[ПроСов] Перловка с грибами

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

Чуть меньше года тому назад у меня состоялось мимолётное знакомство с чудо–грибом, который беспощадно подавляет и убивает многие фитопатогены, — бактерии и грибы, — но тогда мицелий и споры триходермы находились в составе биопрепарата в качестве вспомогательного компонента. Кроме того, в середине лета 2018 года я делал только первые шаги по внедрению микробиологии в собственную аграрную практику.

В начавшемся огородно–садовом сезоне я решил не просто интенсифицировать свои усилия по защите растений биологическими способами (уже состоялась одна обработка против насекомых–вредителей), а наладить производство препарата для собственного потребления.

Читать дальше...

В качестве первой «жертвы», как раз, и была выбрана триходерма: неуклонно приближалось время посадки рассады в открытый грунт, и я планировал заложить в лунку под каждым растением «защитника» от корневых гнилей, фузариоза, милдью, пятнистостей и других болезней.

В качестве субстрата для размножения гриба взял дешёвую перловую крупу (12 гривень за килограмм): тщательно промыл половину пакета, затем не менее тщательно пропарил в духовке. Рекомендации по пропариванию весьма приблизительные и расплывчатые — добиться уничтожения посторонних грибов и бактерий, которыми щедро населены зёрна, но при этом ни в коем случае не сварить кашу. Из практических советов известно, что для пропаривания достаточно 5–10 минут в микроволновке, но у меня «в полях» только старенькая электроплита. В общем, продержал я банку с ещё влажной перловкой полтора часа при небольшой температуре (около 100°C) — крупа осталась рассыпчатой (это важно!) и оказалась полуприготовленной, размягчённой.

Найти в продаже препарат с триходермой оказалось не так уж и просто — пришлось поискать (ещё один повод выращивать мицелий и споры самостоятельно в нужных количествах). Мне попался VIRIN, — не знаю по какой причине «Триходермин» приобрёл такое название, написанное латинскими буквами, — произведённый на ладыженском предприятии «Энзим» (Винницкая область) в начале текущего года (срок годности — 2 года). Перед использованием, порошок следует развести в полулитре воды, помешивая в течение часа, чтобы оживить микроорганизмы. Я использовал в два раза меньше воды: это для прямого использования количество концентрированного раствора не критично (всё равно его потом ещё больше разводить, до 5–10 литров), а для размножения в крупе лишняя влага ни к чему.

В течение последующих пяти дней в нижней части банки с перловкой образовывалось белая слизь (см. фото внизу слева), но поверх вязкой фракции крупа оставалась сыпучей, и я содержимое банки ежедневно перетряхивал, чтобы обеспечить доступ воздуха по всему объёму (триходерма — аэробный гриб). Поскольку выращиванием этого гриба я занялся впервые, то не совсем был уверен, что слизь является именно требуемым продуктом. Попытка разобраться с внутренним «устройством» вязкой массы, предпринятое с использованием микроскопа, ясности не внесла (см. фото внизу справа) — честно говоря, не имею малейшего представления о том, что ожидал там увидеть.

А потом пришлось высаживать первую партию рассады помидоров и непонятная субстанция пошла в дело: я рассудил, что особого вреда от присутствия получившейся у меня «каши» не случится. Тем не менее, первый подход к выращиванию полезной плесени был признан неудачным ввиду сомнительности результата; кроме того, масса изначально имела странный запах, — не сказать, чтобы неприятный, скорее своеобразный, — а триходерма не должна иметь никакого запаха.

В общем, я решил сделать ещё одну (как минимум) попытку, но несколько в ином «режиме»: набрал менее половины объёма банки крупы (чтобы потом на получилась мишкина каша), промыл её, залил водой и оставил на час для набухания, полностью слил воду, до последних капель (крупа на этом этапе уже занимала более половины объёма банки) и поместил в духовку на 25 минут, выставив температуру нагрева до 100°C и оставив банку открытой. В конце процедуры пропаривания пирометр показал, что банка нагрелась до 68°C, крупа заполнила весь объём банки, но при этом сохранила сыпучесть — задорно тарахтела о стеклянную стенку при встряхивании.

Второй пакет «Вирина» был разбавлен кипячёной водой и в течение нескольких часов настаивался при периодическом помешивании, после чего, в остывшую крупу были внесены пять десертных ложек раствора, банка накрыта сложенным вдвое бумажным полотенцем, которое закреплено на горлышке с помощью резинки.

Уже через два дня стало заметно довольно интенсивное влагообразование, которым обычно сопровождается развитие плесени, только образующаяся при этом субстанция сильно напоминала слизь из первой попытки. Появился едва уловимый запах, отличный от предыдущего, но, опять–таки, своеобразный, а не неприятный.

А ещё через два дня уровень жидкости поднялся до середины банки и произошло резкое расслоение «по фракциям»: вверху непокорённым островом возвышается сухая, — ну, или почти сухая, — крупа (на фото слева помечена цифрой 1), затем идёт тонкий слой жидкости (2) поверх желеобразная субстанция приличной толщины (3), а всё остальное — отходы крупы в белой слизи (4), «пережёванные» грибами и покрытые жидкими продуктами жизнедеятельности микроорганизмов.

Судя по замечаниям знающих людей, желеобразный слой (обозначен на фото цифрой 3), напоминающий широко известный чайный гриб, является вожделенной триходермой. Кстати, запах массы тоже немного изменился и всё больше напоминает квасной дух.

[ПроСов] Три горчичные попытки

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

Скоро сказка сказывается, но чтобы сказку сделать былью приходится напрячься: у меня под «сказкой» подразумеваются рекомендации по изготовлению стимулятора роста для растений, причём совсем не потому, что они выдуманные, а потому, что для их реализации потребовались три попытки, как это обычно происходит в сказках.

Планируя использовать «колдовское зелье» при пикировании рассады, зарядил на пробу 60 грамм семян горчицы, используемых уже не один год для выращивания в качестве сидерата. По объективным причинам, вместо суточного замачивания семена пролежали в воде два дня и после сцеживания остались в киселеобразной массе. Через две недели выдерживания в темноте, появилось совсем немного проростков, зато начала развиваться плесень и в середине мая эксперимент был прекращён: содержимое контейнера с негодованием выброшено.

Читать дальше...

Вторая порция семян в количестве 100 г (см. фото внизу слева: 6 г приходится на тару) была тщательно промыта с добавлением жидкого мыла (см. центральное фото внизу), — отошло немало «непотопляемых» компонентов, мусор и, скорее всего, пустые семена, — выложена на бумажное полотенце для того, чтобы стекли излишки воды и помещена в контейнер для проращивания: решил предварительно не замачивать семена вообще. По началу, результат показался обнадёживающим: появились довольно дружные проростки и, казалось, дело пошло на лад (см. фото внизу слева).

Но через неделю снова появилась плесень, причём в количествах неизмеримо бо⌀льших, чем на первой порции (см. фото внизу слева). При этом заметно увеличилась влажность семян (похоже, плесень занялась производством воды), что снова преобразовало семена в киселеобразную массу и снова пришлось всё выбрасывать. Дело в том, что все «процедуры» я проводил в полевых условиях, на стройке, поэтому начал грешить на воду: получая её из скважины, скорее всего, вместе с жидкостью получаю и микроорганизмы, в частности, грибы. Поэтому на третьем заходе решил особое внимание уделить дезинфекции (или как там называется борьба с плесенью?): сначала, правда, промыл семена с жидким мылом в сырой воде, но затем продержал их час в «зелёнке» (ложка аптечной настойки на полстакана воды — см. центральное фото внизу), потом, для набухания семян, пять часов в охлаждённой кипячённой воде. Контейнер обработал хлоргексидином (протёр ватным диском, обильно смоченным в дезинфицирующем растворе) и выложил в него семена, после того, как они отдали лишнюю влагу бумажным полотенцам (см. фото внизу справа).

И только так получилось почти как ожидалось.

Через семь дней семена дошли до нужной кондиции: в массовом порядке появились зародышевые корешки–радикулы, а кое–где начали проклёвываться и семядольные листочки (см. верхнюю врезку на фото слева) — это сигнал к окончанию процесса проращивания и началу процесса приготовления стимулятора роста. Должен заменить, что немалая часть семян полностью «проигнорировала» мои усилия по их оживлению и, как напоминание о двух предыдущих неудачных попытках, образовался небольшой, робкий очажок плесени (см. нижнюю врезку на фото слева), но никак не повлиял на конечный результат, поскольку мизерный гриб был беспощадно удалён.

Следующий этап, по технологии, заключается в измельчении всего проросшего и непроросшего «добра». С этой задачей вообще без проблем и в совершенно сжатые сроки справился бы блендер, но ответьте честно, у многих ли есть на даче, а тем более на стройке подобный чудо–девайс? Во–о–о–о–т…

Более того, вряд ли найдётся надёжная ступка с пестиком — у меня не оказалось под рукой ни блендера, ни ступки, ни пестика. Пришлось давить исходный продукт донышком банки (см. фото справа) с ожидаем конечным результатом в диапазоне между «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Неизмельчёнными остались, главным образом, непроросшие семена, сохранившие свою твёрдость в отличие от существенно размякших «владельцев» проростков. По–хорошему, следовало бы измельчить и «крепышей», — горчичный порошок действует как органический инсектицид, — но возвращаться к теме блендера я считаю излишним.

Последний этап приготовления «эликсира» у меня растянулся почти на сутки: залил худо–бедно подроблённую массу чистой водой и оставил на ночь — злее будет! В результати получилась мылкая на ощупь, но чуть более кислая по сравнению с обычной водой (pH 5,7) субстанция, напоминающая очень жидкий кисель, которая была немедленно опробована на рассаде горького перца: двадцать проростков «Халапеньо» были пикированы в плёночные кульки после купания корней каждого растения в свежеприготовленном стимуляторе роста.

«Брэкс, ФЭС, пэкс» или продолжение юридических упражнений

Получил ответ из НКРЕКП, — Нацкомиссии по государственному регулирования в сфере энергетики и коммунальных платежей, — на свою жалобу–запрос по поводу СЭС–ФЭС и, как говаривал одни знакомый земляк–южанин, «я с них просто улыбаюсь».

Во–первых, «ответчик» сделал вид, что двух запросов, предшествовавших бумажному заявлению, просто не существовало. Во–вторых, основная масса текста письма заполнена пространными цитатами определений, которые используются в «Правилах продажи, учёта и расчётов за выработанную электрическую энергию из альтернативных источников энергии объектами электроэнергетики частных домохозяйств» (постановление НКРЕКП №290 от 25.02.16).

Читать дальше...

Отдельные слова и группы слов выделены полужирным, курсивным и подчёркнутым шрифтами (оригинальный текст «Правил» выполнен обычным шрифтом), однако, мне не удалось понять цель и логику этих выделений. Основная содержательная часть ответа свелась к двум абзацам. В первом утверждается, что заключение договора на поставку электроэнергии невозможно без «зарегистрированной декларации о готовности объекта к эксплуатации или сертификат», а в следующем это же требование, опять же по непонятной логике, переносится и на договор купли–продажи электроэнергии, выработанной генерирующими установками частного домохозяйства.

Вообще–то, я запрашивал о нормативных требованиях относительно обязательности документа о вводе объекта в эксплуатацию для заключения договора купли–продажи, то есть, для подключения к «зелёному» тарифу. Размышления НКРЕКП о способах заключения договора на поставку электроэнергии меня уже не интересуют, поскольку я такой договор заключил ещё в марте этого года и документ, подтверждающий ввод моего дома в эксплуатацию не потребовался. Таким образом, НКРЕКП косвенно подтвердила, что требование о предоставление бытовым потребителем декларации или сертификата о готовности дома к эксплуатации для подключения к «зелёному» тарифу, выдвигаемое энергопоставщиками, инспирировано нацкомиссией, хотя противоречит «Правилам», то есть, является незаконным.

Примерно в таком духе я изложил своё несогласие с разъяснениями, изложенными в письме–ответе, и потребовал пересмотра позиции НКРЕКП, о чём подал сегодня следующий запрос.

И снова вращается в различных кругах

Дрель «Фиолент» (см. фото справа) служит мне верой и правдой, как оказалось, с января 2013 года — именно тогда она была приобретена на рынке «Юность» за смешные 370 гривень (тогда это было около $45). Уж не помню на чём именно основывался мой выбор: мощность, вроде бы, не слишком «убедительная» (550 Вт), зато изготовлена в Украине (хоть и не Европа, зато и не Китай), да и «свежачок» — выпущена в 2012 году, практически накануне приобретения.

Недавно «накрылась» штатная вилка на сетевом шнуре, — искрила, грелась, воняла плавленной пластмассой, — но это мелочь, её замена прошла быстро и без каких–либо проблем. А позавчера возникла серьёзная проблема, которую мне самостоятельно устранить не удалось.

Читать дальше...

«Авария» произошла, когда я неистово пытался высверлить отверстие ∅115 мм в доске с помощью «балеринки» (см. фото слева). Использование этого режущего инструмента — не самое удобное и удачное решение, но для больших диаметров у меня альтернативного инструмента нет.

Ясное дело, большое плечо подразумевает весьма серьёзный крутящий момент на патроне и, видимо, 550 Вт для преодоления сопротивления древесины не хватило: резцы «балеринки» заклинились в доске, глупая попытка сдвинуть их электродвигателем привела к тому, что из дрели повалил дым, через вентиляционные отверстия в корпусе стал наблюдаться «фейерверк» из искрения на щётках, и слышен треск перед остановкой вращения вала. Сначала я грешил на щётки, но их осмотр не выявил проблем в этой части. Пришлось идти к специалистам.

Рыночный ремонтник, — на «Юности» есть несколько торговых точек, где вам на коленях и в вашем присутствии отремонтируют практически любой электроинструмент, — уважительно отозвался о моей дрели: сейчас весь «Фиолент» изготавливается исключительно в Поднебесной. Диагноз был поставлен быстро, сначала на слух, а затем подтверждён после вскрытия корпуса: пластинки якорного коллектора прожжены и частично оторвались от основы. «Лечение» — замена якоря (ротора).

Стоимость «правильной» запчасти была назначена в размере 550 гривень вместе с установкой, при возможности демократического выбора: можно было предпочесть аналогичное изделие китайского производства на сто гривень дешевле, но тогда, по мнению продавца–ремонтника, полностью терялся смысл ремонта: китайский якорь — «одноразовый». Пришлось согласиться, хотя деталь оказалась дороже, чем вся дрель шесть лет тому назад. Впрочем, неизвестно сколько стоила бы эта дрель сегодня (она уже снята с производства). Кстати, в долларовом эквиваленте замена ротора обошлась мне в 20 американских денег. Уже дома я пошерстил Интернет и выяснил, что ротор приличного качества продаётся за 275 гривень, так что сработала неизменная формула: стоимость работы равна стоимости материала.

Теперь я смотрю на свою дрель совсем по–другому: внимательно и с осторожностью — совсем не хочется снова тащиться к ремонтнику и доставать из кошелька купюру с изображением Григория Сковороды. На этой волне обнаружил надпись на патроне, на которую никогда не обращал внимания: «1,5 — 13 mm», похоже, имеется ввиду разрешённый диапазон диаметров свёрл. Только почему–то на шильдике дрели указан максимальный диаметр 10 мм (см. фото справа вверху, рядом с заглавием статьи). Кому верить?!

[ПроСов] Инсектицидный практикум

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

Результатом изучения научных рекомендаций по безопасной защите цветущих растений от вредителей стало приобретение в первых числах мая всех трёх рекомендованных препаратов, содержащих и авермектины, и два штамма «турингинских палочек» (см. фото справа). Как оказалось позже, авермектиновой составляющей нужно было приобрести втрое больше, а бацилловых — в два раза каждой.

Изучение надписей на пакетиках (водонепроницаемых мешочках) позволило выявить довольно много сведений о производстве, применении и хранении препаратов.

Читать дальше...

«Актофит» — 0,2% раствор аверсектина–С, в одной упаковке содержится 40 мл (0,08 г действующего вещества), изготовлен новоград–волынской компанией «Биоветфарм» (Житомирская область) в марте текущего года и сохраняет свои свойства в течение двух лет (хранение при температуре от –20 до +30°C). Для приготовления рабочего раствора необходимо 2–4 мл концентрата растворить в одном литре воды непосредственно перед использованием (рабочий раствор хранению не подлежит). Применяют раствор в сухую безветренную погоду при температуре воздуха не ниже +18°C. Рекомендуется производить двукратную обработку.

«Битоксибациллин» — 35×10⁹ жизнеспособных бактерий в 35 мл жидкого содержимого пакета, изготовлен на ладыженском предприятии «БТУ–центр» (Биотехнологии Украины, Винницкая область) в июле 2018 года с гарантийным сроком 2 года (хранение при температуре от +4 до +15°C). Рабочий раствор готовится путём разведения содержимого одной упаковки (35 мл) в 4–5 л воды. Период между обработками должен составлять от 5 до 10 дней, при общем количестве обработок в период вегетации от 2 до 4 раз.

«Лепидоцид» — практически идентичен «Битоксибациллину»: всё те же изготовитель, дата изготовления, срок и условия хранения, дозировка при использовании, количество и периодичность обработок. Исключение — штамм бактерий, на которых основан препарат. Кроме того, присутствует двусмысленная рекомендация для применения на плодовых деревьях: „35–70 мл/4–6 л воды“ (рабочий раствор «Битоксибациллина» для тех же деревьев готовится по общим рекомендациям, 35 мл на 4–5 л воды) — если подразумевается 35 мл на 4 л, а 70 мл на 6 л воды, то проще и понятнее написать „35 мл на 3–4 л воды“. Или имеется ввиду что–то другое? Непонятно…

Примечательно, что все три препарата имеют разные классы опасности : «Лепидоцид» — 2, «Актофит» — 3, «Битоксибациллин» — 4. Однако, про малую или серьёзную опасность достаточно просто знать, если не употреблять препараты внутрь и избегать попадания на открытые участки кожи и в глаза: предупредить легче и проще, чем потом вылечить.

Государственные санитарные правила (ДСП 8.8.1.002–98) «Гигиеническая классификация пестицидов по степени опасности» устанавливают четыре класса опасности веществ:

1. Очень опасные,
2. Опасные,
3. Умеренно опасные,
4. Мало опасные.

Дотошное, углублённое разбирательство со свойствами приобретённых препаратов позволило установить, что, вопреки уверениям в безопасности для пчёл этого способа борьбы с вредителями садов и огородов, на самом деле используемые токсины не совсем безвредны для мёдосбрщиков, хотя опасность — минимальна.

Неблагоприятные погодные условия, — почти полмесяца Киев донимали дождики различной интенсивности, но завидного постоянства, — никак не позволяли использовать препараты. За это время успели отцвести яблони, и только в последние несколько дней установилась тёплая, можно даже сказать жаркая, солнечная погода. Зато клубника буквально вся покрылась цветами (см. фото слева): чем не подходящие и условия, и объект? В общем, сегодня вечером размешал я все три пакетика в пяти литрах воды и облил цветущие растения, несмотря на недовольное ворчание жены, сомневающейся в необходимости такого действа.

По ступенькам на второй этаж

В моём строящемся доме совсем мало используется металл, только в винтовых сваях, арматуре ростверка, перемычек, армопояса и некоторых вспомогательных сооружений (септик, основа тандыра), а также крепёжных элементов (куда без шурупов–саморезов, винтов–болтов, перфорированных соединительных лент и уголков?). Ах да, ещё часть забора, которая приходится на сад–огород смонтирована из металлической сетки Рабица. Можно было сюда приплести и электрические кабели, — медь тоже металл, — но это уже совсем другая тематика.

С началом весны «металлическая» тема зазвучала на моей стройке с новой силой и заиграла яркими красками. Во–первых, возникла необходимость в сооружении опорной конструкции для крыши вегетария в контексте установки фотоэлектрических панелей для приватной солнечной электростанции.

Читать дальше...

Несмотря на возникшие затруднения юридическо–организационного характера, я не отказался от своих намерений и продолжаю работы по их реализации, в частности, произвёл расчёт прочности крыши вегетария и определился с сортаментом металлоконструкций в первом приближении.

Во–вторых, в туманной дали моих планов уже который год смутно маячит задача устройства межэтажной лестницы на металлическом каркасе. Мне показалось совершенно естественным и обоснованным приобрести металл сразу для обоих сооружений, — и для вегетария, и для лестницы, — можно сэкономить на доставке, поскольку транспортировка длинномерных грузов может составить существенную часть стоимости материала.

Чтобы подобрать материал нужных сечений придётся произвести расчёт прочности косоуров и опор для ступеней. На схеме вверху справа, рядом с названием этой статьи, представлен общий вид двух пролётов лестницы (без промежуточной площадки, на которой осуществляется поворот лестницы).

Длина марша AB составляет 1,45 м, а CD — 3,44 м; наклон обоих маршей — 34°. В точке Е, по середине длинного пролёта, предполагается установить опорную стойку и тогда длина пролёта DE составит 1,72 м. Поскольку наиболее проблемной частью конструкции является марш CD (AB меньше CE или ED, значит, прочность верхнего марша будет удовлетворена автоматически), именно его расчёт и ляжет в основу проектирования. На эскизе слева изображена расчётная схема косоура и, во врезке (EF), опоры для ступени.

Первым делом необходимо определить нагрузку, q₀, которой будет подвержена лестница:

• буковая ступень 38×270×950 мм весит 6,63 кг, а суммарная расчётная нагрузка от веса всех 12 ступеней 25 кгс/м² (с учётом коэффициента надёжности 1,1);
• временная нагрузка (люди, грузы и т.п.) — 420 кгс/м² (с учётом коэффициента надёжности 1,4);
• суммарная расчётная нагрузка — 445 кгс/м² или на каждый косоур q₀ = 212 кгс/м (с учётом ширины ступени 0,95 м).

Следующий шаг — преобразование наклонной схемы в горизонтальную: длина горизонтальной проекции косоура 2l = 3,44·cos(34°) = 2,92 м или l = 1,46 м, а нагрузка — q = 212·cos(34°) = 180 кгс/м (см. рис. справа). Максимальный изгибающий момент возникает на опоре E:

M = ql²/8 = 180×1,46²/8 = 48 кгс·м = 4800 кгс·см

Дальше всё просто: момент сопротивления сечения косоура W = M/σ, где σ=2100 кгс/см² — расчётное сопротивление стали марки ст3. Итак, W = 4800/2100 = 2,29 см³, заодно посчитал и момент инерции сечения I = 6,1 см⁴. Этим параметрам вполне соответствует труба прямоугольного сечения 40×20×4 мм или квадратного — 35×35×3 мм, что, мягко говоря, слабо сочетается с житейским опытом: слишком хлипкой представляется такая несущая основа будущей лестницы.

Расчёт консоли EF, на которую будет укладываться ступень, начинается с определения нагрузки: из общей величины (445 кгс/м²) на одну ступеньку придётся чуть больше 114 кг (её площадь 0,27 × 0,95 = 0,2565 м²), то есть, по 57,5 кг на каждую из двух опор. Онлайн калькулятор (лень было считать «врукопашную») выдал W = 0,85 см³ и I = 1,33 см⁴, что соответствует прямоугольной трубе сечением 30×10×2,5 мм, квадратной 25×25×2 мм и катаному уголку 45×45×3 мм.

Трапикана–2

Нет, в название статьи не закралась ошибка: речь пойдёт не о «тропикане», — популярном, хотя и не вполне вразумительном названии, использующимся для туристических агентств, отелей, гамаков, косметики и многих других, совершенно неожиданных объектов, — а о процессе установки сантехнического трапа в будущем санузле моего строящегося дома. Осенью прошлого года я уже монтировал трап в наиболее рискованном помещении (ПЭЖ), но у меня остались ещё два подобных изделия, хоть и приобретённых напрасно, но совершенно не предназначенных для легкомысленного выбрасывания в мусор.

Слегка поразмышляв, я решил, что такое же приспособление совсем не помешает и в санузле первого этажа — там тоже предполагается интенсивный водообмен: ванна, умывальник, унитаз, гигиенический душ пропускают через себя солидные объёмы холодной и горячей воды, с которыми может не справиться канализация или возникнуть какая–нибудь досадная утечка.

Читать дальше...

От идеи подключения второго трапа (тот, который будет в санузле) к канализации пришлось отказаться сразу — слишком сложной могла оказаться компоновка труб и переходников. Гораздо проще устроить перепускную систему: воду из санузла отвести в ПЭЖ, а там ею уже будет заниматься «настоящий» трап, подключённый к канализации.

Выбор пал на модель с наименьшей высотой, но она (высота изделия) всё равно оказалась великоватой и пришлось заниматься, с одной стороны, «художественной резьбой», то есть, вырезать в доске чернового пола выемку под трап, а с другой — уменьшить диаметр отводящей трубы с ∅50 мм (выходной патрубок трапа) до ∅32 мм (только так удастся создать небольшой уклон в нужном направлении).

Вторая часть проблемы решилась с использованием муфты, которая соединила патрубок трапа с редукцией 50/32 мм (см. фото вверху справа — все три компонента в сборе). «Канализационный» этап моей «трапиканы» завершило присоединение трубы 32×500 мм и её фиксация с помощью монтажной ленты после установки трапа на место «постоянного базирования» (см. фото внизу слева). Затем началась «половая» часть монтажа, имеющая косвенное отношение к установке трапа: с помощью ДВП выровнена поверхность чернового пола (см.центральное фото внизу), — разброс толщин использованного пиломатериала может кого угодно ввергнуть в отчаянье, — а затем уложены плиты ЭППС толщиной 20 мм, — теплоизолирующая подложка для будущего «тёплого пола», — заодно нашлось колено на 45°, которое позволило повернуть отводную трубу непосредственно в приёмную решётку основного трапа (см. фото внизу справа).

Пригодились мерные обрезки ДВП, оставшиеся от подшивки междуэтажного перекрытия, — выложенные в два–три слой по периметру санузла они обеспечат уклон пола в строну трапа (см фото внизу слева), — которые в конце концов накрыты ОСП–плитой толщиной 12 мм с промазыванием «водоопасных» стыков санитарным силиконовым герметиком (см. фото внизу справа).

Итак, перепускной трап установлен и зафиксирован на месте, и теперь дело за монтажом «тёплого пола» и финишного покрытия, но это уже совсем другая история.

Beri Bosch ieBosch

Неужели повторяется утомительная история шестилетней давности, когда мне приходилось чуть ли не ежедневно покупать биты для шуропровёрта: за последние десять дней трижды приобретал новые биты — ладно ещё спонтанная покупка одной биты PZ2, вызванная скорее любопытством, чем необходимостью, но ситуация с битами PZ3 настораживает.

Неожиданно быстро прекратившие своё существование TOLSEN'овские биты наводят на мысль, что предполагаемые Толян и Сэмэн «слепили из того, что было» и материалом послужила совсем не сталь S2 (как указано на упаковке), а, скорее, отходы жизнедеятельности организмов металлургов, которые варили эту самую сталь. В общем, возврата к провальному бренду нет и быть не может.

Читать дальше...

Поскольку от закручивания шурупов с приводом PZ3 меня никто не освобождал, даже более того, задача не потеряла ни капли своей актуальности, пришлось вприпрыжку мчаться в строительный гипермаркет. «Леруа Мерлен» вряд ли способен обеспечить приемлемым расходным материалом, — там торгуют только малонадёжным «Дектером», — поэтому направился в «Эпицентр». На стеллаже, рядом с «толсеновской» продукцией соседствует «бошевская» — я её заприметил ещё в прошлый раз. Однако, тщательное изучение пакетика с битами Bosch (см. фото вверху справа, рядом с названием статьи), возбудило серьёзные сомнения: бренд, вроде бы, авторитетный, но стоимость бит не отличается от негодных изделий «Толи–Сени».

Решил не рисковать снова и спокойно оглядеться. В закрытой на замок стеклянной витрине обнаружилась коллекция расходных материалов для шуруповёртов торговой марки KWB. Давным–давно я включил биты этого бренда в список предпочтений, но «личная встреча» произошла впервые. Конечно же, нашлись биты для привода PZ3 (см. фото слева), но для меня осталось загадкой, почему эти биты упрятаны под замок и выдаются только после предварительной оплаты: стоимость одной биты KWB не отличается от стоимости одной же биты Bosch. Изделия обоих вариантов изготовлены в китайской республике, но «кавебэшные» — в той, которая без дополнительного определения «народная» и со столицей в Тайбэе, а «бошевские» — как раз в «народной», со столицей в Пекине.

Более глубокое изучение нового, доселе неизведанного немецкого бренда позволило установить, что продукция подразделяется на три уровня качества (по крайней мере, это прослеживается на расходных материалах): просто качественная (обозначается тремя звёздами), высокого качества (четыре звезды) и премиум класса (пять звёзд). Похоже, что критерий качества лежит в основе разделения изделий на две большие группы по типу потребителей: для любителей––«самоделкиных» (Heimwerker Produkte) и для ремесленников–мастеров (Handmwerker Produkte) — принцип, по которому производители разделяют их на группы я не понял, хотя в профессиональный набор входят изделия только премиум–класса, а в любительский – всех трёх. Отдельная группа расходных материалов Akku–Top предназначена для аккумуляторного инструмента и обладает какими–то энергосберегающими свойствами.

Я не проводил сплошного исследования всей продукции, но просмотренная мной информация об изделиях премиум–класса даёт основание считать, что носители пяти звёзд изготовляются в Европе, в то время как мои четырёхзвёздочные биты, как я уже сообщал, сделаны в Тайване.

Инфографика на блистере с купленными битами оказалась недостаточно понятной. Если можно разобрать, что биты изготовлены из стали TQ60, описание и характеристики которой мне так и не удалось разыскать, то иконка с надписью «MGR» расшифровки не поддалась вообще и пришлось обратиться к сайту производителя. Оказалось, что аббревиатура означает Mega Grip Ribs, то есть, «рёбра мега–захвата» — имеются ввиду насечки на рабочих плоскостях головки биты (неужели в Германии эту аббревиатура известна даже школьникам начальных классов?). Кроме того, ещё одна иконка осталась не разгаданной полностью: понятно, что хвостовик биты представляет собой четвертьдюймовый шестигранник, но что означает «C6.3» и чем бита с таким хвостовиком отличается от биты с хвостовиком «E6.3» (довольно, кстати, распространённой) мог бы поведать стандарт DIN 3126, но найти его в свободном доступе я не сподобился.

Купленные биты принадлежат к серии «Промышленная сталь» (Industrial Steel), в которую включены биты для почти любых стандартных соединений, другими словами, универсальные. В каталогах фирмы упоминаются серии для импульсных инструментов, например, «Extreme Foece» (странной длины 30 мм) и «Impaktor», но в продаже их я не заметил.

А «бошевские» биты я тоже купил, правда, не PZ3, но PH1 — на малых саморезах вряд ли потребуется от «шурика» солидное усилие, способное разрушить биту. И, кстати, «кавебешные» биты PZ3 успешно несут вахту на ниве шуроповерчения: «обслужили» вторую половину шестимиллиметровых шурупов, с которыми не справилась «толсеновская» продукция, и принялись за следующую сотню.

Декстер: «Ай'м бэк!»

В медицине это называется фантомной болью, а у меня подобные ощущения вызывают биты для шуруповёрта: почти шесть лет тому назад пришлось беспрестанно покупать их для бригады строителей, монтировавших деревянную обшивку моего дома, и с тех пор я не могу пройти мимо прилавка с битами — так и хочется их снова покупать и покупать.

Чаще всего такой инстинктивный порыв удаётся сдержать, но в этот раз не получилось. Во–первых, буквально несколько дней тому назад мне потребовались биты PZ3, а как известно, «сто грамм — не стоп–кран: дёрнешь — не остановишься», вот я и продолжил «шопинговать». Во–вторых, я почему–то свято уверовал, что у меня осталась одна единственная бита для самого популярного привода (PZ2) и её неожиданная поломка может иметь катастрофические последствия. Это потом оказалось, что в кейсе для шуроповёрта уже пять лет «скучает» нераспечатанная упаковка с тремя битами бренда Metalvis (но я не виноват, разве ж всё упомнишь?).

Читать дальше...

Было ещё и «в–третьих»: на блистере с битой обнаружилась странная надпись–характеристика — «ударная». Странность заключается в том, что по бите, обычно, не ударяют так, как это происходит со сверлом в ударной дрели или перфораторе: скорее всего, поставщик проявил пренебрежение к терминологии, и бита предназначена для использования с импульсными шуроповёртами (у нас они часто позиционируются как гайковёрты) — там тоже присутствует динамическая составляющая, но она направлена по касательной, то есть, усиливает крутящий момент, а не производит возвратно–поступательное движение рабочей части (тщательнее надо!). Как бы там ни было, но заинтриговали.

С этой торговой маркой, — в «Леруа» бит других брендов, кроме «Dexter», не нашлось, — у меня давние и весьма сомнительные отношения: они меня стабильно и неуклонно разочаровывали и пять лет тому назад, и в прошлом году. В общем, получилось как однажды сказанули какой–то журналист и «дядька Черномыр» (светлой памяти В.С.Черномырдин): „Отродясь такого не бывало, и опять то же самое“.

Слабым оправданием может послужить и тот факт, что биты для импульсного инструмента, легкомысленно называемые ударными, до сих пор не встречались в широкой продаже (их, конечно, можно купить, но придётся хорошо поискать). Впрочем, готовность приобретённого мной «раритета» успешно сотрудничать с импульсным инструментом вызывает здоровый скепсис: изделие произведено в Поднебесной (предыдущие мои «декстеры», которых постигла печальная судьба были тайваньского происхождения) и в качестве материала для его изготовления использовалась всё та же сталь S2. Да и внешний вид не вселяет радужных надежд: мне есть с чем сравнивать — имеется набор бит и переходников гарантированно предназначенных для импульсного «шурика».

Необходимо отметить, что за последний год произошли изменения в инфографике, которая отображается на блистерах с битами: появилась иконка с молотком, высекающим искры из горизонтальной поверхности (см. фото вверху справа, рядом с названием статьи) — очевидно, символизирует предназначенность для импульсного инструмента (в терминах «Леруа» — ударного), отрывной календарь, похоже, должен навеять мысли о сроке службы биты (чем больше оранжевых прямоугольников под иконкой закрашено, тем дольше изделие прослужит), топор, бьющий в щит, наверное, сообщает о прочности биты.

Я сравнил упаковки «ударных» бит серии «Dexter Pro» с обычными битами «Dexter» и обнаружил, что на «простых декстерах» иконка с молотком перечёркнута, а закрашенных кубиков–прямоугольников под другими пиктограммами в два раза меньше.

Вы будете смеяться, но через два дня после покупки «ударной» биты сломалась «Dexter Pro Titanium» (см. фото слева), державшаяся в рабочем состоянии с июля прошлого года, — в зимнее время она, правда, отдыхала от забот, — а тут не смогла пережить появления молодой перспективной конкурентки. Но я, всё равно, отношусь к новой бите настороженно.

[ПроСов] На страже пчелиной безопасности

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

Как известно, кроме вредных насекомых (тли, клещей, трипсов, муравьёв, мух) существует довольно много полезной огородной живности (шмели, пчёлы, жужелицы, дождевые черви, божьи коровки и другие). При этом, если польза от, скажем, стеторуса или журчалки сомнения не вызывает, — первый энергично уничтожает паутинного клеща, а вторая не менее энергично питается тлёй, — то с пчёлами могут возникнуть алчные сомнения: дескать, таскают какому–то своему хозяину мёд с прополисом и прочими полезностями, высасывая без разрешения нектар из моих цветков: кому–то прибыль, а мне, вроде как, убыток.

Тем не менее, без пчёлок в саду и огороде — никуда, потому как без них не свершится опыление цветков и, соответственно, не видать урожая. Вот и приходится не только не позволять «жабе» душить себя, но кардинально задавить её без ложного сожаления.

Читать дальше...

Весеннее цветение растений сопровождается двумя, почти взаимоисключающими, проблемами: с одной стороны, нужно ликвидировать насекомых–вредителей, уничтожающих цветки, но пощадить насекомых–опылителей, которые этим цветкам приносят пользу. Химические средства защиты растений отпадают сразу: они с одинаковыми рвением и настойчивостью уничтожат не только гусениц, клещей, майских и колорадских жуков, нематод и прочую «нечисть», но и шмелей с пчёлками, а последние и так находятся в критическом состоянии (их «поголовье» неуклонно уменьшается).

В общем, разумной альтернативы биологическим средствам защиты нет: именно они способны действовать выборочно, уничтожая вредителей и сохраняя в безопасности опылителей. И таких препарат существуют две группы.

К первой относятся авермектины, продукты жизнедеятельности грибов (по другой версии бактерий) Streptomyces avermitilis, оказывающие нейротоксинное воздействие на беспозвоночных при попадании в пищеварительный тракт, то есть, совершенно органические, натуральные средства. Справедливости ради необходимо отметить, что вещество не так уж безвредно для пчёл — его воздействие на летающих нектаросборщиков оценивается как среднетоксичное (по крайней мере, не смертельное), на дождевых червей вообще не действует, для людей и прочих млекопитающих — малотоксично, а вот водных беспозвоночных и рыб не отличает от насекомых–вредителей, то есть, доводит до летального исхода.

Следует учитывать, что существуют также ивермектины — полусинтетические аналоги авермектинов, полученные в результате химической модификации авермектина. Запатентованы и другие модификанты: дорамектин, эприномектин, селамектин, моксидектин, которые также как и ивермектин менее токсичны для теплокровных, имеют лучшую очистку, обладают лучшей растворимостью, большей стабильностью при той же широте спектра и интенсивности противопаразитарного действия.

Полусинтетические препараты гораздо больше распространены в ветеринарии, используются для борьбы с паразитами. В садах, полях и огородах предпочтение отдаётся, всё–таки, авермектинам: они дешевле, и для растений повышенная чистота вещества не принципиальна.

Препараты на основе различных авермектинов выпускаются под различными коммерческими названиями: «Фитоверм», «Актофит» «Акарин», «Агравертин», «Искра-Био», «Клещевит», «Вертимек», «Проклэйм 50SG».

Авермектины во внешней среде крайне нестабильны: в темноте под действием кислорода воздуха разлагаются (более чем на 50% за сутки), а на свету (под ультрафиолетовыми лучами) — в два раза быстрее, то есть, через сутки разлагаются практически полностью. Поэтому обрабатывать растения рекомендуется в темное время суток. С другой стороны, эффективность препарата существенно зависит от температуры: при её понижении уменьшается в 5–8 раз, а при повышении — в 3–5 раз увеличивается. Приходится преодолевать непреодолимое противоречие: ночью авермектины дольше остаются стабильными, но из–за суточного снижения температуры, особенно в весенний период, — менее действенны.

Вторая группа биоинсектицидов основана на различных штаммах грамположительных спорообразующих почвенных бактерий Bacillus thuringiensis.

Действующими веществами «Битоксибациллина», вместе с экзотоксином является споро–кристаллический комплекс B.t. var thuringiensis: при попадании в организм беспозвоночного, препарат делает невозможными питание, вследствие чего поражённое насекомое–вредитель погибает от голода в течение двух–трёх, иногда пяти суток.

У «Лепидоцида» действующим веществом являются споры и кристаллы культуры микробов B.t. var. Kurstaki, а также продукты жизнедеятельности этих бактерий (биологически активные вещества): споры и белок воздействуют на насекомых в течение четырёх часов после попадания в кишечник, вызывая паралич и гибель вредителя. Важная особенность препарата заключается в том, что он действует продолжительно, поскольку бактерии выделяют необходимые белковые кристаллы постоянно.

Все перечисленные препараты наиболее эффективны при температуре окружающей среды от 20°С и выше (при температурах около 28°С их эффективность удваивается), но поскольку цветение начинается при более низких температурах, — например, моя яблоня–ранетка буйно цветёт почти неделю (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи), хотя днём температура не поднимается выше 10–14 градусов «жары», а ночью и того прохладнее, — нормы использования можно смело увеличивать в полтора раза.

Кроме увеличения дозы, очень полезно смешать в одном растворе препараты хотя бы двух типов (авермектиновый и «Битоксибациллин»), а лучше — всех трёх (ещё и «Лепидоцид»). Использовать прилипатели, как правило, не рекомендуется, несмотря на то, что все препараты плохо растворяются в воде и, следовательно, не держатся на листьях и цветах. Если же садовод–огородник не в состоянии преодолеть стремление добавить в раствор компонент, который помог бы препаратам удержаться на растении, то для удовлетворения этого стремления можно использовать только вещества, не изменяющие кислотность раствора, то есть, дружественные действующим бактериям, например, молоко или хозяйственное мыло.