серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.
Всем хорош газобетон для малоэтажного строительства: и прочность достаточная для несущих ограждающих конструкций, и теплосопротивление превосходное, и открытая ячеистая структура позволяет делать стены «дышащими». Пенобетон почти так же хорош, но имеет закрытую структуру, кроме того, простота изготовления позволяет «бадяжить» его в подвале или гараже с неизбежным сомнительным финальным качеством (газобетон автоклавного твердения может изготавливаться только на специализированном оборудовании, что гарантирует стабильные паспортные характеристики).
Справедливости ради, необходимо заметить, что широко распространённая глупейшая практика обклеивания газобетонных стен пенопластом сводит на нет важное свойство этой разновидности ячеистых бетонов — способность обеспечивать газообмен с наружным воздухом через сквозные капилляры.
Читать дальше...Но и у газобетона, и у пенобетона есть довольно существенное негативное качество — хрупкость. При кладке стен это свойство обычно нивелируется армированием некоторых слоёв (каждый третий или каждый пятый), но если речь заходит о креплении массивных объектов, например, навесных шкафов, к газобетонным или пенобетонным вертикальным конструкциям, то возникают очень серьёзные проблемы. Для решения проблем некоторые производители предлагают специализированный крепёж — различные механические и химические анкеры, основная характерная черта которых состоит в их непомерной стоимости.
Традиционные распорные дюбеля для этого совершенно не подходят, поскольку сминают окружающий их хрупкий материал и почти полностью теряют свою «несущую способность». Многочисленные изощрения в стремлении обеспечить достаточную надёжность крепления вносят полную неразбериху в неокрепший ум начинающего самостроителя, поскольку практически не подкрепляются объективными данными: складывается ситуация, аналогичная описанной в публикации о вредоносных дилетантах. Но на приглянувшемся мне ютубовском канале нашлось несколько видеообзоров различных способов крепления в газобетоне, причём сравнение этих способов сопровождалось замерами усилий, которые прикладывались к крепежу — именно такой подход полностью соответствует моей концепции «проверенных советов» (ПроСов) и заслуживает всяческих поддержки и распространения.
Для собственного использования я почерпнул из упомянутых роликов два способа: один, «шпилечный» — для крепления наиболее тяжёлых и ответственных объектов, второй, «саморезный» — для всех остальных случаев, поскольку надёжность крепления этих двух способов различается примерно в два раза (первый выдерживает вырывающее усилие более 200 кгс). В общем, эта публикация — изложение моего подхода к использованию не мной придуманных способов.
Реализация «шпилечного» способа начинается с изготовления оснастки для высверливания отверстия нужной формы в газобетоне. Потребуется сверло нужного диаметра (и использовал ∅5 мм) и шаровидный объект, например, мебельная ручка (см. фото внизу слева). В шарике сверлится сквозное отверстие, в которое затем вставляется сверло (см. центральное фото внизу), а на свободную часть сверла надевается широкая шайба с внутренним диаметром несколько бо́льшим диаметра сверла (см. фото внизу справа).
Методика использования созданной оснастки для надёжного крепления в газобетоне шпильки (я выбрал шпильку М5) представлена в видеоролике:
Для крепления по «саморезному» принципу используются фосфатированные («чёрные») саморезы по дереву: их резьба шире (существенно больше шаг) и глубже (существенно больше высота исходного треугольника).
Процесс крепления на чёрных саморезах требует определённой осторожности: применяя мощный шуруповёрт можно пропустить оптимальный момент полного погружения крепежа в газобетон, а это чревато тем, что саморез начнёт работать как сверло, сминая своей резьбой примыкающий хрупкий материал ограждения, и в результате — катастрофическое падение держащей силы, вплоть до полного её отсутствия.
Немаловажное значение имеет и глубина «проникновения» внутрь газоблока: например, для крепления кабеля и кабельного канала я использовал саморезы длиной 100 мм (см. фото слева) и последние витки резьбы докручивал отвёрткой (наверное, излишне перестраховывался).
В завершение необходимо отметить, что оба изложенных метода хороши для противодействия статическим усилиям и совсем непредсказуемо могут повести себя, если используются для крепления изделий, подвергающимся переменным нагрузкам, причём речь идёт не только о креплении турников и других спортивных снарядов, но даже надоконные карнизы вполне могут покинуть предназначенное им место из–за неизбежных задёргиваний–раздёргиваний тяжёлых штор.
Комментариев нет:
Отправить комментарий