Предупреждение:
На железобетонной ленте–ростверке, изображённой на фото справа уже возведены стены, а на оставшиеся внутренние кромки (по 150–170 мм) будут опираться балки перекрытия. Таким образом, полости, образованные внутренними стенками ростверка и ограниченные нижней плоскостью балок перекрытия образуют пустое подполье. До начала монтажа перекрытия требуется предварительное решение проблемы регулирования подпольного микроклимата — температуры и влажности, — то есть, устройство вентиляции.Выбор способов проветривания этого пространства не так уж и велик: естественная вентиляция (устройство продухов в цоколе или фундаменте) и принудительная (с помощью вентиляторов). А ещё можно вообще не устраивать вентиляцию подполья, обеспечив его надёжную пароизоляцию. Как, наверное, уже догадался мой читатель, я остановил свой выбор на бюджетном варианте естественной вентиляции. Конечно, с точки зрения бюджетности вентиляции наиболее предпочтительным вариантом было бы полное её отсутсвие, однако, в таком случае, существенно возрастут затраты на качественную пароизоляцию.
Читать дальше...
Общая площадь подполья моего дома равна 77,5 м², то есть суммарная площадь продухов должна составлять не менее 0,2 м² (1/400 площади подполья), а площадь одного продуха — не менее 0,05 м² (все значения взяты из СНиП 2.08.01-89 
). С учётом особенностей конструкции моего фундамента–ростверка–цоколя высота продухов предопределена и предначертана — слой пенопласта, уложенного между поверхностью земли и нижней плоскостью ростверка имеет толщину 20 см (0,2 м) и именно в нём будут прорезаться продухи. Несложное арифметическое действие (последняя четверть пятого класса) даёт суммарную длину всех продухов, равной 1 м (0,2 м² : 0,2 м = 1 м). Получается, что для моего подполья достаточно четырёх продухов длиной по 25 см (напомню о требовании 0,05 м² на один продух).
На всякий случай приведу полный текст единственного пункта упомянутых норм и правил, который регламентирует вентиляцию подполья:
Есть ещё европейские нормы, которые требуют наличия продухов площадью 1/155 от суммарной площади подполья, причём располагаться они должны так, чтобы проветривали каждые 14 м² подпольного пространства и крайние продухи не должны отступать от угла дома далее, чем на 0,91 м. По этим европейски нормам моему подполью потребуется 0,576 м², то есть 12 продухов 0,2×0,25 м. Многовато…
Упомяну об альтернативном решении: уложить по грунту паронепроницаемую мембрану, и тогда продухи вообще будут не нужны (так утверждает Европа). Можно, конечно, накопить деньжищ на такую плёнку (например, около 900 грн. вместе с герметизирующим скотчем) и разложить её по поверхности земли, но нет никакой уверенности, что мыши не распорядятся с ней по своему усмотрению: если и не изгрызут её полностью, то дырок наделают предостаточно.
В общем, решение следует искать, скорее всего, в каком–то компромиссном варианте: уложу, всё–таки, паробарьер и устрою по периметру ростверка семь продухов размером 0,2×0,25 м — это составит почти 1/221 от суммарной площади подполья (получше, чем в наших СНиПах, но похуже, чем в европейских нормах). С одной стороны, не очень хочется выстилать грунт паронепроницаемой плёнкой, а с другой — небывалые снегопады прошедшей зимы и последовавшее за ними весеннее снеготаяние (талая вода буквально хлюпала под ногами по всему участку) вызывают тревогу за судьбу деревянного цокольного перекрытия (отсыреет, деформируется, начнёт плесневеть).
Для практической реализации вентиляции можно бы использовать цокольные дефлекторы — изделия неземной (потому что подземной) красоты и такой же неземной стоимости: два таких дефлектора сто́ят дороже, чем вся моя подпольно–вентиляционная система с пароизоляцией. Поэтому, я решил максимально использовать подручные средства и материалы.
Сначала в пенопластовом слое вырезается сквозное прямоугольное отверстие требуемой ширины — 450 мм (рисунок слева). Поскольку продух находится на уровне земли, оставить его в таком состоянии совершенно невозможно, особенно учитывая подсыпку участка грунтом в перспективе. Нужно строить шахту для беспрепятственного входа–выхода воздуха.
Под края выреза, на всю ширину ростверка (500 мм) горизонтально укладывается лист пенополистирола 20×500×1000 мм (на рисунке справа окрашен в светло–зелёный цвет) — такими же листами, в последующем, будет утепляться и внешняя поверхность ростверка.
На лист пластмассы, вплотную к краям выреза устанавливаются газоблоки 100×200×600 мм, оставшиеся от кладки стен: высота блока точно соответствует высоте пенопластового слоя. Для каждого продуха потребуется по три блока.
Следующий шаг — установка боковых вертикальных стоек вентиляционной шахты тоже из газоблоков 100×200×600 мм (рисунок слева). Однако, перед их монтажом необходимо уложить теплоизоляцию ростверка из уже упомянутого пенополистирола (на рисунке окрашена в зеленоватый цвет) и заштукатурить поверхность изоляционного материала, чтобы обеспечить механическую защиту относительно мягкого материала.
Между ростверком и боковыми стойками шахты неизбежно образуется зазор (стены выступают наружу от внешней кромке ростверка на 70 мм) и это пространство заполнится той же штукатурной смесью или цементно–песчаным раствором. Конструкция получается недостаточно прочной, поэтому верхняя часть стоек дополнительно крепится анкерами к газобетонным блокам стены (на рисунке видны отверстия под головки анкеров).
Затем формируется внешняя поверхность шахты: или с использованием тех же газоблоков (100×200×600 мм, см. рисунок слева внизу), или из стекломагниевого листа (центральный рисунок внизу). Второй вариант явно выглядит более аккуратно и изящно. При планируемом подъёме уровня грунта на 40 см, построенная шахта обеспечит свободный проход воздуха в подполье (рисунок справа внизу).
В дальнейшем, над воздушным каналом нужно будет установить крышу–козырёк, а боковое отверстие закрыть сеткой–решёткой, но это всё пото́м: сейчас главное — установить базовые элементы конструкции, чтобы можно было монтировать цокольное перекрытие.
P.S.Вскоре после публикации этой статьи оказалось, что исходные условия для проектирования вентилируемого подполья и отработанные конструктивные решения ошибочны и всё придётся делать совершенно по–другому. Было даже желание вообще удалить эту статью из блога, но затем решил оставить в назидание приверженцам скороспелых решений. А как нужно устраивать подполье читайте здесь.
). С учётом особенностей конструкции моего фундамента–ростверка–цоколя высота продухов предопределена и предначертана — слой пенопласта, уложенного между поверхностью земли и нижней плоскостью ростверка имеет толщину 20 см (0,2 м) и именно в нём будут прорезаться продухи. Несложное арифметическое действие (последняя четверть пятого класса) даёт суммарную длину всех продухов, равной 1 м (0,2 м² : 0,2 м = 1 м). Получается, что для моего подполья достаточно четырёх продухов длиной по 25 см (напомню о требовании 0,05 м² на один продух).На всякий случай приведу полный текст единственного пункта упомянутых норм и правил, который регламентирует вентиляцию подполья:
1.47. В каждой перегородке и внутренней стене технического подполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматривать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2 в каждой.
В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
Есть ещё европейские нормы, которые требуют наличия продухов площадью 1/155 от суммарной площади подполья, причём располагаться они должны так, чтобы проветривали каждые 14 м² подпольного пространства и крайние продухи не должны отступать от угла дома далее, чем на 0,91 м. По этим европейски нормам моему подполью потребуется 0,576 м², то есть 12 продухов 0,2×0,25 м. Многовато…
Упомяну об альтернативном решении: уложить по грунту паронепроницаемую мембрану, и тогда продухи вообще будут не нужны (так утверждает Европа). Можно, конечно, накопить деньжищ на такую плёнку (например, около 900 грн. вместе с герметизирующим скотчем) и разложить её по поверхности земли, но нет никакой уверенности, что мыши не распорядятся с ней по своему усмотрению: если и не изгрызут её полностью, то дырок наделают предостаточно.
В общем, решение следует искать, скорее всего, в каком–то компромиссном варианте: уложу, всё–таки, паробарьер и устрою по периметру ростверка семь продухов размером 0,2×0,25 м — это составит почти 1/221 от суммарной площади подполья (получше, чем в наших СНиПах, но похуже, чем в европейских нормах). С одной стороны, не очень хочется выстилать грунт паронепроницаемой плёнкой, а с другой — небывалые снегопады прошедшей зимы и последовавшее за ними весеннее снеготаяние (талая вода буквально хлюпала под ногами по всему участку) вызывают тревогу за судьбу деревянного цокольного перекрытия (отсыреет, деформируется, начнёт плесневеть).
Для практической реализации вентиляции можно бы использовать цокольные дефлекторы — изделия неземной (потому что подземной) красоты и такой же неземной стоимости: два таких дефлектора сто́ят дороже, чем вся моя подпольно–вентиляционная система с пароизоляцией. Поэтому, я решил максимально использовать подручные средства и материалы.Сначала в пенопластовом слое вырезается сквозное прямоугольное отверстие требуемой ширины — 450 мм (рисунок слева). Поскольку продух находится на уровне земли, оставить его в таком состоянии совершенно невозможно, особенно учитывая подсыпку участка грунтом в перспективе. Нужно строить шахту для беспрепятственного входа–выхода воздуха.
Под края выреза, на всю ширину ростверка (500 мм) горизонтально укладывается лист пенополистирола 20×500×1000 мм (на рисунке справа окрашен в светло–зелёный цвет) — такими же листами, в последующем, будет утепляться и внешняя поверхность ростверка. На лист пластмассы, вплотную к краям выреза устанавливаются газоблоки 100×200×600 мм, оставшиеся от кладки стен: высота блока точно соответствует высоте пенопластового слоя. Для каждого продуха потребуется по три блока.
Следующий шаг — установка боковых вертикальных стоек вентиляционной шахты тоже из газоблоков 100×200×600 мм (рисунок слева). Однако, перед их монтажом необходимо уложить теплоизоляцию ростверка из уже упомянутого пенополистирола (на рисунке окрашена в зеленоватый цвет) и заштукатурить поверхность изоляционного материала, чтобы обеспечить механическую защиту относительно мягкого материала.Между ростверком и боковыми стойками шахты неизбежно образуется зазор (стены выступают наружу от внешней кромке ростверка на 70 мм) и это пространство заполнится той же штукатурной смесью или цементно–песчаным раствором. Конструкция получается недостаточно прочной, поэтому верхняя часть стоек дополнительно крепится анкерами к газобетонным блокам стены (на рисунке видны отверстия под головки анкеров).
Затем формируется внешняя поверхность шахты: или с использованием тех же газоблоков (100×200×600 мм, см. рисунок слева внизу), или из стекломагниевого листа (центральный рисунок внизу). Второй вариант явно выглядит более аккуратно и изящно. При планируемом подъёме уровня грунта на 40 см, построенная шахта обеспечит свободный проход воздуха в подполье (рисунок справа внизу).
В дальнейшем, над воздушным каналом нужно будет установить крышу–козырёк, а боковое отверстие закрыть сеткой–решёткой, но это всё пото́м: сейчас главное — установить базовые элементы конструкции, чтобы можно было монтировать цокольное перекрытие.
P.S.Вскоре после публикации этой статьи оказалось, что исходные условия для проектирования вентилируемого подполья и отработанные конструктивные решения ошибочны и всё придётся делать совершенно по–другому. Было даже желание вообще удалить эту статью из блога, но затем решил оставить в назидание приверженцам скороспелых решений. А как нужно устраивать подполье читайте здесь.
Комментариев нет:
Отправить комментарий