Дела пылесосные

Всё чаще последнее время я стал замечать, что мой пылесос вместе с построенным на его основе циклоном всё хуже справляются со своими задачами: заметно снизилась всасывающая способность и, следовательно, производительность. Простые эксперименты показали, что корень проблем находится в фильтре (нашёл в архиве блога фотографию этого фильтра двухлетней давности — см. справа).

То есть, без фильтра аппарат тянет в себя так, что аж страшно подносить руку к всасывающему патрубку, а при установленном барабане — еле заметный ветерок. Как я только не пробовал почистить фильтр: и вытряхивал его, и мыл — ничего не помогало, становилось только хуже.

Читать дальше...

Финальный аккорд в проблеме поставили первые минуты штробления с помощью бороздодела: фильтр забился тонкодисперсной пылью, отводимой из зоны реза, окончательно и бесповоротно, можно сказать, насмерть, причём в самом прямом смысле этого слова. Поскольку дальше отступать было некуда, а без пылесоса пилить газобетон равносильно самоубийству, я решил разобрать барабан фильтра в слабой надежде найти какое–нибудь компромиссное, хотя бы временное решение.

Донышко фильтровального барабана пришлось разломать: никакого иного способа добраться до внутренностей не обнаружилось, очевидно, потому, что компонент является одноразовым и не его разборка не предусмотрена. Примерно так же пришлось поступить с наружной тонкой сеткой — подрезал ножницами и варварски отрывал куски плоскогубцами. Зато добрался до собственно фильтрующего элемента. Им оказался плотный нетканый материал, уложенный гофрами по периметру (см. фото слева).

То, что я обнаружил внутри гофр фильтра сразу прояснило причины возникшей проблемы: в складках находилась спрессованная грязь, причём мои прошлые попытки промыть фильтр только усугубляли ситуацию.

Изнутри фильтрующее полотно осталось девственно чистым (см. фото внизу слева), а снаружи — буквально покрыто грязевой коркой (на фото внизу справа видны остатки частично удалённой грязи).

Наконец, я добрался до главной цели своего проникновения в фильтровальный барабан — внутреннего сетчатого цилиндра (его хорошо видно на предыдущих фотографиях).

Осталось уложить на него новый фильтрующий слой и пылесборный комплекс (пылесос в тандеме с циклоном) может снова выполнять свою почётную функцию, пусть в усечённом или упрощённом объёме. Под рукой оказался капроновый носок, который и был натянут на оставшийся от фильтра сетчатый цилиндр (см. фото справа).

Потом я установил этот самодельный компонент на штатное место в пылесосе (верхнюю крепёжную часть барабана с байонетным зажимом я не портил), а также натянул такой же носок на всасывающий патрубок циклона (чтобы хоть частично уменьшить перенос пыли из бака циклона в бак пылесоса).

В целом, получилось «не очень»: удаляемая из зоны резания при штроблении пыль только частично задерживалась моими пылесборочными устройствами (слабоватыми оказались носки–фильтры), зато выхлопное отверстие пылесоса можно было направить в открытое окно и внутри дома оставалось совсем немного результатов «жизнедеятельности» бороздодела.

А поиск нового фильтра уже идёт полным ходом…

Его светлость буряк и её светлость свёкла

Пришло время убирать мою борщевую свёклу, и с засеянной площадки, — половина короба, около двух квадратных метров, — собрал я 14 кг корнеплодов, то есть, с учётом предыдущих разовых и более–менее «выдёргиваний» на текущие нужды, в итоге получилось никак не меньше 20 кг.

Следуя почерпнутым из Сети рекомендациям, уложил почти весь урожай в коробку, пересыпав песком: потребление этой разновидности буряка не слишком интенсивное (борщ варится не каждый день), поэтому растянуть хранение желательно на как можно более длительный срок. Около четырёх килограммов пришлось «утилизировать» в срочном порядке: попадались «аварийные» плоды кем–то погрызенные, а также мелкие, размером в яйцо, то есть, тоже не товарного качества.

Читать дальше...

Особо порадовала парочка, отличающаяся светло оранжевой, вместо розовой, окраской (см. фото слева) — именно такая свёкла наиболее точно ассоциируется с моим южноукраинским детством и маминым борщом: самый светлый из самых светлых. Уж не знаю причин такого явления на моём огороде, — возможно, в пакетик с семенами светлой розовой свёклы случайно попали пару семечек светлого оранжеватого буряка, — но эти два корнеплода отложены для торжественного случая и сооружения на их основе какого–нибудь праздничного борща.

Кстати, сегодня совершенно случайно узнал странную новость: оказывается в день усекновения головы Иоанна Крестителя (отмечается сегодня, 11 сентября) нельзя есть борщ. Логика запрета усматривается довольно легко: для приготовления блюда режутся (нельзя!) круглые (нельзя!) овощи, — капуста, лук, буряк, картошка, — и конечный продукт обычно имеет выраженный красный цвет (цвет крови, нельзя!). Я же со своими светлейшими буряками–свёклами нивелирую хотя бы один из запрещённых компонентов, цвет.

Впрочем, я отношу себя к прагматичным христианам, этаким «невоцерквлённым антиклерикалистом», поэтому довольно скептичен в отношении двухтысячелетних церковных нагромождений на Иисусово учение: непонятные посты, многочисленные молитвы по различным незначительным поводам, участие попов в общении верующего со Всевышним, сложная иерархия пузатых служителей культа и тому подобные искусственные явления. Так что, кары небесной за трескание борща 11 сентября совершенно не опасаюсь.

Кстати, из уже упоминавшихся мелких бурячков сварганили мы винегрет. Корнеплоды были не сварены, а запечены в духовке, и, наверное, этот факт привёл к тому, что в последствии ничем не удалось победить сладость салата: ни избыточным количеством солёных огурцов, ни дополнительным картофелем — впору переквалифицировать этот винегрет из закуски в десерт. А самое главное — блюдо сохранило базовые цвета всех входящих в его состава компонентов (см. фото справа), в то время как при использовании тёмно–красно–фиолетовой свёклы винегрет всегда приобретает равномерный красно–сизый цвет, невзирая на разнообразные кулинарные ухищрения. Может быть одноцветность салата и является нормой, но мне больше нравится мой разноцветный (только бы не такой сладкий).

Взял в субботу напрокат штроборезный агрегат…

Как ни пытался я отдалить волнительный момент, но после подготовки мест для установки электромонтажных коробок пришлось приступить к штроблению стен для прокладки кабелей между упомянутыми коробками. Кто имеет, хотя бы, небольшой опыт распиловки болгаркой газоблока поймёт, почему я старательно отдалял эту операцию и почему лихорадочно искал какую–нибудь не столь пыльную альтернативу.

Результаты поисков убедительно свидетельствовали о том, что без специализированного бороздодела, именуемого также штроборезом, мне, похоже, не обойтись. Нашлись несколько компаний, которые примерно за 1/50 часть стоимости нового изделия готовы предоставить инструмент на сутки в аренду. Вот так я и получил во временное пользование Bosch GNF 35 CA в пластмассовом чемоданчике в комплекте с зубилом и ключом (см. фото справа).

Читать дальше...

Как и положено арендуемому объекту, никакой инструкции к нему не прилагалось, а вместо неё состоялся краткий показ сотрудником пункта проката основных возможностей инструмента и правил обращения с ним (инструментом).

Внимательное рассматривание материальной части, сопровождаемое ощупыванием и раскручиванием каждого компонента, позволило сделать вывод о том, что бороздодел, по сути, — та же угловая шлифмашинка, известная в широких кругах как болгарка, только оснащённая специальными приспособлениями для установки двух и, наверное, более пильных дисков, снабжённая защитным кожухом с воздухоотсосом и опорной платформой, обеспечивающей строгую перпендикулярность режущего диска к обрабатываемой поверхности.

Наибольший интерес вызвала «ходовая часть» — крепление дисков и установка нужного расстояния между ними, то есть, ширины борозды. В комплект входят три тонких распорных кольца толщиной 4 мм (на фото слева обозначены цифрой 1), четыре толстых толщиной 6 мм (цифра 2), зажимная гайка (цифра 3) и ведущая опорная втулка (цифра 4) — последняя, так же как и в болгарке, надевается на шпиндель (цифра 5).

Несложные арифметические действия позволяют довольно просто подобрать комплект распорных колец для получения нужной ширина штрабы. Так, минимальная ширина составляет 4 мм плюс суммарная толщина двух пильных кругов. Затем идёт 6 мм (толстое кольцо), 8 мм (два тонких), 10 мм (одно тонкое и одно толстое), 12, 14, 16 и так далее до 36 (плюс толщины дисков).

Диски, естественно, в комплект арендуемого оборудования не входят, поэтому пришлось по пути заглянуть в «Эпицентр» (безрезультатно — в наличии оказались алмазные диски по несуразной цене), а затем на рынок «Юность». Там я обзавёлся простыми корундовыми дисками (см. фото справа), чем вызвал острое недоумение продавца: дескать, эти диски против бетона бессильны (на попытки объяснить, что речь идёт о газобетоне, он никак не реагировал). И всё–таки я купил один алмазный диск, на случай если корундовые погибнут в неравной битве с перемычками из обычного бетона.

Итак, бороздодел есть, диски есть, можно приступать к приведению инструмента в рабочее состояние.

	Первым делом устанавливается опорная втулка так, чтобы её шлицы на нижней части вошли в захват с прорезями на шпинделе болгарки
	На втулку надевается первый пильный диск
	На втулку надеваются распорные кольца. Поскольку у меня в штрабы будет укладываться кабель в гофре ∅20 мм, то я установил три толстых кольца, что в сумме с 4 мм толщины двух дисков составит 22 мм
	А вот второй диск!
	Не выбрасывать же оставшиеся неиспользованными кольца: они ещё могут пригодиться когда придётся перенастраивать штроборез на другую ширину, да и прижать диски друг к другу и к основе не помешает
	Напоследок надевается фиксирующая гайка и плотно закручивается двурогим ключом при нажатом стопоре вращения вала
	Вид на бороздодел снизу, со стороны опорной плиты: к трудовому подвигу готов.

Начать выполнение задачи я решил со штробления газоблока и только потом, когда или если останется время, заняться железобетонными перемычками над окнами и проходом. Первый «подход к снаряду» произошёл с выключенными пылесосом, — ну, забыл просто, растерялся немного, — и весь дом мгновенно наполнился пылью как летнее утро туманом. Поэтому работать штроборезом без промышленного пылесоса (маленький домашний «любимец» здесь не потянет) бесперспективно, что я и имел возможность дополнительно ощутить в полной мере, когда бесповоротно забился фильтр моего пылесосущего приспособления (не помог и дополнительный циклон), но это тема для отдельной статьи.

Хотелось бы, конечно, похвастаться непревзойдённым качеством штробления, выражающимся в идеальной аккуратности и точности исполнения работ, но мой дневник нацелен на мои реалии: получалось примерно так, как изображено на фото справа — иногда получше, иногда похуже. Единственно, что согревало душу, что все огрехи со временем навсегда скроются под слоем штукатурки.

Сегодня возвратил штроборез в контору. Впечатление осталось двойственное: с одной стороны, конечно удобнее, чем простой болгаркой, но с другой — тяжеловато, всё таки тягать пять килограмм, держа их навесу и прижимая к стене (чтобы обеспечить требуемую глубину пропила). Много времени занимает передислокация с одного места на другое: нужно переставить козлы, перенести пылесос, всё это хозяйство (имеется ввиду вкупе с бороздоделом) переподключить… И это только бороздование мягкого газобетона.

Замеры абразивных дисков перед началом работы и по её завершению показали, что их диаметр остался прежним, то есть, они совершенно не сточились, даже с учётом того, что несколько раз я «заезжал» на территорию твёрдого бетона. Должен заметить, что на обычном бетоне штроборез частенько «захлёбывался», особенно при увеличении глубины и ширины штрабы. Может быть с алмазными дисками всё было бы проще, но попробовать мне так и не удалось — не успел: «и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи», в смысле окончился срок проката и девайс возвращён владельцам.

В дальнейшей повестке дня у меня — выковыривание материала из штраб (при помощи перфоратора и зубила) и попытка штробления с помощью собственной болгарки, вооружённой алмазным диском. Пожелайте мне успеха и незамутнённого пылью дыхания.

Совсем небелый «белый овощ»

Снова бокчой демонстрирует свои причуды (про предыдущую причуду можно прочитать здесь). От майского посева почти весь полученный урожай я единолично и с удовольствием съел (семья отнеслась к листовой капусте довольно прохладно и не претендовала на неё), оставив несколько растений на семена. К концу июля семена созрели и были собраны в довольно большом количестве — набралось около 20 грамм.

Дни стояли жаркие, до холодов было ещё очень далеко, и я решил снова посеять «белый овощ», но уже из собранных самостоятельно семян, заодно проверить из всхожесть. Через месяц с небольшим, также как и в предыдущий раз (при майском посеве) выросли растения, пригодные к употреблению, но по непонятной причине они нарастили слишком большую зелёную массу (см. фото справа).

Из–за крупных и, следовательно, тяжёлых листьев растения получились разлапистые, что неправильно и противоречит нормальному развитию бокчой.

Но самое печальное, заключается в том, что вместо массивных сочных белых черешков эти огромные листья держатся на тоненьких стебельках (см. фото слева) — полнейшие непонятка, недоразумение и полная профанация китайского названия «белый овощ». Кстати, на текущий момент выросло не так уж много растений, но появилась какая–то молодая поросль под бокчоевскими большими листьями: неужели проклюнулась «вторая очередь»? Тогда я ещё меньше понимаю, что происходит с этой капустой.

Электропроводка: лунки под установочные и распределительные коробки

Если мой внимательный читатель думает, что после «меловой» разметки я сразу приступил к бурению–штроблению, то он, этот любезный и уважаемый читатель глубоко (а также широко) заблуждается. Начнём, хотя бы, с того, что расстояние между центрами подрозетников, именуемых официально установочными коробками, а также известными как электромонтажные и электротехнические коробки, буде эти изделия собраны в блоки, должно составлять 71 мм, а толщина линий, нанесенные ранее мелом составляет почти пол сантиметра — совершенно неприемлемо.

Пришлось снова пройтись по всем линиям разметки, но уже со старым добрым карандашиком, заодно проверяя и перепроверяя правильность разметки (так сказать, семь раз отмеривая), вводя поправки на толщины гофрированного рукава с кабелем. Этап оказался весьма полезным: обнаружил несколько ошибок, сделал пару дополнений (очень вовремя блеснули новые идеи) — времени на переподготовку затратил немного, но оно того стоило.

Читать дальше...

В качестве примера возьмём блок установочных коробок на кухне, над столешницей: три розетки и выключатель подсветки рабочей зоны.

Я уже упоминал, что расстояние между центрами установочных коробок должно составлять 71 мм — это потому, что сами подрозетники имеют диаметр ∅60 мм и оснащены соединительными тунельками в две стороны для сборки в блоки: вроде бы, ожидается величина, равная 70 мм (60 мм диаметра плюс по 5 мм на каждую сторону), а поди ж ты, знающие люди говорят именно про 71 мм. Как показала практика, любая попытка «поймать» этот дополнительный миллиметр оказывалась смехотворной: не те допуски–припуски при работе с газобетоном, но разметку произвёл честно (см. фото слева).

Затем установил сверло в дрель и «накернил» на малых оборотах опорные отверстия для коронки в стене, заодно провёл карандашом откорректированные линии для прохода кабелей, то есть, для будущих борозд (см. фото справа).

Можно было, конечно, сразу атаковать стенку перфоратором с коронкой, но мой перфоратор гораздо тяжелее дрели и скорость вращения не регулируется: где уж тут точно попасть на точку разметки, нарисованную с таким тщанием (откладывал по линии не 70, а 71 мм!). В общем, аккуратненько насверлил направляющие отверстия дрелью.

Накануне основных шумо–пылевых работ провёл подготовительно–предохранительные мероприятия, которые свелись к выстиланию старой плёнкой пола в зоне бурения. И вот только после этого наступает черёд перфоратора. Установил самую простую китайскую коронку ∅68 мм с центральным сверлом, отключил ударную функцию перфоратора, ввёл центральное сверло в заранее намеченное отверстие и за пару–тройку секунд «забурился» в стенку почти до упора: без усилий, без напряжения, коронка даже не успела нагреться от трения.

Потом коронка заменяется на зубило, включается ударная функция перфоратора (вращательная, соответственно, отключается) и за пару секунд вырезанный в газобетоне цилиндр выколупывается из лунки. Когда все лунки для установки блока изготовлены, крайние соединительные детали подрозетников (торчат с обеих сторон) обрезаются — некоторые этапы этого незамысловатого процесса отражены на фото слева.

Следует заметить, что при использовании удлинённого подрозетника (60 мм вместо обычных 40) приходится высверливать лунку за два прохода: глубина коронки не пускает сразу бурить на полную глубину.

Затем следует ликвидация локальных последствий внедрения в газобетон: удаляется пыль и бетонные крошки из лунки (я это делал при помощи своего самодельного устройства КЦП-С-М) и убирается ранее застеленная плёнка с мусором.

На фото справа представлен конечный результат камлания вокруг установочных коробок над рабочим столом кухни. Кстати, крайний правый подразетник является удлинённым — в нём будут монтироваться три кабеля: спуск к основной продольной штрабе, подъём к кухонной вытяжке и шлейф к следующей в блоке установочной коробке. Крайний левый подрозетник предназначен для установки выключателя подсветки (зелёный цвет изделия не несёт никакой смысловой нагрузки, просто так получилось).

В таком же режиме и по такому же алгоритму были сделаны лунки для всех установочных, а потом и распаечных коробок. Оказалось, что «изготовление» собственно посадочных выемок в стене (сверление и удаление сердцевин) занимает неприлично мало времени и сил — гораздо дольше приходилось готовить место (уточнять разметку и обеспечивать защиту от пыли и мусора), менять рабочий инструмент (коронку на зубило и наоборот), переключать режим работы перфоратора (удар–вращение) и убирать за собой. На фото в самом вверху, справа от заголовка статьи, представлены газобетонные обломками, дающие косвенное представление об объёме проведенных работ.

Электропроводка: подготовка к бороздованию

Давненько у меня так не «скрипели» мозги и не пухла голова от напряжённых дум: занимаясь всю свою сознательную жизнь умственным трудом, последние пару лет работал большей частью руками (на строительстве дома это основной вид деятельности) и, видать, давно неиспользованные извилины под черепной коробкой начали распрямляться (последующие события дают скупую надежду на то, что распрямительный процесс только–только начинался и оказался обратимым).

Причина резкого перехода напряжённой мыслительной деятельности заключается в необходимости проведения последней технологической операции перед оштукатуриванием стен — после монтажа чернового пола осталось проложить электропроводку и можно запускать штукатуров.

Читать дальше...

Казалось бы, какие могут возникнуть проблемы? Ведь есть неплохой — до хорошего, всё–таки, не дотягивает — индивидуальный проект для моей усадьбы «Жилой дом. Электроснабжение и электроосвещение», в котором прорисованы все пути возможные движения электричества, но богатый жизненный опыт неустанно предупреждал, что не всё окажется просто: изображённые в проекте однолинейные схемы отличаются от реальных схем канализации электропроводки как, перефразируя малоизвестного в широких кругах питерского физика , государь отличается от милостивого государя.

Говорят, что когда члену–корреспонденту АН СССР О.Д.Хвольсону присвоили звание почётного академика, то он, выражая в целом своё удовлетворение наградой, тем не менее заметил, что между «академиком» и «почетным академиком» такая же разница, как между словами «государь» и «милостивый государь».

Поскольку монтаж электропроводки предусмотрен в скрытом исполнении (кроме помещения ПЭЖ), то для прокладки кабеля на первом этаже не уйти от штробления стен из газобетонных блоков, а перед этим нужно всё очень тщательно продумать чтобы штрабы (не штробы!), именуемые в официальных документах бороздами, занимали наиболее оптимальные положения и с точки зрения исключения непроизводительных затрат при «бороздовании», и для исключения угроз для прочности несущих конструкций, и обеспечивали минимальный расход кабеля (довольно–таки не дешёвого).

Прежде всего запасся цветными мелками и начал методично переносить линейную схему из проекта «на натуру», вымеряя длину кабеля, пересчитывая количество и типы монтажных и распределительных коробок и временами неизбежно отступая от проекта: как я уже отмечал, проект не дотягивает до звания действительно хорошего и разработавшему его в тиши кабинета проектировщику невозможно было предусмотреть суровые реалии воплощения этого проекта в жизнь — рисовали на бумаге, да забыли про овраги.

Восточная половина дома мне представлялась более простой, поэтому решил начать с неё: потренироваться, наработать приёмы и общие подходы (см. фото слева). Обозначил места для установки распределительных щитов (на фото выделены во фрагменте под цифрой 1): главный распределительный (навесной, на 24 модуля) и этажный (навесной, на 36 модулей).

Затем по лучу лазерного уровня прочертил мелом на белой газобетонной стене линии спуска кабеля освещения и места под выключатели (цифра 2), а также места под розетки и линию борозды для прокладки розеточного кабеля (цифра 3).

Ниже представлена серия из трёх фотографий, на которых упомянутые фрагменты изображены укрупнённо.

«Так в чём же головоломная сложность?» — спросит недоумевающий, но уважаемый читатель, — «вроде бы всё довольно очевидно и просто». Например, оказалось, над перемычкой двери (см. фото с цифрой 2) должен пройти пучок из четырёх кабелей, постепенно «теряя» одного за другим: один из них должен выйти сквозь стену наружу, второй остановиться на месте будущей установки звонка (чуть правее двери), третий добраться до кладовки…

Кроме того, освещением коридора, состоящим из трёх светильников, будет гораздо удобнее управлять из двух точек, поэтому, изначально предусмотренные выключатели заменены на переключатели (проходные выключатели), что, конечно же, внесло коррективы в количество, сечение и длину кабелей.

При этом необходимо учитывать, что подобные работы ранее мне выполнять не приходилось, поэтому всё делалось методом последовательных и многократных приближений сначала на бумаге, а затем на стене (хорошо, что мел легко стирается с газобетона). Надеюсь, теперь понятно почему с непривычки так скрипели мозги и натужно дребезжали шестерёнки?

Переход на западную половину существенного облегчения не принёс: хотя общий подход и приёмы выполнения операций более–менее наладились, но объёмы возросли. Вот, например, разметка электропроводки на одной из стен кухни (см. фото справа и серию фото внизу).

Во–первых, от распределительной коробки нужно сделать вывод на подсветку рабочей зоны столешницы (цифра 1): к выключателю и собственно кабель для подключения светильников (верхний свет на кухне будет включаться дальше по ходу электропроводки и там будет своя распредкоробка). Во–вторых, три розетки над столешницей и выключатель подсветки будут сведены в один блок, а от крайней розетки пойдёт кабель для питания вытяжки нед газовой плитой (цифра 2). И, наконец, в–третьих, после отвода кабеля для питания розеток и вытяжки, далее пойдёт пучок из трёх кабелей, поэтому штраба будет чуть поуже (цифра 3).

Цвет использованных мелков не несёт никакой смысловой нагрузки, просто рисовал таким, какой попадался под руку. Далее были размечены борозды и места установки розеток, выключателей и распределительных коробок на противоположной стене кухни (там будет установлен телевизор) и в гостинной.

А теперь можете сравнить результаты моей разметки с соответствующими фрагментами проекта: слева внизу выкопировка из схемы электрооборудования (розетки), а справа — электроосвещения. Цифрами в кружках обозначены помещения: 1 — ПЭЖ, 2 — санузел, 3 — кухня, 4 — лестница, 5 — коридор и прихожая, 6 — гостиная, 9 — кладовка, 10 — наружный навес над входной группой.

Можно переходить к сверлению–бурению и штроблению.

В ознаменование «Дня блога»

Говорят, в 2005 году сообщество LiveJournal договорилось считать, что английское слово BLOG похоже на набор цифр «3108». Действительно, в отношении буквы «O» и строчной буквы «l» претензий нет: первая безусловно похожа на ноль, а вторая на единицу. С некоторым усилием можно увидеть в заглавной «B» тройку (если прикрыть вертикальную палочку, с которой начинается буква). Но даже углублённая медитация не позволила мне проассоциировать «G» или «g» с восьмёркой: это, скорее, девятка, если сконцентрироваться на строчной букве, или шестёрка, если взять за основу заглавную.

Тем не менее, вот уже двенадцатый год 31 августа («31.08») отмечается «День блога». Не слышно, правда, радостных песен на улицах, площадях и в переулках, не наблюдаются толпы блогеров, сотворяющей народные гуляния или проводящей массовые демонстрации с лозунгами, транспарантами и портретами кумиров на деревянных палочках. Может хоть фейерверк с салютом состоится как стемнеет?

А пока решил я приобщиться к «правилу пяти блогов» — опубликовать в «День блога» ссылки на пять дневников–журналов, интересных для меня:

• Огородко — источник подробной, хотя порой противоречивой, информации о садово–огородных делах, в которые я только начинаю погружаться. Впрочем, я не совсем уверен, что этот ресурс является блогом в классическом смысле этого понятия…
• Adme — похоже, тоже не блог, но весьма интересный сайт с массой креатива по самым различным аспектам повседневной жизни: путешествия, дизайн, маразмы, психология, кино, семья…
• Дід Свирид на стражі мірового порядку — это уж точно блог, гротескно–сатирические публикации «сельского аналитика» Свирида Опанасовича по разнообразным политическим поводам на сайте клуба боевого суржика «Репка або шонеясно». Впрочем, там не только дед Свирид блещет: достойно выступают и другие авторы. например, Виталий Чепинога, Вчоный Кот, Мыкола Джеря…
• Блог «Злого одессита» — основная характеристика этого блога содержится в нике автора: злой.
• Шпаргалка блоггера — можно почерпнуть некоторые светлые идеи по оформлению и продвижению своего блога.

Прощальный взгляд подпольщика

Перед окончательным закрытием подполья черновым полом было проведено тщательное обследование состояния гидрозащитной плёнки, выстилающей цементно–песчаную стяжку по грунту. Поскольку в районе финального фрагмента третьего уровня пола происходила наиболее интенсивная строительная деятельность, — складировались, строгались, пилились, обрабатывались антипиреном доски, — обнаружены многочисленные мелкие надрывы и без того хрупкой полиэтиленовой плёнки.

Надеюсь, что удалось залатать все без исключения повреждения: в качестве ремонтного материала использовалась армированная водонепроницаемая липкая лента (см. фото справа).

Всемирно–историческое значение светлого буряка для приготовления эталонного борща в условиях перманентного обострения классовой борьбы

На свете много разных супов, — мне, например, нравятся солянка, балканская чорба, рассольник, — но наш украинский борщ стоит в этом списке особняком: несколько лет тому назад промелькнула заметка, в которой утверждалось, что мумиё по набору и комбинации составляющих микроэлементов аналогичен борщу. Главный отличительный компонент борща — это свёкла, она определяет и вкус блюда, и его цвет.

На фото справа представлен наиболее привычный и распространённый вид борща (эту картинку я выцепил в Сети с одного из кулинарных сайтов — грешен, каюсь). Так вот, у меня борщ подобного ядовито–красного цвета, напоминающий кисель из красной смородины с добавлением вишни и малины, вызывает категорическое отторжение, а даже рассматривание подобных фотографий способно спровоцировать изжогу.

Читать дальше...

Дело в том, что мои детство, юность и некоторая часть молодости прошли на юге Украины и неразрывно связаны со светлым борщом — для приготовления блюда мама всегда выбирала наименее красный, скорее чуть розоватый, а ещё лучше желтовато–оранжевый в своих «тёмных» слоях буряк.

Киевский период моей жизни, — продолжение молодости, взрослая жизнь и приближение… гм… зрелости, — ознаменован регулярными, но безрезультатными поисками на рынках светлой свёклы: в самых удачных случаях удавалось добыть продукт с чередующимися тёмно–красными и просто красными кольцами на срезе. Порой доходило до того, что из командировок в южные области привозил приобретённую на знойных рынках «правильную» свёклу и наслаждался вкусом детства, поглощая светлый борщ.

И вот, наконец, свершилось! В процессе формирования огорода посадил на нескольких грядках семена буряка борщевого ТМ SeedEra и к середине июля началось пробное тестирование вожделенного корнеплода.

В общем, свёкла оказалась именно такой как нужно: соответствует моим самым взыскательным требованиям (см. фото слева), и теперь каждый сваренный дома борщ — услада очей и праздник для вкусовых рецепторов (особенно если с горьким перчиком, чесночком и тооооненьким лепестком сала на ломте житнего хлеба).

Чего и вам желаю.

Электрокоса «на сохранении»

Как–то не пришлось за неделю, прошедшую после приобретения электрокосы интенсивно попользоваться этим агрегатом на благо сельскохозяйственной половины моего участка, зато возникли некоторые неудобства в сарае, где упомянутая коса проводит своё свободное время. Инструмент, при всех своих стройности и изяществе, неожиданно занял много места, умудряясь изобразить из себя непреодолимую раскоряку, скорее всего, по причине наличия велосипедных рукояток (см. фото справа).

Конечно, сарай или даже шойне не достойны быть объектами для интерьерной эстетизации, но соображения элементарного удобства и прагматической организации свободного пространства неумолимо потребовали обезбардачиваня путём решительного принуждения электрокосы к порядку и скромности.

Читать дальше...

Каких–либо рекомендаций от производителя по поводу способов хранения инструмента я не нашёл, за исключением необходимости содержать косу в чистоте (удалять грязь и пыли сразу после использования) и хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре от –15 до +55°C и относительной влажности воздуха не более 90%.

Не внесли ясности в проблему и пиктограммки, наклеенные на штангу косы (см. фото слева), да и не могли они, наверное, поведать о чём–либо, не упомянутом в инструкции.

Кстати, так и не удалось проникнуться предупреждением, нарисованным в прямоугольной красной рамке. Если восклицательный знак в красном треугольнике однозначно информирует о необходимости осторожного обращения с девайсом, мужик с книжкой на голубом фоне намекает на желательность изучения инструкции, а следующая картинка (сверху вниз или слева направо) — необходимость обесточить косу перед ремонтом, то тучка с каплями в перечёркнутом красном круге запрещает работать под дождём, а безносо–безгубое лицо, опять–таки, на голубом фоне, рекомендует использовать защитные приспособления (просматриваются очки, каска и наушники).

А потом начинаются непонятки. Смысл двух картинок удалось осилить при более тщательном изучении инструкции, в частности, о недопустимости нахождения людей и животных на расстоянии менее 15 м от косаря (последняя, нижняя иконка в чёрном треугольнике с жёлтым фоном), а также необходимости удалить из зоны косьбы посторонних предметов — камней, металла, стекла пластмассовых и деревянных изделий (предпоследняя пиктограмма). Что же олицетворяет мужик с косой, находясь под дугой с надписью «360°»? Загадка…

В общем, пришлось самостоятельно изощряться относительно способа хранения электрокосы.

Решил разместить свою новую приспособу между стойками каркаса, для чего соорудил простенький кронштейн из отходов пиломатериалов. В «комплект» вошли две опорные детальки из дюймовой доски и отрезок доски–сороковки для перемычки между стойками (см. фото внизу слева). В перемычке сделал вырезы под плечи кронштейнов (центральное фото внизу), куда и «посадил» опорные детали на клее ПВА (см. фото внизу справа).

На всякий случай закрепил опорные детали на перемычке шурупами (см. фото внизу слева), после чего установил всё сооружение на стойки каркаса (центральное фото внизу). Теперь электрокоса хранится в подвешенном состоянии (фото внизу справа) и не мешает.