Каркасный практикум

К сооружению каркаса второго этажа моего дома шесть с половиной лет тому назад я имел частичное отношение: разработал эскизный проект, профинансировал его реализацию, оплачивая работу и материалы, ну, и внимательно наблюдал за процессом. Теперь пришло время пройти весь путь самостоятельно, перейти от созерцания к практическим действиям — пора сооружать внутренние, межкомнатные перегородки. Но в этой связи ост

Разумной альтернативы гипсокартонным конструкциям я не нашёл. Но гипсокартонные листы нужно монтировать на каком–то каркасе, и подавляющее большинство рекомендаций сводится к использованию металлического UW и CW профилей, хотя изредка упоминается возможность применения деревянной основы. Нужно взглянуть на проблему с финансовой точки зрения.

Читать дальше...

Считаем «деревянный» вариант одной перегородки длиной 4 м и высотой 3 м: одиннадцать трёхметровых стоек и два лежня по 4 м — потребуются 5,5 шестиметровых пиломатериалов и два длиной 4,5 м, все сечением 40×150 мм, то есть, почти 0,2 м³ «длинномерных» досок, по цене 3700 гривень за кубометр и 0,05 м³ тех, что короче и дешевле (3400 грн.) — всего 916 гривень. Расчёт потребного металлического профиля для простенка той же конфигурации даёт окончательную сумму в, не менее, 764 гривни, однако, ширина обрешётки при этом составит 100 мм (а не 150 мм, как с деревянными балками), а шаг установки — 600 мм (деревянные стойки устанавливаются через каждые 400 мм).

Разница, вроде бы, небольшая, причём явно в пользу металлических конструкций, но субъективно солидные деревянные стойки воспринимаются как более надёжные и нерушимые. А если устанавливать и металлические стойки с шагом 400 мм, то стоимость каркаса сравняется со стоимостью деревянного, да и реальные цены на металлоизделия могут оказаться существенно выше. Более того, всё равно придётся прибегать к усиливающим деревянным балкам вокруг дверных проёмов: тонкостенному (0,4–0,55 мм) П–образному профилю не хватит жёсткости, чтобы устоять от сильно хлопнувшей двери (если хлопнуть ею «в сердцах»), то есть, от деревянных компонентов не уйти.

В общем, остановился на деревянном каркасе, по крайней мере, для первого этажа — на втором тоже придётся монтировать перегородки, может, к тому времени решусь на металлический вариант.

Несмотря на очевидную основательность и несомненную жёсткость деревянного набора, работа с пиломатериалами имеет и ряд недостатков. Во–первых, вес: один метр металлического профиля весит до одного килограмма, а упомянутой доски — в пять раз больше. Во–вторых, геометрия: доступные пиломатериалы никак не могут похвастаться своей идеальной конфигурацией — неизбежны заметные колебания в размерах толщины и ширины, а также деформации при высушивании (сжатие, скручивание, изгиб в различных плоскостях и т.п.). Но, «мы не боимся трудностей»!

Особых проблем при монтаже каркаса первой перегородки (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи) не возникло: сначала отрезан, обработан антипиреном–антисепртиком (как и все прочие деревянные детали), уложен и надёжно закреплён «глухарями» (8×80 мм) на черновом полу нижний лежень, затем установлены и зафиксированы на газобетонной стене крайние стойки, на их торцы, — с немалым, кстати говоря, трудом, — взгромождён верхний лежень (помните, я сравнивал весовые характеристики металлического и деревянного каркасов?), после чего, одна за другой, через каждые 400 мм (расстояния между срединными линиями торцов) устанавливались и крепились к лежням стойки. Дополнительно усилены и укреплены с использованием распорок стойки, к которым будет крепиться дверная коробка: по–моему, всё это хорошо просматривается на фотографии и в пространных комментариях не нуждается.

А вот над местом примыкания другой перегородки пришлось немного поразмышлять: как обеспечить надёжное крепление гипсокартонных листов в местах их перпендикулярной «встречи»? Я решил один край листа запустить за стойку примыкающего простенка, но для этого потребовалось установить эту стойку на расстоянии, равном толщине гипсокартонного листа.

Для этого я прикрепил на стойку первой перегородки полосу из ОСП плиты, толщиной 12 мм (почти толщина гипсокартона) и только поверх этой прокладки закрепил стойку перпендикулярного простенка: на фото внизу слева цифрами 1 и 2 обозначены стойки пересекающихся стен, а цифрой 3 — прокладка из прессованной плиты. На двух других фотографиях внизу, — центральной и правой, — представлено планируемое положение листа обшивки (в его роли временно выступает обрезок ДВП) с обеих сторон.

Практический опыт нарабатывается довольно быстро, каркасы следующих стен начали расти быстрее и качественней, и уже не за горами обшивка стоек листовым материалом.