка

Вся моя кипучая деятельность в этом строительном сезоне была подчинена запланированному на текущий год апофеозу — нанесению штукатурки хотя бы на внутреннюю поверхность несущих стен (других стен–простенков пока в моём доме нет). С этой целью были ударными темпами гидроизолировано подполье, смонтированы лаги и черновой пол первого этажа, проложена элктропроводка.

Но уложиться в «тёплый» период мне не удалось. Это означает, что если я всё–таки решу оштукатурить газобетонные стены сейчас, то велик риск для влажной штукатурки попасть под уже накатывающие на киевщину ночные морозы, а это чревато внутренними разрывами покрытия превращающейся в лёд водой.

Читать дальше...

Даже оптимистичные заявления о полном высыхании штукатурки в течение двух–трёх недель оставляют обширное поле для сомнений: по свидетельству некоторых «потерпевших», их штукатурка осенью сушилась гораздо дольше месяца, а «на это я пойтить не могу». Уж лучше возвратиться к этой теме в марте–апреле следующего года.

В целом я уже определился с основными позициями предстоящего процесса. Во–первых, принимая во внимание довольно приличные (для меня) объёмы работ, — оштукатуриванию подлежат около 120 м² поверхности стен и около 30 м оконных и дверных откосов, — выполнение придётся поручить наёмной бригаде, специализирующейся на машинном нанесении штукатурки. Во–вторых, штукатурка должна быть гипсовой (обычно это Knauf MP 75), кроме санузла, в котором можно использовать цементно–песчаную смесь (вот, только, нужно ли?).

На некоторых строительных форумах мне встречались предупреждения, что в неотапливаемом доме существует риск намокания гипсовой штукатурки в зимний период (гипс гигроскопичен), поэтому, дескать, даже хорошо высушенная штукатурка может пострадать от морозов. Однако, более опытные эксперты утверждают, что при наличии в доме крыши, окон и входных дверей гипсовой штукатурке ничего не угрожает. Это утверждение некоторым образом подтверждается и моим личным опытом: оштукатуренная полоса на внешних стенах в зоне подполья западной части дома простояла две зимы (использовалась гипсовая смесь «Ротбанд»), а восточной части — одну зиму (использовались гипсовые смеси «G–Start» и «Ecogips») без видимых повреждений. Но наносились они в тёплое время, быстро высыхали, поэтому встречали зимние холода «во всеоружии».

В общем, приходится до весны положить на штукатурные работы большой и толстый мораторий, зато уж с первым теплом…

Электропроводка: газобетонный финал

По сравнению с недавно завершённым монтажом электропроводки для освещения, прокладка кабеля для сети электрооборудования (так в моём проекте называется разводка под розетки) оказалась гораздо проще и быстрее: достаточно лишь упомянуть, что на всю «розеточную» сеть потребовалась только одна распределительная розетка, да и общая длина кабеля оказалась не в пример короче.

Одновременно с укладкой «нижних» кабелей, — штрабы для электропроводки «под розетки» располагаются в тридцати сантиметрах над полом, в то время как осветительные кабеля проложены в бороздах, что прорезаны в тридцати сантиметрах под потолком, — удалось оптимизировать сеть охранной сигнализации: до сих пор она была выполнена по временной схеме, зато сейчас приобрела завершённый вид и будет функционировать в таком виде «во веки веков».

Читать дальше...

Сигнальный кабель уложен в те же штрабы, что и электропроводка освещения, только без гофротрубы: похоже, подобное решение не является правильным, но электрики службы охраны, которые осуществляли укладку кабеля, даже не упомянули о подобном требовании. Вообще–то, я тоже не настаивал на соблюдении принципа заменяемости и ремонтопригодности сигнального кабеля, хотя бы потому, что ещё одна гофра просто не поместилась бы в имеющихся бороздах. Кроме того, я никак не рассчитывал на кабеля сигнализации при покупке ПВХ гофротрубы, а мне пришлось её докупать, поскольку предыдущая партия (100 м) полностью израсходовалась на электропроводку для освещения.

Нехватка гофротрубы объясняется не слабым владением арифметических действий, — в этом отношении у меня всё в порядке, складываю и умножаю без проблем, — а в резком изменении способа прокладки кабеля в щитовой, и это резкое изменение произошло уже после покупки первой партии гофры. Сначала я планировал сделать всю разводку в ПЭЖ открытым способом в коробах, но когда мне в руки попал штроборез, я не смог удержаться и нарезал борозды в хозяйственном помещении. Получилось почти как в известном фильме: сначала планировал короба, потом штрабы, потом решил совместить , тем более, что с финансовой точки зрения использование ПВХ–гофры является бесспорно предпочтительным по сравнению с электротехническим коробом.

В упомянутом творении советской киноиндустрии имеется сценка, в которой арестованного барона Мюнхгаузена ведут по городу с оркестром. На недоумение герцога по этому поводу главнокомандующий объясняет, что «сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить».

Впрочем, посмотрите этот эпизод сами.

На этот раз купил пятьдесят метров гофры ∅20 производства ПКФ ООО «Контакт» из пгт. Гостомель, что в Киевской области. Новая гофрированная труба имеет более тёмный цвет, субъективно более твёрдая (требует усилия при резке ножом), а объективно оснащена более тонкой протяжкой, известной также как «сталька».

В конечном итоге свершилось то, к чему я настойчиво двигался на протяжении всего текущего сезона не покладая рук — газобетонные стены первого этажа готовы к оштукатуриванию (настелены черновые полы, смонтировано электропроводка), но собственно оштукатуривание придётся отложить на весну.

Электропроводка: свет, таки да, будет

Каюсь, чуть было не поддался робкой попытке устроить викторину «найди пять отличий», предъявив текущую фотографию (см. справа) и фотоснимок того же участка стены двадцатидневной давности, но потом решил не утомлять своего любимого читателя и выполнить задание самостоятельно: в новейшем изображении, в отличие от постаревшего, присутствуют все необходимые штрабы, в эти штрабы уложен кабель (вернее, гофра с кабелем), установлены электротехнические коробки (распределительные и подрозеточники), ну, и мотлох разный попал в кадр на переднем плане (фрагменты удлинителя, перфоратора, ко́зел).

Но самое важное — именно на этом фрагменте завершились мои работы по монтажу осветительной сети моего дома и можно переходить к разводке сети для остального электроснабжения («розеточная» часть).

Читать дальше...

Прокладывать кабели начал от мест планируемого размещения главного распределительного щита (ГРЩ), — внешнее освещение крыльца и подходов к нему, электрический звонок у калитки, отводы на щиты первого и второго этажа, — и распредщита первого этажа (ЩР-1 на фото слева). В этом районе штрабы были наиболее глубокие и наиболее широкие, но впихнуть в них одиннадцать гофр с кабелями оказалось довольно непросто: приходилось и подпиливать болгаркой, и подрубать перфоратором.

Особой заботы и дополнительных усилий потребовал монтаж распределительных и установочных коробок в тех местах, где под ними транзитом проходили другие кабели (см. фото внизу слева), да ещё в коробке сходились пять кабелей (центральное фото внизу). Впрочем, и простая распредкоробка с четырьмя входами (см. фото внизу справа) тоже требовала углублённого внимания в буквальном смысле: нужно было корректировать глубину штраб в местах входа гофры в коробку.

А после окончания разводки наступило время документирования.

Каждый фрагмент электропроводки фиксируется фотоаппаратом и на снимке, выполненном с максимальным разрешением помечается каждый из уложенных кабелей с указанием расстояний от неизменяемых поверхностей (примерно так, как указано на фото справа).

В дальнейшем эти фотографии пополнят каталог «Скрытые объекты», в котором хранятся сведения о расположении различных строительных конструкций, к которым невозможен свободный доступ, но которые могут потребовать ремонта или замены .

Я, конечно, понимаю, что необходимость закладки кабеля в гофру при скрытой проводки нацелена на возможность замены кабеля в случае его повреждения, но даже первый опыт установки гофры с кабелем в штрабы вызвал стойкую уверенность в том, что если вытянуть кабель из стены ещё может и получится, то затянуть новый будет невозможно — одни только крутые изгибы в углах чего сто ́ят! Но требования ПУЭ нужно выполнять в любом случае.

Электропроводка: упрощённое бороздование

На известнейшем в Сети видеохранилище попался мне ролик, в котором автор рассказывал о трёх способах штробления. Простейший заключается исключительно в колупании стены перфоратором, оснащённым зубилом–долбилом, второй — в предварительной нарезке болгаркой ограничительных борозд с последующим выковыриванием всё тем же перфоратором внутренностей из получившегося промежутка и третий — в формировании борозд специальным штроборезом (ну, и от услуг перфоратора затем тоже никуда не деться). Как уже известно моему постоянному и от того наиболее любимому читателю, я начал штробление сразу с третьего способа с помощью взятого на прокат бороздодела.

Ввиду ограниченности по времени, — арендовал агрегат на сутки, — пришлось ограничиваться и по сфере применения, поэтому штрабы успел сделать только в «мягком» газобетоне и в дальнейшем вынужден был перейти к более простому способу, то есть, делать пропилы обычной болгаркой, а в недоступных для неё местах и вовсе использовать только перфоратор. Другими словами, переключился с третьего способа бороздования на второй и, даже, первый.

Читать дальше...

Для начала — визит на всеобщевыручательный рынок «Юность» за кругами для резки камня: неиспользованные круги ∅150 мм к моей болгарки не подходят (нужны ∅125 мм), а предыдущий опыт показал, что не сто́ит тратить время на поиск нужных дисков в строительных гипермаркетах. Пошёл по проторенному пути и в смысле ассортимента: взял два абразивных диска и один алмазный (см. фото слева) — на всех написано, что изготовлены в Австрии.

Обычные круги взял на всякий случай, допилить газобетон там, где пропустил или не дотянулся штроборезом (например, в углах), ну, и поэкспериментировать корундовым диском на бетоне: интересно, насколько его хватит..

Как оказалось, хватило ненадолго: первая же штраба в бетонной перемычке протяжённостью около двух метров (на фото внизу слева зона реза обведена малиновой рамкой) наглядно продемонстрировала «мягкотелость» корундового диска и его слабые «бойцовские качества» — его диаметр сточился настолько, что дальнейшее использование, — глубина штрабы должна быть не менее 2 см, — стало невозможным (см. фото внизу справа).

Допиливать борозду в этой перемычке, а также в двух других уже довелось диску с алмазным напылением. с чем он весьма неплохо справился, несмотря на встречавшуюся иногда на пути арматуру (круг предназначен только для камня и не должен использоваться для резки металла) и осыпающийся с его поверхности при встряхивании пылевидный блеск (неужели это сыпятся алмазы–бриллианты?). Впрочем, он так и позиционировался продавцом как приличный в нижнем ценовом диапазоне (70 гривень, то есть $2,7), но алмазным дискам я решил посвятить отдельную статью, а пока разберёмся с арматурой в перемычках.

Если штрабу в газобетонной кладке можно сделать любой требуемой глубины, например, в два диаметра электротехнической гофры, то в железобетонной надоконной перемычке такой же глубине энергично препятствует арматура, заложенная в бетонный массив при заливке конструкции. В принципе не возникает никаких проблем с несущей способностью такой перемычки при удалении верхней продольной балки и, тем более, поперечных колец, но при этом существенно увеличивается трудоёмкость работ — нужно отдельно вырезать куски металлических прутьев и сильнее «вгрызаться» в бетон.

Бетон является изотропным материалом, а это означает, что его механические характеристики зависят от направления приложения нагрузки. В частности, прочность бетонной конструкции при сжимающей нагрузке значительно выше, чем при растягивающей, поэтому использующаяся в железобетоне арматура нацелена, главным образом, на подстраховку бетонного массива в зонах приложения растягивающих усилий.

Даже простая житейская логика (не требуется инженерное образование) говорит, железобетонная перемычка над проёмом, — оконным или дверным, — устанавливается для противодействия нагрузкам, действующим сверху вниз, поэтому совершенно нереальна ситуация, при которой эта перемычка вдруг начнёт изгибаться снизу вверх. Из этого следует, что при ожидаемом направлении изгиба верхние слои перемычки будут испытывать сжатие (что для бетона привычно и приемлемо), а нижние — растяжение (что нежелательно и лучше в этой зоне подкрепить бетон арматурой.)

На основании приведенных соображений можно выдвинуть «крамольную», но совершенно обоснованную и непротиворечивую идею о том, что верхние балки в перемычках вообще не нужны. То есть, удаление их фрагментов совершенно не критично.

Поэтому, когда на ответственном участке штрабы (здесь предстоит сложная развязка нескольких пучков кабелей) встретилось вертикальное соединительное кольцо (см. фото внизу слева), оно было беспощадно вырезано (алмазный диск был, конечно же, заменён перед этим на отрезной круг по металлу). Результат можно наблюдать в рамке на фото внизу справа (нижнюю продольную плеть арматуры решил пока не трогать, ключевой слово — «пока»). Зато дальше штраба пошла по верхней кромке соединительных колец (на том же фото внизу справа фрагмент кольца обозначен стрелкой): получившаяся глубина вполне позволяет разместить в борозде гофру ∅20 мм (ширину под нужное количество кабелей обеспечить не проблема).

В целом, процесс приближается к своему логическому завершению и теперь, на основе лично приобретённого опыта могу с полной уверенностью заявить, что пилить штрабы при помощи болгарки несравненно легче в прямом смысле этого слова (после пятикилограммового штробореза моя угловая шлифмашинка кажется вообще пушинкой), но гораздо сложнее выдерживать требуемую глубину реза, особенно в газобетоне (абразивный круг уходит в мягкий газоблок как в масло). И пыль… Пыль… Пыль, будь она неладна.

P.S. Уже гораздо, гораздо позже я узнал о существовании пылеулавливающей насадки на «болгарку», а также съёмных направляющих–ограничителях, которых так мне не хватало при переходе от штробореза к УШМ (для желающих обзавестись «чудо–приспособами» следует иметь ввиду, что все они рассчитаны на пильные диски меньше ∅115 и для крепления к шлифмашинке может потребоваться защитный кожух особой конструкции — будьте бдительны!).

Электропроводка: лунки под установочные и распределительные коробки

Если мой внимательный читатель думает, что после «меловой» разметки я сразу приступил к бурению–штроблению, то он, этот любезный и уважаемый читатель глубоко (а также широко) заблуждается. Начнём, хотя бы, с того, что расстояние между центрами подрозетников, именуемых официально установочными коробками, а также известными как электромонтажные и электротехнические коробки, буде эти изделия собраны в блоки, должно составлять 71 мм, а толщина линий, нанесенные ранее мелом составляет почти пол сантиметра — совершенно неприемлемо.

Пришлось снова пройтись по всем линиям разметки, но уже со старым добрым карандашиком, заодно проверяя и перепроверяя правильность разметки (так сказать, семь раз отмеривая), вводя поправки на толщины гофрированного рукава с кабелем. Этап оказался весьма полезным: обнаружил несколько ошибок, сделал пару дополнений (очень вовремя блеснули новые идеи) — времени на переподготовку затратил немного, но оно того стоило.

Читать дальше...

В качестве примера возьмём блок установочных коробок на кухне, над столешницей: три розетки и выключатель подсветки рабочей зоны.

Я уже упоминал, что расстояние между центрами установочных коробок должно составлять 71 мм — это потому, что сами подрозетники имеют диаметр ∅60 мм и оснащены соединительными тунельками в две стороны для сборки в блоки: вроде бы, ожидается величина, равная 70 мм (60 мм диаметра плюс по 5 мм на каждую сторону), а поди ж ты, знающие люди говорят именно про 71 мм. Как показала практика, любая попытка «поймать» этот дополнительный миллиметр оказывалась смехотворной: не те допуски–припуски при работе с газобетоном, но разметку произвёл честно (см. фото слева).

Затем установил сверло в дрель и «накернил» на малых оборотах опорные отверстия для коронки в стене, заодно провёл карандашом откорректированные линии для прохода кабелей, то есть, для будущих борозд (см. фото справа).

Можно было, конечно, сразу атаковать стенку перфоратором с коронкой, но мой перфоратор гораздо тяжелее дрели и скорость вращения не регулируется: где уж тут точно попасть на точку разметки, нарисованную с таким тщанием (откладывал по линии не 70, а 71 мм!). В общем, аккуратненько насверлил направляющие отверстия дрелью.

Накануне основных шумо–пылевых работ провёл подготовительно–предохранительные мероприятия, которые свелись к выстиланию старой плёнкой пола в зоне бурения. И вот только после этого наступает черёд перфоратора. Установил самую простую китайскую коронку ∅68 мм с центральным сверлом, отключил ударную функцию перфоратора, ввёл центральное сверло в заранее намеченное отверстие и за пару–тройку секунд «забурился» в стенку почти до упора: без усилий, без напряжения, коронка даже не успела нагреться от трения.

Потом коронка заменяется на зубило, включается ударная функция перфоратора (вращательная, соответственно, отключается) и за пару секунд вырезанный в газобетоне цилиндр выколупывается из лунки. Когда все лунки для установки блока изготовлены, крайние соединительные детали подрозетников (торчат с обеих сторон) обрезаются — некоторые этапы этого незамысловатого процесса отражены на фото слева.

Следует заметить, что при использовании удлинённого подрозетника (60 мм вместо обычных 40) приходится высверливать лунку за два прохода: глубина коронки не пускает сразу бурить на полную глубину.

Затем следует ликвидация локальных последствий внедрения в газобетон: удаляется пыль и бетонные крошки из лунки (я это делал при помощи своего самодельного устройства КЦП-С-М) и убирается ранее застеленная плёнка с мусором.

На фото справа представлен конечный результат камлания вокруг установочных коробок над рабочим столом кухни. Кстати, крайний правый подразетник является удлинённым — в нём будут монтироваться три кабеля: спуск к основной продольной штрабе, подъём к кухонной вытяжке и шлейф к следующей в блоке установочной коробке. Крайний левый подрозетник предназначен для установки выключателя подсветки (зелёный цвет изделия не несёт никакой смысловой нагрузки, просто так получилось).

В таком же режиме и по такому же алгоритму были сделаны лунки для всех установочных, а потом и распаечных коробок. Оказалось, что «изготовление» собственно посадочных выемок в стене (сверление и удаление сердцевин) занимает неприлично мало времени и сил — гораздо дольше приходилось готовить место (уточнять разметку и обеспечивать защиту от пыли и мусора), менять рабочий инструмент (коронку на зубило и наоборот), переключать режим работы перфоратора (удар–вращение) и убирать за собой. На фото в самом вверху, справа от заголовка статьи, представлены газобетонные обломками, дающие косвенное представление об объёме проведенных работ.

Проекты и проектуны. Часть I.

Традиция предписывает в канун Нового Года наполняться позитивными чувствами, читать и смотреть что–нибудь слезливо–сладкое, что–то напоминающее «сопли в сахаре». Мне не хотелось бы нарушать эту традицию, но несколько прожитых десятилетий существенно снизили эйфорию от праздников: уже лет двадцать как исчезла щеняче–визгливая радость предвкушения, «уже всё чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком» (© А.Розенбаум). Кстати, о застольях: их основное предназначение в новогоднюю ночь сводится к прозаическому планомерному уничтожению оливье и селёдки «под шубой», предваряя каждую порцию горячительными напитками и сопровождая прохладительными.

Как ни крути, но с каждым прожитым годом предпразднично–праздничная кутерьма всё меньше и меньше волнует кровь — не то, что в молодости или, тем более, в юности, не говоря уже о детстве. Впрочем. эти наблюдения могут быть весьма и весьма субъективными: я вполне допускаю, что многие мои сверстники всё так же радуются своим дням рождения, Новому Году, годовщине взятия Бастилии, дню мелиоратора и другим выдающимся событиям.

Тем не менее, невзирая на всеобщее возбужденное ожидание дед–морозовских чудес в ореоле ёлочно–соснового волшебства, решил я опубликовать пессимистическую, но поучительную статью: внести, так сказать, ложку реалистического дёгтя в новогодне–рождественскую бочку мёда. Тем, кто считает это неуместным или кощунственным, предлагаю возвратиться к прочтению этой публикации после завершения зимнего праздничного цикла. С наступающими!

Читать дальше...

Полтора года тому назад, в период построения для моего дома фундамента на винтовых сваях, мне пришлось самостоятельно разбираться в тонкостях (равно как и в «толстостях») расчёта конструкций, благо инженерное образование позволило это сделать достаточно легко и быстро. Главной побудительной причиной для проявления самостоятельности явилось отсутствие в поле зрения специалистов в этой сфере: ни одна из компаний, производящих винтовые сваи, ни проектные организации, к которым я обращался не смогли мне предоставить внятных и убедительных расчётов. Меня долго не покидало чувство, что я не исчерпал все возможности для поиска, но в последствии я научился сам рассчитывать несущую способность винтовых свай, и чувство душевного дискомфорта меня покинуло, сменившись на «чувство глубокого удовлетворения».

Совершенно неожиданно для меня, но, очевидно, предсказуемо с объективной точки зрения мои знания–умения в этой области оказались востребованными, и мои собратья по частному домостроительству начали обращаться ко мне за помощью в проведении расчётов. По иронии судьбы, основной поток «клиентуры» шёл от компании, которая изготавливала и устанавливала винтовые сваи для моего дома — ирония заключается в том, что я фактически вовлёкся в сотрудничество с фирмой, о которой у меня сложилось не очень лестное мнение. Однако, я должен заявить, что был и остаюсь предельно честен с людьми, которые обращаются ко мне за содействием, предлагаю оптимальные бюджетные решения (в некоторых случаях убеждаю в нецелесообразности использования винтовых свай) и не получаю никаких «откатов» при заключении договоров.

Такие консультации, как правило, выходят за рамки тематики винтовых свай и выливаются в обсуждение гораздо более широкого круга вопросов: кладки газобетонных блоков, утепления и гидроизоляция фундаментов, монтажа каркасных конструкций, конструкции локальных очистных сооружений и многое другое — всё то, в чём я дотошно разбирался в процессе строительства своего дома. Был даже период, когда я консультировал сотрудников одной киевской строительной компании: удивительно, насколько дилетантскими могут быть у некоторых прорабов представления о строительных техниках, конструкциях и материалах.

Пару недель тому назад ко мне обратился очередной застройщик с привычной просьбой помочь подобрать винтовые сваи для планируемого двухэтажного дома из газобетонных блоков. Как оказалось, задача не имела приемлемого решения: и будущий дом оказался слишком тяжёлым (фактически 2,5 этажа с железобетонными перекрытиями), и грунт оказался слишком «слабым», чтобы стойко, решительно и безропотно нести на себе такой дом. На этом, к сожалению, моя помощь закончилась: альтернативы плитному фундаменту, похоже, не существует, а расчётами плит я не занимаюсь.

Однако, я не смог не поделиться замечаниями относительно некоторых аспектов предоставленного мне проекта дома: мне он был необходим для оценки нагрузок и габаритов. Сложилось впечатление, что компания, изготовившая это чудо архитектурно–инженерной мысли, имеет весьма отдалённое представление о свойствах материалов и конструкций (к уже упоминавшимся дилетантам–прорабам добавились дилетанты–проектуны — называть их проектировщиками не поворачивается язык).

На всех больших и малых форумах (по крайней мере на полутора десятках из них, где я являюсь завсегдатаем) идёт бесконечная, беспощадная и бесперспективная битва между сторонниками и противниками осуществления строительных работ по предварительно разработанным профильными специалистами проектам. К первым, как вы понимаете, относятся проектировщики (инженеры и архитекторы, имеющие дипломы о получении соответствующих специальностей и работающие в проектно–строительных фирмах), а ко вторым — разочарованные и рассерженные покупатели и заказчики таких проектов, которые стали жертвами неквалифицированных или просто бессовестных деляг от проектирования.

Я прожил всю жизнь в этой стране и никогда не обольщался относительно добросовестности большинства разработчиков. Не даром ещё в 70–е годы XX века французы сформулировали афористичное высказывание «Отсутствие профессионализма — отличительная профессиональная черта всех советских профессионалов». Поэтому я всегда пользуюсь правилом: если хочешь сделать что–то хорошо, сделай это сам. В тех случаях, когда я никак не могу сделать что–то сам, я максимально глубоко изучаю проблему и предельно тщательно контролирую как эту работу делает нанятый исполнитель. В одной из публикаций января я планирую поделиться опытом сотрудничества с проектировщиком электроснабжения моего дома.

Несомненно, среди проектировщиков есть добросовестные и высококвалифицированные исполнители, но их удручающе мало (за для прошедших года я таких не встречал) и не существует критериев, по которым их можно было гарантированно отыскать.

Я не ставил перед собой задачи провести детальную ревизию всего проекта, но решения авторов этого шедевра по теплоизоляции наружных стен дома и конструкции крыльца и веранды повергли меня в шок и позволили безапелляционно и окончательно отказать этому проекту в праве на существование.

Наружная теплоизоляция газобетонных стен пенополистиролом

Похоже, склонение заказчика к губительному обклеиванию стен, сложенных из газобетонных блоков, является излюбленным видом спорта кидал–строителей и сотрудничающих с ними проектунов: упаковывание в пластмассовую непроницаемую оболочку дома, выполненного из прекрасного экологического «дышащего» материала не поддаётся никакому разумному объяснению. Спекуляции на тему теплосбережения абсолютно безосновательны: для климатической зоны Киева наружная ограждающая стена из газобетона марки Д400 толщиной 375 мм полностью обеспечивает необходимую теплозащиту (эквивалент кирпичной кладки более, чем полутораметровой толщины). Для наиболее мнительных — сложите свои стены из газоблоков толщиной 400 мм (эквивалент двухметровой кирпичной кладки).

Ещё раз, «для закрепления материала»: 1) газоблок достаточно «тёплый» без дополнительных утеплителей и 2) он паропроницаем — его ни в коем случае нельзя «закупоривать», то есть лишать этого ценного свойства.

В рассматриваемом безобразном проекте есть ещё одно недопустимое техническое решение, связанное с теплоизоляцией: горе–проектировщики предусматривают нанесение штукатурки по ЭППС (кстати, изначально в проекте фигурирует, почему–то маты из минеральной ваты, что, впрочем, не меняет сути дела) с применением стальной оцинкованной штукатурной сетки. Другими словами, добрые проектуны сделали отсроченный сюрприз для будущих владельцев дома — ржавые потёки из–под штукатурки (может, это авангардные тенденция декорирования экстерьера?). Для штукатурки применима только сетка из стекловолокна и только с особой стойкостью к щелочам. В целом, спецификация для создания «пирога» стены по проекту содержит 66 (шестьдесят шесть, sixty six, sittin shida, छियासठ) позиций, в то время, как в реальной, светлой жизни, где нет проектунов и прочих разводил, достаточно только двух — газобетонной стены и паропроницаемой штукатурки (без всяких сеток). Для полноты картины, считаю необходимым сделать ещё один, заключительный мазок: в примечаниях к некоторым из 66 позиций были указаны номера телефонов, где эти самые позиции следует покупать. Ну как, получился ли мазок ярким и выразительным?

Раздельные фундаменты дома, террасы и крыльца

По большому счёту ничего криминального в разделении фундаментов дома и пристроек нет. Более того, такое разделение весьма приветствуется и рекомендуется: для этого между домом и крыльцом (или террасой) предусматриваются деформационные швы, чтобы избежать жёсткого соединения с домом и в случае независимой просадки каждого фундамента не был нанесён ущерб основному строению.

Но всмотритесь в рисунок одного из фасадов дома (см. картинку слева). Что произойдёт с междуэтажным перекрытием, то есть балконом второго этажа и с крышей, если фундамент веранды просядет, а фундамент дома останется на месте? Правильно, и крыша, и перекрытие поднимутся (или опустятся), перекосятся, деформируются.

Похоже, заложенное в проекте конструкционное решение оказалось бездумным переносом из какого–то другого проекта. Впрочем, не исключаю, что это безобразие уже растиражировано и кое–где воплощено в жизнь, вселяя в счастливых хозяев новых домов этого проекта недоумение по поводу трещин в стенах, перекрытиях и крыше.

P.S. Я планирую и в дальнейшем публиковать отчёты о наиболее характерных ошибках строительства, с которыми столкнусь в ходе консультаций.