Чтобы меньше заморачиваться с батарейками

В давние–далёкие времена, годов, эдак, пятьдесят тому, в Советском Союзе были входу только два–три вида элементов питания для гражданской переносной техники: дожившие до наших дней батарейка С (она же просто «круглая» или 343 в советские времена, а теперь R14 или LR14 — ∅50×26,2 мм, 1,5 В) и «Крона» (она же [MN | MX]1604[A] — то есть, 1604, 1604A, MN1604, MX1604, — она же 6[L]F22, она же 6[L]R61, она же PP3, она же АМ6, она же ER9V — 48,5×26,5×17,5 мм, 9 В), и погибшая в лихолетье катастройки и развала нерушимого «плоская» или «квадратная» батарейка (она же КБС, «Планета», «Рубин», 3336, 3[R]12 — 62×67×22 мм, 3,7–4,5 В). Впрочем, как говаривал Марк Твен, «слухи о смерти оказались несколько преувеличенными» — оказывается, «квадратные» батарейки выпускаются до сих пор, хотя я совсем не представляю, где они могут использоваться.

Зато оглушительные популярность и распространение за последние сорок лет получили «пальчиковые» и «мизинчиковые» батарейки: все приборы, изображённые на фото вверху справа работают исключительно на элементах питания типа АА или ААА.

Читать дальше...

С одной стороны, массовое внедрение почти универсальных батареек значительно упростило жизнь (кстати, с удивлением узнал, что элемент AA был изобретён в 1907 году — похоже, он где–то «сидел в засаде», дожидаясь распада СССР). Вместе с тем, если раньше нужно было поменять батарейку в радиоприёмнике или фонаре, но я чётко знал нужна ли круглая (R14) или квадратная (3R12) — перепутать практически невозможно.

Теперь же постоянно маячит проблема: какой элемент сможет оживить «сдохший» пульт к телевизору или электронный безмен пальчиковый или мизинчиковый ? Сразу и не упомнишь…

Пальчиковая батарейка, она же R6, LR6, 316, А316, АА, «Number 5» (No.5, size 5) имеет размер ∅14±0,5×50±0,5 мм, мизнчиковая (R03, LR03, 286, 24A, MN2400, AM4, UM4, HP16, AAA, «Number 7» [No.7, size 7]) — ∅10,5×44,6 мм.
Напряжение обеих моделей — 1,5 В, хотя у аккумуляторов аналогичных форм–факторов оно колеблется между 1,2 и 1,6 В, в зависимости от используемых в их конструкции металлов.

Нетрудно догадаться, что больший элемент никак не подойдёт для прибора, использующего батарейки типа ААА — как говорится, «невозможно впихнуть невпихуемое», но можно использовать меньший там, где требуется элемент типа АА. Для этого достаточно обзавестись до неприличия простым контейнером–переходником–адаптером, который толщиной своих пластиковых стенок компенсирует разницу в диаметрах, а дополнительным металлическим «пиптиком» — недостающую длину.

Водопадный водорегулятор

Первая часть известной сентенции о том, что «мудрость приходит со старостью», несомненно тешит каждый «излишне взрослеющий» организм, но вторая половина, — «чаще старость приходит одна» — запросто может отравить существование в глубоко пенсионном периоде жизни. Вот и приходится на седьмом десятке лет пристально, до рези в глазах всматриваться из–под ладошки в «убегающую даль», пытаясь определить через толстые линзы очков, какие из ранее обозначенных объектов приближаются неотвратимо: то ли это задорная и желательная парочка, то ли унылый и разочаровывающий путник–одиночка.

Есть и другой способ, не использующий утомлённое преклонным возрастом зрение: нужно оценить, являются ли изменения во внутренней системе приоритетов и ценностей результатом правильного, более глубоких восприятия и оценки реальной действительности или последствиями старческой деменции. Впрочем, и маразматик, скорее всего, считает себя мудрее по мере усугубления заболевания. Так что, нет ответа…

Читать дальше...

Вот и я никак не могу определиться, является ли мой мировоззренческий поворот к озабоченности экологическими проблемами результатом верной оценки важности проблемы или глупой причудой: не секрет, что почти вся деятельность «зелёных» в этой стране традиционно воспринимается большинством «электората» как блажь не вполне адекватных оригиналов–псевдоэкстремистов.

И возникла непонятка после того, как один заботливый знакомый снабдил меня регулятором расхода воды. Устройство имеет несомненный и очевидный смысл для уменьшения показаний счётчиков–водомеров, но я с удивлением обнаружил, что внутренний дискомфорт у меня вызывает на только излишние финансовые расходы — неприятными чувствами сопровождается осознание бесцельно утекающей в канализацию воды. Так и пришло осознание того, что даже в своём загородном доме, в котором счётчиков расхода воды не будет в принципе (для водоснабжения используется собственная скважина), я всё равно установлю подобные ограничители на все водопроводные краны.

Упомянутый ограничитель (см. фото слева) представляет собой металлическую поворотную головку (на фото обозначена цифрой 1), которая вкручивается или накручивается на смесителем вместо штатного рассекателя–рассеивателя. Головка с торца, предназначенного для крепления к оконечности крана имеет внутреннюю резьбу, но для кранов–смесителей также имеющих внутреннюю резьбу, в комплект входит пластмассовый переходник (цифра 2), который с помощью ключа (цифра 3) может быть предварительно установлен в оконечность крана.

На фотографиях внизу представлены виды с разных ракурсов хромированной головки с уплотнительной прокладкой (крайние левый и правый снимки), а также переходная втулка, тоже с уплотнительной прокладкой (центральное фото). Крайнее правое фото демонстрирует три положения поворотной головки: расход воды может, по желанию пользователя, переключаться между 0,5–1–1,5 галлонов в минуту, что соответствует 1,9–3,8–5,7 литрам.

Регулятор также рассекает водяной поток, насыщая его воздухом, что создаёт условия для более комфортного использования воды и уменьшает образование брызг. Модель называется «Tri–Max», что, очевидно, намекает на трёхступенчатую регулировку расхода воды, и выпускается американской компанией «Niagara Conservation» («Сохранение Ниагары») под торговой маркой «Сила Ниагары» («The Power of Niagara»), хотя ожидаемо изготовляется в КНР. На упаковке изделия указан адрес компании в штате Нью–Джерси, но на сайте корпорации — в штате Техас. Как бы там ни было, не очень понятно, почему ребята так заботятся об довольно удалённой от обоих адресов заштатной речушке, — могли бы озаботиться сохранением более серьёзного водоносного объекта, скажем, Миссисипи, — скорее всего сказалась популярность Ниагарского водопада, которому, кстати, трудно похвастаться чем–либо выдающимся.

Зато автор этих строк, ну никак не может упустить возможность похвастаться личным знакомством с вдвое более высоким и вдвое более длинным, чем Ниагарский, водопадом Виктория, что на реке Замбези (см. фото справа). Даже в период «малой воды» (фото сделано зимой, когда в южном полушарии — самый жаркий период), это природное явление представляет собой весьма впечатляющее зрелище.

И вообще, не в пример речке Ниагаре, «чудна Замбези при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои» (см.фото внизу слева). Кстати, также как Ниагарский водопад поделен между США и Канадой, по каскаду Виктория проходит граница между Зимбабве и Замбией (на центральном фото внизу — собственно граница, обозначенная полувытертой жёлтой линией поперёк моста). Зато куда девается вольность и плавность Замбези ниже моста: река превращается в бурный поток, излюбленную трассу водного слалома (см. фото внизу справа, в левом верхнем углу снимка — мост между Зимбабве и Замбией).

О прелестях долгостроя

Если рассуждать над долгостроем как абстрактно–философским явлением следует отличать долгострои от долгостроев. К первым запросто можно отнести, например, объект, сооружаемый почти 140 лет в центре Барселоны (см. фото справа), а ко вторым — моё загородное «имение» под Киевом, восьмой строительный сезон которого недавно завершился.

Главное различие состоит с том, что до судьбы творения великого Гауди мне, собственно говоря, нет никакого дела, как, впрочем, и до остальных долгостроев, находящихся в очерченном мной диапазоне: мне глубоко «по цимбалам» и сроки окончания строительства упомянутого Искупительного храма Святого Семейства, и перспектива достраивания корпуса Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.Карпенко-Карого, руины которого «украшают» Львовскую площадь моего города с 1976 года. Самое главное — сделать, наконец, пригодным для постоянного проживания моё «родовое гнездо».

Читать дальше...

Теперь несколько слов о пользе длительного возведения моего объекта.

В частности, претерпела кардинальное изменение точка зрения на отопления дома, которую я безапелляционно и самонадеянно утвердил в марте 2015 года: напомню моему дражайшему, но ленивому читателю (ну, тому, которому влом кликнуть по ссылке на статью почти пятилетней давности), что тогда у меня не возникло ни малейших сомнений о предпочтительности использования природного газа для обогрева домостроения.

В качестве частичного оправдания, можно выдвинуть тот факт, что окончательное устройство ограждающих конструкций (это так по–умному называются наружные стены и чердачное перекрытие) определилось только через два года и, соответственно, были рассчитано реальное сопротивление теплопередачи, а также вытекающие из него общие теплопотери. Ещё одним оправданием служит полный переворот в структуре и величине цен на энергоносители и овладевшая мной идея использовать возобновляемые источники энергии.

Итак, дамы и господа — теплопотери моего дома!

Элемент	Теплосопро–тивление Rси (м²·K/Вт)	Площадь, S (м²)	S / Rси (Вт/K)
Чердачное перекрытие	5,8	87,36	15,062
Внешние стены второго этажа	4,4	95,17	21,63
Внешние стены первого этажа	3,2	105,66	33,018
Окна	1,32	25,97	19,675
Подполье	2,44	77,5	31,71
Итого:			121,095

В таблице приведены значения теплосопротивления для наружных стен и чердачного перекрытия, взятые из уже упомянутой публикации двухлетней давности, табличные значения этой же характеристики для металлопластиковых окон, а также рассчитанная исходя из недавно смонтированной теплоизоляции ростверка величина сопротивления теплопередаче подполья .

.

При расчётах пришлось рассматривать теплопотери подполья через десять составляющих частей. Наименьшая часть (по протяжённости) представлена южным фасадом, который не отсыпан грунтом: на схеме слева эта часть ростверка с находящимся под ним утеплителем изображена серым цветом и обозначена «2б». Весь остальной ростверк («2а») закрыт грунтом (грунт окрашен зелёным цветом и обозначен «1»), за исключением той части ростверка, на который опирается центральная несущая стена («2в»).

Расчёты проводились по эмпирической методике разделения грунта под пятном дома на четыре двухметровые зоны (значения теплосопротивлений приведены в м²K/Вт): R₁=2,1; R₂=4,3; R₃=8,6; R₄=14,2. Полметра из первой зоны (R₁) приходятся на вертикальные участки ростверка (там, где он отсыпан грунтом), а остальные 1,5 м на востоке, севере и западе (на схеме окрашены в светлокоричневый цвет и обозначены «3а») и 2 м в южной части («3б») приняты в расчёт с усиливающим коэффициентом 1,18, поскольку пол первого этажа выполнен на лагах. То же самое относится и к расчётам углов зоны 1 (на схеме выделены более тёмным коричневым цветом и обозначены «3в»), а также зонам 2 (голубой цвет, «4») и 3 (жёлтый цвет, «5») — для четвёртой зоны просто не хватило в подполье места.

При температуре воздуха внутри дома 23°С в самую холодную пятидневку зимы («крещенские» морозы, достигающие в среднем –22°С) теплопотери дома составят 2334,59 МДж или 648,49 кВт·час: каждую из 3600 секунд каждого из 24 часов в течение пяти дней будет растрачиваться по 121,1 джоуля (ватт за секунду) на каждый из 45 градусов разности температур, то есть, 3600×24×5×121,1×45. Для остальных 26 дней января, при среднемесячной температуре –5,6°С израсходуются 6906,23 МДж или 1918,4 кВт·час: всего за самый холодный месяц — 9240,82 МДж или 2566,89 кВт·час.

Зачем я «тянул» через весь предыдущий абзац мегаджоули вместе с киловатт–часами? Затем чтобы проще было определиться с количеством потребного газа для отопления: 1 м³ природного газа G20 при сгорании выделяет 34,02 МДж (хотя некоторые потребители очень сомневаются в том, что нам поставляется полностью соответствующее всем техническим нормам топливо), таким образом, для восполнения теплопотерь дома потребуется 289 м³ газа, с учётом 94% КПД отопительной системы (9240,82/0,94/34,02).

Интересный факт: на европейском рынке газа расчёты за этот продукт осуществляются не в кубометрах, а именно в киловатт–часах. Неплохо бы и у нас ввести такую практику…

Итак, в самый холодный месяц года будет использовано на отопление (без прочих бытовых потребностей) или 289 м³ природного газа (при наличии соответствующего котла, трубопроводов, радиаторов, приспособлений для контроля, управления и распределения нагрева), или 2567 кВт·час электроэнергии (при наличии панельных керамических обогревателей, питаемых из домовой электрической сети). В этом месте заканчивается теплофизика и начинается экономика.

На текущий момент добрая и заботливая держава предоставляет возможность использовать электроэнергию в объёме 3000 кВт·час в месяц по льготному тарифу (0,90 гривни за кВт·час) при условии соответствующего юридического оформления отопления с помощью электричества. Из этого следует, что будь у меня оформлена такая возможность, мне пришлось бы заплатить за январь 2020 года 2311 гривень (напомню, что январь — самый холодный месяц года, и указанная сумма — наибольший месячный платёж за весь отопительный период).

Та же самая добрая и заботливая держава установила с 1 января следующего года цену за 1 м³ газа в размере 5,868492 гривни для Киевской области. Кроме того, «Киевоблгаз» отдельно истребует 0,936 гривень за каждый доставленный потребителю кубометр газа, то есть, реальная стоимость составит 6,8045 грн./м³. Таким образом, используй я газ для отопления своего дома, за январь 2020 года мне пришлось бы отнести в приходную кассу 1966 гривень.

Суммы различаются на 345 гривень, то есть, отопление с помощью газа является на 15% дешевле по сравнению с электрическим. На этом заканчивается экономика, — или почти заканчивается, — и начинается политэкономия.

Во–первых, у электроэнергии имеется очень мощное преимущество: дело не в том, что можно обойтись без недешёвого котельного оборудования, прокладки труб отопительной системы и, опять же, недешёвых радиаторов (дешёвые быстро выходят из строй и требуют частой замены), а в том, что электрическая энергия — возобновляемая и до 2030 года действует программа «зелёного тарифа» (правда, потребуются солидные вложения для приобретения и установки солнечных батарей).

Во–вторых, при использовании для отопления электроэнергии можно перейти на двухзонный тариф и с 23:00 до 7:00 оплачивать половинную стоимость киловатт–часа (45 копеек). Возьмусь предположить, что экономия окажется довольно существенной: именно в ночное время температура окружающей среды понижается по сравнению в дневной и обогреватели будут работать с большей интенсивностью, потребляя больше электроэнергии, но даже упрощённые прикидки, при равномерном распределении потребления энергии в течение суток, свидетельствуют об экономии более 16% (1952 грн. вместо 2342).

Несмотря на обещания удешевления газа (в феврале 2020 года ожидается 5,941 гривень с учётом доставки и НДС), наблюдаемые тенденции не дают гарантий благоприятного развития ситуации с природным газом в дальнейшем. Несмотря на то, что неожиданные драматические выкрутасы с ценами могут произойти и на рынке электроэнергии, электричество, всё–таки, является полностью отечественным продуктом, в то время как цена на газ зависит от импорта значительных его объёмов.

В 2018 году Кабинет министров обнародовал постановление №867 от 19 октября, которым продлил специальные обязательства (PSO) НАК "Нафтогаз Украины" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Согласно этому постановлению цены на газ для населения будут расти в три этапа. Постановление было опубликовано на Правительственном портале 25 октября, но впоследствии его удалили.

Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года с НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составила 8,550 гривень за кубометр (до 01.11.18 — 6,9579). С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года стоимость кубометра газа для населения должна составлять примерно 9,85166 гривень. А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены должна была установиться на уровне примерно 12,31385 гривень.

Пресечение попытки шланга прикинуться «шлангом»

Мой первый строительный пылесос, «отличившийся» в своё время проблемами с фильтром, а затем «погибший во цвете лет» оставил после себя кучу полезных кунштюков, сослуживших добрую службу в переделке циклонного накопителя для использования с новым пылесосом. Среди сохранившихся от «старичка» полезностей был прочный, надёжный, хотя коротковатый шланг, но в октябре этого года, прослужив ещё год после пиндыка родного ему пылесоса, тоже приказал всей остальной технике долго и плодотворно жить: что–то надломилось в его «душе», и скрученная металлическая лента потеряла свою надёжную витиеватость (см. фото справа).

Поначалу проблема могла показаться не слишком существенной — можно было закрепить место разрыва армированной лентой, и шланг всем своим видом демонстрировал, что готов и дальше служить верой, правдой и с намотанной лентой, но меня не проведёшь!

Как вы понимаете, найти «родной» шланг для такого экзота, как мой первый пылесос, в принципе нереально: рынок переполнен изделиями для различных моделей именитых и широко известных торговых марок, причём некоторые из предлагаемых шлангов сто́ят столько, что должны бы без проблем выполнять пылесосные функции и без пылесоса.

Зато я нашёл в одном интернет–магазине простой полутораметровый отрезок пластикового гофра с внешним диаметром 38 мм и без всяких муфт, патрубков, переходников — всё необходимое для «воссоединения» с моим мусороуборочным комплексом (соединительные насадки) у меня имеется (см. фото слева).

В конечном итоге, всё получилось.

«Водяные знаки» на армирующей сетке

Весьма несложная, хотя монотонная и совершенно нетворческая работа по укладке армирующей сетки на недавно установленные плиты теплоизоляции ростверка не предвещала никаких неожиданностей: подготовленная в соответствии с указанными на упаковке рекомендациями армирующая смесь (0,2–0,24 л воды на 1 кг сухой смеси), набрасывается на лист ЭППС, равномерно (по возможности) распределяется по его поверхности, излишки раствора снимаются зубчатым шпателем, поверх оставшейся на плите массы укладывается полоса армирующей стеклосетки (плотность не менее 160 кг/м³) и вдавливается шпателем в клеевую смесь, после чего поверхность разравнивается и заглаживается всё тем же шпателем до образования неземной красоты на поверхности теплоизоляции (см. на фото справа зону „А“).

Читать дальше...

Неожиданность случилась когда мне не хватило приготовленной армирующего клея на две полосы сетки, а именно эти две полосы необходимо было установить в режиме «хоть кровь из носа». Было ещё светло, хотя солнце уже садилось, поэтому пришлось «по–быстрячку» разбодяжить небольшое количество сухой армирующей смеси, опять же, в небольшом количестве водички, не слишком утруждая себя соблюдением предписаний производителя.

Армирующий раствор показался мне чуть более жидким, чем обычно, но я не придал этому факту особого значения. Более того, более пластичная смесь и ложилась, и разравнивалась существенно легче — преимущества налицо!

Зато после подсыхания клея проявилась дивная картина: проступила наружу не только фактура сетки и прячущиеся под ней «блямбы» фиксирующих пенопласт дюбелей–«зонтиков», но даже цветовая маркировка сетки (см. зону „Б“ на том же фото). Поскольку наблюдаемое явление однозначно и неоспоримо было вызвано избыточным содержанием жидкости в армирующем составе, у меня сразу возникла ассоциация с водяными знаками, а вслед за ассоциацией появилась уверенность, что в дальнейшем следует, всё–таки, неукоснительно следовать установленным правилам приготовления клеево–армирующего раствора. Чего и вам желаю!

Кстати, на этом «чудеса» не закончились: после окончательного высыхания и выстаивания в течение нескольких дней «проблемная» часть армирования (та, что засветилась «водяными знаками») потеряла былую прозрачность, зато приобрела выраженный белесый оттенок, разительно отличающий её от остальных армированных зон. Впрочем, полностью и окончательно скрыться от пристального взгляда «водяным знакам» так и не удалось (см. фото слева).

Террасный землестрой

Несмотря на то, что концепция моего загородного дома была установлена и утверждена мной бесповоротно и окончательно задолго до оформления документов на участок, интерес к строительным технологиям почему–то вовсе не угасал: с удовольствием погружался в тонкости каркасного строительства, и это принесло несомненную пользу — удалось вовремя внести важную упрощающую корректировку для техники сооружения второго этажа. Не менее тщательно изучены СИП–панели, саманные технологии и строительство из прессованной соломы, но перспективы применения в собственных интересах я не увидел.

Зато идея «землестроя», то есть, использования грунта для возведения несущих конструкций «зацепила»: появилась уверенность, что подобная технология может весьма пригодится для некоторых локальных конструкций.

Читать дальше...

Мало–помалу я делал небольшие заделы на пока ещё туманное «землестроительное» будущее: закупил по случаю солидное количество мешков, соорудил полезную оснастку, — держатель для наполнения мешков грунтом и трамбовку для уплотнения грунта в этих мешках, — осталось дождаться ситуации, в которой всё это удастся применить.

И вот, ситуация сложилась: окончание обустройства локальных очистных сооружений вызвало логическую и непреодолимую необходимость подсыпки грунта, чтобы укрыть на зиму все компоненты (трубы, септик, поле фильтрации), а вслед за этим, почти стихийно, началось выравнивание всей остальной околодомной поверхности. Когда дело дошло до внутреннего двора (пространства между домом и сараем) стало очевидно, что без подпорной стенки для будущей террасы–веранды уже никак не обойтись, и наступил «звёздный час» для всех моих неспешных мешочно–земельных приготовлений.

Хотя практических навыков земляного строительства у меня не имелось, но довольно подробные теоретические рекомендации сыграли свою положительную роль, и особых проблем у меня не возникло — практически сразу последовательность операций была доведена до автоматизма: беру мешок (на фото внизу — цифра 1), устанавливаю в мешкодержатель (2), наполняю грунтом, дважды подворачиваю устье мешка (3), через проделанные гвоздём (4) сквозные отверстия продеваю вязальную проволоку (5) и закрепляю её концы (6), укладываю мешок с грунтом в горизонтальное положение (7) между опорными столбиками (8) и неистово уплотняю свежеуложенный грунт тяжёлой трамбовкой (9) до максимально плотного состояния.

Наибольшая сложность подобной технологии заключается в том, чтобы угадать количество насыпаемого в мешок грунта и ширину подворачиваемого материала мешка: слои необходимо укладывать с перекрытием, поэтому в каждом ряду, на каждом участке неизбежно появляется мешок половинного размера.

Как бы там ни было, но ограничительная стенка под основанием будущей террасы у меня получилась (см. фото в самом вверху справа, рядом с заглавием статьи), а весной можно будет произвести небольшую корректировку при необходимости, подправить огрехи перед укладкой несущего лежня.

Ахи, пири и К°

И снова у меня нечего не получилось с горькими перцами… Вроде бы, началось всё совсем не плохо и предвиделся хоть и скромный, но всё–таки урожай халапеньо и серрано, но сразу после осеннего равноденствия ударили первые заморозки и к утру весь мой огород покрылся траурными тёмно–коричневыми тонами: погибли не только перцы, но и помидоры с огурцами–кабачками. А ведь многие кустики перца ещё цвели! Эх…

В общем, удалось спасти совсем–совсем немного (см. фото справа): в первую очередь и главным образом то, что я когда–то обозвал на мексиканский манер «Пекеньо муйпиканте» (на фотографии перцы этого сорта лежат кучкой в самой верхней части тарелки, «на 12 часов»), а также плоды, которые наверняка относятся к сорту «Бараний рог» (те, что «на 9 часов»). Молодцом продержался «Халапеньо», хотя заметно пострадал от внезапного морозца (всё, что удалось спасти разместилось «на 5 часов»), а «Серрано» оказался самым слабым «звеном» — погиб безо всякого сопротивления («на 1 час»).

Читать дальше...

А началось всё в третьей декаде марта: 170 семян были замочены в железном купоросе на три дня, тщательно промыты и выложены для проращивания в полиэтиленовых пакетах с замком «струна».

Через две недели почти у половины семян (84 штуки) появились радикулы (см. фото слева), и они были высажены в «улитки», где просуществовали почти два месяца — в начале июне 52 растения пикированы (пересажены в мои «фирменные» кульки), а ещё через месяц, небольшими партиями в течение первой половины июля — в грунт.

Общая статистика выглядит, вроде бы, не очень оптимистичной (до высадки в грунт «дожили» меньше трети от исходного количества посевного материала), но не удручающей. Зато результаты более пристального взгляда навевают ассоциации с известным анекдотом, про среднюю температуру по больнице, поскольку этот пристальный взгляд рассматривает каждый сорт в отдельности:

Ахи Абанеро

Из пяти исходных семян до грунта «добрались» только два растения, причём в самой последнее партии (12 июля), через месяц они робко попытались зацвести, хотя кусты так и не выросли до нормальных размеров — в общем, погибли не родившись.

Чёрная маслина

Повторила судьбу «Ахи Абанеро» в ещё более печальной форме: из 5 семян одно растение с нулевым окончательным результатом.

Пири–пири

Этот сорт оказался «чемпионом»: из 37 исходных семян выросло только одно растение и разделило судьбу «Ахи Абанеро» и «Чёрной маслины».

Пекеньо муйпиканте

Из взявших старт 14 семян выросли на грядке 6 штук и половина из них даже дала плоды. Характерно, что мне, похоже, выделить из общего массива смеси «Бараньего рога» и «небольшого, но пекучего» именно «малыша» – на одном кустике из шести все плоды были мелкими, даже тот единственный, достигший красной спелости.

Компрадо ларго

Взяв хороший и бодрый старт, 11 семян этого сорта выросли в 5 кустов рассады, переселившейся в грунт, но до урожая дело так и не дошло.

Серрано Тампикеньо

Из базового «американского» набора в «марафоне» приняло участие 40 семян, из которых проросли и попали в «улитку» 12, до пикировки дожили 5 и из пяти же высаженных в грунт вырос и обзавёлся цветами, а потом и плодами только одни — остальные четыре так и замерли на стадии «почти рассада».

Собранные в прошлом году семена непонятной «лохматой» вариации «Серрано» продемонстрировали устойчивость подмеченных мной признаков: все пять выросших из 10 семян кустиков были «снабжены» трихомами, но так и не умудрились порадовать меня плодами.

Про модификации «странная» (дудоса) и «лысая» (кальва) ничего толкового сообщить не могу: первая разродилась в конечном итоге одним кустиком так и не дожившим до выращивания плодов (стартовало 10 семян), вторая произвела аж 5 кустов из 10 семян, и эти кусты ничем не отличались от «Серрано» из базового набора. Плодов, как вы понимаете, я не дождался.

Халапеньо

Начинать выращивание этого сорта мне пришлось в этом году дважды: первая партия была безвозвратно загублена на этапе высадки в «улитку», поэтому пришлось в срочном порядке повторить процесс с другими тридцатью семенами. В результате промежуток между высадкой в «улитку» и пикированием для этой партии был существенно сокращён (до одного месяца), да и посадка рассады в грунт проведена в первую очередь (середина июня), что могло послужить причиной самого удачного роста растений именно этого сорта. Но все надежды и ожидания разбились вдребезги о ранние заморозки…

До зимы и, следовательно, окончания строительного сезона, осталось совсем немного времени, и на основе собранных в течение двух лет проблем с выращиванием горького перца (прошлогодний сезон тоже провалился) можно будет спокойно и обстоятельно проанализировать причины неудач, выработать правильную стратегию и тогда уж в следующем году…

Тёплый ростверк

За прошедшие шесть с половиной лет со времени начала раздумий о теплоизоляции подполья моего дома в полной мере воплотилась народная мудрость о пользе шестикратных отмериваний перед одноразовым отрезанием. В моём случае первичная традиционная схема постепенно трансформировалась в более логичную упрощённую, подкрепляемую несомненно физически убедительными рассуждениями.

И вот, в самом начале октября наступила неотвратимая необходимость «отрезания», то есть, перехода к практической реализации планов, намерений и задумок: дело в том, что завершение формирования локальной очистной системы ребром поставило вопрос об укрытии сооружения грунтом до изначально запланированного уровня, а этот самый уровень должен проходить чуть ли не по самой верхней кромке ростверка. В общем, дальше откладывать установку теплоизоляции нижней части дома оказалось категорически невозможным.

И снова пришлось (по ходу дела) вносить некоторые изменения.

Первый ряд газобетонных блоков, а за ним и все остальные блоки внешних стен должны были «нависать» над ростверком (выступать за него наружу) на 70 мм, поэтому именно такую толщину теплоизоляции я и планировал изначально. Приступать к работам пришлось с имеющимся в наличии материалом, и этот, когда–то купленный в запас материал был представлен листами ЭППС торговой марки «Технониколь» с толщинами 50, 40 и 30 мм.

Примерка листов толщиной 40 и 30 мм ещё раз продемонстрировала безобразные геометрические характеристики моей железобетонной полосы, и оказалось, что вполне комфортно на ростверке могут разместиться плиты толщиной 50 и 40 мм, поэтому своим волевым решением я изменил толщину теплоизоляции ростверка с 70 на 90 мм (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи).

Моих запасов ЭППС хватило только на одну короткую сторону, как раз туда, где уже разворачивалась полным ходом грунтозасыпательная эпопея. Утепление же остальной части ростверка было переведено на совместное использование целенаправленно приобретённых в достаточном количестве листов ПСБ и ЭППС, с прицелом на выполнение усиленного до 90 мм варианта (см. фото слева).

Первый слой теплоизоляции (ПСБ–С–25 толщиной 50 мм) приклеен к бетонной поверхности ростверка, второй слой (ЭППС толщиной 40 мм) приклеен к предыдущему слою с небольшим смещением стыков, а затем весь «пирог» фиксируется с помощью дюбелей–«зонтиков» 10×140 мм. В ближайшее время планируется наклеить армирующую сетку для защиты нежных, легко сминаемых плит от случайный повреждений.

Всёдержатель

Строительство дома постепенно, незаметно для стороннего наблюдателя, приближается к фазе, на которой не обойтись без сварочных работ: ещё немного, и не отвертеться от сооружения лестницы на второй этаж, а там и каркас вегетария подоспеет, не говоря уж о воротах и калитке. Я самонадеянно планирую решительно и рьяно броситься в эту проблему с головой со сладкой надеждой разрешить её своими силами, хотя каких–либо заметных достижений в сваривании стальных деталей я пока не достиг.

Мои редкие и натужные сварочные эксерсизы существенно осложняются полным отсутствием оснастки, и продвигаться в таком же состоянии к решению более серьёзных и ответственных задач нет больше никакой возможности. Поэтому около полумесяца тому назад я приступил к изготовлению самодельного зажима для надёжного удержания свариваемых деталей в требуемом положении -- до сих пор приходилось изощряться с помощью подручных, малопригодных для этого средств.

Читать дальше...

В продаже имеются разнообразные магнитные держатели–фиксаторы (например, такие), но они страдают тремя непреодолимыми недостатками: во–первых, доступные из финансовых соображений позволяют удерживать детали под строго определёнными углами (45, 60 или 90°), во–вторых, универсальные, позволяющие фиксировать детали под произвольными углами, недоступны по цене (ну, не сто́ят они таких денег, честное слово!) и, в–третьих, при всём уважении к магнетизму в целом, магнитные держатели не внушают мне полного доверия и, скорее, рассматриваются мной как «понты для приезжих».

Отличное решение попалось мне на глаза пару месяцев тому назад, но я его упустил и никак не могу снова разыскать на бескрайних просторах Интернета — приходится восстанавливать по памяти, потому как именно такой держатель я взялся изготовить самостоятельно в полусвободное от прочих строительных задач время.

Первым делом отрезал два фрагмента по 150 мм от полосы 3×50 мм (см. фото внизу слева), просверлил в них на равном удалении от кромок сквозные отверстия ⌀8,5 мм (см. центральное фото внизу), вставил в отверстие одной из деталей болт М8, приварил его головку к полосе с помощью электросварки и закрепил вторую деталь с помощью гайки-«барашка» (см. фото внизу справа).

Выставил по угольнику прямой угол между подвижными полосками, отчертил прямую линию по внешним углам получившегося треугольника и обрезал лишнее (см. фото внизу слева). Затем приварил полоски к полке уголка: у меня нашёлся кусок 5×50 мм подходящей длины (см. центральное фото внизу), после чего вырезал из середины небольшой фрагмент (см. фото внизу справа).

В вырезанном фрагменте просверлил два отверстия ⌀8,5 мм (см. фото внизу слева) на расстоянии 35 мм от внешней плоскости стенки уголка (половина ширины полки плюс две толщины стенки), после чего вырезал из уголка для «гусака» с отверстиями (см. центральное фото внизу) и приварил эти «гусаки» снаружи уголков моего держателя (см. фото внизу справа).

На следующем этапе соосно с отверстием в каждом «гусаке» приварена гайка М8 (см. фото внизу слева), отрезаны две шпильки М8 нужной длины (см. центральное фото внизу) и на каждой зафиксирована с помощью всё той же электросварки гайка–«барашек» (см. фото внизу справа).

Приспособление готово!

Теперь с помощью винтовых шпилек свариваемые детали надёжно закрепляются в держателе (прижимаются к полке уголка), а поворачивая рычаги относительно друг друга можно зафиксировать детали параллельно (встык, внахлёстку — см. фото внизу слева) или установить практически под любым углом друг к другу — острым (см. центральное фото внизу) или тупым (см. фото внизу справа).

Несомненным преимуществом изготовленной оснастки является её немагнитная «сущность», что позволяет её с успехом использовать не только со стальными деталями и не только для сварки: можно фиксировать детали из немагнитных материалов, металлов и неметаллов, например, при склеивании.

Ожидаема критика по поводу качества изготовленного приспособления: я и сам признаю, что выполнил работу топорно, коряво, но, надеюсь, заслуживаю снисхождения — уж слишком мало у меня опыта в премудростях сварки, так что, не взыскивайте слишком строго. Более того, мой пример запросто может сподвигнуть на аналогичный «подвиг» того, кто будет держать в руках сварочный аппарат второй раз в жизни (первый — когда нёс его из магазина).