Если мой внимательный читатель думает, что после «меловой» разметки я сразу приступил к бурению–штроблению, то он, этот любезный и уважаемый читатель глубоко (а также широко) заблуждается. Начнём, хотя бы, с того, что расстояние между центрами подрозетников, именуемых официально установочными коробками, а также известными как электромонтажные и электротехнические коробки, буде эти изделия собраны в блоки, должно составлять 71 мм, а толщина линий, нанесенные ранее мелом составляет почти пол сантиметра — совершенно неприемлемо.
Пришлось снова пройтись по всем линиям разметки, но уже со старым добрым карандашиком, заодно проверяя и перепроверяя правильность разметки (так сказать, семь раз отмеривая), вводя поправки на толщины гофрированного рукава с кабелем. Этап оказался весьма полезным: обнаружил несколько ошибок, сделал пару дополнений (очень вовремя блеснули новые идеи) — времени на переподготовку затратил немного, но оно того стоило.
Читать дальше...В качестве примера возьмём блок установочных коробок на кухне, над столешницей: три розетки и выключатель подсветки рабочей зоны.
Я уже упоминал, что расстояние между центрами установочных коробок должно составлять 71 мм — это потому, что сами подрозетники имеют диаметр ∅60 мм и оснащены соединительными тунельками в две стороны для сборки в блоки: вроде бы, ожидается величина, равная 70 мм (60 мм диаметра плюс по 5 мм на каждую сторону), а поди ж ты, знающие люди говорят именно про 71 мм. Как показала практика, любая попытка «поймать» этот дополнительный миллиметр оказывалась смехотворной: не те допуски–припуски при работе с газобетоном, но разметку произвёл честно (см. фото слева).
Затем установил сверло в дрель и «накернил» на малых оборотах опорные отверстия для коронки в стене, заодно провёл карандашом откорректированные линии для прохода кабелей, то есть, для будущих борозд (см. фото справа).
Можно было, конечно, сразу атаковать стенку перфоратором с коронкой, но мой перфоратор гораздо тяжелее дрели и скорость вращения не регулируется: где уж тут точно попасть на точку разметки, нарисованную с таким тщанием (откладывал по линии не 70, а 71 мм!). В общем, аккуратненько насверлил направляющие отверстия дрелью.
Накануне основных шумо–пылевых работ провёл подготовительно–предохранительные мероприятия, которые свелись к выстиланию старой плёнкой пола в зоне бурения. И вот только после этого наступает черёд перфоратора. Установил самую простую китайскую коронку ∅68 мм с центральным сверлом, отключил ударную функцию перфоратора, ввёл центральное сверло в заранее намеченное отверстие и за пару–тройку секунд «забурился» в стенку почти до упора: без усилий, без напряжения, коронка даже не успела нагреться от трения.
Потом коронка заменяется на зубило, включается ударная функция перфоратора (вращательная, соответственно, отключается) и за пару секунд вырезанный в газобетоне цилиндр выколупывается из лунки. Когда все лунки для установки блока изготовлены, крайние соединительные детали подрозетников (торчат с обеих сторон) обрезаются — некоторые этапы этого незамысловатого процесса отражены на фото слева.
Следует заметить, что при использовании удлинённого подрозетника (60 мм вместо обычных 40) приходится высверливать лунку за два прохода: глубина коронки не пускает сразу бурить на полную глубину.
Затем следует ликвидация локальных последствий внедрения в газобетон: удаляется пыль и бетонные крошки из лунки (я это делал при помощи своего самодельного устройства КЦП-С-М) и убирается ранее застеленная плёнка с мусором.
На фото справа представлен конечный результат камлания вокруг установочных коробок над рабочим столом кухни. Кстати, крайний правый подразетник является удлинённым — в нём будут монтироваться три кабеля: спуск к основной продольной штрабе, подъём к кухонной вытяжке и шлейф к следующей в блоке установочной коробке. Крайний левый подрозетник предназначен для установки выключателя подсветки (зелёный цвет изделия не несёт никакой смысловой нагрузки, просто так получилось).
В таком же режиме и по такому же алгоритму были сделаны лунки для всех установочных, а потом и распаечных коробок. Оказалось, что «изготовление» собственно посадочных выемок в стене (сверление и удаление сердцевин) занимает неприлично мало времени и сил — гораздо дольше приходилось готовить место (уточнять разметку и обеспечивать защиту от пыли и мусора), менять рабочий инструмент (коронку на зубило и наоборот), переключать режим работы перфоратора (удар–вращение) и убирать за собой. На фото в самом вверху, справа от заголовка статьи, представлены газобетонные обломками, дающие косвенное представление об объёме проведенных работ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий