После ударной и вполне успешной переделки заземления осталось смонтировать главный распределительный щит, и путь к подаче электроэнергии на мой строящийся объект станет окончательно свободным от каких–либо (реальных и искусственных) препятствий. Процесс крепления щитка–коробки на газобетонную стену не так прост, — ячеистые бетоны малопрочные и требуют использования специальных крепёжных приспособлений и техник, — но эта проблема относится к категории строительных и ей обязательно будет посвящена отдельная статья.
В этой публикации я решил остановиться на некоторых весьма важных аспектах выбора электрических устройств, которые наполняют любой распределительный щит, в том числе и мой главный (ГРЩ).
Читать дальше...Ассортимент изделий, необходимых для монтажа щита запросто можно пересчитать на пальцах полутора рук: кроме соединительных проводов, потребуются автоматы («по–умному» они называются автоматическими выключателями), устройства защитного отключения (УЗО или дифференциальные реле, а если интегрированные с автоматическими выключателями, то дифавтоматы), шины (фазовые, нулевые и для заземления) и некоторые другие (главным образом, экзотические) прибамбасы.
Автомат
Казалось бы, углубляться в выбор нужного автоматического выключателя нет особой необходимости: заглянул в проект электрооборудования, запомнил на какой ток должен быть рассчитан автомат (6, 10, 16 или 20А) и бегом в хозяйственный супермаркет за покупкой (бегом — чтобы не забыть по дороге).
Как правило, все предлагаемые для бытового потребителя модульные автоматические выключатели (те, которые монтируются на DIN–рейку) относятся к типу «С», поэтому сложно ошибиться и приобрести девайс, рассчитанный на малый пусковой ток (тип «B», а ещё меньший — тип «A») или на слишком большой (тип «D»). На фото слева представлена маркировка четырёхполюсного автомата («4», то есть, 3 фазы и нулевую линию) на 20A («420A»), тип «C» и всё те же 20A для особо непонятливых («C20»).
Автомат типа «C» не срабатывает при пусковых кратковременных токах (ложные срабатывания), которые превышают номинальный до 10 раз, то есть, традиционный для розеток автоматический выключатель на 16А выдержит пусковые токи пылесоса, стиральной машины, холодильника, кухонного комбайна величиной до 160А (тип «B» сработал бы уже при 80А).
Гораздо менее известна и популярна характеристика автомата, определяющая его способность выдерживать ток короткого замыкания — значение максимальной отключающей способности. Для бытовых целей используются автоматы рассчитанные на 4500 В (4,5 кВ), а для индивидуальных домов–коттеджей и офисных помещений — 6000 В. Не трудно увидеть, что мой представленный на фотоснимке автомат выдержит ток короткого замыкания до 6 кВ, хотя сработает, наверняка, раньше, о чём информирует последняя цифра в маркировке — «3». Эта цифра означает класс токоограничения, то есть, скорость гашения электрической дуги, возникающей при коротком замыкании: третьему классу потребуется для этого 0,003–0,005 секунды (класс 2 затрачивает в два раза больше времени).
Дифреле
Во–первых, начитавшись в блогах–форумах и насмотревшись видеороликов по тематике УЗО (ВДТ) и дифавтоматов (АВДТ), я пришёл к непоколебимому выводу о предпочтительности использования комбинации из дифреле с обычным автоматом вместо комбинированного дифавтомата. Экономическая сторона проблемы, на первый взгляд, не существенна: комплект из УЗО+автомат не слишком отличается по цене от дифференциального автомата, но в долгосрочной перспективе (в случае выхода из строй одного из компонентов) или при интегрированном использовании (одно дифреле с несколькими автоматами), «картина начинает играть яркими, сочными красками».
Во–вторых, те же источники вселили в меня уверенность, что выбор правильного УЗО не настолько прост, как выбор автоматического выключателя: требуется учёт большего количества и не всегда очевидных параметров. Вот, например, приобретённое мной дифреле (см. фото справа) предназначено для подключения блока розеток для строительных электрических механизмов (через автомат на 20А), освещение стройки (автомат 10А) и сигнализации (автомат 6А). Максимальный суммарный ток может составить 36А, поэтому УЗО было выбрано с запасом, на 40А (цифра 1 на фото; кстати, «10000» означают, что производитель гарантирует десять тысяч срабатываний устройства).
Другой важной характеристикой является величина тока утечки, при которой реле сработает: в моём случае, это 0,03А (30 мА — цифра 2 на фото), то есть, достаточно возникнуть такой разнице между током в фазовом проводе и нулевым, — например, если этот недостающий ток потечёт через любознательного члена семьи, сунувшего гвоздь в розетку, — и электрическая цепь разорвётся. Обозначение «IΔn» показывает, что максимальное время отключения УЗО составляет 0,3 сек (для справки: «2IΔn» срабатывает через 0,14 сек).
Следует иметь ввиду, что для помещений с повышенной влажностью, например, душевых и ванных комнат, лучше использовать ВДТ, рассчитанного на ток утечки 10 мА, чтобы коварная жена не смогла уконтропупить своего мужа, принимающего ванну, бросив в воду работающий фен (как настойчиво рекомендуют детективные сериалы). Однако, если проводка в доме (квартире) старая, то столь чувствительное УЗО может постоянно ложно срабатывать: трухлявая изоляция кабелей гарантирует наличие перманентных токов утечки. Что касается дифреле, рассчитанных на токи утечки 100, 300 и 500 мА, то они являются противопожарными (от удара током не спасут) и рекомендованы к установке на входе в щиток.
Напомню, что за слишком большую нагрузку на сеть (включено слишком много электроприборов) и защиту от короткого замыкания (соприкоснулись оголённые нулевой и фазовый проводники) продолжает нести ответственность автоматический выключатель, последовательно подключённый к дифреле, а не УЗО.
К сожалению, строительный гипермаркет «Эпицентр», где я приобрёл ВДТ, располагает дифреле только типа «AC». Устройства этого типа реагируют на утечку переменного синусоидального тока, что отображено на соответствующей пиктограмме (цифра 3). Более предпочтительны, конечно УЗО типа «A», которые срабатывают при утечке как переменного тока, так и постоянного пульсирующего — последнюю могут вызывать аудио–видео техника, компьютеры, стиральные машины, некоторый электроинструмент. ВДТ типа «А» маркируются двумя кривыми или кривой (синусоидой) и ломаной периодической линиями.
Надпись «-25» в стилизованной снежинке (цифра 4 на фото) означает, что дифреле изготовлено в специальном исполнении, то есть, работает в температурном режиме от –25 до +40°:C (УЗО обычного исполнения предназначено для температур от –5 до +40°:C). Особого внимания заслуживает кнопка «Проверяй часто» (Test frequently, цифра 5 на фото): знающие люди советуют хотя бы раз в месяц её нажимать, чтобы устройству «служба мёдом не казалась», и его внутренности не застаивались, время от времени приходя в движение.
Наверняка у дифференциальных реле есть ещё много других интересных и увлекательных характеристик, но я обращу ваше внимание только на одну, имеющую существенное практическое значение — принцип срабатывания: электронные и электромеханические.
В электронных ВДТ контролем за током утечки заведует специальная микросхема и она не может работать без питания и это питание она получает из той же электросети, которую контролирует. Из этого следует, что в случае отсутствия питания, например, при аварийном обрыве «нуля», УЗО свою функцию не выполняет, то есть, схватившийся за фазовый проводник индивидуум будет от души долбанут всеми доступными вольтами и амперами.
Электромеханическое дифреле лишено этой досадной особенности (может, потому оно и дороже), но распознать принцип работы не так просто. Можно тщательно изучить принципиальную схему устройства, если таковая нанесена на корпус УЗО или изображена в прилагаемом паспорте.
На практике можно воспользоваться простым проверочным приспособлением: в Интернете есть довольно много видеороликов, отображающих эту процедуру, но я решил внести и свою лепту (см. видео слева).
Индикатор
Буквально на днях я случайно набрёл на совершенно факультативное, но уж очень понравившееся мне устройство, которое мне захотелось разместить в ГРЩ.
Речь идёт о световом индикаторе наличия (или отсутствия) напряжения на входных фазовых проводах. В квартире достаточно взглянуть на электросчётчик и по состоянию находящегося на нём светодиоду можно визуально выяснить интересующую информацию. Аналогичный счётчик имеется и в узле учёта электроэнергии, поступающей в мой дом, однако он находится за пределами участка и до него придётся топать и в снег, и в зной, и в дождь, ещё придётся и калоши обувать.
В общем, одномодульная штуковина с тремя разноцветными светодиодами способна, при правильном подключении, радовать своим светом (электричество подаётся) или огорчать отсутствием света (что–то случилось).
Постоянно светящаяся лампочка, тем более три штуки сразу, вызывает смутный внутренний дискомфорт, но мощность светодиодов в индикаторе составляет 0,99 Вт (по 0,33 Вт на каждый). Из этого следует, в самый долгий месяц (31 день) на «свечение» израсходуется 0,73656 кВт×час, что в денежном выражении составит 1 грн. 24 коп. по самому высокому на текущий момент тарифу.
Небольшая проблема, — даже не проблема, а так, проблемка, недоразумейка, неудобейка, — отечественная традиция предписывает для фазы «A» (L1) использовать проводник в изоляции жёлтого цвета, для фазы «B» (L2) — зелёного цвета, для фазы «C» (L3) — красного цвета (на всякий случай, нулевой проводник «N» — синий), а у французов фазы нумеруются в обратном порядке (мой индикатор сделан во Франции).
Пришлось перевернуть индикатор вверх «ногами» (см. фото слева): состояние фазы L1 (подключена через жёлтый провод) отображается жёлтым светодиодом (обозначен цифрой 3), фазы L3 (подключена через красный провод) отображается красным светодиодом (обозначен цифрой 1) и только с фазой L2 наблюдается полное совпадение — и провод зелёный, и светодиод соответствует.
И чего меня потянуло на разноцветную красоту?! Ведь были модели с тремя зелёными светодиодами, тремя жёлтыми и тремя красными — ставь любой и никаких неудобств. В общем, лоханулся слегка. Хорошо, что обошлось без травм и летального исхода…
Комментариев нет:
Отправить комментарий