Кушаю «скуше кнежевски»

У одиночного пребывания на стройплощадке есть досадный недостаток — приходится время от времени озабочиваться питанием (питьё кофе под ломтик очень чёрного шоколада не в счёт). Конечно, если речь идёт об экспериментах с ранее незнакомыми блюдами, как, например, недавнее приготовление чесночных стрелок, то непроизводительными затратами драгоценного времени можно слегка пренебречь. Но во всём остальном…

Значительно упростило мою жизнь на стройке изучение основ маринования мяса: уже второй сезон я готовлю себе нежнейшие и вкуснейшие блюда, — это не только моя оценка, семья полностью разделяет такое мнение, — при минимальных усилиях: на приготовление маринада и подготовку мяса уходит 10–15 минут и пара минут на размещение продукта в духовке (время пребывания в маринаде и в духовке не считается — никаких моих усилий при этом не требуется, и я могу заняться чем–нибудь полезным и нужным).

Читать дальше...

Худо–бедно решалась проблема разнообразия меню: вместо мяса нужно есть рыбу, поэтому в текущем строительном сезоне со мной на объект регулярно выезжает свежемороженая скумбрия. Её я разделываю на филе, щедро посыпаю карри и паприкой, запекаю в фольге. И всё бы ничего, но попался мне на глаза один рецептик в интернете, и я решил его опробовать (для разнообразия). Опробовал и потерял покой. Точнее, опробовал рецепт, попробовал получившееся блюдо и потерял покой от сожаления, что до сих пор давился просто запечённой макрелью. Получившееся блюдо (см. фото справа в самом верху, рядом с заглавием статьи), можно сказать, перевернуло представления о приготовлении рыбы..

Мне приоткрылся глубинный смысл того, почему сербы и словаки называют скумбрию «скуше»: я её не столько скушал, сколько алчно сожрал, но название «сожраше» посчитал для подобного деликатеса несколько вызывающим. Вообще–то, ресурс, на котором я подсмотрел этот рецепт никак это блюдо не называл, поэтому решил назвать его сам, и поскольку «скуше» уже невозможно отменить (или всё–таки лучше «сожраше»?), осталось на том же сербском добавить «кнежевски», то есть, «по–княжески», так как инцидент произошёл в моём маетке в селе Княжичи.

Готовить это чудо чудное и диво дивное оказалось до неприличия просто: сначала замешивается маринад из трёх столовых ложек сметаны, такого же количества соевого соуса и двух столовых ложек горчицы (на фото внизу слева — упомянутые исходные ингредиенты, их смесь в плошке и почищенная и разделанная на порционные куски тушка скумбрии). Как вы понимаете, я не смог удержаться от лёгкого выпендрёжа и сыпанул в маринад немного красного острого перца и карри. Рыбка полежала в жидкости около часа (можно и лучше подольше), после чего под неё были уложены слоями лук и помидор (без помидора блюдо получается несколько слащавым).

И в духовку на полчаса при температуре 180°

Пријатно и најбоље жеље!

Для ворот — неповорот: подготовительные работы

«Последний бой — он трудный самый» поётся в известной песне, и нельзя оспорить это глубокомысленное утверждение. Мой «последний бой» с ограждением «имения» заключается в сооружении ворот и калитки: все заборы уже возведены, необходимо закрыть оставшуюся «дырку», предназначенную для проезда транспорта и прохода трудящихся, учащихся и пенсионеров.

Долгое время трепетная инженерная мысль билась над конструкционным решением, которое традиционно виделось в виде распашных ворот. Но интуиция, напитавшаяся жизненным опытом, постоянно вносила ноты и аккорды сомнений: опорные столбы для будущих ворот, так же, как, впрочем, и для забора сделаны из деревянного бруса 100×100 мм, поэтому вполне резонно не утихали сомнения по поводу того, выдержат ли эти столбы длительное воздействие навешанных тяжёлых конструкций.

Читать дальше...

Совершенно случайно на глаза попался сюжет с откатными воротами, причём не навороченными консольными, автоматическими, а весьма и весьма простыми — катающимися на опорных роликах по уложенному на грунт монорельсу. Оказалось, что решение довольно простое, бюджетное и, самое главное, никоим образом не нагружает столбы, ограничивающие проём. Похоже, то, что надо: бесповоротно принимается к исполнению неповоротное исполнение заграждения.

Нашёлся поставщика необходимых комплектующих: два стальных ролика на кронштейне для крепления на нижней кромке воротной рамы (∅78 мм), уловитель с прижимной планкой (удерживает и зажимает свободный конец ворот) и направляющая с двумя пластиковыми роликами, поддерживающая конструкцию в вертикальном положении при перемещениях (откате и накате).

Функцию монорельса запросто выполнит обычный катаный уголок, по наружному прямому углу которого с нескрываемым удовольствием станут кататься братья–ролики, нужно только подобрать профиль с максимально толстыми стенками.

Для вычисления необходимой длины направляющего рельса и, соответственно, опоры, на которую будет уложен уголок (не на грунт же, в конце концов) пришлось рисовать картинку (см. эскиз слева) — не осилил я эту арифметическую задачку в уме. О том, из чего сделать лежень у меня изначально не возникало даже тени сомнения.

Если для консольных откатных ворот настоятельно рекомендуются массивные железобетонные опоры с погружёнными в массив мощными швеллерами, то для ворот на монорельсе действующие нагрузки будут на порядок (если не на два порядка) меньше, поэтому вполне достаточно серьёзного деревянного бруса.

Потребная длина рассчитывается исходя из ширины проезда (4 м) и небольшого запуска за левый столб (25 см) —это будущая длина собственно ворот (на эскизе «ворота (+)», то есть, закрытые). При полном открывании, — «ворота (-)», — небольшая часть полотна останется «выглядывать» в проём (7 см), таким образом, суммарная длина «размаха» (от правой границы закрытых ворот до левой открытых) составит 818 см. Осталось к этому размеру добавить немного для крепления к правом столбу (10 см, фрагмент «А») и место для установки упора (15 см, фрагмент «Б»). Итого, 843 см.

В «закромах» нашлась давнишняя балка бруса 100×150×6000 мм и ещё кусок такой же, но покороче, в общем, набрал требуемую общую длину и взялся готовить будущий лежень к погружению в грунт. Уж не помню сколько раз покрывал обе детали битумной мастикой (на фото справа — начало процесса), только с каждым разом всё крепла и крепла уверенность, что очень нескоро доберутся до вкусной сладкой древесины всякие гнилостные бактерии. Дополнительно просыпал дно канавки, в которую необходимо уложить лежень, крупным щебнем: тоже какая–никакая защита от гниения.

Затем пришло время укладывать брус и закреплять на столбах забора (см. фото в самом верху справа, рядом с названием статьи). Весьма кстати пришлись перфорированные уголки и пластина, оставшиеся в «закромах» ещё со времён монтажа каркаса второго этажа.

После монтажа фасада забора осталось довольно много обрезков досок, а на донышке здоровенного ведра — остатки битумной мастики: все упомянутые материала просто–таки просились в дело, и «дело» не заставило себя ждать. В общем, заготовил я достаточное количество отбойников, — нарезал отходы пиломатериалов в один размер и покрыл парой слоёв битума, — которым предстоит в жару, дождь, снег, а также наперекор прочим невзгодам защищать лежень от «поползновений» грунта (см. фото слева): уровень участка я сделал на 30 см выше внешнего, а ладно бы этот грунт осыпался на просто лежень, но деревянному брусу суждено гордо нести на себе направляющую рельсу–уголок, по которому будут кататься опорным роликам, так что, предстоит с особым тщанием заботиться о чистоте направляющей. И хотя сооружение ограждения можно будет производить после укладки уголка, заготовить всё необходимое заранее совсем не зазорно.

Предпоследний компонент подготовительных мероприятий (последним будет закупка металла для каркаса ворот) прибыл недавно из компании, специализирующейся на изделиях для откатных ворот различных исполнений. Среди всего грандиозного многообразия предлагаемой продукции я выбрал: малые опорные ролики с кронштейнами для крепления (на фото справа обозначены цифрой 1), направляющая на два удерживающих ролика (цифра 2) и конечный улавливатель (3).

Вообще–то, малые опорные ролики оказались не такими уж маленькими, только по сравнению с большими, диаметр которых составляет 110 мм (у моих — 76). Направляющая, которая призвана удерживать полотно ворот в вертикальном положении тоже могла содержать четыре мягких ролика, но я решил ограничиться двумя, поскольку массы в моей конструкции не будут слишком большими. Кстати, направляющая в «боевом» положении будет расположена горизонтально (а не так, как на фото), роликами вниз, но проблему крепления по месту ещё предстоит решать. Что касается улавливателя, то его задача принять в себя свободный конец задвигающихся ворот (боковыми чуть расходящимися плоскостями) и зафиксировать, слегка прижав к низу (верхней планкой), не допуская «болтанки» под воздействием ветра.

Магистральный сетчатый промывной грязевой грубый латунный

Точно так же, как театр начинается с вешалки, а дом строится от печки, разводка воды начинается с «грязевого» фильтра (водоснабжение, в расширенном смысле, несомненно начинается от скважины с насосом и внешнего водогона от скважины в дом, но здесь речь пойдёт о внутридомовой системе). Нет, можно, конечно, обойтись и без фильтра грубой очистки, но тогда придётся срочно запасаться ремкомплектами для подвижной сантехнической арматуры, — кранов, клапанов, смесителей, — поскольку песок и прочая мелочь, поступающая из скважины великолепно выполняет функцию абразива и успешно уничтожает внутренности фитингов, по которым протекает в струе воды.

Самые часто встречающиеся в многоквартирных домах фильтры грубой очистки (косые и прямые) у меня не вызывают доверия — по–моему, они вообще никак не выполняют свою функцию, хотя должны отсекать частицы размером, как правило, более 300 мкм. Более продвинутые и популярные — магистральные колбы форматов Big Blue 10 и Big Blue 20 со сменными картриджами, позволяющими подобрать наиболее оптимальную плотность сетки, от 5 до 200 мкм. Главные их недостатки — необходимость замены картриджа и относительная недолговечность пластиковых колб (появляются трещины, разрушается резьба). Есть, конечно, альтернативные варианты с металлическими колбами, которые крепятся на хомутах (не резьбовые), но стоимость их на порядок выше и, опять–таки, никуда не уйти от картриджей.

Читать дальше...

Я выбрал промывной сетчатый фильтр: вместо смены картриджа достаточно открыть краник внизу корпуса фильтра и слить накопившуюся на внутренней сетке грязь. Безусловный лидер в сфере производства этого типа фильтров — немецкий HoneyWell, про который сантехники на Ютубе говорят с благоговейным придыханием. На мой взгляд, я нашёл вполне достойный вариант ничуть не худшего качества: изделие авторитетной в этой области итальянской фирмы ICMA, с металлическим корпусом, снабжённое фирменным манометров и сеткой, ориентированной на фильтрацию частиц размером более 100 мкм (см. фото вверху справа). При всём при том, вдвое дешевле пафосного «немца».

Поскольку от скважины и до ввода в дом проложена труба Ду32, я подбирал фильтр с соответствующей резьбой — 1¼", и этому требованию, похоже, просоответствовала модель 83750AF05: по крайней мере, на куцем вкладыше, обнаруженном в упаковочной коробке и гордо называющемся «лист технической информации», именно в таком исполнении присутствует внутренняя дюймовая резьба, о чём весьма подробно указано на корпусе фильтра (см. фото слева): с одной стороны — «1"», с другой — «DN25», что одно и то же. Кстати, обращает на себя внимание гипертрофированное желание подчеркнуть итальянское происхождение изделия: везде, где только можно, встречается надпись «MADE IN ITALY».

Но вернёмся к посадочной резьбе: где же дюйм с четвертью, спросит внимательный и принципиальный читатель? С удовольствием отвечаю на ваш вопрос: тот самый дюйм с той самой четвертью представлен на наружной резьбе соединительных патрубков (см. нижнюю врезку на фото слева).

Дополнительные изыскания (обнаружен чуть более подробный техпаспорт) позволили установить, что фильтрующая сетка изготовлена из нержавеющей стали, изделие рассчитано на работу при температуре до 90° (рабочая 65°) и максимальном давлении 25 бар (номинальное 1,5 бар). Если же в необозримом будущем сетка в фильтре придёт в негодность, — никто не вечен, — её можно заменить, открутив ключом колбу и получив доступ к внутренностям.

В общем и целом, с теоретических позиций претензий к изделию у меня нет, за исключением, пожалуй, неожиданно скромных размеров (как–то не обратил я внимания на габариты когда заказывал фильтр), что привело к необходимости вносить коррективы в схему входной группы. А ещё посмотрим, как этот фильтр будет отсекать ненужные механические частицы, своевременно ли манометр будет сигнализировать о необходимости промывки (индикатором засоренности является заметное падение давления), насколько хорошо будет промываться сетка и надолго ли хватит её работоспособности.

Но нежданно–негаданно возникли проблемы сразу после монтажа.

(продолжение следует)
(далі буде)
(to be continued)

Чесночные стрелки — из огорода в тарелки

Даже начинающий «чесноковод» знает, что стрелки, — цветоносы (см. фото справа), на которых в последствии появляются цветки и плоды, воздушные бульбочки, — нужно обязательно удалять, поскольку сила и энергия растения тратится не на рост головки в земле, а на задачу продолжения рода, то есть, будущего посевного материала для новых поколений. Впрочем, несколько стрелок можно, и даже нужно оставить: и бульбочки получить (это плоды, а не семена!), и по созреванию коробочки определить время уборки урожая. А у рокамболя такие стрелки вообще являются атавизмом: не образуют плодов — плоды–«детки» формируются в земле, возле головки.

В этом году у меня растёт два–три десятка чесночин, посаженных с прошлой осени. Кстати, воздушные бульбашки (тоже высаженные осенью) демонстрируют весьма печальную динамику роста и, похоже, урожая от них я не дождусь — наверное, что–то не так я делаю.

Читать дальше...

В общем, собрал я небольшой пучок молодых стрелок и случайно вспомнил о возможности приготовить из них блюдо для оживления своего полупоходного меню. Непродолжительное уточнение через Интернет подтвердило правильность интуитивного рецепта тушёных стрелок: раньше я их никогда не готовил, но технология представлялась довольно очевидной.

Для начала собранное сырьё промыл, разделал и порезал (см. фото внизу): от исходных стрелок (цифра 1), отрезал утолщение, из которого в дальнейшем будет развиваться коробочка (2) и «хвостик» коробочки (цифра 3, не знаю как эта часть правильно называется — ну, не ботаник я!), после чего остались стебли стрелок (4). Вообще–то, из природной экономии я принял ошибочное решение пустить в дело и «хвостики», но они оказались довольно жёстким и немного портили общее впечатление от блюда. Решено: в следующий раз «хвостики» отделяться не будут, а вместе с несостоявшимися коробочками уйдут в отбросы. Разделанный продукт был помещён на разогретую сковородку с топлёным маслом.

На обжарку стрелок ушло около пяти минут, затем на сковородку были добавлены две ложки сметаны, специи (люблю куркуму, паприку и острый перец), соль и около стакана молока — можно было обойтись простой водой, но у меня истекал срок хранения на остатки молока, так что удачно подвернулась возможность не выбрасывать.

Протушенные в сметанно–молочной среде в течение 15 минут стрелки изменили свой цвет (см. фото слева) и потеряли исходную жёсткость, зато хорошо напитались ароматом и вкусом специй.

Не скажу, что вкус блюда оказался умопомрачительным (тем более, что с солью я немного переусердствовал), но внучка с удовольствием и неоднократно дегустировала получившийся продукт, а я с удовольствием доел остальное.

Хоть давным–давно уже не юный (эх, где мои семнадцать лет и острые коленки?!), но всё ещё пытливый ум никак не мог успокоиться по поводу внутреннего содержания будущих плодовых коробочек (на верхней серии фотографий они помечены цифрой 2)

Буквально несколько десятков секунд, — на препарирование «жертвы», подключение к USB–порту микроскопа и запуска соответствующей программы, — и я любуюсь загадочным и чарующим миром, в котором собирались расти и развиваться чесночные цветки (см. фото справа). Неужели становлюсь ботаником на старости лет?

Два с половиной луча

Строительство дома, как нетрудно догадаться, сопряжено с определённом дискомфортом для проживающего и производящего работы на объекте владельца — это вам не городская квартира с горячей и холодной водой, светильниками, розетками, газом и другими удобствами (если, конечно, эти самые удобства не отключены на неопределённый срок из–за аварии или утомительной длительной профилактики). Поэтому нам, строителям и почти загородным жителям, приходится изощряться: готовить на электроплитке, устраивать летний души из бака (если таковой имеется) или множества шестилитровых банок, а после захода солнца никак не обойтись без независимого переносного источника света. Кстати, необходимость в фонарике существенно возросла после начала формирования внутридомовых стенок–перегородок — резко снизилась освещённость в некоторых отдельно взятых местах, требующих дальнейших строительных манипуляций.

Первый мой «светоч», — аккумуляторная «жужжалка», подзаряжающаяся при интенсивном качании пальцами встроенного рычага, наподобие кистевого эспандера, — была приобретена за совершенно смешную цену и продержалась до полного распада на куски, не всегда совпадающие с составными частями, в течение двух лет. Второй, точно такой же, но теперь уже купленный в четыре раза дороже, освещал моё бытие в селе всё те же два года. Потом мне достался ненужный зятю фонарик с зарядным устройством, но его хватило только на месяц (дальнейшая его судьба мне не известна).

Читать дальше...

И вот, обзавёлся я очередной светоиспускающей штуковиной. Сначала у меня не возникало сомнений по поводу форм–фактора нового фонарика, но в процессе листания страниц с многочисленными предложениями, я увидел весьма интересный объект: привычный ручной фонарик с непривычной боковой направленностью луча (если кто помнит старые советские фонарики на плоской батарейке, тот поймёт меня сразу) и не встречающимся нигде более бонусом в виде «сбруи», которую можно надевать на голову и вставлять в специальный держатель собственно фонарик — получается своеобразная система «2 в 1». К сожалению, эта модель оказалась устаревшей и остатки мне захватить не удалось. Тогда я обратил свой на налобные «светила» и нашёл довольно интересный, с моей точки зрения, вариант.

Продавец из г.Харькова предлагал на OLX девайс под названием Boruit HL-745, содержащий три светодиода небольшой можности для ближнего света и один довольно мощный для дальнего; извлекать аккумуляторы для зарядки не требуется — они заряжаются непосредственно в блоке, который расположен на затылочной части наголовной «сбруи» при подключении к сети через прилагаемое зарядное устройство. В общем, приобрёл я этот фонарик за весьма демократичную цену чуть менее десяти американских денег.

Хочу сразу предупредить любезного читателя, что ни секунды не сомневался в китайском происхождении изделия, но несколько недооценил уровень его «китайскости». А ещё хочу предупредить, что несмотря на все упомянутые ниже недостатки и несуразности, я не сожалею о покупке, хотя не стану настойчиво рекомендовать: я весьма философски отношусь ко многим выявленным огрехам конструкции и исполнения, но устройство выполняет свои функции, и это меня удовлетворяет.

Пришедшая мне по почте коробочка содержала в себе сам фонарь (на фото слева обозначен цифрой 1) с системой крепления на голове (широкие чёрные резинки; цифра 2) и аккумуляторным отсеком (3), кронштейном для крепления фонаря на руль велосипеда (4) и двух «зарядок» со штекером 3,5 мм, также известным как «тонкая Нокия» — одна из них предназначена для работы от сети 220 В, вторая — от автомобильного прикуривателя (у меня сразу возникла идея переделать вторую, бесполезную для меня в более универсальную с разъёмами под USB и микро–USB, но об этом пото́м).

Никакого вкладыша–инструкции не обнаружилось — не только на русском или исковерканном английском<, но даже на китайском. На коробке имеется гордая надпись довольно крупными буквами «MADE IN CHINA» и никаких глупостей в виде названия производителя с адресом и контактными данными или штрих–кодом. В общем, «чайна форева!».е/p>

Всё, что приведено ниже почерпнуто исключительно в результате тщательного изучения упаковки–коробки, поэтому особого доверия не вызывает: даже не возьмусь предположить, насколько требуется делись всю эту информацию, но буду засорять текст используя перед каждым якобы фактом слово «якобы». Начну с того, что моя модель называется W602 — об этом, наверное, свидетельствует «цяточка» напротив одного из трёх вариантов . Центральный прожектор оснащён светодиодом T6, создающий световой поток в 500 лм и двумя светодиодами марки XPE, добавляющими ещё 300 лм вдвоём. Питание осуществляется одни или двумя аккумуляторами 18650

На трёх плоскостях коробки изображены модели W601, W602 и W603 (см. фото ниже). Я до рези в глазах рассматривал картинки, пытаясь, как в детской игре, найти десять отличий — ничего у меня не получилось. Если мой любезный читатель уже устал от многих букв, то имеет возможность немного отдохнуть и расслабиться, попытавшись найти хотя бы одно отличие.

Теперь о том, что мне удалось выяснить самостоятельно при освоении изделия.

Блок светильников с кнопкой включения и переключения режимов (на фото внизу кнопка обозначена цифрой 1), жёстко смонтированный на платформе (3), которая присоединяется к поворотному держателю (2), закреплённому на «сбруе», надеваемой на голову. Платформа (3) фиксируется в держателе (2) при помощи защёлки и може проворачиваться (вместе со всем блоком светильников) в вертикальном направлении примерно на 60° (по синей круговой стрелке). Кроме того, боковые (малые) излучатели могут независимо друг от друга поворачиваться в вертикальной плоскости относительно платформы (3) и «большого» фонаря (10) почти на 180° (по красной круговой стрелке). При необходимости блок светильников может переставляться в хомут–держатель для крепления на руль велосипеда (5), которые снабжён собственной внутренней защёлкой для фиксации платформы (3). Блок питания содержит два аккумулятора (6) и закрывается гибкой резиновой крышкой (7), которая в «боевом» положении примыкает к затылку (имеется небольшое колечко, объединяющее корпус контейнера с крышкой, что усложняет её случайную потерю при снятии). Для подключения зарядного устройства в корпусе имеется гнездо (8), а в заднюю плоскость контейнера вмонтирован красный светодиод (9), который включается одновременно с включением основного фонаря (очевидно, при использовании в велосипедном режиме выполняет роль заднего стоп–сигнала).

При нажатии главной (и единственной!) кнопки первым делом включается большой мощный фонарь (10), оснащённый светодиодом Т6: вращение его линзы (по сиреневым круговым стрелкам), жёстко закреплённой в корпусе (то есть, приходится вращать весь корпус) позволяет изменять площадь освещения от большой вблизи (10–15 м) до концентрированного пятна на достаточно большом удалении (по моим оценкам — около 70 м). При повторном нажатии кнопки (1) основной фонарь отключается, но начинают светиться два боковых (11), работающие на светодиодах XPE. Я обратил внимание, что правый малый фонарь менее яркий и его свет заметно «теплее». Пристальное рассматривание заронило подозрение, что внутрь светильника попала грязь, но разборка предварительный диагноз не подтвердила: доступ во внутреннюю полость конической пластмассовой линзы (12) невозможен, поэтому она была возвращена на штатное место и вновь закреплена на месте стопорным кольцом (13) — различие между светоотдачей списал на традиционные китайские технологии, которым чуждо понятие качества выпускаемой продукции (может даже этот светодиод был взят из неликвидов). Так что, на полноценных три светильника мой фонарик никак не тянет, максимум 2,5.

Третье нажатие кнопки приводит к устойчивому свечению всех фонарей блока, а четвёртое переводит устойчивое свечение в режим стробоскопа — очень, должен заметить, мерзкое и неприятное явление, которое я пытаюсь как можно скорее прекратить, нажимая на кнопку ещё раз, чтобы всё выключить.

Я уже упоминал, что, по большому счёту, доволен приобретением: два малих светильника очень удобны при работе в условиях малой освещенности (вечерние часы, пасмурная погода, удалённость от окон), а ночью на открытом воздухе хорош сильный основной фонарь. И, главное, руги свободны!

Шойне–стеллажойне, базовая комплектация

Мой шойне, тогда ещё простой сарай–гранеро, оказался самым первым сооружением на участке восемь лет назад: тогда остро встала проблема размещения на объекте строительной бригады, подрядившейся класть газобетонные стены, и эта самая бригада за один день завершила строительство места своего временного проживания.

В течение последующего года «гостеприимством» шойне пользовались ещё две бригады — спали, отдыхали, куховарили, питались, прятались от дождя. Кто–то из них (давно это было!) даже соорудил стационарную кровать из отходов пиломатериалов (см. фото справа, датированное сентябрём 2013 года), и эта лежанка простояла в первозданном виде до настоящего времени, медленно, но неуклонно захламляясь всякой всячиной, которой сразу не находилось постоянного места хранения.

Читать дальше...

Её обходили стороной более насущные модернизации и благоустройства: создание внутреннего второго этажа с сопутствующим укреплением каркаса, подвод электричества, установка стационарного кухонного стола, укрепление двери железным листом, замена дверного замка. И вот пришёл черёд старичка–топчана: во время генеральной уборки–чистки шойне, затеянной моей семьёй в середине весны, после извлечения двух здоровенных мешков ненужного хлама, под моим одобрительным надзором была безжалостно разобрана потерявшая актуальность деревянная конструкция: уже пару лет в доме оборудовано и успешно функционирует более комфортное «лежбище».

Как известно, свято место пусто не бывает, и несмотря на то, что юго–восточный угол шойне (ранее занятый лежанкой) вряд ли может претендовать на какую–либо святость (хотя ближе всего находится к Иерусалиму), долго пустовать ему не пришлось — последний день весны ознаменовался пуском в эксплуатацию прочного многоярусного стеллажа с полками шириной от 40 до 60 см (самая узкая вверху, а самая широкая, соответственно, внизу).

А дело было так…

	Сначала был набор, в смысле, стоqкb каркаса, сиротливо торчащие внутрь шойне. Обратите внимание, что накануне был выброшен ненужный хлам, а нужный (наблюдается на фото слева) — оставлен до лучших времён, то есть, до тех пор когда тоже станет ненужным.
	По внутренним кромкам каркаса смонтированы остатки мягкой ДВП (толщина 20 мм), неизрасходованные при сооружении наружной обшивки каркаса второго этажа дома. Позже между наружной и внутренней обшивкой сарая будет засыпан утеплитель, но это задача несколько отдалённого будущего.
	Мягкая ДВП — замечательная штука с точки зрения теплоизоляции (за стеной когда–нибудь появится вегетарий, и ему очень понадобится тщательно сберегать тепло зимой), поэтому для придания зашивке большей прочности, мягкая ДВП закрывается красивыми листами твёрдой ДВП (толщина 3,2 мм)
	Более менее ровная стена сформирована и для укладки первого (нижнего) яруса полок смонтированы опорные брусья, укреплённый для надёжности раскосинами.
	Для крепления опор трёх следующих ярусов я выбрал подвесную систему: в конце концов, дизайнер я или где? Два вертикальных опорных бруса прикреплены к балкам второго этажа шойне — так, по моему замыслу, получается выигрыш в пространстве между первой и второй нижними полками, тем более, что все полки, начиная со второй, чуть поуже самой первой. Укосы уже ненужны, но примыкающие к стене торцы горизонтальных опор крепятся к вертикальным балкам каркаса сарая (через все обшивки) при помощи усиленных перфорированных уголков (50×50×50×2,5 мм).
	Вот, таким манером, укладывая на горизонтальные опорные бруски дюймовые доски (фактически они почте все оказались толщиной 22, а не 25 мм — пильщики у нас хитроватые) шириной 200 (на самом деле 194–197 мм) и завершилось сооружение долгожданного стеллажа.
	Просто удивительно, как одновременно с окончанием монтажа стеллажа, даже накануне окончания, полки уже оказались достаточно интенсивно и массово захламлёнными. Чудо–чудное…

Надеюсь, вы заметили, что в названии статьи присутствует уточнение «базовая комплектация»? Это означает, что сталлажику предстоит немного протюнинговаться, по крайней мере в некоторых своих частях. «Но об этом, дорогие радиослушатели, вы узнаете в нашей следующей передаче».

Боеприпас для шуроповёрта

Уж не знаю у кого какие ассоциации возникают при слове «патрон», но перед моим внутренним взором сразу встаёт картинка наподобие размещённой справа. Происхождение слова уходит своими корнями в латынь, а ещё более глубокими — в праиндоевропейский язык, где сначала означало «отец», а затем (уже в латыни) «защитник», «начальник». Как по мне, так довольно саркастично называть убойную штуковину отцом родным, однако человек с заряженным пистолетом априорно заслуживает звание начальника, то есть, хозяина положения.

Но оружейная тематика несколько не соответствует формату моего блога, хотя не исключаю, что в будущем могу обзавестись патроном–«защитником», поскольку со времён своей оптимистичной юности помню присказку: «трудно жить подростку в деревне… без пистолета».

Читать дальше...

Строительный взгляд на обсуждаемый термин гораздо более прозаичен и, прямо таки, дышит умиротворением и пацифизмом. У нас, строителей, патрон чаще всего является «начальником» над лампами (электротехнический патрон) или расходным/сменным элементом инструмента (зажимной патрон). Вот именно последний тип, а именно держатель свёрл, привлёк моё пристальное внимание.

Проблема в том, что несмотря на наличие «убойной» приспособы, импульсной насадки для дрели, способной шутя загнать практически любой шуруп (ни диаметр, ни длина значения не имеют) в свежепиленный деревянный массив, — несколько раз мощь этого инструмента потрясала незыблемые основы мировоззрения опытных строителей, — для более «тонких» работ я ввёл за правило перед вкручиванием шурупа засверливать изделие тонким сверлом: и перекосов можно избежать, и расколов, если крепёж производится у самого края доски, и для крупноватого самореза гарантировано хватит мощности моего шуруповёрта.

Но вот неудобство — приходится тащить за собой большую и довольно тяжёлую дрель вместе с удлинителем (ну, нет у меня аккумуляторной!), сверлить отверстие и затем менять инструмент. Нашлось весьма простое решение: оказалось, что существуют самозажимные патроны, которые можно вставлять в шуруповёрт как биту, то есть, процесс крепления изделий существенно упрощается — вставил в шуруповёрт патрон со сверлом (см. фото внизу слева), сделал им отверстие вместо дрели (см. центральное фото внизу), заменил патрон на биту (см. фото внизу справа) и вкручивай шуруп. Просто, аж противно!

Теперь можно пристальней всмотреться в собственно патрон. Мой экземпляр, — даже не патрон, а патронишко, — изготовлен на Тайване под брендом «Bosch» (см. фото внизу слева) и рассчитан на использование сверла диаметром до 6 мм. Устроен он на удивление просто и эффективно: собственно зажим–держатель («начальник») с тремя подпружиненными цангами (на фото внизу справа обозначен цифрой 1), подкладка–«таблетка» (цифра 2) для равномерного распределения давления изнутри на цанги, основание–заглушка (цифра 3), не позволяющее «таблетке» выпасть из держателя и предоставляющее резьбовой проход для штока (цифра 4) с шестигранной «пяткой» ¼". Сверло, как и положено, вставляется с носовой части держателя между раздвинутыми цангами, после чего шток (4) вкручивается (по красной стрелке) в основание (3), при этом надавливает на прокладку (2), и она выдвигает наружу цанги, которые зажимают сверло. Для извлечения сверла достаточно шток (4) открутить в обратном направлении (по красной стрелке).

Практические испытания были проведены немедленно и полностью подтвердили радостные ожидания: просто и удобно.

Водные процедуры: стартовый набор оборудования

Вот уже четыре года торчит из чернового пола в моём техническом помещении труба, подводящая воду в дом от скважинного насоса, к этой трубе подсоединён дюймовый шланг, и время от времени я включаю питание насоса (втыкаю вилку в розетку–удлинитель), чтобы заполнить ёмкости для последующего мытья–питья. Но в текущем сезоне среди членов моей семьи произошло резкое обострение желания перейти к более цивилизованным способам водопользования.

В общем, неотвратимо встала проблема монтажа трубопровода для холодной, а заодно, — на недалёкую перспективу, — и горячей воды. Ещё пару лет тому назад я остановил свой выбор на трубах из сшитого полиэтилена: мои исследования в области трубопроводной проблематики убедили в несомненных преимуществах такого решения по сравнению с перспективой использования металлопластиковых или полипропиленовых.

Читать дальше...

Но перед тем, как переходить непосредственно к монтажу трубопровода, необходимо выбрать, приобрести и установить на штатных местах обязательное оборудование, через которое, собственно, и предстоит пролегать трубам.

Гидроаккумулятор

На заре своей домостроительной эпопеи вынашивал я идею установить на чердаке дома расходную накопительную ёмкость, объёмом около кубометра, чтобы из неё вода самотёком поступала в точки разбора. Но после того, как чердак был сформирован возникли опасения, что такую большую ёмкость затащить туда не удастся, да и напор из кранов будет слабеньким. В последний год твёрдо уверился в предпочтительности использования мембранного накопителя: вначале посматривал в сторону балонного, но цены настолько сильно испугали, что решил согласиться с более бюджетным вариантом. Нашёл большое количество предложений изделий итальянского производства по приемлемой цене (2,5–3 тысячи гривень) за устройство на 80 литров — думаю, на первое время такого объёма хватит, но сразу предусмотрю возможность параллельной установки ещё одного такого же.

Фильтр механической очистки

Сразу за гидроаккумулятором, по моим представлениям должен устанавливаться магистральный первый фильтр, который уберёт из водяного потока крупные и мелкие частицы. Похоже, лучше выбрать картриджный вариант: он позволяет отсекать механические включения размером более 5 мкм, в то время как сетчатые (промывные) рассчитаны на частицы размером более 70 мкм. Ориентировочная цена — около 1500 гривень (плюс смена картриджа стоимостью 160 гривень каждые 4–5 месяцев).

Обезжелезыватель

Стабильная и необоримая проблема практически всех грунтовых вод Бучакского горизонта в моей стране — повышенное содержание двухвалентного железа. Гадостное свойство этого железа заключается, как известно из школьного курса химии, быстренько переходить на воздухе в трёхвалентное состояние, что на практике проявляется в виде неистребимых ржаво–коричневых разводов на сантехнических элементах — раковинах, мойках, ваннах, унитазах, душевых поддонах. Поэтому разумной альтернативы удалению соединений железа из воды на самых ранних этапах поступления в водоводы не существует. К сожалению, подавляющее большинство фильтров, изымающих железо из воды, совсем не отличаются разумной ценой (с точки зрения бережливого потребителя), но мне удалось обнаружить южнокорейско–тайваньское устройство нужной функциональности 7250 гривень.

Бойлер

Никак не могу окончательно определиться, нужно ли включать водонагреватель в стартовый набор оборудования: вроде бы, можно пока обойтись и без него, но, с другой стороны, дополнительные 2000 гривень за 80–литровый агрегат вряд ли серьёзно подорвут мой бюджет на фоне уже заявленных неизбежных затрат. Прямо–таки не знаю…

Итак, «малый джентельменский набор» сформирован и определена в первом приближении его общая стоимость — 14,5 тысяч гривень (с учётом бойлера и не слишком навороченной автоматики для гидроаккумулятора). Теперь, нужно продать азбуку, как в своё время сделал предприимчивый Буратино, только хватит ли мне четыре сольдо, чтобы покрыть предстоящие расходы? Кто–нибудь знает текущий обменный курс?

Перемасливание масла масляного

Когда приходится одному, без компаньонов–помощников–ассистентов, решать строительные задачи и своими же руками претворять их в жизнь, довольно остро и весьма неудобно возникает проблема снабжать трудящийся организм питательными веществами и энергией, другими словами, приходится отвлекаться на приготовление и потребление жратвы. Справедливости ради должен всё–таки заметить, что вторая часть, — имеется ввиду потребительская, — обычно доставляет удовольствие (если приготовление осуществилось без фатальных ошибок).

Чтобы максимально минимизировать (как вам такой оксюморон?) затраты усилий и времени на кулинарные эксерсизы, в первые годы освоения своего загородного имения я больше налегал на консервы и концентраты, но со временем всякие скумбрии в масле, тушонки, мивины, бычки в томате и суп грибной прессованный надоели до чёртиков. Пришлось переключиться на яйца (варёные, пашот, глазунью, скремблд, омлет), запечённые мясо и рыбу, гречку, овсянку, спагетти, и оказалось, что усилий они требуют совсем немного: подготавливается всё легко, быстро и просто, остаётся только дождаться пока закончится тепловая обработка, но она уже не требует от меня никаких усилий и не отвлекает от других дел.

Читать дальше...

Стремительно набирающая популярность белково–жировая диета, пропагандирующая широкий спектр подходов к питанию от низкоуглеводных до безуглеводных, нашла осторожный отклик не столько в сердце, сколько в уме — до некоторых её аксиом я и сам интуитивно доходил, пытаясь нащупать пути снижения темпов возрастного ухудшения здоровья (где уж заботиться о его улучшении на седьмом десятке жизни, хотя бы не так бысто растринькать сохранившееся).

Не вдаваясь в подробности, не пытаясь пропагандировать, не стремясь рьяно и неукоснительно следовать рекомендациям и постулатам (жизнь приучила очень осторожно относиться к революционным новинкам), решил, тем не менее, попрактиковаться.

Если белковая компонента (мясо, рыба, сыр, кефир, йогурт, сметана) и продукты, богатые клетчаткой (капуста, огурцы, салат, листовая зелень, отруби) особых проблем не вызывают, то с жирами возникла небольшая проблема. Нет–нет, с солёныя свиным салом как раз всё в порядке, но со сливочным маслом, наиболее пригодным для озвученной схемы питания возикли неудобства: слабенький старенький холодильник (не покупать же для стройки новый!) работает ненадёжно и вопрос сохранности скоропортящегося продукта встал в полный рост.

Более того, апологеты кетогенной диеты настоятельно рекомендуют подвергать сливочное масло дополнительной очистке: даже в самом насыщенном содержитися 82,5% жира (по ГОСТу), а остальные 17,5% — ненужные вода, аминокислоты и вредная лактоза (молочный сахар, то есть, неприемлемый углевод). Процедура обогащения масла довольно проста и доступна — нужно его перетопить, чтобы очистить от примесей.

Существуют две техники перетапливания: промышленная, основанная на кипячении масла в воде с последующей сепарацией (кстати, так же некоторые поступают и в домашних условиях — после кипячения жир, плавающий на поверхности воды, аккуратно сливается в другую посуду) и восточная, состоящая в прокаливании масла на небольшом огне в толстостенной ёмкости (в промышленнх количествах таким способом топлёное масло не получить). Почему восточная? Потому что в Южной Азии в пищу, а также в качестве лекарственного средства употребляется только топлёное масло и для него даже имеется специальное название на хинди («гхи» ). Впрочем, у нас такой подход тоже практикуется даже теми, кто про гхи вообще никогда ничего не слышал.

Лет десять тому назад пришлось мне довольно часто посещать Эмираты, население которых более чем на 80% состоит из экспатриантов, выходцев из Индии, Пакистана и других стран того региона. Покупая себе на ужин что–нибудь незатейливое в ближайших супермаркетах, я часто обращал внимание на огромное количество различных топлёных масел: из коровьего и верблюжьего молока, из растительных, а также смеси растительных и животных жиров — большие и маленькие упаковки (как правило, жестяные банки), многочисленные производители, но все несли «на борту» гордон название «Ghee» (гхи или ги). Но у меня этот продукт не вызывал никаких эмоций: не знал тогда, что равнодушно прохожу мимо своего счастья…

И вот нужда заставила заняться перетапливанием самому: гхи может храниться даже без холодильника, но обязательно в плотно закрытой таре, месяцами, а аюрведа даже считает «марочное» топлёное масло (то есть, длительно выдержанное) гораздо полезнее, чем свежеприготовленное. Как вы понимаете, мной была выбрана именно восточная технология.

Приобрёл кусок развесного сливочного масла жирностью 82,5% и весом 590 грамм. Нашёлся алюминиевый казанок с довольно толстыми стенками, в него загрузил порезанное крупными кусками масло и поставил на конфорку, нагретую до половинной мощности (см. фото внизу слева). Довольно быстро масло растаяло и начало кипеть, образуя обильную пену (см. центральное фото внизу). Я тщательно следил за тем, чтобы кипение было минимальным, на грани прекращения, и оно пару раз действительно прекращалось, пока я не подобрал оптимальный режим нагрева конфорки. Пену, которая образуется из выходящий из масла жидкости, белков и других лёгких примесей можно не убирать, но мне хотелось наблюдать за всеми этапами процесса, поэтому время от времени очищал поверхность слабокипящего масла, и она сразу же вновь покрывалась пеной (см. фото внизу справа).

К исходу первого часа в жировой среде начали появляться полоски прозрачности (см. фото внизу слева). Некоторые Интернет–эксперты и экспертихи утверждают, что на этом процесс можно прекратить, дескать, искомый продукт готов. Но я решил пойти дальше, поскольку кипение массы продолжалось и сопровождалось образованием пены. А примерно ещё через полчаса кипение прекратилось само, продукт стал прозрачным и сквозь него можно было рассмотреть образовавшийся на дне казанка осадок (см. центральное фото внизу). Я подержал казанок на горячей конфорке ещё минуток десять, тщательно собрал оставшуюся пену и аккуратно слил прозрачную как «ребёнкина слеза» жидкость в заранее приготовленную ёмкость (см. фото внизу справа).

В народе бытует упорное мнение, что собранную пену хорошо использовать для выпечки (неудивительно, при её удалении с поверхности кипящего масла уносится и жир), но я её решительно выбросил: понятия не имею из чего она состоит. Из далёкого детства (очень далёкого) помнится, что перетопленное сливочное масло мама сохраняла вместе с осадком, образовавшемся в казанке — она называла его фузом и была уверена в его полезности. Для меня поступлаты полувековой давности о вреде и пользе представляются сомнительными, поэтому избавился и от этих результатов реакции Майяра — это ведь точно не жир.

Находящийся в полиэтиленовой ёмкости гхи довольно долго сохранял жидкую фазу даже при комнатной температуре, но к утру застыл, а на его поверхности выступили белесые выделения, которые я склонен рассматривать как не до конца удалённые примеси (см. фото в самом верху справа, рядом с названием статьи). В следующий раз попробую прокалить масло подольше.

Если чуть развить тему «следующего раза», то в моих планах перетопить для сравнения масло другого производителя (в этот раз получилось 345 граммов гхи, то есть, выход готового продукта составил 58,5%), обогатить продукт тагетесом и куркумой

На следующий день я забацал себе «иишенку» из трёх яиц с колбаской и лучком на этом самом топлёном маслице и алчно её съел. Как же мне было вкусно!…

А ещё через пару дней я случайно увидел в своём районном супермаркете промышленное топлёное масло: сиротливо задвинутые в уголок контейнера–холодильник полукилограммовые пластиковые ёмкости от известного производителя из гор. Яготина (см. фото слева). Не очень похоже, что продукт пользуется популярностью и спросом, поскольку альтернативных производителей я так и не обнаружил (по крайней мере, в других магазинах).

Удивили сроки годности этого масла: при небольших морозах (до –5°) — 1 месяц и затем, по мере понижения температуры хранения — 2 и 3 месяца. Ребята явно перестраховываются, потому как сведущий народ утверждает, что у гхи практически неограниченный срок годности.

P.S. А потом обнаружился ещё один образец.