Сентиментальные раздумья над переноской

Если все предыдущие годы моей стройки, с трудом продвигающейся к светлому будущему, я и моя семья вполне обходились переносным источником света, — лампа в «клетке» с рукояткой и длинным шнуром, висящая на проволочке, потому как собственный крючочек давно отломился (см. фото справа) — то в последний месяц произошли кардинальные изменения. Во–первых, необходимость выполнения работ внутри возникающих помещений требует надёжного и обильного освещения (фонарик, несомненно, хорош, но часто требует подзарядки, и его направленный поток не всегда достаточен — нужен общий, заполняющий свет). Во–вторых, открывшаяся возможность использования горячей и холодной воды в купе со штатной канализацией, натолкнулась на трудности в вечернее время (а сейчас уже начало рано темнеть), и потребовалась подсветка временной кухонной рабочей зоны.

Монтировать предусмотренное проектом освещение я пока не собираюсь, — от более важных и срочных задач и без того голова пухнет, — поэтому разумной альтернативы ещё парочке переносок я не нашёл.

Читать дальше...

Быстрый и результативный поиск в Сети предоставил огромное количество китайских пластмассовых ерундовин: «счастливые обладатели» дальневосточных поделок жалуясь на безобразное качество, грязно ругаясь и энергично страдая, тем не менее, вынуждены приобретать пластмассовое, быстро ломающееся фуфло. Мне совсем не захотелось вливаться в эти скорбные ряды, поэтому я обратился к скромному продавцу из Кривого Рога, который предлагал «бакелитовую переноску украинского производства». От упоминания полиоксибензилметиленгликольангидрида, — это так называется бакелит, — дыхнуло давним юношеско–молодецким флёром (много–много лет тому назад карболит–бакелит был практически единственной пластмассой в Советском Союзе), и я не устоял, приобрёл две штуки — переноски продавались без шнуров, только корпуса.

Вообще–то, факт обзаведения дополнительными переносками вряд ли достоин отдельной публикации, но в конструкции изделий обнаружился ещё один «привет» из далёкого прошлого, и именно по этой причине я взялся за написание статьи, но решил немного растянуть интригу и об этой компоненте мой дражайший читатель узнает чуть позже.

Сначала заготовил элементы, необходимые для создания работоспособного приспособления: «факел», держатель лампы (на фото внизу слева обозначен цифрой 1), лампочка (2) мощностью не более 60 Вт (ограничение производителя), вилка (3) и провод (4) — всё, кроме шнура, пришлось покупать, а двадцать метров кабеля остались в наследство от насоса. Выкрутив три винта, держак удалось разобрать на составляющие части: полая ручка, через которую проходи кабель и в которой размещается патрон (на центральном фото внизу обозначена цифрой 5), металлическая защитная решётка с крюком из довольно толстой проволоки (6), металлический отражатель (7), крышка (8) с резьбовой частью патрона и пазами для удержания решётки и отражателя, фиксатор кабеля (9), предотвращающий случайное выдёргивание шнура из переноски и, внимание, гвоздь программы, главная деталька, послужившая поводом для этой публикации — контактная группа патрона (10).

Казалось бы, что такого особенного в этой фитюльке? А необычность этого изделия заключается в том, что даже на период распада СССР такая штуковина из технического фаянса являлась раритетом: насладитесь видом крепёжных винтов с L–приводами (см. крайнее правое фото в верхнем ряду); жаль нельзя передать тактильные ощущения от шершавой грубой керамики, которые возбудили воспоминания о моих первых электротехнических манипуляциях — эдакое сентиментальное путешествие в прошлое.

В общем, получил я, как теперь модно говорить, «три в одном»: две переноски и щемящие воспоминания о молодости.

Что касается самих переносок, то они, как и положено традиционному советскому продукту весьма массивны (при необходимости, такое переноской можно отбиваться от агрессивных злоумышленников) и грубо изготовлены — для разборки–сборки приходится прикладывать немалые усилия, но никаких люфтов нет. Кстати, также нет и возможности подсоединить к металлическим частям заземляющий провод.

В качестве бонуса одна из переносок обзавелась подвесным выключателем (11 на фото слева) — никакого тайного специального функционала это дополнение не предусматривает, просто явный признак, чтобы отличать одну переноску от другой (у «безвыключательной» переноски немного длиннее шнур и более мощная лампа).

Свет в окошке

Сегодня испытал ощущения, похожие на шок: никогда бы не подумал, что не всё знаю про лампочки, самые обычные бытовые источники света. Действительно, когда идёшь покупать замену для перегоревшего «светоча» держишь в уме размер цоколя (обычный или «миньон») и предпочтительное покрытие колбы — если светильник закрытый, то лучше выбрать прозрачный вариант, а если лампочка в люстре или бра будет открыта взорам, то лучше матовый. А ещё приходится внимательно вглядываться в содержимое кошелька: если этого содержимого маловато, то выбирается старая добрая лампа накаливания, но если носитель денежных знаков достаточно пухл, то выбор запросто может сдвинуться в сторону светодиодного источника.

Что касается размеров и формы колбы, то они принимаются во внимание в самую последнюю очередь и только в случае, когда светильник маленький и крупная лампа в него может не поместиться.

Читать дальше...

И вот, оказалось, что лампочки классифицированы и систематизированы по типо–размерам — в целом, вполне логично и обосновано, но всё равно неожиданно.

Вообще–то, базовых типов колб не так уж и много (см. рис. слева):

• A (от английского Arbitrary, «произвольная») — наверное, наиболее привычная и самая распространённая грушевидная форма: сферическая, плавно переходящая в цилиндрическое основание без прямых участков;
• B (Bulged, «выпуклая») — немного напоминает торпеду: образована пересечением четырёх окружностей, центры которых находятся вне колбы;
• С (Conical, «коническая» или Candle, «свеча») — обе расшифровки аббревиатуры достойно характеризуют форму: коническая колба, переходящая в цилиндрическое основание через сферическое сочленение. Этот тип колбы очень похож на предыдущий (В), поэтому их часто рассматривают как «свечеобразный»;
• E (Elliptical, «эллиптическая») — почти шарообразная, но немного вытянутая по вертикали: сечение образовано пересечением двух эллипсов;
• G (Globular, «сферическая») — иногда её называют «глоба», имеет подчёркнуто шарообразную форму из–за чего даёт больший радиус освещения, зато проигрывает в световом потоке (по сравнению с типом А).

Существуют ещё другие формы–типы, например, грибовидная (М от Mushroom), похожая на M, только без «плечиков», то есть, сразу от сферы переходит в конус (обозначается К), а также S, P и большие «семейства» рефлекторных, узконаправленных (R от Reflector) и трубчатых, главным образом, цилиндрических (T от Tubular), но на мой рационалистический взгляд все эти изощрения–изыски мало актуальны в нашей суровой действительности. Как по мне, так нет существенной, принципиальной разницы даже между типами А и D, или B и E.

Тем не менее, существует довольно большой «ассортимент» обозначений для различных модификаций. Например, коническая или свечная лампочка C, может обзавестись угловым отпаем на вершине колбы, эдаким кокетливым пиптиком, имитирующим колеблющееся пламя (см. врезку в зелёной окружности), и тогда она приобретает обозначение CA, а спиралевидная накладка добавляет букву CW (я насчитала, как минимум, девять подобных уточняющих модификаций, относящихся исключительно к эстетическим аспектам, а никак не к эксплуатационным особенностями).

Гораздо более важное значение имеет число, стоящее после буквы (или букв), обозначающее диаметр колбы (на рисунке обозначен d). Как правило, диаметр указывается в миллиметрах, но некоторые производители–ухари упорно продолжают использовать восьмые доли дюйма. Чаще всего такая «неприятность» случается с типами T и PAR, поэтому, например, T5 вполне может обозначать T16 (5×25/8=16).

Мимоходом выяснил, что обозначение самого распространённого типа цоколя лампы, закручивающегося, содержит упоминание о его изобретателе, Томасе Эдисоне, запатентовавшем эту форму ещё в 1894 году. К букве «E» (от Edison) добавляется диаметр в миллиметрах и получается стандартный цоколь для ламп 230В — E27 или ES (Edison Screw) в американской нотации (за океаном для ламп напряжением 110В используется цоколь Е26). Точно по такой же логике обозначается второй по популярности цоколь ламп «миньон» диаметром 14 мм — E14, он же SES (Small Edison Screw, малый цоколь Эдисона).

Опять–таки, оставляем без внимания все специальные или даже экзотические типы цоколей, например, байонетный (B), и штырьковый (G, GU) — такие лампочки встречаются значительно реже и предназначены для узкоспецифических целей.

В советские времена лампочки с байонетным цоколем широко использовались в сетях освещения предприятий, чтобы пламенные строители коммунизма, самоотверженно вкалывающие на этих предприятиях не поддавались соблазну стырить эти лампочки для домашнего использования.

Оказалось, что коварство Эдисона не ограничилось «подлянками» по отношению к Николе Тесле, а вылилось во всемирное распространение цоколя его же имени, и в этот цоколь никак не впихнуть лампочку с иным цоколем.

Распространение светодиодных ламп (LED, Light-Emitting Diode) выдвинуло на принципиально важные позиции ещё две характеристики, ранее не возникавшие с лампами накаливания: цветовая температура и световой поток.

Цветовая температура всех ламп накаливания находится в диапазоне между 2000 и 3000K (800К — нижняя граница видимого излучения темно-красного цвета). Теплое желтое свечение характеризуется, как приятное для глаз, уютное и способствующее расслаблению. Светодиодные источники разнятся сильнее: цветовая температура составляет от 2700 до 6500 К, то есть, кроме диапазона теплого белого света (2700—3400K), можно насладиться нейтральным белым, почти солнечным (3400—5000K) или холодным (6000K и более).

Что касается светового потока, то он заменяет собой более привычные для ламп накаливания значения мощности (40, 60, 75 или 100Вт) — светодиоды различных производителей при одной и той же своей мощности могут иметь отличающуюся светоотдачу, поэтому установить простую взаимосвязь малопонятной мощности светодиодной лампы с традиционной мощностью лампы накаливания невозможно. Вместо этого гораздо удобнее ориентироваться именно световой поток: ниже приведена таблица, содержащая примерные значения светового потока для ламп накаливания различной мощности:

Мощность, Вт	15	25	40	60	75	100	150
Световой поток, Лм	90	220	420	700	930	1350	1800

Из приведенных данных следует, что если вы привыкли к светильнику с установленной в него «соткой» (имеется ввиду лампой накаливания), то следует выбирать светодиодную лампу, дающую световой поток в диапазоне от 900 до 1000 люмен, не слишком обращая внимания на её номинальную мощность (она может колебаться от 10 до 15 Вт в зависимости от качества светодиодов, используемых производителем).

И, напоследок, небольшой практикум по предыдущим теоретическим выкладкам. Я собрал имеющиеся под рукой лампы накаливания и светодиодные лампы, все с цоколем E27 (на фото внизу слева — первые, справа — вторые) и внимательно их рассмотрел. Что касается видов ламп накаливания, в наличии оказалась один образец с колбой PS и две с колбой А (одна чуть больше другой), и я не смог найти различий между их формами. Все три лампочки — шестидесятиваттные, но различаются по световому потоку (от 660 до 710 лм) и цветовой температуре (от 2700 до 2800K), зато все готовы дарить свой свет в течение тысячи часов.

Светодиодных ламп обнаружились четыре штуки: три с колбой вида А и одна G, причём эта единственная «глоба» даёт «тёплый» свет (3000К), в то время как все остальные — нейтральный дневной (4100–4500К). Что касается светового потока, то семиваттные источники света (наиболее распространённая линейка среди бытовых LED–ламп) и даже мощностью 7,5 Вт (бренд Expert) не дотягивают до способностей шестидесятиваттных ламп накаливания; десятиваттная Светкомплект явно слабее 75 Вт с вольфрамовой нитью, а двенадцативаттная Maxus хоть и заявляет о своём эквиваленте 140 Вт, но со своими 1380 люменами может претендовать только на «сотку».

Зато все светодиодные лампы имеют гарантийный срок два года, а «светкомплектовская» аж три и обещают исправно светить в течение 30000 часов (Expert согласна только на половину — 1500 часов).

Пока готовил эту публикацию, открылась важность ещё одной особенности устройства LED–ламп: встроенный в колбу блок питания, называемый в этой отрасли драйвером, определяет устойчивость свечения светодиодов при скачках напряжения. Так, наиболее «продвинутая» конструкция (IC Driver) позволяет лампе стабильно светить даже при пониженном напряжении (до 165 В), что не способны обеспечить драйвера предыдущих поколений — линейный и RC. От качества драйвера также зависит и возможность применения в цепи управления лампой диммеров (схема с уменьшением силы света), фотоэлементов, световых датчиков, реле времени и дополнительных мерцающих индикаторов: производитель явно указывает на этот недостаток — в моём случае такими замечаниями снабжены все лампы, несмотря на подтверждённое наличие у некоторых IC–драйвера (тип драйвера Expert и Maxus неизвестен).

Мельчайший ремонтик пылесоса

Два года, один месяц и три дня мой строительный пылесос трудился как пчёлка, неистово рычал как зверь и энергично демонстрировал себя с самой лучшей стороны, терзая между делом вспомогательный циклон–мусоросборник, а на четвёртый день (после двух лет и одного месяца), во время очередного наведения чистоты и порядка, рык вдруг начал менять свои тон и громкость, печально прекращая свою электрическую активность. Ни в тот же день, ни на пятый, ни на шестой он так и не возвратился в родные пенаты, в смысле, к жизнедеятельности.

Помня о своих грозных и агрессивных намерениях строго проконтролировать соблюдение якобы трёхлетнего гарантийного срока переворошил все свои архивы, но гарантийного талона так и не нашёл (зато обнаружилось столько прочего, совершенно ненужного хлама!).

В «Леруа» мне дали адресок сервисного центра, с которым у них заключён договор на гарантийное обслуживание продаваемых изделий и через, три дня мастерская возвратила моторный блок моего пылесоса (см. фото): оказалось, что случился обрыв электропроводки. В общем, отделался малой кровью. Утешило, что сотрудник сервисного центра отметил довольно редкое попадание этой модели пылесоса в ремонт — похоже, конструкция вполне надёжная и ещё погудит у меня на стройке.

Водные процедуры: водопровод в доме, итоги

Итак, настало время подвести третий промежуточный итог (первый завершился бурением скважины, второй — установкой скважинного насоса и вводом трубопровода в дом).

Освоение новой инженерной системы производилось в строгом соответствии с хронологией выполнения монтажных работ. Сначала был запущен входной блок: проверено наполнение гидроаккумулятора под чутким руководством реле давления, а диапазон срабатывания последнего был изменён с предустановленного 1,4—2,8 бара на более решительный 1,8—3,2 бара (правда, после наполнения мембраны аккумулятора показания манометра всегда «соскакивают» с 3,2 до 3).

Читать дальше...

Второй этап ознаменовался окончанием разводки трубопроводов на первом этаже и обвязки бойлера —появилась возможность пропустить воду через колонну угольного фильтра (сетчатый фильтр грубой очистки к тому времени уже трудился на полную мощность, не успевая смахивать бисеринки пота с чела).

Пуск очистителя в эксплуатацию совсем не похож на торжественное перерезание красной ленточки и вульгарный поворот впускного шарового крана. Для начала был потихоньку запущен режим промывания (позиция управляющего клапана BACK WASH): «потихонькость» заключалась в том, что для впуска воды шаровой кран был открыт только на четверть, и только после того, как из дренажной трубки начала выходить промывная вода, кран был довёрнут до полного открытия (см. фото слева). Угольно–чёрная жидкость исторгалась под напором на рельеф около 10 минут, успев за это время как–то окрасить прозрачную трубку в небесный цвет.

Когда вытекающая вода приобрела более присущую ей прозрачность, управляющий клапан был переведён в режим прополаскивания (FAST RINSE), а ещё через 15–20 минут — в основное «боевое» положение (SERVICE), предоставив возможность использовать воду из любой штатной, но пока ещё не оборудованной, точки разбора — «внештатный» вывод, через поливочный шланг, работает постоянно (и не приостанавливал своей работы), но он «питается» только через фильтр грубой очистки (очищать поливочную воду от сероводорода и железа я считаю аморально).

Так вода добралась до бойлера и, после монтажа водопровода на втором этаже, я решился протестировать свой электронагреватель. Как и обещал производитель, столитровый бак нагревался более двух часов, после чего на оборудованной временной, но весьма симпатичной, точке раздачи, набрал два ведра тёплой водички самой комфортной температуры и, с совершенно нескрываемым удовольствием, совершил омовение после рабочего дня. Красота!

Затем начал эксперименты с горячим водоснабжением. Сперва засёк время, через которое из крана пойдёт горячая вода: через три секунда она стала достаточно тёплой, а еще через две — излишне горячей. Вывод: рециркуляция горячей воды, от которой я, скрепя сердце и долго колеблясь, всё–таки отказался, действительно не нужна.

Потом я приступил к замерам температуры истекающей воды. После полного нагрева бойлера, который по документации должен нагреть воду до 65°C, мой пирометр показал температуру вытекающей из «горячего» крана жидкости около 58°C — другого градусника под рукой не оказалось, а возможной погрешностью решил пренебречь (встроенный в бойлер индикатор температуры, — назвать устройство термометром не поворачивается язык, — показывал начало красного диапазона как представлено на фото справа).

Наконец, отключил электронагреватель и утренний замер (почти через 12 часов) показал 51°C, то есть, за ночь вода охладилась меньше, чем на десяток градусов (индикатор отодвинулся на несколько делений в чёрную зону). А ещё через 12 часов, то есть, через сутки после выключения, температура воды составила 45°C (для справки: температура в доме колебалась за этот период между 20° ночью и 25° днём).

В завершение отчёта — пару абзацев об исполнителе.

Поиск специалиста, который взялся бы за монтажа водопровода, начал с «Кабанчика» — пару лет тому назад через этот сервис быстро и качественно отремонтировал холодильник. Но на этот раз произошёл грандиозный «облом»: сразу же отозвался первый соискатель, предоставив не очень вразумительную калькуляцию, но выразив горячее желание поработать. По мере уточнения непонятных мне позиций сметы энтузиазм соискателя заметно иссякал и через пару недель он вообще пропал из поля зрения — скорее всего, ему очень не понравилось моё внимание к деталям и стремление к кристальной ясности взаимоотношений. Пока я «возился» с первым соискателем набрёл на ещё одни ресурс, где «роятся» специалисты разных профилей — «Работники.UA», и должен заметить, он мне понравился гораздо больше: можно проводить тендер среди откликнувшихся на «призыв» специалистов, а не довольствоваться первым отозвавшимся, как это устроено у «Кабанчика». В общем, ещё полмесяца рассматривал предложения других кандидатов, пока не остановился на мастере–сантехнике (специалисты «широкого профиля» отметались сразу и бескомпромиссно), предложившем разумную калькуляцию (некоторые кандидаты заламывали цену раза в два, а то и три выше средней).

В конечном итоге весь внутридомовой водопровод (работы и материалы) мне обошёлся в сумму чуть больше той в которую, половина соискателей оценивала стоимость своей работы (по сравнению с «первым соискателем» смета на материалы уменьшилась на 20%, а на работу — 30%).

Теперь, собственно, о мастере. Общее впечатление об исполнении можно выразить двумя словами: неторопливость и основательность. Возможно, неторопливость была вызвана необходимостью время от времени докупать некоторые изделия и материалы (ничего лишнего и неиспользованного по окончанию работ почти не оказалось), но мне такой режим понравился, хотя и хотелось, как любому домовладельцу, завершить работы побыстрее. Основательность проявилась в наличии добротного инструментария на практически любые случаи: чего только стоит полуторачасовая «эпопея» с поиском причин отказа скважинного насоса, возникшая после монтажа автоматики гидроаккумулятора — в арсенале сантехника нашлись приборы, изделия и оборудование, которые сделали бы честь и профессиональному электрику.

Кто–то умный сказал, что все проблемы в электротехнике сводятся к двум ситуациям: отсутствие контакта там, где он должен быть, и наличие контакта там, где его быть не должно.

В упомянутом выше случае в конденсаторной коробке произошёл разрыв жилы одного из проводов, питающих насос, причём изоляция осталась ненарушенной, что и стало причиной столь длительного, но, в конечном итоге, успешного поиска неисправности.

Отдельная благодарность за несколько дельных советов, с помощью которых удалось своевременно устранить мелкие шероховатости с канализацией, а также спокойное, доброжелательное общение как при решении конструктивных проблем (выбор варианта реализации исходя из желания заказчика), так и по отвлечённым, не связанным с работой темам.

Но самое главное — за неделю, прошедшую после окончания монтажа ни одно соединение не протекает. Ни капельки. Поэтому с чистой совестью рекомендую мастера жителям Киева и окрестностей (его контактные данные спрятаны в QR–коде, размещённом слева).

Начинаем мыть посуду по–взрослому

Почти одновременно с началом работ по монтажу водопровода, во мне поселилась навязчивая идея наладить использование подаваемой в дом воды в совершенно практических целях: согласитесь, довольно обидно продолжать пользоваться временным баком, размещённым на временном (и не очень устойчивом, кстати) «постаменте» (см. фото справа) в то время, как в доме уже имеется стационарная канализация, — по крайней мере, на первом этаже, — и «пеньки» водопроводных розеток с нетерпением, но пока бесполезно, ожидают установки кранов–смесителей.

В общем, ничтоже сумняшеся взялся я за срочное изготовление временной дачной мойки, благо, общую идею подсмотрел на Ютубе, а дальше вовсю заработала бурная инженерно–дизайнерская фантазия. Но предварительно заказал минимальный «джентльменский» набор необходимых «ингредиентов», покупки которых никак не избежать.

Читать дальше...

Основу для мойки должен составить рабочий стол, и для его изготовления я использовал имеющиеся в наличии пиломатериалы. Мой постоянный читатель наверняка заметил, что в моём хозяйстве присутствуют доски исключительно шириной 200 мм — что толщиной 25 мм (для забора, наружного фасада, внутренней зашивки стен, стеллажей), что 40 мм (черновой пол). Для своего творчества выбрал доску–дюймовку.

Нашлись метровые, или около того, отрезки в деловых отходах (на фото внизу обозначены цифрой 1), которые были распущено пополам вдоль (2) и от них отрезаны заготовки длиной 85 см, то есть, 25×95×850 мм (3) — примите во внимание толщину пильного диска и погрешности геометрии пиломатериала. Затем, на клее ПВА и шурупах собраны четыре, в сечении Г–образные, ножки (4). Из каждой пары ножек получились боковины (см. центральное фото внизу): их ширину определяет нижняя перемычка длиной 400 мм (5), такую же длину вынуждена принимать и верхняя (6), но что касается ширины, то верхняя должна быть никак не меньше 11 см (о причинах — чуть дальше). Наконец, на нижние перемычки легко и с комфортом улеглись две доски (см. фото внизу справа) длиной 120 см, т.е. 25×200×1200 мм два раза (7), и стол под мойку начал приобретать некие логические очертания.

Тем временем, из разных концов моей самой большой в Европе страны подоспели заказанные компоненты для мойки.

Минимально необходимый набор включает в себя собственно мойку–раковину (на фото слева обозначена цифрой 8), гибкие соединительные шланги для смесителя (9), собственно смеситель (10) и сифон–отвод (11) для присоединения раковины с канализацией.

Я, конечно, совершенно не испытывал никаких иллюзий по поводу заказанных компонентов, поскольку изначально ориентировался на самый низший ценовой сегмент, но удивления по поводы раковины–мойки избежать не удалось: хоть и знал, что она выполнена из металла толщиной 0,4 мм, но чтоб она оказалась настолько хлипкой, гибкой и податливой… Впрочем, есть у меня «козырь в рукаве» — мой пистолет заряжен пеной и ждёт своего часа.

Ещё один «хлюпик» в моей «коллекции» китайский пластиковый смеситель Plamix (см. фото внизу слева), производства харьковской компании O&L Sanitary: он и не нагревается от горячей воды, и устойчив к коррозии, и легко ремонтируется (стандартные комплектующие), но китайский, блин, причём китайско–украинский, а не, хотя бы, китайско–немецкий или даже китайско–итальянский. Что касается канализационного отвода (см. центральное фото внизу), то он оказался изготовленным узбекскими умельцами под турецкой эгидой, то есть, продолжая подход, начатый при описании смесителя, турецко–узбекский. Знаю, что ничего хорошего от гофры ждать не приходится, но для временного использования, надеюсь, её будет достаточно.

Зато порадовали гибкие шланги Parinox (см. фото вверху справа): внутренние трубки выполнены из этилен–пропилен–диенового мономера–каучука (EPDM), наружная оплётка и гильзы–обжимы — из нержавеющей стали AISI 304, штуцер, ниппель и гайка — из латуни CW 614 N, диапазон рабочих температур — от –5 до +90°C (максимальная 110°C), рабочее давление 10 бар, гарантийный срок — 10 лет. В общем, если мойка со смесителем безвозвратно погибнут, гибкие шланги будут жить в веках (я надеюсь).

Линейка под этими названием предназначена для использования в водоснабжении и выпускается итальянской компанией NPI Italia, в которую переименована семейная фирма Parigi Group — видимо владельцы решили сохранить прежнее название как привычный бренд (в Украине новое название указывается в логотипе мелким шрифтом). Более того, NPI Italia в 2014 году вошла в состав немецко–швейцарского концерна Neoperl — скорее всего, именно слиянием и обусловлена смена названия. Кстати, указанный на упаковке адрес сайта (parigispa.com) недействителен и, в свете изложенных пертурбаций с названиями и собственниками, вряд ли «оживёт».

Для тех, кто интересуется характеристиками металлов, использованных при изготовлении шлангов, могут ознакомиться со свойствами упомянутых нержавеющей стали и латуни.

Тем временем смонтированы верхние продольные балки 25×110×1200 (цифра 12 на фото внизу слева), а с «обретением» мойки открылась возможность точного и окончательного определения размеров для её встраивания в стол: установлены поперечная перемычка и задняя широкая планка (обе обозначены цифрой 13), которые все вместе образовали «гнездо» для мойки, оградив её «брюхо» с небольшим зазором с четырёх сторон. Горизонтальная поперечная планка (14) принимает на себя нагрузку от трёх досок 25×200×1350 мм, выполняющих роль столешницы (15) — ну, не нашёлся в моих «закромах» достойный листовой материал (ДСП, ОСП, фанера).

На заключительном этапе формирования стола, — впереди ещё сборка всех компонентов в единый комплекс, — установлены отбойная доска (16), выполняющая роль «фартука» (чтобы остатки борща и фуа–гры не попадали брызгами с моющихся тарелок на стенку, у которой расположится мойка), дополнительная перемычка (17), укрепляющая концы крайних досок столешницы, вырезаны отверстия для смесителя (18) и канализационной трубы (19). Если обратить внимание на тёмное тонирование отдельных частей стола, можно, конечно, поумничать насчёт особого дизайнерского видения объекта, но на самом деле у меня просто не хватило на всё морилки — так и остались вертикальные элементы светлой сосной, а горизонтальные стали как бы орехом. Поверх всей образовавшейся красоты нанесены несколько слоёв лака (20): использовался акриловый, на водной основе, совсем невонючий и быстро сохнущий.

Для превращения горя–мойки в приспособление средней паршивости решено осуществить при помощи монтажной пены, — как вовремя я обзавёлся специальным пистолетом, — и начался процесс с заполнения пеной внутренних объёмов (см. фото слева внизу). Затем мойка была установлена в сформированное в столе «гнездо» (все деревянные примыкающие к ней поверхности тщательно и щедро промазаны силиконовым санитарным герметиком), пространство вокруг наружных стенок мойки тоже заполнено пеной, после чего низ «гнезда» закрыт листом ДВП (с вырезом для подключения слива) и, опять–таки, тщательно запенен (см. центральное фото внизу). Результат не обманул ожидания: звонкая, гибкая и легкомысленная реакция тонких стенок раковины на прикосновения изменилась на солидную гулкость и заметно повышенную жёсткость. Потом наступил черёд установки стола с уже встроенной мойкой по месту временного обитания (см. фото внизу справа): об установке смесителя и слива, их подсоединении к водопроводу и канализации, соответственно, даже говорить неприлично, настолько это просто и очевидно.

То–то радовалась семья — больше не приходится ждать пока вода нагреется под солнцем в дворовом баке!

Водные процедуры: покорение высоты

Вот и наступил завершающий этап сооружения внутреннего водопровода: осталось сделать разводку труб на втором этаже и тема, считай, закрыта: доступны уже не только холодная, но и горячая, причём везде, где запланировано.

С использованием листа МДВП, оставшегося после обшивки наружных стен, была обозначена одна из стен будущего санузла, смежная с технологической шахтой (см. фото справа), и через неё быстро и просто устремились трубы к сантехническим розеткам, установленным на свои штатные места: душевая кабина (цифра 1), унитаз (2), гигиенический душ (3) и умывальник (4).

Читать дальше...

С обратной стороны, то есть, в технологической шахте, изначально предназначенной для всякого «мотлоха» из труб (канализационных, водопроводных, вентиляционных) и кабелей, пришлось изощриться на целую «икебану» (см. фото слева) — даже жаль, что такая красота со временем окажется закрытой от восхищённого взора случайного зрителя (шахта будет зашита со всех сторон).

Как и планировалось, на стояки с холодной и горячей водой пошли трубы Ду20, а раздача на каждую точку — Ду16.

Очень своевременно я соорудил каркас западной стены санузла, и теперь на ней гордо, независимо и правомочно красуются розетки для подключения смесителя умывальника (см. фото справа).

Отдельного разговора заслуживает гигиенический душ или, если быть точным, то, что я называю гигиеническим душем. Наличие в санузле упомянутого приспособления стало признаком хорошего тона, поскольку существенно повышает качество, удобство и скорость в архиважном деле поддержания чистоты в отдельно взятых местах тела. Вот только традиционная концепция вызывает некоторое удивление: ладно, пусть смеситель зачем–то запихивается в стену и наружу торчит только управляющий рычаг (смеситель наружного крепления найти всё трудней), но непонятно почему ответственность за удержание воды возлагается на тангенту, расположенную на лейке? Ведь достаточно впопыхах или по рассеянности забыть перекрыть подачу воды из смесителя и запорное устройство на лейке запросто может в какой–то, совсем непрекрасный, день не выдержать ответственности и устроить потоп.

Поэтому я решил обустроить мой гигиенический душ как самый обычный: смеситель наружного монтажа, а лейка без тангенты — зато полностью устраняется риск случайной небрежности и последующей катастрофы.

Кстати, для санузла первого этажа предусмотрено другое решение (хотя оно явно не прописано): на умывальнике, расположенном рядом с унитазом будет установлен особый смеситель, имеющий функцию гигиенического душа, то есть, перед использованием лейки придётся пустить воду в раковину умывальника, отрегулировать её температуру, а после этого, нажав тангенту на лейке, переключить водяной поток из излива смесителя в лейку; после того как тангента будет отпущена, вода перестанет поступать в лейку и снова польётся из излива в раковину (вряд ли кто–то забудет закрыть кран).

Внезапная стена

Возведение стен–перегородок на втором этаже дома хоть и планируется в недалёком будущем, но на повестке для остро пока не стоит. Тем не менее, в свете начавшихся работ по монтажу внутреннего водопровода потребовалось не просто обозначить положение второй стены санузла (как я обозначил голубыми штрихами на фото справа), но и возвести хотя бы каркас этой стены для возможности установки выводов для холодной и горячей воды под будущую раковину будущего умывальника («первая» стена была сформирована при сооружении несущего каркаса).

В общем, срочно потребовалось смонтировать один, отдельно взятый простенок. Подходы и процедуры уже отработаны на перегородках первого этажа, но небольшая проблема возникла с материалами: для внутренних стен второго этажа пиломатериалы пока не заказывались. Пришлось выкручиваться, исходя из имеющихся ресурсов.

Читать дальше...

Наступив на собственную «жабу», выделил три доски–бруса (40×150×3000) из резерва, предназначенного для перегородки в кухне — две из них пойдут на оформление проёма для двери (там «слабое звено» недопустимо), а третья — посреди перегородки, рядом с раковиной (на всякий случай). Для двух лежней (верхнего и нижнего) использовал брусья (50×150×4500), специально запасённые для этих целей (на фото вверху справа они уже установлены). На рядовые стойки (то самое «слабое звено») пошли брусья 50×50, в значительном количестве имеющиеся в «закромах».

Сначала был выставлен набор со стороны санузла с перевязкой для большей жёсткости по горизонтали (см. фото слева): укрепление «слабого звена» выполнено в двух уровнях на трёх пролётах от окна. Затем установлены закладные детали для крепления раковины (на врезке обозначена „А“) в плоскости, прилегающей к будущей внутренней поверхности стены санузла и водопроводных розеток („Б“) с отступом вглубь каркаса (требуется оставить пространство для прокладки труб).

Собственно, на этом этапе можно было прекратить дальнейший монтаж каркаса этой незапланированной перегородки, но трудовой порыв оказался непреодолимым.

Меня спасло то, что непреодолимый энтузиазм оказался непродолжительным: нагрянули уютные вечерние сумерки и, воспользовавшись необоримым поводом также, как в своё время будущая супруга Шахрияра «прекратила дозволенные речи», я прекратил дозволенное строительство (справедливости ради сто́ит заметить, что Шехрезада останавливалась не вечером, а ближе к утру).

Как бы там ни было, но одну сторону каркаса, — восточную, ту, которая «смотрит» в санузел, — я таки закончил и даже почти приступил к ваянию набора противоположной стороны, обращённой к кладовке (на фото справа — результат моих трудов, вид с двух сторон). Возможно, я потратил много времени на проработку узла ближнего края каркаса: в этом месте простенок будет поворачиваться под прямым углом и пришлось слегка «поломать голову» над формированием надёжной конструкции, тем более, что в непосредственной близости от этого «слабого звена» будет находиться дверь, которой предстоит хлопать, щёлкать и вздрагивать, создавая постоянные динамические нагрузки.

Столетний юбилей числа π

Лет сорок тому назад под юмористической рубрикой какой–то газеты (или журнала?), был опубликован «кроссворд для ленивых» — сетка с полностью заполненными всеми клетками и, как положено, расшифровкой (номер по вертикали, номер по горизонтали). Из всего многообразия впихнутых в этот кроссворд хохм мне запомнилась только одна — наверное, потому что поразила своей простотой, очевидностью и некоторой элегантностью. Врезавшуюся в память хохму я использовал в качестве названия этой статьи, а разгадывается она как «π сто лет», то есть, «пистолет».

Вот так, издалека и с витиеватым подъездом я решил рассказать о пистолете для монтажной пены, обладателем которого я стал намедни.

Читать дальше...

Вообще–то, с полиуретановой монтажной пеной мне нечасто приходится иметь дело, но каждый раз, пользуясь баллончиком для бытовых нужд, тем, который продаётся с одноразовой пластиковой трубкой, мне приходилось выбрасывать значительную часть материала: трубка напрочь засыхала, а запасной не было.

Оценивая предстоящие мне в ближайшее время объёмы работ, я обнаружил, что придётся довольно активно использовать монтажную пену: и пройтись по щелям перед укладкой сыпучего утеплителя, и заизолировать трубы канализации и водопровода в местах прохода их через конструкции. А тут, как на грех, попался мне на глаза видеоролик, подробно и аргументированно жизнеописующий различия между бытовой и профессиональной пенами (ссылку на этот ролик я спрятал в QR–коде, см. слева). Поскольку профессиональная монтажная пена немыслима без пистолета, то решил обзавестись этим девайсом, тем более, что острое чувство неудовлетворённости у меня вызывала невозможность регулировки подачи из бытового баллона, а пистолет подобную проблему решает легко, потому как именно для этой цели и предназначен.

Не особо вдаваясь в изыскания, решил остановиться на довольно простой модели китайско–украинского бренда «Интертул»: в подавляющем большинстве «пистолетная» продукция этой компании не вызывает нареканий и собирает положительные отзывы пользователей. Конструктивно выпускаемые пистолеты практически не различаются: отличия заключаются в покрытии металлических частей — чем больше их количество покрыто тефлоном, к которому не прилипает застывшая пена, тем дороже изделие, и на вершине этой цепочки находится устройство сплошь защищённое этим пластиком и снаружи, и изнутри.

Я решил ограничиться базовой «безтефлонной» моделью PT–0603 (только рукоятка покрыта пластиком, но уверен, что это не тефлон, см. фото вверху справа, рядом с заглавием публикации): никелированный корпус, сопло из цветного металла, конструкция полностью разборная, небольшой вес (430 г), небольшая цена. Наличие четырёх насадок, — две длинные гибкие трубочки (цифра 1 на фото) и две жёсткие короткие конические (цифра 2), — вряд ли представляют дополнительную ценность, хотя первые (длинные и гибкие) могут немного облегчить подачу пены в труднодоступное место. Впрочем, для этого им следовало бы иметь гораздо бо́льшую длину.

Польза от ознакомления с чужим опытом несомненна (это я про уже упоминавшийся и некоторые другие «родственные» ему видеоролики), но ничто не заменит живого, непосредственного «общения» с объектом, то есть, рассуждения о пистолете не имеют смысла, если не использовать его в деле. Для начала обзавёлся в «Эпицентре» баллоном профессиональной монтажной пены известной торговой марки, обещающим сотворить из одного литра содержащейся в нём жидкости 65 литров пены. Нашёлся и старый (прошлогодний) баллон с не до конца израсходованной бытовой пеной от «Леруа» — в нём изначально находилось 750 мл жидкости, но никаких прогнозов по предполагаемому количеству пены производитель не указал. Сразу же обнаружилось существенное преимущество профессиональной пены: её использование можно существенно растянуть по времени (некоторые авторы утверждают, что баллон такой пены прекрасно чувствует себя на пистолете несколько месяцев и при этом сразу готов к продолжению работы), в то время как изготовитель бытовой пены требует израсходовать содержимое баллона за один приём.

При сравнительном рассмотрении двух ёмкостей с различными типами пены (бытовой и профессиональной) заметно различие в способе крепления: «бытовой» имеет тонкий штуцер с внешней резьбой для накручивания одноразовой трубки (на фото внизу слева — светлый баллон), а «профессиональный» — короткий безрезьбовой патрубок, но крепёжное кольцо с внутренней резьбой (на том же фото — баллон в тёмных тонах, а также центральное фото). В качестве «пробы пера» (наверное, правильнее будет «проба ствола») взялся заполнить пеной из нового пистолета внутреннюю полость мойки–недоразумения (см. фото внизу справа) и снова подтвердил несомненное преимущество девайса: возможность регулирования подачи пена — чрезвычайно полезное, можно сказать, решающее свойство.

Водные процедуры: чтобы «тёпленькая пошла»

Не очень понятно почему, но подводка трубопроводов и их подключение к водонагревателю, — то ли электрическому, как у меня, то ли газовому, то ли твёрдотопливному котлу, — называется обвязкой. Итак, после окончательного оформления входной группы и разводки водопровода в ПЭЖе и санузле первого этажа дело дошло до обвязки бойлера. Поскольку я успел прочитать инструкцию пользователя, твёрдо усвоил, что подключение устройства к водопроводу гибкими соединителями не допускается: вся обвязка выполнена металлопластиковыми трубами с пресс–фитингами ???×½"

Читать дальше...

Чтобы связать электронагреватель (на фото внизу слева обозначен цифрой 1) к водопроводом (напомню, что изготовитель запрещает использовать гибкие соединения) потребовалось два шаровых крана (2) и не внушающий доверия своей субтильностью, но поставляемый в комплекте с бойлером предохранительный клапан (3). Судя по документации, в этот клапан встроен и обратный клапан — два в одном: и не позволяет воде возвращаться в трубу подачи холодной воды, и сбрасывает избыток давление (более 8 бар) неизбежно возникающий при нагревании. Между предохранительно–обратным клапаном и шаровым краном установлена диэлектрическая вставка (тоже идёт в комплекте), которая должна защищать устройство от наведенных токов. Отдельно пришлось приобретать трубку для дренажа (4): вместо того, чтобы подставлять тазики–вёдра под отверстие, из которого будет сбрасываться лишняя вода, достаточно натянуть на «пиптик» клапана один конец трубочки, а второй завести в канализацию (см. центральное фото внизу) — добавился тройник с заглушкой, а в заглушке просверлена дырочка для плотной вставки трубки. Ещё одно вынужденное приобретение — три метра кабеля 3×2,5 мм² (вообще–то, можно было обойтись и 3×1,5), потому как штатный силовой «шнур» (5) оказался коротковатым и не дотягивался до розетки.

Чтобы поменять силовой кабель пришлось снять декоративную крышку в нижней части бойлера (на фото вверху слева голубой круг с цифрой 1 находится как раз на этой крышке), и моему взору открылся «богатый внутренний мир» электрической части (см. фото вверху справа). Честно говоря, я совершенно не вникал в хитросплетения проводов: мне достаточно того, что питающий кабель (5) двумя своими проводами, — фазой и нулевым, — крепится к клемме (6), а «землёй» (7) — к корпусу. Очевидно, что один из проводников (8, красный) от клеммы уходит к термостату, а второй (серо–чёрный) — на ТЭН. Остальной «мотлох» чёрных проводов (9), судя по всему, обеспечивает связь термостата с датчиком температуры, а может выполняет ещё какие–нибудь чрезвычайно нужные, полезные и важные функции.