Банкир — смежная специальность электрика

Если мой уважаемый читатель подумал, что выполняя роль электрика на стройке своего дома я решил ещё и основать свой собственный «Всемирно–броварской инвестиционный банк» или попретендовать на должность президента совета директоров объединения швейцарских банков, то он, — имеется ввиду уважаемый читатель, — не совсем прав, вернее, совсем не прав. Речь пойдёт не о банках в смысле финансовых учреждений, принимающих депозиты на хилые проценты и дающих кредиты под нехилый интерес, а о банках в смысле жестяных ёмкостей для продуктов питания, вернее, из–под продуктов (см. фото справа).

Ввёл в заблуждение? Нужно было называться не банкиром, а баночником? Но ведь звучит впечатляюще! Какое банки–ёмкости имеют отношение к электричеству? Сейчас объясню.

Читать дальше...

Требования ПУЭ к электропроводке «по сгораемым основаниям», то есть, в моём случае — в деревянных каркасных стенах с наполнителем умеренной горючести (эковатой) сводятся к тому, что кабели должны прокладываться в сплошных негорючих каналах. Некоторые ухари используют для этого металлорукав (он негорючий, но не сплошной), а через несколько лет на строительных форумах размазывают по щекам свои биологические жидкости по поводу полностью сгоревших домостроений. Я для себя давным давно выбрал металлические трубы и уже неоднократно их использовал в местах прокладки кабеля по деревянным конструкциям.

Проблема возникла с распаечными коробками: в продаже имеются только пластмассовые и, хотя производитель утверждает, что они негорючие (что весьма сомнительно — ну, не верю я в существование негорючего пластика), вновь не выполняется условие «сплошности»: в распредкоробках и подрозеточниках имеются технологические вырезы и щели, которые сводят на нет их пожаробезопасность.

Я долго ломал голову над тем, как создать дополнительную защиту для «негорючих» установочных элементов (всё равно придётся их использовать, поскольку альтернативы нет) и решил попробовать уже упоминавшиеся металлические банки из–под зелёного горошка, маслин и других консервов, которые постоянно и упорно собираю под неизменные подколки и шуточки членов семьи.

Выставляю на всеобщее обозрение электропроводку освещения по каркасу в одной из будущих комнат моего дома (см. фото внизу). Выходящий из газобетонной стены кабель сразу попадает в металлическую трубу ⌀25 мм (цифра 1), затем он приходит в распределительную коробку, изготовленную из консервной банки (цифра 2), откуда расходится к выключателю (3) и светильнику (4).

Дополнительный жестяной подрозеточник (3) призван отсечь от обычной пластиковой установочной коробки всё тот же «наполнитель умеренной горючести», а выход кабеля из трубы в месте подключения светильника (4) помещён в металлическую банку потому, что межэтажное перекрытие в моём доме тоже деревянное («сгораемое основание») и тоже будет заполнено материалом умеренной горючести (то ли эковатой, то ли кострой льна — ещё окончательно не решил).

Перед установкой гипсокартонной зашивки, в распаечной коробке (2) проводятся все необходимые соединения при помощи гильз и банка снаружи закрывается тонким оцинкованным железным листом — гильзовое соединение не требует ревизии, поэтому не обязательно должно быть доступным снаружи (на фото слева — распаечная коробка, прикрытая листом).

Конечно, претензии к «сплошности» распредкоробки остаются (возможно неплотное прилегание закрывающего листа к стенкам банки), но концы всех трёх входящих в коробку труб имеют длину более 2 см, что существенно снижает риск возгорания окружающего банку наполнителя (в пластмассовую распредкоробку завести трубу было бы весьма проблематично.)

Я далёк от мысли, что принятые мной конструктивные решения идеальны с точки зрения пожаробезопасности, но совершенно уверен в том, что существенно снизил риск. Впрочем, жизнь покажет.

Многоступенчатый трансформер

Меньше месяца потребовалось мне для монтажа каркаса внутренних стен на первом этаже восточной половины дома. Полученный, однозначно положительный, результат сопровождало небольшое чувство дискомфорта: для продолжения работ, — прокладки электропроводки, установки гипсокартонной обшивки каркаса, — используемый мной самодельный стол–помост оказался совершенно непригодным, поскольку громоздок, не проходит в сформированные дверные проёмы, с трудом (и то не всегда) вписывается в повороты коридора. В общем, потребовалось нечто более лёгкое, изящное, мобильное, универсальное.

Жена перехватила мой задумчивый взгляд, обращённый на домашнюю стремянку в киевской квартире и решительно стала на её защиту: ни за что не отдам её тебе на стройку, «хоть ты дерись». До рукоприкладства дело не дошло, а дошло оно до приобретения почти аналогичного девайса, теперь уже в моё безграничное и неоспоримое единоличное владение. Почти — означает не совсем стремянку, то есть, не только стремянку, а более удобное устройство (см. фото справа).

Читать дальше...

Приобрёл я китайский продукт (а что сейчас делается не в Поднебесной?) изготовленный под брендом Higher, что по–английски означает «выше», но ничего о производителе не известно, хотя продукция под этой торговой маркой довольно широко представлена в Украине.

Модель «в миру» называется HR–0403, хотя изготовитель использует обозначение LCG3412BQ, выполнена из алюминия, состоит из четырёх секций, в каждой из которых по три ступеньки — итого двенадцать (подробные технические характеристики приведены во врезке на фото слева).

«Сердцем» лестницы являются три пары шарниров, которые автоматически фиксируются в двух положениях: крайние (между первой и второй, и между третьей и четвёртой секциями), те, что складываются «коленками назад» — под углами 75,5° и 180°, а центральные (между второй и третьей секциями), те, что складываются «коленками вперёд» — под углами 35° и 180°.

Изделие, в принципе самодостаточное и почти не требует дополнительной сборки, за исключением установки опорных балок (см. фото внизу слева), для чего в комплект входят четыре болта, четыре шайбы и четыре контргайки с пластмассовыми вставками (см. фото вверху слева). На боковине одной из секций находится серия иконок, на которых схематично изображены основные правила техники безопасности при использовании лестницы (см. фото внизу справа).

Шарниры защёлкиваются самостоятельно, когда взаимное расположение секций соответствует предустановленным значениям.

В сложенном или каком–либо произвольном положении секций указатель состояния шарнира находится напротив символа открытого замка (см. цифру 3 на фото справа). Как только взаимное расположение секций приобретает один из упоминавшихся вариантов, срабатывает фиксатор, и указатель состояния перескакивает под символ закрытого замка (цифра 2). При этом рычаг шарнира (цифра 1) прижимается к боковине лестницы. Чтобы освободить фиксатор шарнира необходимо одновременно с двух сторон оттянуть рычаги и изменить угол между секциями.

Прилагаемая к изделию инструкция советует перед каждым подъёмом на лестницу убедиться в том, что все шарниры надёжно зафиксированы.

Допускается пять вариантов конфигурации лестницы, но с моей точки зрения реальную перспективу имеют только три: обычная линейная лестница длиной 3,38 м (см. фото внизу слева), двусторонняя стремянка высотой 1,65 м (см. центральное фото внизу) и помост высотой чуть меньше 91 см (фото внизу справа).

Впрочем, с помостом не всё так просто. Во–первых, задекларированная нагрузка в 150 кг, в соответствии со стандартом EN131 (лестницы для коммерческого использования), относится к максимальной статической нагрузке, а допустимая — только 115 кг, и это гарантированно для форм–факторов «прямая» и «стремянка». Во–вторых, очень желательно укладывать на горизонтальную часть помоста (вторую и третью секции) настил, — мало радости скакать по жёрдочкам, как птичка, — но он, к сожалению, в комплект не входит.

Подводя итог первым «тест–драйвам», должен отметить, в целом, положительное впечатление от формы стремянки: лестница устойчива, люфты пока отсутствуют, легко и удобно перемещается с места на место.

Тем не менее, без некоторого разочарования не обошлось. Претензии возникли к ступенькам: во–первых, они узковаты (габаритная ширина лестницы 33 см, а между боковинами менее 29 см), и на одной перекладине стоять обеими ногами не совсем комфортно; во–вторых, трубчатая форма ступеней приводит к тому, что весь мой вес, — довольно, должен заметить, немалый, — приходится на тонкое ребро, что довольно болезненно для ступни, даже при использовании обуви с жёсткой подошвой: это в домашней стремянке ступенька имеет ширину около 10 см. В общем, если нужно слазить на антресоли за заначкой или бабушкиным фотоальбомом, то проблемы не возникают, а вот долго работать на высоте…

Операция «Аква пура»: реанимация септика

Как летит время! Казалось бы, совсем недавно готовил септик к работе в локальной очистной системе и отвлёкся на другие задачи совсем не надолго, а прошло уже без малого пять лет…

Впрочем, гораздо важнее и опаснее, что прошло пять зим: если кто не знает, то зимой бывают морозы, преобразующие влагу в лёд, а эта влага, превращаясь в лёд, если кто не знает, увеличивается в объёме, не признавая каких–либо ограничений и препятствий (даже не попробуйте оставить в морозилке полную бутылку с водой — разорвёт). Нетрудно представить что произошло с моим септиком (на фото справа — готовый септик в 2014 году), открытым всем ветрам, дождям, снегам и уже упоминавшимся морозам.

Читать дальше...

Вообще–то, проблем за это время накопилось только две. Снаружи облетели полосы монтажной ленты, закрывавшей щели между отдельными полосами теплоизоляции, а внутри вздулась и частично разрушилась стяжка по дну сооружения. Поскольку в текущем году я решил окончательно закрыть проблему локальных очистных сооружений, то первым делом необходимо восстановить пострадавший от невзгод накопитель фановых вод.

Теплоизоляция, в целом, не пострадала — потребовалось просто заполнить чем–то «приличествующим сану» щели. Я выбрал монтажную пену (см. фото внизу слева и в центре, на втором заметны вмятины в полистироле от прошлогоднего града) и долго удивлялся, почему это решение не пришло мне на ум в далёком 2014–м. После застывания пены, её излишки были аккуратно обрезаны, боковая поверхность укрыта несколькими слоями стретч–плёнки, и последняя зафиксирована при помощи скотча (см. фото внизу справа). Плёнка — решение временное и уже через несколько дней началась засыпка котлована септика грунтом: он защитит и теплоизоляцию от механических повреждений, и добавит теплоизоляционных «мощностей» всей конструкции.

А тем временем восстановлено покрытие дна септика.

Расчищенное от обломков имевшегося покрытия, — использовалась самовыравнивающаяся смесь «Артисан С–42», —заняло почти половину всей площади дна (см. фото слева). Только сейчас вскрылась моя ошибка, допущенная при подготовке к заливке дна септика: самовыравнивающиеся, наливные композиции представляют собой мелкодисперсные цементно–гипсовые смеси и предназначены для финишной отделки, а для черновых покрытий требуются цементно–песчаные стяжки.

В общем, на ликвидацию последствий пятилетнего неутеплённого простоя септика ушли три мешка смеси для стяжки, тоже «Артисан», но С–43.

Рокамбольно–чесночное полуфиаско

Невозможно поспорить с поэтом насчёт того, что множество чудных открытий нам готовят и просвещения дух, и опыт, извлечённый из ошибок, и ещё пара источников (гений и случай). Я решил, что где–то совершил ошибку при выращивании чеснока и рокамболя: из–за отсутствия опыта в этом деле свято уверовал, что моя попытка потерпела фиаско — урожай лука в позапрошлом году собирал в середине августа, а чеснок и, особенно, рокамболь в этом году практически полностью засох на корню уже в начале июля.

У меня не возникало сомнений в том, что причины — в недостаточных подкормке и поливах (поздно спохватился).

Читать дальше...

В конце июня выкопал две «рокамболины»: они совсем засохли и надземная часть уже практически отпала. Печаль моя усугубилась: размеры луковиц совершенно не впечатляли и представляли собой однозубки — первый результат разочаровал. Правда, вместе с головками были выкопаны «детки» — посевной материал на следующий год, но из них смогут вырасти только однозубки (см. фото слева).

Через неделю, уже в начале июля, были выкопаны ещё пять растений (последние три из посеянного десятка найти не удалось) и собраны сопровождающие их «детки»: только одна головка состояла из зубков («многозубка»), да и та по размерам не отличалась от обычной чесночной головки, — не то, что исходная головка, послужившая в прошлом сентябре источником посевного материала.

А ещё через неделю, но всё ещё в первой декаде июля пришлось извлечь из грядки чеснок (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи), оставив четыре растения со стрелками. Чесночные головки оказались очень даже неплохими, вполне приемлемого качества. В стремлении к «открытиям чудным», я решил перейти от «сына ошибок трудных» к «просвещенья духу», другими словами, «прошерстить» Интернет по существу проблемы.

Коллективный разум внёс в проблему кристальную ясность. Во–первых, для нашей климатической зоны уборка урожая озимого чеснока в середине июля является нормой, а с учётом аномально жаркого июня, опережение «графика» на пару недель совсем не выглядит чем–то страшным.

Во–вторых, я узнал о трёх признаках, позволяющих определить готовность чеснока к уборке:

• цветочная стрелка полностью выпрямилась, а ещё лучше когда оболочка на конце цветоноса лопнула (см. фото справа) — обычно стрелки обламываются при их появлении, но полезно оставить цветоносных стеблей на семена (воздушные бульбочки) для обновления посевного материала;
• количество отмерших, засохших листьев на растении превышает количество ещё живых, зелёных (ну, этот критерий мой чеснок даже перевыполнил — ещё раз см. фото в самом начале статьи справа);
• самый верхний слой шелухи на луковице отгнивает, а находящаяся под ней живая оболочка приобретает (начинает приобретать) характерную для сорта окраску, например, появляются фиолетовые разводы на кожице;

Следует иметь ввиду, что в качестве сигнала для уборки достаточно наличия только одного признака: например, если выполняется условие по отмершим листьям, но цветонос ещё не выровнялся (не созрел), то выкапывать чеснок всё равно пора.

А в середине июля я извлёк из грунта последние четыре растения с созревшими цветоносами: выжидал до последней минуты, чтобы дать возможность максимально созреть воздушным бульбочкам. Конечно, был риск того,что семена перезреют и осыпятся, — ищи их пото́м, свищи их пото́м, — но я успел. Растения аккуратно завёрнуты в крафт–бумагу (см. фото слева) и оставлены на дозревание–высыхание в течение трёх недель: за это время и семена, и головки напитаются полезными и нужными веществами из пока ещё зелёного стебля, и будет мне счастье.

В общем, опыт оказался неоднозначным: с чесноком, вроде бы, всё получилось, а с рокамболем, вроде бы, не всё получилось. На следующий год, точнее текущей осенью, под зиму, высажу собранные в этом году однозубки и «детки» рокамболя, а также лучшие воздушные бульбочки и зубчики из самых крупных головок чеснока. Если снова увижу «правильные» головки рокамболя (около 150 г), то опять разберу на зубки и посажу.

Шуроповёртная новинка

Не смог я пройти мимо новой модификации импульсного шуроповёрта AEG BSS 12C, упорно именуемого всеми продавцами гайковёртом — шесть лет тому назад я приобрёл эту же модель и не могу нарадоваться столь удачной покупке: увиденный мной экземпляр (см. фото справа) чем–то неуловимо отличался от моего «старичка», и я решил, во что бы то ни стало, разобраться в отличиях.

Конечно же, в первую очередь, обращают на себя внимание слегка изменённый внешний вид и явные дополнительные функции — хоть и вспомогательные, но довольно приятные и полезные.

Читать дальше...

Во–первых, появился очень полезный индикатор заряда аккумулятора (см. фото внизу справа): он активируется при включении инструмента (при нажатии курка) и отключается через 5 секунд. Во–вторых, вместо одного светодиода, теперь в подсветке рабочей зоны участвуют три штуки (см. центральное фото внизу), причём светятся они ещё 15 секунд после остановки вращения. И, в–третьих, появилась возможность установки клипсы, с помощью которой можно прицепить шуруповёрт на пояс (см. левое фото внизу): опция немаловажная, и я был бы ей весьма рад, если бы не обзавёлся специальной кобурой (по моему мнению, кобура, всё–таки, удобнее).

Как–то неуловимо иначе устроен патрон девайса. Внешне он, конечно, ничем не отличается от патрона модели 2013 года, – всё так же идеален для крепления гипсокартона , но надёжность удержания биты сильно зависит от конфигурации её хвостовика.

Специальные биты для крепления гипсокартона, снабжённые ограничителями, в точности повторяющими форму патрона моего шуруповёрта продаются отдельно и сто́ят прилично: ограничительное кольцо вокруг биты, дойдя до поверхности гипсокартонного листа, выходи из зацепления с приводом самореза и предотвращает излишнее заглубление головки шурупа в податливый материал.

Кстати, именно такая форма патрона свидетельствует о том, что инструмент изначально предназначен не только для заворачивания–отворачивания гаек, но и шурупов.

Тестирование «держащей способности» патрона проводилось на двух битах и удлинителе (со своей старой моделью я практически постоянно работал используя удлинитель). Серая бита (см. фото внизу слева, самая верхняя врезка) практически никак не фиксировалась в патроне, но сама не выпадала при вращении, зато пулей вылетала из держателя при малейшем оттягивании подвижной части патрона наружу. Жёлтая бита (центральная врезка на том же фото) фиксировалась в патроне намертво и приходилось прикладывать известное усилие, чтобы извлечь её из держателя. Зато удлинитель (нижняя врезка) продемонстрировал образцовое «поведение»: и фиксировался надёжно, и извлекался легко — видимо, не даром в инструкции к аппарату в качестве примера изображён именно удлинитель, а не бита.

Тщательное изучение хвостовиков упомянутых изделий объяснило причину такого их поведения: крепёжная часть серой биты имеет форму параллелепипеда с небольшими засечками (на фото внизу справа обозначена „а“), явно недостаточными для зацепления с внутренним механизмом патрона. А жёлтая бита имеет резкий переход от укороченной параллелепипедной части хвостовика к цилиндрическому продолжению (буква „б“ на том же фото), и патрон шуруповёрта зажимает биту по этой «ступеньке». Почти такой же формой обладает и крепёжная часть удлинителя (на фото — „в“), только переход с параллелепипеда на конус исполнен плавным — отсюда и лёгкость в извлечении из патрона.

Теперь, при покупке бит для работы с гипсокартоном теперь приходится выбирать биты не только исходя из надёжности бренда, но и обращая внимание на форму хвостовика.

После того, как «наигрался» с инструментом, решил пробежаться по инструкции и обнаружил, пусть незначительное, но всё–таки улучшение технических характеристик:

Характеристика	Модель 2012 года	Модель 2018 года
крутящий момент (Н·м)	113	115
максимальная частота вращения (мин-1)	1800	2000
максимальная частота импульсов (мин-1)	2400	3000
максимальная интенсивность (обороты:импульсы в секунду)	30:40	33:50

В общем, Techtronic Industries, гонконгская компания, которая давно приобрела AEG, продолжает работать над совершенствованием и развитием продукции под этим брендом (а также принадлежащим ей Milwaukee, Ryobi, Hoover и ещё восьми известнейших брендов). Непонятно, почему в качестве производителя шуроповёрта импортёр указал координаты немецкого офиса этой компании, хотя в оригинальных документах значится «Сделано в КНР». Впрочем, а что сейчас не сделано в Поднебесной…

Старенькая дырчалка

После того, как я обзавёлся оптимальной ёмкостью для полива и соорудил щадящую насадку на шланг, решил провести профилактику своего вибрационного насоса, который честно и безропотно, хотя и с оглушительным зудением-гудением, семь лет поставлял на мой огород воду из примыкающего к участку пруда. Особых претензий к работоспособности устройства выдвинуть было сложно, больше тревожил довольно потрёпанный внешний вид.

Если быть точнее, то необходимость профилактических мероприятий вызвала разболтанность поржавевших гаек, которые соединяют все части вибронасоса в работоспособное целое: даже несмотря на наличие вторых гаек, выполняющих функции контргаек на каждом винте, надёжность крепления заметно уменьшилась, поэтому решил заменить гайки на новенькие, из нержавейки, с пластмассовой вставкой, которая сразу превращает гайку в контргайку (см. фото внизу слева).

Внутри насоса ничего делать не пришлось, поскольку устроен он до неприличия просто и в нём нет никаких движущихся частей, требующих обслуживания: основную «движущую силу» агрегата составляет электромагнит (на центральном фото внизу обозначен буквой „А“), который изменяет свою полярность с частотой нашего переменного тока, то есть, 50 раз в секунду, что позволяет с такой же частотой притягивать и отталкивать от себя постоянный магнит, соединённый с гибкой мембраной (на фото обозначены буквой „Б“); находящиеся в защитной крышке насоса (буква „В“) обратные клапаны обеспечивают одностороннее движение возбуждённой мембраной воды — из насоса наружу.

На фото вверху справа крупным планом представлено устройство части „Б“: 1 — постоянный магнит, 2 — толстая резиновая мембрана, 3 — отверстия в мембране для прохода крепёжный винтов, 4 — отверстие для подачи вода в выходной патрубок насоса.

В общем, осмотрел внутренности, протёр всё для порядка тряпочкой, собрал на новых болтах и гайках (см. фото в начале статьи, справа от заглавия) и сказал я, что это хорошо. Всё работает.

Многокапельная поливалка

От полива самотёком из моего нового бассейна пришлось отказаться: слишком мал перепад высот и, как следствие, слишком медленно течёт водичка из шланга. Будь у меня смонтирована и настроена система капельного полива это, наверное, было бы приемлемо, а так…

В общем, пришлось снова возвратиться к старенькому вибрационному насосу, однако с ним возникла другая проблема: не то, чтобы уж очень сильный, но заметно больший напор воды требует энергичного участия в управлении поливом. Использовать имеющиеся в широкой продаже насадки–рассекатели струи принципиально недопустимо — всякие дождеватели и туманообразователи хороши для зелени, а для большинства культур причиняют существенный вред, поскольку создают на листьях и стеблях растений комфортную среду для патогенной флоры, например, фитофторы. Другими словами, поливать нужно под корень, следя за тем, чтобы капли не попадали на растение — именно этим хорош капельный полив, но за неимением…

Задачу можно решить, разделив струю из шланга на множество мелких и слабых струек, распространяющих воду в горизонтальном направлении на небольшом участке грунта. Поскольку ранее пообещал не отступать от заветов «народного очумельца», ратовавшего за вторую жизнь пластиковых бутылок, проплавил раскалённым гвоздём два ряда отверстий в «полторашке» из–под минералки (см. фото вверху справа, рядом с названием статьи) и провёл натурные испытания. Внутренний диаметр горлышка бутылки оказался идеально соответствующим наружному диаметру моего садового шланга 3/4".

[ПроСов] Микробиологическая миниферма для макроудобства

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

Хоть и медленно, но неуклонно я продвигаюсь в освоении аграрных премудростей, необходимых начинающему сельскому жителю. В последнее время у меня сформировалась устойчивая уверенность в необходимости постоянной заботы о защите своих растений от болезней и вредителей: в предыдущие годы я к этой сфере садово–огородной деятельности относился довольно легкомысленно — хорошо, если выросло, а если нет, то не столько плохо, сколько интересно. Лишь иногда пытался как–то вмешаться в неторопливый растениеводческий процесс: то стимулятором роста побаловался, то микробиологический чудо–препарат попробовал.

И только в прошлом году начал более–менее осмысленное движение в нужную сторону — применил сенную палочку, триходерму, азотобактер. Зато теперь решил перевести эту практику на постоянную основу, но при этом строго придерживаться принципа экологичности–органичности, то есть, использовать только биологические средства.

Читать дальше...

Начало было положено в конце весны в виде профилактической обработки растений инсектицидами на основе тюрингской бациллы и авермектинов, но стоимость одной такой обработки оказалась не то, чтобы чувствительной, но заставила посчитать, во что обойдётся регулярное применение этих препаратов, и результат меня не порадовал.

Потом решил попользовать триходерму, — тоже в профилактических целях, — но нашёл препарат с большим трудом и сразу расхотелось заниматься поисками при каждой необходимости, потому и решил вырастить про запас самостоятельно.

В конечном итоге, заложил «миниферму» по выращиванию четырёх основных микроорганизмов: двух штаммов «палочки из Тюрингии» (инсектициды «Битоксибациллин» и «Лепидоцид»), сенной палочки (из «Фитоспорина») и гриб триходерму (из «Триходермина–VIRIN»).

Проштудировав рекомендации реальных экспертов в области микробиологии, приступил к делу со стерилизации тары и посуды: наполнял ёмкость, предназначенную для последующего выращивания микрофлоры, раствором гипохлорита натрия (стакан отбеливателя «Белизна» на пять–шесть литров воды) и выдерживал в течение суток, затем тщательно промывал до исчезновения запаха хлора. Этим же раствором «Белизны» споласкивал вспомогательную посуду (ложки, лейки) — на игнорировании тщательной предварительной обработки я уже «обжигался» (о последствиях недостаточной стерилизации читайте здесь).

Для питания и роста бактерий и мицелия необходимы белки, углеводы, микроэлементы, поэтому следующий этап — приготовление питательной среды. В качестве основы можно брать овощные отвары (картофельный, тыквенный, гороховый, капустный) или отвар дрожжей (100 г живых или 25 г сухих разводятся в 100–200 мл воды и кипятятся около 15 минут, после чего охлаждается до комнатной температуры). Затем добавляется источник энергии, — ложка сахара или крахмала на 1,5 л жидкости, — и жидкое универсальное комплексное удобрение для обеспечения микроэлементами, солями, минералами (столько, сколько указано в инструкции, например, один колпачок на 1,5 л воды).

И, наконец, вносится собственно культура, чайная ложка на литр жидкой питательной среды. Теперь остаётся только подождать, пока «клиент дозреет»: для гриба (триходерма) может потребоваться около недели, сенная палочка готова к работе через пару дней.

Следует иметь ввиду, что условиями для успешного развития и размножения микроорганизмов является комфортная температура и доступ воздуха, поэтому содержать миниферму лучше в тёплом месте и часто проветривать, интенсивно взбалтывать для насыщения кислородом (вся выращиваемая микрофлора — аэробы). Для «тюрингской палочки» даже рекомендуется применять аэратор, например, такой как используемый в домашнем аквариуме. Как бы там ни было, но банки–бутылки с «рассадой» лучше держать в лежачем положении — площадь поверхности жидкости существенно больше, а значит и доступ к воздуху получат большее количество бактерий.

Готовый самодельный препарат обычно используется после разведения 100–150 мл в ведре воды (опрыскивание и полив).

Три из четырёх культур я взял «свежими» (удалось купить), а с триходермой снова возникли проблемы. Пришлось использовать остатки выращиваемой на перловой крупе (см. фото слева). Должен заметить, что «сухое» выращивание гриба мне не понравилось — слишком вялым и муторным оказался этот процесс. В общем, решительно переселил триходерму в жидкую питательную среду — так проще и обеспечивается единообразие в работе микрофермы.

Если уж решил основать ферму, пусть даже с приставкой мини, то мелочиться нет смысла: под «производство» бактерий–грибов выделил большие пластмассовые банки из–под питьевой воды, только не те, что используются в офисных кулерах, — с сорокалитровыми могла бы претендовать на название макрофермы, — а попроще, пяти–шестилитровые (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи). От бутылок–«полторашек» и стеклянных банок отказался сразу — всё таки у меня мини–, а не микроферма.

В качестве основ питательных сред использовал смесь фасолевого и дрожжевого отваров (просто случайно варил фасоль для еды) для триходермы, дрожжевой отвар для «Фитоспорина», смесь горохового и дрожжевого отваром для «Битоксибациллина» и «Лепидоцида». В каждую ёмкость добавил по ложке крахмала, два колпачка жидкого удобрения, ну, и соответствующую культуру. До желаемого объёма раствор доводил охлаждённой кипячёной водой: вода из скважины может оказаться довольно богатой на органику (запах сероводорода хорошо ощущается), поэтому в сыром виде может внести в ёмкость нежелательную микрофлору.

Сухой лущёный горох, который в магазине, почему–то, назывался гороховой крупой, прикупил по смешной цене специально для «кормления» обитателей моей минифермы. Накануне промыл стакан «крупы» и замочил в солидном количестве воды на ночь. На следующее утро поставил вариться (без соли!) и разваривал продукт в течение часа: слитый с гороха «бульон», после охлаждения до 30°C, и явился искомым овощным отваром.

Оставшийся разваренный горох вдруг стало жалко выбрасывать и я его потолок в пюреобразную массу (хорошей толкуши у меня нет, поэтому получилось кое–как), покрошил туда зубок чеснока, добавил пару ложек муки, одно яйцо, специи (соль, куркума, чабрец) и пожарил на подсолнечном масле до хрустящей корочки.

Получившиеся «оладышки» успел немного поесть сам, а всё остальное мгновенно уничтожила прибывшая на «объект» для отдыха семья, хотя и была эта семья вовсе не голодна — просто мой кулинарный экспромт показался им очень вкусным (мне, кстати, тоже).

В общем, рекомендую.

Остаётся, по мере расходования «боевых» растворов в биологическими агентами, добавлять заложенные изначально компоненты питательной среды, чтобы обеспечить непрерывный цикл воспроизводства бактерий и гриба.

Вода для огорода

Мои не очень интенсивные аграрные потуги изначально были основаны на использовании полива скромных садово–огородных посадок с помощью небольшого вибрационного насоса «Урожай–Бриз», — куплен был на «Юности» шесть лет тому назад за смешные двести пятьдесят гривень, — который каждый раз забрасывался в примыкающий к участку канал–пруд и старательно извлекал оттуда потребное количество живительной влаги.

Немного «напрягало» меня качество подаваемой воды: мутная и с характерным запахом ила (как–никак насос ложился на дно, которое никогда и никем не чистилось), и после полива на грядках оставались обильные разводы от белой пены неизвестного происхождения. А ещё, извлечение из водоёма по окончанию «процедуры» насоса сопровождалось извлечением объёмного пучка приставучих водорослей, тщательно опутавших агрегат, но это — неизбежный «бонус» к простоте и, в общем–то, удобстве общего процесса полива.

Читать дальше...

Если к подаваемому из пруда илу я относился с робким оптимизмом, — сапропель, ценное органическое удобрение, тоже ведь представляет из себя ил, — то белые разводы на грунте вызывали смутное беспокойство: вдруг именно в этой пене заключена причина болезней помидоров, кабачков, огурцов.

Этим летом внезапно пришло понимание того, что нужно ситуацию менять в корне: так сложилось, что на политых водой из канала двух коробах буйно разрослись сорняки, в отличие от сохранивших девственную чистоту посадок в прочих коробах, которые поливались нагретой на солнце водой из скважины.

Перед моим внутренним взором во всю глубину и высоту раскрылся масштаб трагедии, а после созерцания цветущей водной глади канала (см. фото слева), уже перед наружным взором, раскрылась и её ширина: нужно срочно принимать кардинальные меры по изменению ситуации.

Попытка решить проблему при помощи столитровой лоханки, вёдер и пластиковых пятилитровых банок ни к чему не привела — воды оказалось слишком мало, а жара в июне стояла практически невыносимая (за 30°C). Сначала моё внимание привлёк видеоролик по сооружению ёмкости для полива объёмом около кубометра, которую в течение пары часов можно сформировать на участке из сетки Рабитца, полиэтиленового рукава, четырёх двухметровых стоек, пластиковой канализационной трубы малого диаметра и пары фитингов. Но всё упёрлось в отсутствие нужного куска металлической сетки (требуются три метра, а в наличии — меньше двух): сетка продаётся только рулонами на 10 м.

Затем я обратил внимание и еврокубы: хотя даже бывший в употреблении куб обойдётся в довольно ощутимую сумму (2200–2600 грн.), мою проблему он может решить в кратчайшие сроки и наиболее простым способом. Немного смущало, что нет никаких гарантий в том, что ёмкость окажется тщательно отмытой от ранее содержащегося в ней вещества, и не пойдёт ли с моих грядок зелёный ядовитый дым, после того, как я полью их водой, настоянной в таком еврокубе. Тем не менее, я уже окончательно созрел для реализации такого варианта как вдруг…

В процессе поиска подходящего для моей восьмилетней внучки дачного бассейна я нашёл детские бассейны для совсем маленьких детишек, но рассчитанных на объём около одного кубометра, но по цене раз в 5–6 меньше еврокуба — вот оно, решение!

Через два дня после заказа я стал обладателем каркасного бассейна с нарисованными на бортике легкомысленными рыбками–дельфинчиками и произведённым под известным брендом Bestway (см. фото справа).

Оказалось, что каркасным этот бассейн называется условно: нет у него никакого каркаса, но и надувным он не является (я категорически не приемлю надувные матрацы–круги, поскольку непоколебимо убеждён в их одноразовости). Роль каркаса выполняет обечайка из плотного прозрачного износостойкого ПВХ высотой 38 см, закреплённая на круглом прочном виниловом дне диаметром 1,83 м. Расчётный объём про 90%–ном заполнении составляет 950 литров.

Движимый желанием устроить полив растений в коробах самотёком, — хотя можно, конечно, засунуть в этом бассейн и мой старый, добрый вибронасос, — решил соорудить возвышающуюся площадку–постамент. Весьма к стати пришлись давно заготовленные доски для забора и переложенные в новый штабель на относительно ровной площадке двора (см. фото внизу слева). Поначалу пришлось непросто: стенка бассейна оказалась недостаточно жёсткой и сама по себе удерживать вертикальное положение категорически не желала (см. центральное фото внизу). Но, по мере заполнения водой, приобрела вид и форму (см. фото внизу справа) весьма схожие на картинку с упаковки.

Утром бассейн был наполнен водой из скважины (около 17°), а вечером, когда вода прогрелась (24°) началось освоение техники полива по–новому: один конец шланга помещён в бассейн и пригружен куском металлической трубы (чтобы не всплывал) и с противоположного конца потекла тоненькая струйка водички (как вы понимаете, пришлось слегка потянуть воду ртом, как это обычно делают автомобилисты, забирая топливо из бензобака машины).

В принципе, результат меня вполне удовлетворил: выращиваемые на огороде культуры (помидоры, перец, огурцы, кабачки) не требуют дождевания, поэтому, неспешный полив для них оптимален, хотя занимает довольно много времени. Поднять бассейн выше, чтобы усилить напор, вряд ли получится: нет идей, материалов, времени да и острой необходимости — пусть течёт вода как течёт, а я, время от времени, буду перекладывать шланг с места на место.

Кстати, попробовал также использование вибронасоса: гудит неимоверно (в пруду его было почти неслышно) и неистово качает под приличным, но совсем ненужным напором. В общем, возвратился к самотёку. Попробую–ка соорудить какую–нибудь насадку для распределения потока по большей площади, чтобы реже переставлять шланг, и первой на очереди, по заветам «народного очумельца», будет пластиковая бутылка.

Каркасный практикум

К сооружению каркаса второго этажа моего дома шесть с половиной лет тому назад я имел частичное отношение: разработал эскизный проект, профинансировал его реализацию, оплачивая работу и материалы, ну, и внимательно наблюдал за процессом. Теперь пришло время пройти весь путь самостоятельно, перейти от созерцания к практическим действиям — пора сооружать внутренние, межкомнатные перегородки. Но в этой связи ост

Разумной альтернативы гипсокартонным конструкциям я не нашёл. Но гипсокартонные листы нужно монтировать на каком–то каркасе, и подавляющее большинство рекомендаций сводится к использованию металлического UW и CW профилей, хотя изредка упоминается возможность применения деревянной основы. Нужно взглянуть на проблему с финансовой точки зрения.

Читать дальше...

Считаем «деревянный» вариант одной перегородки длиной 4 м и высотой 3 м: одиннадцать трёхметровых стоек и два лежня по 4 м — потребуются 5,5 шестиметровых пиломатериалов и два длиной 4,5 м, все сечением 40×150 мм, то есть, почти 0,2 м³ «длинномерных» досок, по цене 3700 гривень за кубометр и 0,05 м³ тех, что короче и дешевле (3400 грн.) — всего 916 гривень. Расчёт потребного металлического профиля для простенка той же конфигурации даёт окончательную сумму в, не менее, 764 гривни, однако, ширина обрешётки при этом составит 100 мм (а не 150 мм, как с деревянными балками), а шаг установки — 600 мм (деревянные стойки устанавливаются через каждые 400 мм).

Разница, вроде бы, небольшая, причём явно в пользу металлических конструкций, но субъективно солидные деревянные стойки воспринимаются как более надёжные и нерушимые. А если устанавливать и металлические стойки с шагом 400 мм, то стоимость каркаса сравняется со стоимостью деревянного, да и реальные цены на металлоизделия могут оказаться существенно выше. Более того, всё равно придётся прибегать к усиливающим деревянным балкам вокруг дверных проёмов: тонкостенному (0,4–0,55 мм) П–образному профилю не хватит жёсткости, чтобы устоять от сильно хлопнувшей двери (если хлопнуть ею «в сердцах»), то есть, от деревянных компонентов не уйти.

В общем, остановился на деревянном каркасе, по крайней мере, для первого этажа — на втором тоже придётся монтировать перегородки, может, к тому времени решусь на металлический вариант.

Несмотря на очевидную основательность и несомненную жёсткость деревянного набора, работа с пиломатериалами имеет и ряд недостатков. Во–первых, вес: один метр металлического профиля весит до одного килограмма, а упомянутой доски — в пять раз больше. Во–вторых, геометрия: доступные пиломатериалы никак не могут похвастаться своей идеальной конфигурацией — неизбежны заметные колебания в размерах толщины и ширины, а также деформации при высушивании (сжатие, скручивание, изгиб в различных плоскостях и т.п.). Но, «мы не боимся трудностей»!

Особых проблем при монтаже каркаса первой перегородки (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи) не возникло: сначала отрезан, обработан антипиреном–антисепртиком (как и все прочие деревянные детали), уложен и надёжно закреплён «глухарями» (8×80 мм) на черновом полу нижний лежень, затем установлены и зафиксированы на газобетонной стене крайние стойки, на их торцы, — с немалым, кстати говоря, трудом, — взгромождён верхний лежень (помните, я сравнивал весовые характеристики металлического и деревянного каркасов?), после чего, одна за другой, через каждые 400 мм (расстояния между срединными линиями торцов) устанавливались и крепились к лежням стойки. Дополнительно усилены и укреплены с использованием распорок стойки, к которым будет крепиться дверная коробка: по–моему, всё это хорошо просматривается на фотографии и в пространных комментариях не нуждается.

А вот над местом примыкания другой перегородки пришлось немного поразмышлять: как обеспечить надёжное крепление гипсокартонных листов в местах их перпендикулярной «встречи»? Я решил один край листа запустить за стойку примыкающего простенка, но для этого потребовалось установить эту стойку на расстоянии, равном толщине гипсокартонного листа.

Для этого я прикрепил на стойку первой перегородки полосу из ОСП плиты, толщиной 12 мм (почти толщина гипсокартона) и только поверх этой прокладки закрепил стойку перпендикулярного простенка: на фото внизу слева цифрами 1 и 2 обозначены стойки пересекающихся стен, а цифрой 3 — прокладка из прессованной плиты. На двух других фотографиях внизу, — центральной и правой, — представлено планируемое положение листа обшивки (в его роли временно выступает обрезок ДВП) с обеих сторон.

Практический опыт нарабатывается довольно быстро, каркасы следующих стен начали расти быстрее и качественней, и уже не за горами обшивка стоек листовым материалом.

Стрелы, луки, чесноки

Два года тому назад я сыпанул в один из своих огородных коробов все имеющиеся семена лука–батуна из двух пакетиков. Никакого результата в том же году я не получил и решил, что семена оказались «дохлыми».

Зато ранней весной следующего года появились дружные всходы и очень порадовали свежей зеленью. Весной этого года история повторилась: только сошёл снег, а я уже едва успевал стричь зелёные перья, которые при малейшем промедлении быстро становились грубыми и уже не слишком годились к употреблению в сыром виде.

А в середине мая вся моя «зелёнолуковая» грядка вдруг выбросила цветоносы (см. фото справа).

Читать дальше...

Вообще–то, я особо не вникал в особенности выращивания именно этой разновидности лука, уделяя пристальное внимание борьбе со стрелками у репчатого лука. Поэтому изрядно удивился, когда оказалось, что цветоносы у лука–батуна ничем не отличаются от его перьев: по крайней мере, я не смог найти различия между побегами, увенчанными цветками и лишёнными такой красоты. Бороться с цветками так же как со стрелками у лука, выращиваемого на репку я не стал, — репка у батуна не предвидится, — но в скором будущем мне грозит изобилие семян, которые мне совершенно не нужны: в следующем году хочу точно так же попробовать шнитт–лук.

Зато стрелки чеснока и рокамболя, посаженных мной под прошлую зиму, потребовали незамедлительной реакции. Эти стрелки дружно появились на всех растениях чеснока вначале июня и были безжалостно удалены с думой о грядущих крупных и вкусных головках. На всякий случай оставил три стрелки: решил вырастить семена чеснока (см. фото слева), — почему–то они нигде не продаются вообще, — и поэкспериментировать с ними в грядущем сезоне.

Одна стрелка появилась и на рокамболе, но также была удалена: этот вид не образует семена на цветоносе — его «детки» формируются в грунте, рядом с основной головкой.

За несколько дней до обнаружения стрелок я предпринял попытку оздоровления моих чесночных посадок: довольно много перьев растений приобрели выраженный жёлтый цвет, что свидетельствует о недостатке сульфатов. Мне часто попадались рекомендации подкармливать в таких случаях лук–чеснок калием, но комизм ситуации заключается в том, что калий зачастую вносится в виде сульфата и многие ВДУЗы свято верят именно в «калийную» версию, активно и агрессивно её пропагандируя.

Оказалось, что разжиться сернокислым калием (K₂SO₄) не так уж и просто, более того, я вообще не смог его нигде купить. Пришлось ограничиться сульфатами магния (MgSO₄), железа (FeSO₄) и меди (CuSO₄): по столовой ложке магнезии и железного купороса, а также половину ложки медного купороса на ведро воды и по стакану получившегося раствора под каждое растение.