Шойне–стеллажойне, базовая комплектация

Мой шойне, тогда ещё простой сарай–гранеро, оказался самым первым сооружением на участке восемь лет назад: тогда остро встала проблема размещения на объекте строительной бригады, подрядившейся класть газобетонные стены, и эта самая бригада за один день завершила строительство места своего временного проживания.

В течение последующего года «гостеприимством» шойне пользовались ещё две бригады — спали, отдыхали, куховарили, питались, прятались от дождя. Кто–то из них (давно это было!) даже соорудил стационарную кровать из отходов пиломатериалов (см. фото справа, датированное сентябрём 2013 года), и эта лежанка простояла в первозданном виде до настоящего времени, медленно, но неуклонно захламляясь всякой всячиной, которой сразу не находилось постоянного места хранения.

Читать дальше...

Её обходили стороной более насущные модернизации и благоустройства: создание внутреннего второго этажа с сопутствующим укреплением каркаса, подвод электричества, установка стационарного кухонного стола, укрепление двери железным листом, замена дверного замка. И вот пришёл черёд старичка–топчана: во время генеральной уборки–чистки шойне, затеянной моей семьёй в середине весны, после извлечения двух здоровенных мешков ненужного хлама, под моим одобрительным надзором была безжалостно разобрана потерявшая актуальность деревянная конструкция: уже пару лет в доме оборудовано и успешно функционирует более комфортное «лежбище».

Как известно, свято место пусто не бывает, и несмотря на то, что юго–восточный угол шойне (ранее занятый лежанкой) вряд ли может претендовать на какую–либо святость (хотя ближе всего находится к Иерусалиму), долго пустовать ему не пришлось — последний день весны ознаменовался пуском в эксплуатацию прочного многоярусного стеллажа с полками шириной от 40 до 60 см (самая узкая вверху, а самая широкая, соответственно, внизу).

А дело было так…

	Сначала был набор, в смысле, стоqкb каркаса, сиротливо торчащие внутрь шойне. Обратите внимание, что накануне был выброшен ненужный хлам, а нужный (наблюдается на фото слева) — оставлен до лучших времён, то есть, до тех пор когда тоже станет ненужным.
	По внутренним кромкам каркаса смонтированы остатки мягкой ДВП (толщина 20 мм), неизрасходованные при сооружении наружной обшивки каркаса второго этажа дома. Позже между наружной и внутренней обшивкой сарая будет засыпан утеплитель, но это задача несколько отдалённого будущего.
	Мягкая ДВП — замечательная штука с точки зрения теплоизоляции (за стеной когда–нибудь появится вегетарий, и ему очень понадобится тщательно сберегать тепло зимой), поэтому для придания зашивке большей прочности, мягкая ДВП закрывается красивыми листами твёрдой ДВП (толщина 3,2 мм)
	Более менее ровная стена сформирована и для укладки первого (нижнего) яруса полок смонтированы опорные брусья, укреплённый для надёжности раскосинами.
	Для крепления опор трёх следующих ярусов я выбрал подвесную систему: в конце концов, дизайнер я или где? Два вертикальных опорных бруса прикреплены к балкам второго этажа шойне — так, по моему замыслу, получается выигрыш в пространстве между первой и второй нижними полками, тем более, что все полки, начиная со второй, чуть поуже самой первой. Укосы уже ненужны, но примыкающие к стене торцы горизонтальных опор крепятся к вертикальным балкам каркаса сарая (через все обшивки) при помощи усиленных перфорированных уголков (50×50×50×2,5 мм).
	Вот, таким манером, укладывая на горизонтальные опорные бруски дюймовые доски (фактически они почте все оказались толщиной 22, а не 25 мм — пильщики у нас хитроватые) шириной 200 (на самом деле 194–197 мм) и завершилось сооружение долгожданного стеллажа.
	Просто удивительно, как одновременно с окончанием монтажа стеллажа, даже накануне окончания, полки уже оказались достаточно интенсивно и массово захламлёнными. Чудо–чудное…

Надеюсь, вы заметили, что в названии статьи присутствует уточнение «базовая комплектация»? Это означает, что сталлажику предстоит немного протюнинговаться, по крайней мере в некоторых своих частях. «Но об этом, дорогие радиослушатели, вы узнаете в нашей следующей передаче».

Боеприпас для шуроповёрта

Уж не знаю у кого какие ассоциации возникают при слове «патрон», но перед моим внутренним взором сразу встаёт картинка наподобие размещённой справа. Происхождение слова уходит своими корнями в латынь, а ещё более глубокими — в праиндоевропейский язык, где сначала означало «отец», а затем (уже в латыни) «защитник», «начальник». Как по мне, так довольно саркастично называть убойную штуковину отцом родным, однако человек с заряженным пистолетом априорно заслуживает звание начальника, то есть, хозяина положения.

Но оружейная тематика несколько не соответствует формату моего блога, хотя не исключаю, что в будущем могу обзавестись патроном–«защитником», поскольку со времён своей оптимистичной юности помню присказку: «трудно жить подростку в деревне… без пистолета».

Читать дальше...

Строительный взгляд на обсуждаемый термин гораздо более прозаичен и, прямо таки, дышит умиротворением и пацифизмом. У нас, строителей, патрон чаще всего является «начальником» над лампами (электротехнический патрон) или расходным/сменным элементом инструмента (зажимной патрон). Вот именно последний тип, а именно держатель свёрл, привлёк моё пристальное внимание.

Проблема в том, что несмотря на наличие «убойной» приспособы, импульсной насадки для дрели, способной шутя загнать практически любой шуруп (ни диаметр, ни длина значения не имеют) в свежепиленный деревянный массив, — несколько раз мощь этого инструмента потрясала незыблемые основы мировоззрения опытных строителей, — для более «тонких» работ я ввёл за правило перед вкручиванием шурупа засверливать изделие тонким сверлом: и перекосов можно избежать, и расколов, если крепёж производится у самого края доски, и для крупноватого самореза гарантировано хватит мощности моего шуруповёрта.

Но вот неудобство — приходится тащить за собой большую и довольно тяжёлую дрель вместе с удлинителем (ну, нет у меня аккумуляторной!), сверлить отверстие и затем менять инструмент. Нашлось весьма простое решение: оказалось, что существуют самозажимные патроны, которые можно вставлять в шуруповёрт как биту, то есть, процесс крепления изделий существенно упрощается — вставил в шуруповёрт патрон со сверлом (см. фото внизу слева), сделал им отверстие вместо дрели (см. центральное фото внизу), заменил патрон на биту (см. фото внизу справа) и вкручивай шуруп. Просто, аж противно!

Теперь можно пристальней всмотреться в собственно патрон. Мой экземпляр, — даже не патрон, а патронишко, — изготовлен на Тайване под брендом «Bosch» (см. фото внизу слева) и рассчитан на использование сверла диаметром до 6 мм. Устроен он на удивление просто и эффективно: собственно зажим–держатель («начальник») с тремя подпружиненными цангами (на фото внизу справа обозначен цифрой 1), подкладка–«таблетка» (цифра 2) для равномерного распределения давления изнутри на цанги, основание–заглушка (цифра 3), не позволяющее «таблетке» выпасть из держателя и предоставляющее резьбовой проход для штока (цифра 4) с шестигранной «пяткой» ¼". Сверло, как и положено, вставляется с носовой части держателя между раздвинутыми цангами, после чего шток (4) вкручивается (по красной стрелке) в основание (3), при этом надавливает на прокладку (2), и она выдвигает наружу цанги, которые зажимают сверло. Для извлечения сверла достаточно шток (4) открутить в обратном направлении (по красной стрелке).

Практические испытания были проведены немедленно и полностью подтвердили радостные ожидания: просто и удобно.

Водные процедуры: стартовый набор оборудования

Вот уже четыре года торчит из чернового пола в моём техническом помещении труба, подводящая воду в дом от скважинного насоса, к этой трубе подсоединён дюймовый шланг, и время от времени я включаю питание насоса (втыкаю вилку в розетку–удлинитель), чтобы заполнить ёмкости для последующего мытья–питья. Но в текущем сезоне среди членов моей семьи произошло резкое обострение желания перейти к более цивилизованным способам водопользования.

В общем, неотвратимо встала проблема монтажа трубопровода для холодной, а заодно, — на недалёкую перспективу, — и горячей воды. Ещё пару лет тому назад я остановил свой выбор на трубах из сшитого полиэтилена: мои исследования в области трубопроводной проблематики убедили в несомненных преимуществах такого решения по сравнению с перспективой использования металлопластиковых или полипропиленовых.

Читать дальше...

Но перед тем, как переходить непосредственно к монтажу трубопровода, необходимо выбрать, приобрести и установить на штатных местах обязательное оборудование, через которое, собственно, и предстоит пролегать трубам.

Гидроаккумулятор

На заре своей домостроительной эпопеи вынашивал я идею установить на чердаке дома расходную накопительную ёмкость, объёмом около кубометра, чтобы из неё вода самотёком поступала в точки разбора. Но после того, как чердак был сформирован возникли опасения, что такую большую ёмкость затащить туда не удастся, да и напор из кранов будет слабеньким. В последний год твёрдо уверился в предпочтительности использования мембранного накопителя: вначале посматривал в сторону балонного, но цены настолько сильно испугали, что решил согласиться с более бюджетным вариантом. Нашёл большое количество предложений изделий итальянского производства по приемлемой цене (2,5–3 тысячи гривень) за устройство на 80 литров — думаю, на первое время такого объёма хватит, но сразу предусмотрю возможность параллельной установки ещё одного такого же.

Фильтр механической очистки

Сразу за гидроаккумулятором, по моим представлениям должен устанавливаться магистральный первый фильтр, который уберёт из водяного потока крупные и мелкие частицы. Похоже, лучше выбрать картриджный вариант: он позволяет отсекать механические включения размером более 5 мкм, в то время как сетчатые (промывные) рассчитаны на частицы размером более 70 мкм. Ориентировочная цена — около 1500 гривень (плюс смена картриджа стоимостью 160 гривень каждые 4–5 месяцев).

Обезжелезыватель

Стабильная и необоримая проблема практически всех грунтовых вод Бучакского горизонта в моей стране — повышенное содержание двухвалентного железа. Гадостное свойство этого железа заключается, как известно из школьного курса химии, быстренько переходить на воздухе в трёхвалентное состояние, что на практике проявляется в виде неистребимых ржаво–коричневых разводов на сантехнических элементах — раковинах, мойках, ваннах, унитазах, душевых поддонах. Поэтому разумной альтернативы удалению соединений железа из воды на самых ранних этапах поступления в водоводы не существует. К сожалению, подавляющее большинство фильтров, изымающих железо из воды, совсем не отличаются разумной ценой (с точки зрения бережливого потребителя), но мне удалось обнаружить южнокорейско–тайваньское устройство нужной функциональности 7250 гривень.

Бойлер

Никак не могу окончательно определиться, нужно ли включать водонагреватель в стартовый набор оборудования: вроде бы, можно пока обойтись и без него, но, с другой стороны, дополнительные 2000 гривень за 80–литровый агрегат вряд ли серьёзно подорвут мой бюджет на фоне уже заявленных неизбежных затрат. Прямо–таки не знаю…

Итак, «малый джентельменский набор» сформирован и определена в первом приближении его общая стоимость — 14,5 тысяч гривень (с учётом бойлера и не слишком навороченной автоматики для гидроаккумулятора). Теперь, нужно продать азбуку, как в своё время сделал предприимчивый Буратино, только хватит ли мне четыре сольдо, чтобы покрыть предстоящие расходы? Кто–нибудь знает текущий обменный курс?

Перемасливание масла масляного

Когда приходится одному, без компаньонов–помощников–ассистентов, решать строительные задачи и своими же руками претворять их в жизнь, довольно остро и весьма неудобно возникает проблема снабжать трудящийся организм питательными веществами и энергией, другими словами, приходится отвлекаться на приготовление и потребление жратвы. Справедливости ради должен всё–таки заметить, что вторая часть, — имеется ввиду потребительская, — обычно доставляет удовольствие (если приготовление осуществилось без фатальных ошибок).

Чтобы максимально минимизировать (как вам такой оксюморон?) затраты усилий и времени на кулинарные эксерсизы, в первые годы освоения своего загородного имения я больше налегал на консервы и концентраты, но со временем всякие скумбрии в масле, тушонки, мивины, бычки в томате и суп грибной прессованный надоели до чёртиков. Пришлось переключиться на яйца (варёные, пашот, глазунью, скремблд, омлет), запечённые мясо и рыбу, гречку, овсянку, спагетти, и оказалось, что усилий они требуют совсем немного: подготавливается всё легко, быстро и просто, остаётся только дождаться пока закончится тепловая обработка, но она уже не требует от меня никаких усилий и не отвлекает от других дел.

Читать дальше...

Стремительно набирающая популярность белково–жировая диета, пропагандирующая широкий спектр подходов к питанию от низкоуглеводных до безуглеводных, нашла осторожный отклик не столько в сердце, сколько в уме — до некоторых её аксиом я и сам интуитивно доходил, пытаясь нащупать пути снижения темпов возрастного ухудшения здоровья (где уж заботиться о его улучшении на седьмом десятке жизни, хотя бы не так бысто растринькать сохранившееся).

Не вдаваясь в подробности, не пытаясь пропагандировать, не стремясь рьяно и неукоснительно следовать рекомендациям и постулатам (жизнь приучила очень осторожно относиться к революционным новинкам), решил, тем не менее, попрактиковаться.

Если белковая компонента (мясо, рыба, сыр, кефир, йогурт, сметана) и продукты, богатые клетчаткой (капуста, огурцы, салат, листовая зелень, отруби) особых проблем не вызывают, то с жирами возникла небольшая проблема. Нет–нет, с солёныя свиным салом как раз всё в порядке, но со сливочным маслом, наиболее пригодным для озвученной схемы питания возикли неудобства: слабенький старенький холодильник (не покупать же для стройки новый!) работает ненадёжно и вопрос сохранности скоропортящегося продукта встал в полный рост.

Более того, апологеты кетогенной диеты настоятельно рекомендуют подвергать сливочное масло дополнительной очистке: даже в самом насыщенном содержитися 82,5% жира (по ГОСТу), а остальные 17,5% — ненужные вода, аминокислоты и вредная лактоза (молочный сахар, то есть, неприемлемый углевод). Процедура обогащения масла довольно проста и доступна — нужно его перетопить, чтобы очистить от примесей.

Существуют две техники перетапливания: промышленная, основанная на кипячении масла в воде с последующей сепарацией (кстати, так же некоторые поступают и в домашних условиях — после кипячения жир, плавающий на поверхности воды, аккуратно сливается в другую посуду) и восточная, состоящая в прокаливании масла на небольшом огне в толстостенной ёмкости (в промышленнх количествах таким способом топлёное масло не получить). Почему восточная? Потому что в Южной Азии в пищу, а также в качестве лекарственного средства употребляется только топлёное масло и для него даже имеется специальное название на хинди («гхи» ). Впрочем, у нас такой подход тоже практикуется даже теми, кто про гхи вообще никогда ничего не слышал.

Лет десять тому назад пришлось мне довольно часто посещать Эмираты, население которых более чем на 80% состоит из экспатриантов, выходцев из Индии, Пакистана и других стран того региона. Покупая себе на ужин что–нибудь незатейливое в ближайших супермаркетах, я часто обращал внимание на огромное количество различных топлёных масел: из коровьего и верблюжьего молока, из растительных, а также смеси растительных и животных жиров — большие и маленькие упаковки (как правило, жестяные банки), многочисленные производители, но все несли «на борту» гордон название «Ghee» (гхи или ги). Но у меня этот продукт не вызывал никаких эмоций: не знал тогда, что равнодушно прохожу мимо своего счастья…

И вот нужда заставила заняться перетапливанием самому: гхи может храниться даже без холодильника, но обязательно в плотно закрытой таре, месяцами, а аюрведа даже считает «марочное» топлёное масло (то есть, длительно выдержанное) гораздо полезнее, чем свежеприготовленное. Как вы понимаете, мной была выбрана именно восточная технология.

Приобрёл кусок развесного сливочного масла жирностью 82,5% и весом 590 грамм. Нашёлся алюминиевый казанок с довольно толстыми стенками, в него загрузил порезанное крупными кусками масло и поставил на конфорку, нагретую до половинной мощности (см. фото внизу слева). Довольно быстро масло растаяло и начало кипеть, образуя обильную пену (см. центральное фото внизу). Я тщательно следил за тем, чтобы кипение было минимальным, на грани прекращения, и оно пару раз действительно прекращалось, пока я не подобрал оптимальный режим нагрева конфорки. Пену, которая образуется из выходящий из масла жидкости, белков и других лёгких примесей можно не убирать, но мне хотелось наблюдать за всеми этапами процесса, поэтому время от времени очищал поверхность слабокипящего масла, и она сразу же вновь покрывалась пеной (см. фото внизу справа).

К исходу первого часа в жировой среде начали появляться полоски прозрачности (см. фото внизу слева). Некоторые Интернет–эксперты и экспертихи утверждают, что на этом процесс можно прекратить, дескать, искомый продукт готов. Но я решил пойти дальше, поскольку кипение массы продолжалось и сопровождалось образованием пены. А примерно ещё через полчаса кипение прекратилось само, продукт стал прозрачным и сквозь него можно было рассмотреть образовавшийся на дне казанка осадок (см. центральное фото внизу). Я подержал казанок на горячей конфорке ещё минуток десять, тщательно собрал оставшуюся пену и аккуратно слил прозрачную как «ребёнкина слеза» жидкость в заранее приготовленную ёмкость (см. фото внизу справа).

В народе бытует упорное мнение, что собранную пену хорошо использовать для выпечки (неудивительно, при её удалении с поверхности кипящего масла уносится и жир), но я её решительно выбросил: понятия не имею из чего она состоит. Из далёкого детства (очень далёкого) помнится, что перетапленное сливочное масло мама сохраняла вместе с осадком, образовавшемся в казанке — она называла его фузом и была уверена в его полезности. Для меня представления полувековой давности о вреде и пользе представляются сомнительными, поэтому избавился и от этих результатов реакции Майяра — это ведь точно не жир.

Находящийся в полиэтиленовой ёмкости гхи довольно долго сохранял жидкую фазу даже при комнатной температуре, но к утру застыл, а на его поверхности выступили белесые выделения, которые я склонен рассматривать как не до конца удалённые примеси (см. фото в самом верху справа, рядом с названием статьи). В следующий раз попробую прокалить масло подольше.

Если чуть развить тему «следующего раза», то в моих планах перетопить для сравнения масло другого производителя (в этот раз получилось 345 граммов гхи, то есть, выход готового продукта составил 58,5%), обогатить продукт тагетесом и куркумой

На следующий день я забацал себе «иишенку» из трёх яиц с колбаской и лучком на этом самом топлёном малице и алчно её съел. Как же мне было вкусно!…

А ещё через пару дней я случайно увидел в своём районном супермаркете промышленное топлёное масло: сиротливо задвинутые в уголок контейнера–холодильник полукилограммовые пластиковые ёмкости от известного производителя из г.Яготина (см. фото слева). Не очень похоже, что продукт пользуется популярностью и спросом, поскольку альтернативных производителей я так и не обнаружил (по крайней мере, в других магазинах).

Удивили сроки годности этого масла: при небольших морозах (до –5°) — 1 месяц и затем, по мере понижения температуры хранения — 2 и 3 месяца. Ребята явно перестраховываются, потому как сведущий народ утверждает, что у гхи практически неограниченный срок годности.

P.S. А потом обнаружился ещё один образец.

Линейки в рулонах

Ещё в самом начале моей загородно–домостроительной эпопеи кто–то из членов семьи подарил мне, почти в шутку, но симполично, десятиметровую рулетку (на фото справа — нижняя, меньшая по размеру): до этого я, городской житель, вполне обходился аналогичным трёхметровым приспособлением, причём пользоваться им приходилось весьма редко. Зато на стройке, даже перед её началом, на этапе подготовки участка к возведению сооружений, без длинной удобной гибкой ленты мне было бы совсем тоскливо.

С особой остротой важность и незаменимость хорошей рулетки проявилась, когда нарушилась её функциональность: поистёрлись цифры и риски в начальной, наиболее часто используемой части, мерной ленты, внутренняя  пружина «устала» втягивать эту ленту в себя, а затем стало трудно принудительно заталкивать линейку в корпус, и, наконец, надорвалась тонкая металлическая полоска — наблюдательный читатель уже и сам заметил эту поломку, если всё–таки взглянул на фото справа.

Читать дальше...

И вот тут во всей «красе» проявился драматизм, можно даже сказать трагизм, ситуации: работа просто остановилась, поскольку заключалась в необходимости хотя бы пару раз отмерить (не говоря уже о хрестоматийных  семикратных подходах), чтобы один раз отрезать. В общем, вместо того, чтобы продолжать победоносно вести своё имение к вселению «личного состава», пришлось немедленно броситься на поиск достойной замены.

К счастью, изнемочь в своих усилиях мне не удалось, поскольку почти сразу обнаружил на «Розетке» приемлемую замену (и снова обращаю внимание любезного читателя на изделие с зелёными выцюцюрками в корпусе на всё той же первой фотографии): такой же десятиметровый «агрегат» с такой же широкой лентой (25 мм), который, заплатив разумную цену (99 гривень), получил от солидной торговой марки , после чего возобновил досадно прерванные занятия на стройке, не скрывая радостного блеска своих глаз.

Пять лет тому назад я стал счастливым обладателем степлера этой же фирмы и проникся уважением к качеству и надёжности изделий бренда «Сигма Украина». Надеюсь, с рулеткой эти качества перерастут в добрую традицию.

Новая рулетка снабжена таким же зажимом для длительной фиксации мерной ленты, как и старая (на фото внизу слева обозначен цифрой 1). Был у моей «старушки» и зажим для временного удержания (пока удерживаешь нажатие, лента не недвигается), но у новинки таких фиксатора два (цифры 2 и 3), да и оформлены они более выразительно и заметно. Неплохой «фичей» рулетки «Сигма» мог бы стать зацеп–оконечник с двумя круглыми магнитами (цифра 4), но магнитные свойства этих магнитиков не выдерживают никакой критики: вроде бы, они и есть, но толку от них совсем никакого (не в состоянии удерживать конец ленты при натяжении). Отличаются и сами мерные ленты (см. фото внизу справа): у новой рулетки крепление зацепа перекрывает целых три сантиметра (отложить, например, 26 мм вряд ли получится), тогда как у старой — только два (получилось бы обязательно). Шрифт на старой рулетки более жирный, то есть, легче считывается при ослабленном зрении пользователя, зато у новой рулетке десятки сантиметров отмечены красными квадратами, что облегчает первичную ориентировку.

Обе рулетки, — и старая, и новая, — снабжены клипсой для крепления инструмента на поясе (см. фото внизу), но, честно говоря, мне так и не удалось освоить это удобство: то ремня нет, то он слишком толстый или слишком мягкий… В общем, как–то не складывается. А ещё на старой рулетке была указана длина её корпуса (на фото внизу справа — 90 мм), хотя уверенно использовать эту величину у меня тоже не получалось — не хватало уверенности. Кстати, на фото внизу справа виден упоминавшийся ранее временный фиксатор ленты старой рулетки (надрезанный фрагмент корпуса над словом «pause»), похожее же образование на корпусе новой рулетки (пиптик в нижнем левом углу левой фотографии) выполняет исключительно загадочную декоративную функцию и никаким разумным силовым воздействиям не поддаётся.

Практическое использование нового инструмент выявило излишнюю толщину «подошвы» корпуса: выдвынутая измерительная лента направлена под некоторым углом вверх и не прилекает к измеряемой поверхности, поэтому для замеров небольших величин приходится извлекать линейку на существенную длину, чтобы можно было прижать к детали. В целом, рулетка «Сигма» немного тяжелее своей предшественницы, и корпус её крупнее, массивнее, толще.

Любители преферанса знают, что мизера ходят табунами, даже в минималистском варианте ожидается хотя бы пара мизеров. Похоже, рулетки тоже следуют этому правилу: не успела прижиться и обустроиться рулетка–«сигма» (см. выше), как нежданно–негаданно случился презент в виде рулетки–«декстера» (см. фото ниже). Конечно, эта рулетка компактнее и легче, потому что рассчитана не на 10, а только на 5 метров, но у неё у́же мерная лента (19 мм против 25 мм у «Сигмы»), мельче шрифт и непривычно устроен стопор ленты: при извлечении из корпуса линейка фиксируется в вытянутом положении автоматически и для того, чтобы возвратить её в корпус требуется нажать на кнопку (на фото — большая оранжевая штрунька над лентой) — иногда это удобно, но в большинстве случаев непривычно и мешает работе. Из условно положительных качеств — известная длина основания корпуса (70 мм, значение указано под клипсой, см. фото внизу справа), что упрощает внутренние измерения проёмов.

Окончание монтажа деревянного забора

В течение без малого пяти лет мой участок прикрывался от нескромных взглядов забором, — более менее сплошным, — только с одной стороны. Причина заключалась в необходимости подъёма уровня жилой зоны (вокруг дома и между домом и сараем), а для подсыпки больших объёмов грунта требовалась свобода проезда могучих самосвалов.

Наконец, в октябре прошлого года, на излёте строительного сезона, чудо свершилось: волевым решением были выкроены необходимые время, силы и средства, отложены все прочие дела и за неделю территория интенсивной эксплуатации поднялась в среднем на 30 см (косвенное представление об описываемом событии даёт статья, посвящённая формированию основы террасы).

Теперь, на волне смягчения Всемирного Кошмарного Карантина, возникла реальная возможность (и необходимость) завершения сооружения забора.

Читать дальше...

В течение предыдущей недели были установлены столбики и сформирована ограждающая конструкция из необрезной доски по разработанной в 2015 году технологии (на фото внизу слева новый забор отмечен синей стрелкой). И пришла очередь фасадного забора.

Изначально я задумывал «главный» забор домовладения как комбинацию габионовой основы со стилизованной под плетень верхней частью, однако, экономические реалии вынудили прибегнуть к более простым и дешёвым решениям. Поэтому, на узком семейном совете было решено смонтировать фасадный забор из досок, уложенных «ёлочкой» — так же, как оформлен фасад второго этажа, для единства ансамбля.

За один день были установлены столбики, уложен брус верхней обвязки и смонтированы покрытые битумом доски нижней обвязки (см. центральное фото внизу). Ещё один день понадобился для распиловки в размер оперативно доставленных досок 25×200 мм и укладки их в горизонтальные ряды с небольшим нахлёстом (см. фото внизу справа).

Потрясающая скорость монтажа обшивки забора стала возможной, в том числе, благодаря простой, но чрезвычайно эффективной приспособы—кондуктора: два обрезка доски из отходов закреплены на общем основании (бруске) таким образом, что их верхние края находятся на расстоянии 18 см от внутренней поверхности бруска (см. фото внизу слева). Пользоваться такой оснасткой очень просто: брусок прижимается к кромке расположенной ниже (ранее смонтированной) доски, а на верхние кромки упоров укладывается следующая по высоте доска (см. фото внизу справа) — каждая следующая доска отступает от нижней грани предыдущей строго на 18 см. Горизонтальность установки можно слегка откорректировать, используя уровень.

Результат налицо, вернее, на фасаде участка (см. фото в самом верху справа, рядом с названием этой статьи). Правда, предстоит ещё покрасить забор и придумать какое–нибудь навершие, но это уже не столько функциональность, сколько эстетика, и проблема будет решаться между делом. Гораздо актуальнее сейчас заняться воротами, чтобы полностью замкнуть ограждающий контур.

Трава у дома моего

Как–то так получилось, что вариантов с выбором грунта для засыпки жилой зоны моего участка у меня не было, пришлось в конце прошлогоднего строительного сезона брать то, что есть: я не силён в почвоведении, но наличие в этом грунте изрядного количество глины сомнения не вызывает. С одной стороны, поставленная задача оказалась выполненной, уровень грунта вокруг дома поднялся на желаемую высоту, а с другой стороны, возникли опасения по поводу того, можно ли на этом грунте комфортно. Короткий октябрьский период оптимизма не внушал: глинистая почва неистово липла к обуви и разносилась по сараю и черновому полу дома.

А в середине весны предпринял я героическую попытка засеять газонные травы для уменьшения пачкающего эффекта глины, хотя неизменно склонялся к мысли, что на таком грунте трава расти не будет. Но, как говаривал «отец народов» в одном из анекдотов, «попытка — не пытка, правда, товарищ Берия?»

Читать дальше...

Стремление разыскать смесь трав, подходящих для глинистой почвы, ни к чему не привели, вернее, привели к отрицательному результату — такая опция в классификациях и систематизациях газонов не предусмотрена. Поэтому пришлось полагаться на рекомендацию продавца–консультанта «Леруа Мерлен» (см. фото вверху справа): дескать, очень хорошие семена, удачное сочетание и тому подобное. Я бы, может, и покочевряжился, но накануне стартовал Великий и Ужасный Карантин, в гипермаркет запускали по несколько человек за один раз и только тех, кто точно знает чего и сколько ему (или ей) нужно: продавец выслушивал заказ, затем уходил в отдел, огороженный сигнальной лентой и выносил требуемый товар — сплошное разочарование для любителей побродить по магазину как по музею.

Товар продаётся под торговой маркой «Семейный сад», хотя на сайте компании продукция в купленной мной расфасовке не значится. На упаковке же указано, что семена предоставлены немецкой компанией «Feldsaaten Freudenberger GmbH&Co.KG». В состав смеси, позиционируемой составителем как универсальная, входят семена:

1. 10% овсяницы красной красной Rufilla (Festuca rubra subsp. rubra, многолетняя)
2. 20% райграса пастбищного многолетнего Henrietta (Lolium perenne, плевел многолетний)
3. 20% райграса однолетнего Pollanium (Lolium multiflorum var. westerwoldicum, плевел многоцветковый вестервольдский, итальянский или многоукосный райграс)
4. 20% овсяницы тростниковой Mustang (Festuca arundinacea, многолетняя)
5. 30% овсяницы тростниковой FRRSC-1

Посев состоялся в конце марта, и в течение последовавшего за этим месяца к моим сомнениям по поводу принципиальной возможности выращивания травы в созданной «зоне рискованного газоновыращивания» добавилась самая настоящая засуха.

Напомню забывчивым, что семена газонных трав требуют постоянного присутствия влаги, но за весь апрель вообще не было дождей, я же наведывался на участок (и, соответственно, поливал будущую травку) нечасто.

И тем не менее! Несмотря на невзгоды, препятствия и лишения трава пошла в рост, пусть клочками, робко, вяло, с напряжением всех своих растительных сил (см. фото слева), но, как частенько говаривал «минеральный секретарь» (это прозвище М.Горбачёв получил после безуспешной попытки ограничить продажи спиртного), «процесс пошёл!».

Горечь от цветов на неплохих устах

Лизиантус по–латыни означает «горький цветок», хотя более правильное название растения, эустома, уже с греческого переводится как «хороший рот». А для меня эти оба названия отныне ассоциируются с досадным лохотроном.

Началось всё 8 марта на районной воскресной ярмарке (временном удобном рынке — перекрывается на день движение в довольно протяжённом квартале соседней улицы, и прямо на проезжей части разворачивается оживлённая торговля сельхозпродуктами), куда я утречком отправился за цветами для своих женщин и свежими вкусностями не только для прекрасных дам.

Читать дальше...

Три энергичных и общительных хлопца на ярмарке бойко торговали корнями «бесшипной розы», убедительно, деловито и подробно рассказывая об агротехнических особенностях выращивания чуда–растения. Корни были разложены по множеству ящиков (десятка полтора, не меньше), каждый ящик снабжён крупной фотографией цветков, которые неизбежно вырастут из корней конкретного сорта, народ живенько приобретал корешки — благо, стоили они совсем недорого.

Вообще–то, я довольно равнодушно отношусь к цветоводству на своём участке (больше жена временами садит всякие тюльпаны–нарциссы), разве что делаю исключение для тагетеса–чернобривцев, да и то не столько из эстетических соображений, сколько для борьбы с вредителями и в оздоровительных целях. А тут, как говорится, чёрт дёрнул.

Скорее всего повлияла всеобщая «цветочная» атмосфера праздничного дня: купил я три корня из разных ящиков, выслушал (в компании других покупателей) подробные инструкции по посадке, уходу и размножению растений и безотлагательно, то есть, черес пару дней закопал своё приобретение на участке.

Параллельно решил проверить правильность рекомендаций, предоставленных продавцами, для чего слегка пошерстил Интернет. И вот тут проявилась вся глубина и простота засосавшего меня лохотрона. Сначала оказалось, что «бесшипная роза» называется эустомой или лизиантусом (какое–то неблагозвучное название, ассоциируется с лизанием ануса, прости господи). Затем «открытия» оказались ещё более удивительными: эустома размножается только семенами и вырастить её из пересаженного корня невозможно, и разысканные фотографии корней эустомы разительно отличаются по форме от приобретённого мной посадочного материала «бесшипной розы».

Тогда и взялся определить название того, что я высадил на своём участке. На нескольких цветоводческих форумах нашёл довольно частые упоминание о «разводе» огордников–дилетантов на корни лилейника под видом более дорогих и редких цветов — успешный и процветающий бизнес! Потом нашёл в Сети фотографии корней лилейника (см. фото внизу слева) и убедился, что оказался «счастливым обладателем» именно этого растения: хлопцы продавали именно такие корешки. На фото внизу справа — корни георгина, и понятны сетования некоторых форумчанок–цветоводов, на то, что им «впарили» лилейник вместо георнигов — корешки довольно похожи. Ну, а мне — увы…

А через пару недель появились полтора всхода: один — нормальный и энергичный (см. фото в самом верху справа, рядом с заглавием статьи), а второй — слабенький и неубедительный. Посмотрим, что будет дальше.

Чтобы меньше заморачиваться с батарейками

В давние–далёкие времена, годов, эдак, пятьдесят тому, в Советском Союзе были входу только два–три вида элементов питания для гражданской переносной техники: дожившие до наших дней батарейка С (она же просто «круглая» или 343 в советские времена, а теперь R14 или LR14 — ∅50×26,2 мм, 1,5 В) и «Крона» (она же [MN | MX]1604[A] — то есть, 1604, 1604A, MN1604, MX1604, — она же 6[L]F22, она же 6[L]R61, она же PP3, она же АМ6, она же ER9V — 48,5×26,5×17,5 мм, 9 В), и погибшая в лихолетье катастройки и развала нерушимого «плоская» или «квадратная» батарейка (она же КБС, «Планета», «Рубин», 3336, 3[R]12 — 62×67×22 мм, 3,7–4,5 В). Впрочем, как говаривал Марк Твен, «слухи о смерти оказались несколько преувеличенными» — оказывается, «квадратные» батарейки выпускаются до сих пор, хотя я совсем не представляю, где они могут использоваться.

Зато оглушительные популярность и распространение за последние сорок лет получили «пальчиковые» и «мизинчиковые» батарейки: все приборы, изображённые на фото вверху справа работают исключительно на элементах питания типа АА или ААА.

Читать дальше...

С одной стороны, массовое внедрение почти универсальных батареек значительно упростило жизнь (кстати, с удивлением узнал, что элемент AA был изобретён в 1907 году — похоже, он где–то «сидел в засаде», дожидаясь распада СССР). Вместе с тем, если раньше нужно было поменять батарейку в радиоприёмнике или фонаре, но я чётко знал нужна ли круглая (R14) или квадратная (3R12) — перепутать практически невозможно.

Теперь же постоянно маячит проблема: какой элемент сможет оживить «сдохший» пульт к телевизору или электронный безмен пальчиковый или мизинчиковый ? Сразу и не упомнишь…

Пальчиковая батарейка, она же R6, LR6, 316, А316, АА, «Number 5» (No.5, size 5) имеет размер ∅14±0,5×50±0,5 мм, мизнчиковая (R03, LR03, 286, 24A, MN2400, AM4, UM4, HP16, AAA, «Number 7» [No.7, size 7]) — ∅10,5×44,6 мм.
Напряжение обеих моделей — 1,5 В, хотя у аккумуляторов аналогичных форм–факторов оно колеблется между 1,2 и 1,6 В, в зависимости от используемых в их конструкции металлов.

Нетрудно догадаться, что больший элемент никак не подойдёт для прибора, использующего батарейки типа ААА — как говорится, «невозможно впихнуть невпихуемое», но можно использовать меньший там, где требуется элемент типа АА. Для этого достаточно обзавестись до неприличия простым контейнером–переходником–адаптером, который толщиной своих пластиковых стенок компенсирует разницу в диаметрах, а дополнительным металлическим «пиптиком» — недостающую длину.