Скорбь о никчемах

Цьому народу світ уже не милий
від зайшлих вбивщь і від своїх нікчем

Ліна Костенко, «Берестечко»

Поначалу я хотел в этой статье просто рассказать об украденной части забора, пожаловаться на неизвестную подлую мразь, обитающую среди односельчан (блог мой, всё–таки, строительный), но в течение одного дня из разрозненных фрагментов вдруг сложилась удручающая картинка, которая свела в логичную, на мой взгляд, систему и уже упомянутое воровство, и мусор на обочине дороги, что проходит в пятидесяти метрах от моего дома, и профессора Преображенского, и Лину Костенко, и ситуацию в моей стране. Меня поразила некая мистичность ситуации — все эти штрихи проявлялись ненавязчиво, но неизменно подтверждая раз за разом друг друга.

Но лучше обо всём по порядку.

Читать дальше...

Уверенное весеннее потепление убедительно ознаменовало окончание зимнего «мёртвого» сезона и возобновление строительства будущего «родового гнезда» — я выбрался из города на свою сельскую стройплощанку. В предыдущий строительный сезон немало усилий было вложено в сооружение забора — из сетки для сада–огорода («прозрачного») и деревянного для остального участка. Так вот, ближе к весне на кого–то из соседей–селян нахлынул хозяйственный зуд по благоустройству собственного землевладения и ему остро понадобилось метров двадцать сетки Рабитца.

В подобных ситуациях я иду в строительный супермаркет или прочёсываю прайс–листы Интернет–магазинов в поисках нужного материала, но односельчанин решил проблему намного проще — срезал кусок сетки с моего забора.

Патриоты села, конечно, могут обвинить меня в том, что я наговариваю на невиновных и попытаться перевести стрелки на залётных грабителей, но их аргументы будут заведомо несостоятельны. Во–первых, с точки зрения диких сборщиков металлолома — их небольшие группки и индивидуалы постоянно рыщут в округе за бесхозными металлоизделиями — сетка не представляет ценности: овчинка выделки не стоит, металла в ней совсем мало (по приблизительным подсчётам около 25 кг, то есть около 50 гривень). А во–вторых, если бы воров интересовал просто металл, то они сняли бы всю сетку

Обращаюсь к заинтересованным лицам и организациям с просьбой не рассматривать последнюю фразу как призыв или поощрение к дальнейшему дерибану моего забора — это был просто мыслительный эксерсиз, изложение наиболее правдоподобной версии.

Вспомнилась сценка почти двухлетней давности: сосед завёз на свой участок несколько машин земли и через пару дней я заметил возле одной из куч немолодую женщину, которая нагребала землю в выварку, укреплённую на её тачке–«кравчучке». Я поинтересовался, есть ли у неё разрешение хозяина на этот вид деятельности (сам сосед отсутствовал). Вы бы видели её удивление! Она же просто набирала «немножко землицы» для своих домашних растений! Когда я упомянул о том, что хозяин грунта заплатил за него деньги, этот грунт является его собственностью, а она совершает «тайное хищение чужого имущества», именуемое в быту кражей, женщина задохнулась от праведного гнева, обвинила меня во многих смертных грехах и гордо удалилась, оскорблённая до глубины души.

Возвращаясь к своему многострадальному забору, возьмусь выдвинуть предположение, что односельчанин, конфисковавший кусок моей сетки для ограждения, например, своего курятника, тоже не считает это воровством. Более того, рассказывая со смехом своим знакомым (тоже селянам) о том, как удачно решил свою проблему за счёт лоховатого застройщика, весьма вероятно находит понимание и одобрение.

В детстве меня отправляли на всё лето к родственникам в деревню и я не видел, чтобы они закрывали свои дом или сарай на замок — достаточно было накинутого снаружи дверного крючка или подпорки. Правда, это было очень давно — я уже много лет, как даже не молод, — но страшно, что моральные ценности кардинально изменились всего за одно поколение: теперь, если тебе что–то нужно, то пойди и возьми у соседа пока того нет дома.

Я уже упоминал о полумистических совпадениях? Возвращаясь в Киев в тот же день, я вышел на остановку маршрутки у обочины дороги. Много лет здесь росли деревья (см. фото внизу слева), но минувшим летом там около недели «раздавался топор дровосека» и растительность исчезла. Зато появился… правильно! Появился мусор: селяне должны заключать договора на сбор и вывоз бытовых отходов и платить за эту услугу. Ключевое слово — «платить». А если нежелание платить позволило безболезненно укорениться воровской привычке, то оставить мусор на освободившейся обочине — как воды напиться (см. фото внизу справа).

Неплохо бы, конечно, поймать мерзавцев и заставить всё убрать, но гораздо больше мне хотелось бы спросить их об отношении к нашей власти — уверен, что услышал бы недовольство и гневное осуждение, дескать, взятки берут, воруют.

И снова становится страшно, до мурашек по коже — ведь депутаты–министры вышли из тех, кто срезал кусок моего забора и выбросил из окна своей машины мешок с мусором, только они добились высокого мастерства в этих делах (иначе не поднялись бы так высоко). Я не испытываю никаких тёплых, даже нейтрально–положительных чувств к властьимущим и вовсе не намерен их оправдывать, но вынужден признать: никчемы на высоких должностях — неизбежное следствие высокой общей концентрации никчем в нашем обществе. Кстати, стихи Л.Костенко тоже полумистическим образом попались мне на глаза в тот же день.

Сомнения в правильности сделанных выводов ещё долго не покидали меня, но просматривая сделанные в тот день фотографии я понял, что зафиксированное на них является иллюстрацией к понятию «разруха». И вспомнилось определение этого термина, данное профессором–антисоветчиком из «Собачьего сердца»: разруха не в клозетах, а в головах. Всё сошлось. Жаль…

Схема мыслей о строительном сезоне

Пришло время продемонстрировать на конкретном примере результат работы с компьютерной программой для построения мыслесхем, о которой я писа́л в январской статье. Объектом моего исследования и размышления стали предстоящие объёмы строительных работ в этом году: существенное и, похоже, бесповоротное растепление заботливо окружающей меня среды даёт повод решительно прерывать зимнюю спячку и немного поскрипеть мозгами.

В результате «мозгового штурма» проявились две группы задач, без решения которых невозможно приступить к монтажу цокольного перекрытия в восточном блоке моего дома. Дело, главным образом, упирается в монтаж инженерных систем — канализационной и водопроводной (на рисунке справа — содержимое зелёного и малинового «облаков»).

Читать дальше...

Вообще–то, из всего набора предстоящих задач по обустройству локальных очистных сооружений, только установка канализационного стояка и внешней фановой трубы препятствуют монтажу цокольного перекрытия (см. схему слева). Однако, ограничить «спусканием в трубу» решение вопроса о полноценной канализации совсем не хочется: давно пора обустроить поле фильтрации, чтобы система начала, наконец–то, работать. Тем более, что без завершения этих работ невозможно смонтировать фасадную часть забора (северный фрагмент).

Идея комбинированного фасадного забора (нижняя часть — габионная, верхняя — модифицированный плетень) возникла ещё на этапе оформления строительного паспорта, что подтверждается соответствующей записью в упомянутом документе. Можно было, конечно, затеять возведение такого забора ещё в прошлом году, но в таком случае формирование поля фильтрации усложнилось бы на порядок.

Кроме «габионно–тынной» реализации, в контексте фасадной части забора печальным признаком маячит перспектива изготовления ворот и калитки: планирую сделать сварной каркас из профильной трубы и обшить досками, как на западной и восточной секциях.

Что касается восточного фрагмента забора, то там ожидаются свои сложности: часть подлежащих установке столбов предстоит послужить опорами для навеса, а с конструкцией этого навеса я ещё окончательно не определился — придётся решать проблемы по мере их поступления.

Почти такая же ситуация складывается с водопроводом: смонтировать скважинный адаптер и завести водовод в дом — работа не на один день. И если с приобретением адаптера особых проблем не предвидится, то над его установкой ещё предстоит хорошо подумать: неизбежно придётся наставлять трубу большего диаметра (иначе не удастся протолкнуть в скважину насос).

Цепочка, открывающая светлый путь к выравниванию уровня грунта во дворе — между домом и сараем — существенно длиннее: сначала нужно соорудить тандыр, потом пристыковать к нему террасу и соорудить уже упоминавшийся водопровод (от скважины до котельной)

При самом благоприятном стечении обстоятельств на возведение тандыра уйдёт никак не меньше месяца, хотя больше трёх недель уйдёт на томительное ожидание — сушку вылепленного из глины «колокола».

Кстати, до засыпки территории двора грунтом до запланированного уровня никак не получится достроить восточный фрагмент забора, хотя эта связь на мыслесхеме не отображена: участок весьма узкий и боковой забор не позволит доставить грунт самосвалом до нужного места, а перемеривать пару десятков тонн тачками, катаясь от ворот до сарая совсем не хочется.

Для особо любознательных читателей предлагаю ссылку на мыслесхему, из которой сделаны все картинки, приведенные в этой статье.

[ЗПЧ] Как выполнить монтаж водопровода из металлопластиковых труб

Похоже, в «Леруа Мерлен» оформление буклетиков, которые я читаю зимними вечерами поручили хохмачам. Раньше я замечал только разные ошибки и несуразности (например, в рекомендациях по монтажу крыши из сотового поликарбоната или приготовлению бетона и строительного раствора), но листовка с советами по монтажу металлопластиковых труб, вытянутая наугад из стопки непрочитанных, ещё и развеселила меня.

Хихикательную реакцию вызвал жизнерадостный маскулен мачоидной наружности на фоне канализационных и водопроводных труб (см. изображение справа) — именно с такими сценами ассоциируются немецкие «сантехники», главные герои фильмов для взрослых: они обычно в течение нескольких секунд с озабоченным видом осматривают подраковинную требуху в кухне, а затем принимаются за сексапильную хозяйку со словами «о, я–я! дас ист фантастиш!». Да ещё медные трубы и гибкие армированные шланги, изображённые во врезке ни к селу, ни к городу (правый верхний угол той же картинки) вместо металлопластиковых труб тоже способствуют игривому настроению. Юмористы…

Читать дальше...

Содержательная часть миниброшюрки ничем не отличается от её электронной версии, размещённой на сайте гипермаркета. Набор необходимых инструментов (на фото внизу — слева направо, сверху вниз): труборез, пружина для гибки (чтобы избежать заломов стенок), калибратор–фаскосниматель, гаечные ключи.

Можно, конечно, обойтись без резака для труб — например, перепилить материал ножовкой, — но при использовании этого специализированного инструмента формируется идеально правильный — конструкция трубореза гарантирует обезку трубы под углом 90° (см. рисунок слева).

Задача инструмента для калибровки вроде бы проста — восстановить геометрию поперечного сечения трубы, которая могла нарушиться при обрезке (восстановить окружность из эллипса). Однако, калибратор обычно комбинируется с устройством для снятия фаски, но тут–то и возникают проблемы: от инструмента требуется только зачистить торец от заусенцев, а не изменять толщину стенки трубы (традиционный фаскосниматель делает именно последнее).

По этой причине рисунки с летящей из–под калибратора–фаскоснимателя стружки и скошенной внутрь стенкой трубы (см. рисунок справа) вызывают настороженность, некоторую обеспокоенность и внутренний дискомфорт — что–то там не так, — а не улыбку как в случае с фотографией «трубопроводчика», распираемого переизбытком тестостерона.

В заключение авторы буклета показывают последовательность присоединения фитинга к трубе: на трубу надеваются накидная гайка и обжимное кольцо (цанга), затем в трубу вставляется патрубок фитинга и при помощи гаечных ключей накидная гайка затягивается, обеспечивая плотное прилегание трубы к патрубку фитинга (все составляющие этого процесса хорошо видны на последнем из четырёх рисунков, посвящённых инструментам, необходимых для монтажа трубопровода).

Таким образом, листовка рассматривает только соединение при помощи обжимных фитингов — наиболее простой способ и теоретически допускающий неоднократную сборку–разборку (в действительности повторное использование фитинга не рекомендуется, но при острой необходимости следует как минимум заменить уплотнительные прокладки). Несомненное преимущество этого способа соединение — отсутствие необходимости использования дорогостоящего специального инструмента.

Упомянутый специальный инструмент — имеются ввиду ручные или электрические пресс–клещи — требуется при использовании прессовых фитингов. Такой способ соединения является неразъёмным, более надёжным, чем рассмотренный ранее.

Впрочем, выбирать вам.

[ЗПЧ] Как установить экран под ванной

Если буклеты для предыдущих выпусков «зимних пейджерных чтений» (ЗПЧ) я выбирал исходя из повышенной личной заинтересованности в освещаемых ими темах — и электросварке, и монтаже сотового поликарбоната, и приготовлении бетона и строительного раствора, — то листовка с рекомендациями по облагораживанию ванны путём монтажа декоративного экрана была выбрана из общей стопки наобум. Никакой надобности в советах, предлагаемых сетью гипермаркетов для «самоделкиных», по этой части у меня нет, поскольку нет пока ни ванной, ни даже санузла.

Тем не менее, оказалось, что я могу не только перенести информацию в вольном изложении с бумажного носителя на просторы Сети (электронная версия этого наставления на сайте компании несколько отличается от печатной), но и предложить некоторые уточняюще–улучшающие решения. Впрочем, о последнем — в конце статьи.

Читать дальше...

Как и любая другая леруа–подборка советов, рассматриваемая листовка начинается с набора инструментов, которые потребуются для выполнения предстоящих работ: электролобзик, пила–ножовка, дрель, линейка, угольник, уровень, отвес (а я вместо уровня и отвеса обычно использую лазерный нивелир). В перечне отсутствует отвёртка или шуроповёрт, хотя в дальнейшем упоминается необходимость использования шурупов в качестве крепежа.

Планируемый экран будет конструктивно состоять из деревянного каркаса, закреплённого на нём листового материала — гипсокартонных листов, ДСП, OSB и т.п. — и финишного покрытия (например, кафельной плитки). Пошаговое выполнение операций позволяет на последнем, пятом шаге получить линии, по которым следует устанавливать каркас (см. слайдшоу внизу).

Первым делом производится разметка мест установки каркаса будущего экрана, при этом подразумевается, что толщина покрытия составит 16 мм для листового материала и 9 мм для финишного, то есть суммарно 2,5 см.

Для изготовления каркаса автору буклета рекомендуют использовать брусок 40×40 мм.

Размеры отдельных деталей малой и большой рамок вычисляются исходят из размеров ванны и расстояния от пола до её бортика. Для усиления рам и придания им дополнительной жёсткости, их углы можно укрепить при помощи уголков подходящей ширины (см. рисунок слева).

В прилегающих к стенам стойках рам необходимо предварительно сделать два–три отверстия для прохода шурупов, которые будут крепить рамы по месту.

Монтаж экрана нужно начинать с установки рам и их фиксации к стенам, а также между собой при помощи шурупов и, там где требуется, дюбелей (не помешает прикрепить рамы также и к полу). Затем к каркасу крепятся заранее отрезанные в нужный размер листы обшивного материала (ГКЛ, ДСП, ОСП, СМЛ и т.п.). Обратите внимание, что в листе, предназначенном для установки вдоль длинной стороны ванны следует предусмотреть смотровой лючок, которые обеспечит доступ к сифону слива из ванны (до установки экрана все трубы, связанные с ванной, должны быть окончательно смонтированы). Последний штрих — укладка облицовочного покрытия (см. слайдшоу внизу).

Вроде бы, нечего добавить к этой простой технологии: как говорил один из моих институтских преподавателей «просто, аж противно». Но вспомнилось мне, как во времена моего отрочества затеял отец зашить пластиком боковую поверхность ванны, чтобы ванна засверкала непревзойдённым эстетизмом. Лично я в этом процессе участия практически не принимал (были более важные дела — футбол с пацанами–корешами и охота за отроковицами), но экран в конечном итоге получился именно таким, как описано уже в современной листовке: деревянный каркас (кстати, в длинной раме присутствовали промежуточные стойки, чего и вам советую) и зашивка из листового пластика, имитирующего кафельную плитку.

Продержался этот экран не один десяток лет и не один десяток лет создавал небольшое, но досадное неудобство: возле ванны можно было стоять только в первой или второй позиции иначе пальцы ног упирались в экран.

Воистину, «Бог в детали», как говаривал старик Варбург, до него Флобер, и написали в некрологе Миса (потом понеслись различные вариации на ту же тему: и дьявол в деталях, и правда в деталях…). И деталь, казалось бы, довольно простая и незатейливая: сделай выемку для ног, и будет тебе счастье.

Например, «счастье» может простираться на всю длину ванны (см. фото внизу слева), а может предоставлять посетителю санузла локальную дырочку для ступней (см. фото внизу по центру и справа).

Обустройство таких удобств потребует создания сложного каркаса, и его проектированием я определённо займусь, но в своё время, то есть тогда, когда появится у меня ванна и душа возжелает спрятать её непривлекательную изнанку от взглядов.

Гадание на водяной гуще

Февраль только начался, а на дворе уже практически разворачивается в полный рост весна: и солнце горячее, и снег моментально сошёл, и температура не опускается ниже ноля. Лепота! Как тут усидишь дома, тем более, что уже два месяца не наведывался к своему будущему дому: то праздники, то морозы со снегопадами…

Вот и проведал я своё пока ещё не завершённое домостроение, и на душе стало поспокойнее: всё на месте (не то что зимой первого строительного сезона), за что отдельное спасибо родной милиции постепенно перетекающей в полицию, особенно подразделению службы охраны

Придя во вполне умиротворённое состояние — тревожные ожидания не оправдались, и всё хорошо, — я бросил в сарае взгляд на кастрюлю с остатками воды — стоит себе на плите с прошлого года. В процессе своего падения этот брошенный взгляд постепенно преобразовался из рассеянного в удивлённый и, в конечном итоге, в озабоченный. Причина — наличие на дне кастрюли внушительного осадка (см. фото справа).

За два года бесперебойного функционирования скважины на моём участке я уже привык к кристальной чистоте и прозрачности добываемой из неё воды: все мутности были успешно преодолены интенсивной прокачкой водяного столба ещё в течение первого сезона (выбирал из скважины воду в угрожающих объёмах). Конечно, лёгкий запашок сероводорода и неизбежный металлический привкус — в этой части Украины вся вода бучакского горизонта железистая, насыщена двухвалентным железом — никуда не делись и для их ликвидации потребуются немалые усилия (в основном финансовые), но чтобы такой выразительный осадок…

В общем, возникло стойкое подозрение, что многократное замораживание–размораживание вскрыло какие–то внутренние, доселе неведомые проблемы внутреннего содержания моей воды. И тут содрогнулось уже моё внутреннее содержание: ведь весь этот мусор с весны до осени систематически и регулярно поступает в организм моих родных и мой собственный. С этим нужно срочно что–то делать…

Решено: как только расконсервирую скважину по весне (зимой я вообще ею не пользуюсь), в обязательном порядке провожу анализ в одной из серьёзных лабораторий, а то как бы не аукнулась экономия на проверке воды гораздо большими затратами на лекарства.

[ЗПЧ] Как правильно приготовить строительный раствор или бетон

К изучению листовки из «Леруа» с рекомендациями по изготовлению строительных смесей на основе цемента я приступил, в рамках «зимних пейджерных чтений» (сокращённо ЗПЧ), с особым интересом: если в поликарбонатной тематике мои познания носят исключительно теоретический характер, а в электросварочной — теоретический с легчайшим практическим налётом, то в благородном, но довольно грязном (в хорошем и буквальном смысле) деле бетономешения меня голыми руками не возьмёшь — как говаривал Егор Кузьмич Лигачёв, «нас не объегоришь и не подкузьмишь» (впрочем, вряд ли он такое говорил на самом деле).

Как известно моему уважаемому постоянному читателю, более двух лет тому назад я довольно обстоятельно разбирался с рецептурой самодельного бетона и даже вывел его формулу, после чего отрабатывал её при монтаже фундаментов (септика, тандыра) и, некоторым образом, на стяжке подполья. Так что, посмотрим чем смогут удивить «мерленовцы»…

Читать дальше...

К перечню необходимых инструментов (бетономешалка, корыто, тачка, ведро, лопата, кельма) особых претензий нет, хотя можно обойтись, в крайнем случае, и без бетономешалки, и без тачки (но с ними гораздо удобнее).

То, что в состав строительного раствора входит цемент, песок, вода и пластификатор тоже возражений не вызывает (хотя, последний компонент является факультативным), но вот предоставленная таблица с их соотношением не выдерживает никакой критики: из–за явной грубой путаницы в заголовках столбцов получилась полная бессмыслица (куда, спрашивается, смотрел редактор? был ли вообще редактор?!). Поскольку в электронной версии этого наставления упомянутая таблица отсутствует, я всё–таки приведу её в этой статье с откорректированными заголовками столбцов (численные значения оригинальные):

То, что в состав строительного раствора входит цемент, песок, вода и пластификатор тоже возражений не вызывает (хотя, последний компонент является факультативным), но вот предоставленная таблица с их соотношением не выдерживает никакой критики: из–за явной грубой путаницы в заголовках столбцов получилась полная бессмыслица (куда, спрашивается, смотрел редактор? был ли вообще редактор?!). Поскольку в электронной версии этого наставления упомянутая таблица отсутствует, я всё–таки приведу её в этой статье с откорректированными заголовками столбцов :

Плохая редактура или, даже, отсутствие таковой открывает ещё более широкий простор для корректировок. Например, вызывают сомнения и настороженность некоторые рекомендованные значения: не верится, что для сооружения 7м² стен из крупных бетонных блоков (первая строка таблицы) и кирпича (вторая строка) требуется одинаковое количество кладочного раствора, указано явно ошибочное количество цемента для подготовки раствора для финишного слоя штукатурки (шестая строка) — скорее всего, следовало указать не 20 кг, а 50, так как с песком и водой там явный перебор. А ещё не совсем понятно выборочное использования пластификатора: почему, скажем, для затирки швов кирпичной кладки нужно добавлять пластификатор в раствор, а для затирки швов в каменной стене — нет.

Назначение	Цемент	Песок	Вода	Пластификатор
Сооружение стен из бетонных блоков (на 7м² блоков 200×200×500)	50 кг	190 кг или 127 л	25 л
Сооружение стен из кирпича (на 7м² кирпичей 120×250×65)	50 кг	190 кг или 127 л	25 л	+
Стяжка бетонного пола	50 кг	200 кг или 135 л	25 л
Традиционная фасадная штукатурка (на 20м² набрызгивания 3–5 мм первого слоя)	50 кг	250 кг или 167 л	25 л
Второй слой (грунт, основа 15–20 мм)	100 кг	250 кг или 167 л	25 л	+
Третий слой (финишный, 5–7 мм)	20 кг	190 кг млм 127 л	25 л	+
Затирка для швов каменной стены	50 кг	190 кг млм 127 л	25 л
Затирка для швов кирпичной стены	25 кг	95 кг или 63 л	13 л	+

При расчёте объёмов песка за эталон брался сухой материал фракции 0,5 мм с плотностью 1500 кг/м³ (в оригинале 1,5г/м³ — ещё один «косяк» горе–редакторов). А количество пластификатора, добавляемого в раствор, зависит от состава и концентрации, поэтому в этом вопросе следует полагаться на рекомендации производителя конкретного пластификатора.

Для получения качественного раствора для затирки швов рекомендуется смешать сухие цемент и песок, просеять смесь и только затем затворять её водой (с пластификатором, если нужно).

Что касается предлагаемого в листовке состава бетона, то компетентность авторов уже вызывает не сомнения, а настороженность и тревогу: не может бетон содержать много песка и немного щебня — обычно щебень берётся раза в два (минимум полтора) больше, чем песка. Посудите сами:

Назначение	Вид арматуры	Цемент	Песок	Щебень	Вода
Бетонная стяжка, пол гаража и террасы	Сварная арматурная сетка	400 кг	1200 кг или 800 л	850 кг или 530 л	175 л
Фундамент	Сетка для фундамента	400 кг	1200 кг или 800 л	850 кг или 530 л	175 л
Балки, перекрытия	Квадратная арматурная сетка, стальной прут гладкий или рифлёный	400 кг	720 кг или 490 л	850 кг или 530 л	175 л

Расчёты объёмов потребных материалов проведены для ранее упомянутых характеристик песка и щебня фракции 20–40 плотностью 1600 кг/м³ (в оригинале 1,6г/м³), хотя, с моей точки зрения, гораздо предпочтительнее использовать при приготовлении бетона щебень фракции 5–20. В прочем, как говорится, на вкус и на цвет…

Мне совершенно непонятны включение в таблицу сведения о рекомендуемых видах арматуры: по моему глубочайшему и непоколебимиющему убеждению, параметры арматуры в обязательном порядке необходимо рассчитывать исходя из нагрузок на конструкцию. И ещё непонятно, почему в составе бетона не упомянуты пластификаторы. В общем, гораздо лучше пользоваться моей формулой бетона, выведенной более двух лет тому назад.

Для ручного приготовления раствора рекомендуется насыпать горкой на чистый пол или в специальный бак (наверное, имеется ввиду корыто, упомянутое в списке необходимых инструменов) необходимое количество песка (для строительного раствора) или смеси песка и щебня (для бетона — интересно, откуда возьмётся эта смесь?), затем на горку песка насыпать цемент и перемешать, дважды перевернув смесь лопатой, после чего сформировать в горке сухой смеси лунку, влить в неё воду и, подсыпая с боков сухую смесь, перемешивать все компоненты до образования однородного раствора.

Чтобы ускорить и облегчить эту работу рекомендуется использовать бетономешалку — весьма здравая идея, я всегда ею пользуюсь. Однако, по странной прихоти таинственных авторов и безответственного редактора брошюрки, для машинного приготовления бетона и строительного раствора рекомендуются составы, отличающиеся от указанных в приведенных выше таблицах (я специально преобразовал оригинальные значения к ранее рекомендованным, сохранив пропорции):

Вид смеси	Цемент	Песок	Щебень	Вода
Бетон для стяжки или фундамента	400 кг (в оригинале 25)	1280 кг (в оригинале 80 кг или 40 л или 4 ведра или 8 лопат)	848 кг (в оригинале 53 кг или 30 л или 3 ведра или 6 лопат)	192 л (в оригинале 12 ли или 1,5 ведра)
Строительный раствор	25 кг	100 кг или 70 л или 7 вёдер или 14 лопат		12 л или 1,5 ведра

Не могу удержаться от замечания: при устройстве осенью прошлого года стяжки по грунту я готовил в бетономешалке цементно–песчаную смесь почти в такой же пропорции, и результатом удовлетворён.

Авторы рекомендуют такую последовательность операций: залить в бетономешалку почти всю, предназначенную для замеса воду (например, оставить пару литров из 12), заложить цемент (если готовится бетон), затем песок и всё это перемешать в течение нескольких минут, после чего засыпать цемент и влить оставшуюся воду. А я поступал по–другому: сначала смешивал все сухие компоненты (цемент, песок, щебень) и потом понемногу добавлял воду. Как лучше — не знаю.

Листовка содержит две математические формулы, и одна из них рекомендует затворять раствор водой в количестве, равном половине веса цемента. Рекомендация сомнения не вызывает: в действительности, с химической точки зрения, воды требуется гораздо меньше, но окажется совершенно неукладываемым (слишком сухим) и некоторый неизбежный излишек воды является допустимым злом (ненужная вода в растворе уменьшает прочность будущего бетона). А что касается второй формулы, — вычисление объёма параллелепипеда по его ширине, высоте и длине — то я категорически отказываюсь её здесь воспроизводить (тем более вместе с прилагающейся к формуле картинкой), поскольку это оскорбительно для читателя, сумевшего найти эту статью в Интернете (читатель, интересующийся цементными растворами наверняка преодолел базовый курс физики средней школы).

Большим облегчением для народа являются готовые сухие смеси — высыпал из мешка, затворил водой, покалапуцал немного и пользуйся. Рассматриваемый «манускрипт» классифицирует подобные «суповые наборы» по таким типам:

Тип цементного раствора	Назначение	Примечания
Универсальный	Для любых работ
Цементно–известковый	Штукатурка и кладка кирпичных стен	добавление извести повышает вяжущие свойства и пластичность раствора
Для обработки	Штукатурка стен из бетона, кирпича и бетонных блоков
Раствор с уменьшенным временем схватывания	Ремонт и фиксация, требующая быстрого схватывания	время схватывания от 5 до 20 мин.
Быстросхватывающийся	Фиксация, требующего очень быстрого схватывания раствора	время схватывания до 5 мин.
Гидроизоляционный	Защита строений, находящихся во влажной среде или в непосредственном контакте с водой
Ремонтный	Различные ремонтные работы в небольших объёмах
Клеевая смесь	Обшивка стен или строительство из ячеистого бетона
Смесь для затирки швов	Декорирование швов в стенах, сложенных из камня или кирпича

В качестве комментария должен заметить, что применение готовых смесей существенно облегчает не только выполнение работ, но и кошелёк: цена даже простой цементно–песчаной смеси значительно превосходит суммарную стоимость входящих в эту смесь компонентов.

Многих проблем позволяет избежать использование готового бетона (иногда он называется товарным). Честный изготовитель закладывает все компоненты в точном соответствии с рецептурой соответствующих марки или класса, да ещё рассчитает количество воды с учётом влажности песка и щебня (что для самодельного бетона практически нереально). Но товарным бетоном имеет смысл заниматься только при больших объёмах (миксер на автошасси берёт не менее 9 и не более 11 кубов смеси). И ни в коем случае не разрешайте наёмным рабочим–бетоноукладчикам вступать в тайный сепаратный сговор с водителе–доставщиком по поводу дополнительного разбавления готового раствора водой (есть в автомиксере технологический бак с водой): жидкий бетон гораздо легче укладывать, а то, что он существенно понижается в классе, так это уже проблема хозяина, а не хитроспинного исполнителя.

Для уменьшения плотности бетона можно вводить в его состав керамзит или пенополистирольные шарики, но никаких подробностей на этот счёт авторы буклетика не сообщают.

Последний фрагмент листовки посвящён присадкам, которые могут модифицировать структуру бетона. Приводить здесь таблицу, в которой наукообразно собраны виды присадок и их назначение я не буду, поскольку сами виды уже недвусмысленно отображают их назначение: цветовая, морозостойкая, водоотталкивающая, гидроизолирующая, пластифицирующая, ускоряющая, замедляющая.

Думательный размышлятель

Обращали ли вы внимание на то, как детективы в западных полицейских сериалах пришпиливают к стенкам своих кабинетов фотографии, вырезки из газет и записки, а потом соединяют крепёжные шпильки–булавки разноцветными нитками? Это они так систематизируют и анализируют информацию, а потом визуализируют её связи. Некоторые наши горе–лекторы пыжатся в попытках просоответствовать модным трендам, но чаще всего их неуёмная фантазия не взлетает выше двух нарисованных на доске кружков с вопросительным и восклицательным знаками, соединённых между собой линией: убогая графика призвана олицетворять некие сакральные откровения, недоступные для понимания без этого невероятно информативного визуального ряда.

В нашей традиции, при освоении больших объёмов новой и непривычной информации, более распространено составление табличек или списков, эдакого структурированного конспекта — по крайней мере, я всегда поступаю именно так: создаю разделы, а потом насыщаю их подразделами, главами, параграфами. Вернее, не поступаю, а поступал: клавиатура компьютера давно стала гораздо более удобным и быстрым инструменом фиксации информации, по сравнению с перьевой и шариковой ручками. А тут ещё и софт достойный появился для облегчения процесса.

Читать дальше...

Чем плох чернильно–бумажный подход? Сложно использовать картинки (или вообще невозможно) и трудно зарезервировать достойные пространства для отдельных частей будущего «конспекта» — приходится подклеивать дополнительные листики в местах, куда неожиданно начинает интенсивно втискиваться важная информация, переполняя запланированные территории. То ли дело электронные средства: даже в простом текстовом редакторе можно в нужный раздел добавить любое количество параграфов, а если использовать электронную таблицу…

Но мы не ищем лёгких путей — мы ищем пути легчайшие!

Для максимального облегчения каторжного труда информационного рабочего уже давно разрабатываются и успешно используются специализированные программы для создания мыслесхем — именно так называются «икебаны», которые сооружают упомянутые в начале статьи киношные полицейские.

Как и водится в этом мире, отсутствие в отечественной традиции термина для заморской диковины инспирирует лавину вариаций «на вольную тему»: англоязычное название mind map может интерпретироваться от простой транслитерации (майндмэп) до более или менее точных переводов — как дословных, так и семантически облагороженных (карта памяти, ментальная карта, интеллект–карта, ассоциативная карта, диаграмма связей).

Я решил внести и свой посильный вклад в народное творчество изобрёл, — честно, изобрёл! — термин «мыслесхема», как наиболее точно (с моей точки зрения) соответствующий и форме, и содержанию. Но оказалось, что этот термин уже внедрён в наш мир: попретендовать на авторство и приоритет не сложилось.

Программное обеспечение для создания, редактирования и просмотра мыслесхем, как и в любой другой отрасли, существуют в двух категориях — онлайновое (используются веб–интерфейс и «облачное» хранение) и локальное (для использования на десктопе, ноутбуке, планшете) — и трёх ипостасях — бесплатное, коммерческое и завлекушно–бесплатное. Первая категория — онлайновый сервис — хорошо своей простотой, но требует обязательного Интернет–подключения, которое не всегда доступно в той стране, где каждый из нас процветает. Тратиться на коммерческий софт нет никакого желания как по финансовым, так и по идеологическим соображениям, поскольку существует бесплатный софт. Программы «почти бесплатные» занимают промежуточную нишу — очень похожи на платные, но с существенно ограниченной функциональностью ,— и тоже не греют сердце и не будоражат воображение.

Окончательный выбор очевиден: берём бесплатное десктопное приложение. Пять лет тому этим требованиям легко и непринуждённо ответила программа FreeMind, а буквально через пару месяцев я перешёл на FreePlane, прораставшую из FreeMind. Внешне «дочка» не слишком отличалась от «матери», но один из членов коллектива, работавшего над FreeMind взялся за коренную реорганизацию внутренней «кухни», сосредоточившись на оптимизации блочной структуры. В результате появилась возможность подключения дополнений и расширений, улучшилась работоспособность приложения.

Многие пользователи, испытавшие обе программы, в конечном итоге перешли на FreePlane, с чем я их от всей души и поздравляю.

Осваивать программу довольно просто, благодаря интуитивному интерфейсу, качественной русификации и широкому набору инструментов для декорирования элементов мыслесхемы, а если что–нибудь вдруг окажется непонятным, то в наличии имеется подробное руководство пользователя, оформленное в виде мыслесхемы.

Заинтригованный читатель наверняка поинтересуется, а с какого такого pourquoi я вообще затеял разборки с программным обеспечением в строительном блоге? А потому, что снова нужно планировать следующий сезон и это весьма непростая задача (как показало планирование позапрошлогоднего), тщательно продумывать разбивку будущего сада (участок–то совершенно аграрно неосвоен), сводить воедино выхваченные из различных источников сведения о тандырной кулинарии… Работы — непочатый край.

[ЗПЧ] Как сделать крышу из сотового поликарбоната

Сейчас уже не упомнить в какой последовательности я вникал в особенности строительных материалов четыре года тому назад, в период напряжённых раздумий о возведении дома на только что купленном участке — то ли сначала газобетон, а потом доски–брусья, то ли наоборот, — но совершенно чётко помню, что в этой «компании» обязательно присутствовал поликарбонат.

Дело в том, что первое капитальное и завершённое строение на участке, сарай (он же гранеро, он же шойне) проектировался с дальней перспективой образовать единый комплекс с вегетарием, и размер «первозванной» хозяйственной постройки (длина сарая) диктовался размерами листов сотового поликарбоната, которым предстояло играть первую скрипку в конструкции будущей теплицы.

За четыре строительных сезона острота восприятия сведений о газоблоках и пиломатериалах существенно снизилась: давно уже возведены газобетонные стены, найдено применение неиспользованным блокам (сооружен «подтандырник», спроектированы крыльцо и поле фильтрации), а деревянный каркас второго этажа не только «спрятался» за дощатый фасад, но и укрепился досками изнутри (это не считая деревянных стола–трансформера, забора, строительных козел). Но как только где–то промелькнёт слово «поликарбонат», я сразу делаю стойку, как охотничья собака, почуявшая дичь.

Читать дальше...

Следуя заветам А.М.Иванова, отца солнечного вегетария, я долго считал само собой разумеющимся, что почти все ограждающие конструкции этой теплицы должны быть прозрачными — три стены (кроме северной) и крыша. Однако, опыт теплицеобладателей — моих знакомых в Киевской области, соорудивших и вегетарий, и валипини, заставил основательно засомневаться в целесообразности устройства прозрачной крыши: в весенне–летне–осенний период теплица существенно перегревается (мои расчёты впоследствии подтвердили драматичность ситуации), и требуются дополнительные мероприятия по уменьшению количества солнечной энергии, поступающей в сооружение.

Таким образом, содержание листовки–рекомендации по сооружению крыши из сотового поликарбоната, вроде бы, и не очень актуально для моих целей. Однако, я решил, всё–таки, включить в этот флаер в свой цикл «зимних пейджерных чтений» (ЗПЧ) и пробежаться по содержащихся в нём советам: вдруг пригодятся.

Некоторые строители пускаются на уловки, удешевляющие процесс формирования поликарбонатных покрытий, но для правильного, то есть, надёжного и качественного монтажа сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен» рекомендует использовать такие компоненты:

1. Поликарбонатная пластина — без неё уж точно не удастся выполнить поставленную задачу. Речь идёт о сотовых структурах, то есть, листах, состоящих из двух сплошных поверхностей, между которыми расположены соединительные перемычки, чередующиеся с пустотами (вроде объединённого набора поликарбонатных трубок прямоугольного сечения). Авторы листовки исходят из ширины 98 см, хотя на рынке гораздо чаще можно встретить сотовые листы шириной 2,1 м. Длины могут варьироваться в самом широком диапазоне — от 2 до 12 метров.
2. Защитная лента — предназначена для полного перекрытия доступа во внутренние полости пластины (сплошная и наклеивается на верхний торец пластины, обозначена на эскизе 2а) и недопущения проникновения насекомых и пыли, а также свободного выхода конденсата из внутренних полостей (перфорированная, крепится на нижнем торце — обозначена 2б).
3. Закрепляющие профили — предназначены для фиксации пластин на требуемых местах, соединяя их между собой (на схеме 3а) и на торцах крайних листов (на схеме 3б).
4. Профильная заглушка — «пробка», закрывающая торец закрепляющего профиля.
5. Ограничитель пластин — упор, препятствующий сползанию поликарбонатного листа по закрепляющим профилям.

По поводу перечисленных элементов прозрачных крыши или козырька у меня есть несколько альтернативных соображений. Прежде всего, на рисунке присутствует очевидная ошибка с изображением торцевого профиля . Кроме того, я не смог найти продавцов заглушек для профиля: похоже, это весьма экзотический товар. Есть также у меня сомнения по поводу упоров–ограничителей: скорее всего, их придётся изготавливать самостоятельно из подручных материалов. Впрочем, когда дело дойдёт до приобретения поликарбоната и профилей, я буду требовать и заглушки, и ограничители, гневно размахивая перед лицом вежливых продавцов листовкой–буклетом, содержание которого в свободной форме излагаю в этой публикации.

.

Торцевой профиль, который на общей монтажной схеме обозначен 3б, на самом деле имеет форму изображённую на рисунке слева: нижняя, более широкая часть крепится к несущему основанию (лагам, стропилам, обрешётке), после чего в U–образный изгиб загоняется кромка крайнего листа поликарбоната.

Что касается соединительного профиля, устанавливаемого вдоль примыкания друг к другу двух смежных панелей, то на упомянутой схеме изображён разъёмный профиль (на мой взгляд — предпочтительный вариант), хотя существуют и неразъёмные, изготавливаемые как из пластика (монолитного поликарбоната), так и из металла (алюминия).

Монтаж покрытия из сотового поликарбоната, как, впрочем, и любого другого, следует начинать с несущего каркаса.

В рассматриваемых рекомендациях размеры каркаса (авторы называют его стропилами) выбраны исходя из ширины листа, равной 98 см (размеры на рисунке слева указаны между срединными линиями балок). В качестве исходного материала для каркаса рекомендуются стропила с сечением 60×40 мм или 60×80 мм: очевидно, имеются ввиду стальные профильные трубы. Оптимальный уклон крыши предлагается выбирать в районе 10° (18 см понижения на один метр длины), а минимальный — 5° (9 см/м). Мне представляется, что эти рекомендации носят чрезвычайно приблизительный характер и гораздо логичнее и обоснованнее всё–таки выбирать параметры каркаса исходя из расчётов (не таких уж, кстати, сложных).

Что касается зазоров и припусков при расстановке несущих балок, то нужно предусмотреть компенсационный зазор в 5 мм на каждую сторону листа (для свободного температурного расширения) и учесть ширину используемых профилей. Например, если для сооружения козырька используются листы шириной 2,1 м и соединительный профиль с шириной внутренней перемычки 10 мм (см. рисунок справа), то этот соединительный профиль должен располагаться на расстоянии 213 см от середины предыдущего соединительного профиля (5 + 10/2 = 10 мм на каждую сторону, всего 2 см) или 212,5 см от торцевого (5 + 5 + 10/2 = 15 мм на обе стороны суммарно).

На продольных балках каркаса (стропила) монтируются закрепляющие профили (соединяющие и торцевые), ограничители (опорные планки), концы профилей закрываются заглушками (если таковые имеются), затем укладываются пластины поликарбоната (защищённой от ультрафиолета стороной наружу и с наклеенным на верхний и нижний торцы пластин сплошным и перфорированным скотчем соответственно), фиксируются в закрепляющих профилях, дополнительно крепятся сквозными саморезами с пресс–шайбами к поперечным балкам каркаса. В конце необходимо снять с наружной поверхности поликарбонатных листов защитную плёнку.

Колчан для огненных электрострел

Если так дела пойдут дальше, то придётся мне заняться сооружением памятника пластмассовым канализационным трубам или, хотя бы, сложить им хвалебную оду листов, эдак, на десять. Дело в том, что моя домостроительная судьба идёт такими заковыристыми путями, что открывает всё новые и новые сферы применения этих самых труб, существенно отличающиеся от их основного предназначения — отвода бытовых стоков из родового гнезда.

За примером далеко ходить не приходится — достаточно возвратиться всего на десять месяцев назад, в февраль, когда я решил сделать из канализационных труб циклонный пылеулавливатель, что и было успешно реализовано.

И вот, буквально несколько дней тому назад, яркой путеводной звездой вспыхнула идея, навеянная моей собственной публикацией о базовых проблемах, связанных с ручной дуговой сваркой: очень захотелось собрать колчан (он же тубус, он же пенал) для сварочных электродов, и мудрый народный разум предлагает делать легко и быстро такие герметические футляры из… правильно, из канализационной трубы! Очень, знаете ли, надоело укутывать в несколько полиэтиленовых мешков распечатанную и медленно расходуемую упаковку (2,5 кг), чтобы пока неиспользованные электроды не отсырели (храниться им предстоит не меньше, чем полтора—два года).

Читать дальше...

Конструкция колчана предельно проста: канализационная труба закрывается с обеих сторон заглушками, но поскольку заглушки выпускаются только в форм–факторе «папы», то одна из них вставляется непосредственно в раструб трубы, а вторая — в соединительную муфту («мама»–«мама»).

Слепо повторить одну отработанную конструкцию мне показалось довольно скучным делом, поэтому я решил творчески переработать пару–тройку отысканных на YouTube проектов и кое–что добавить от себя: инженер я, в конце концов, или где? Собрать всё необходимое для воплощения в жизнь моего «наполеоновского» плата удалось в очень кстати оказавшемся на пути строительном супермаркете «Олди» , и он меня не разочаровал (так состоялось моё первое знакомство с этой сетью магазинов DIY, для «самоделкиных»).

Говорят, что первый магазин ООО «Торгово–строительный дом „Олди“» появился в Киеве 1994 году в районе проспекта Победы: похоже, это «строительный двор» на улице Гарматной, куда я забрёл в поисках нужных мне изделий (см. фото слева). Реестр же предприятий Украины утверждает, что компания зарегистрирована в 1997 году.

Как бы там ни было, но сегодня торгово–строительный дом представлен пятью магазинами, в том числе в Житомире, Днепропетровске и Броварах. Конечно, конкурировать с такими монстрами индустрии, как «Леруа Мерлен» и «Эпицентр» этот малыш не может, но живёт и дышит уже почти 20 лет.

В процессе проведенного «расследования» оказалось, что в стране существует довольно много компаний с таким же названием, но что оно означает — неизвестно. То ли дело у Генри Лайона Олди: всё ясно и понятно — «ОЛ» от Олега и «Ди» от Димы, и сложился псевдоним одного из лучших дуэта фантастов, О.Ладыженского и Д.Громова

Мою «добычу» от «набега» на супермаркет составили:

1. Канализационная ПВХ–труба ∅50×500 мм,
2. Бытовая губка (мочалка для санитарных целей),
3. Соединительная муфта для ПВХ–труб ∅50 мм,
4. Две заглушки для ПВХ–трубы ∅50 мм,
5. Мебельная ручка,
6. Текстильная застёжка «велкро» 2×40 мм.

Первым делом нужно подогнать длину трубы (на схеме слева обозначена цифрой 1) под длину электрода (345 мм). Для того, чтобы вычислить длину фрагмента, подлежащего «обрезанию» (обозначена на схеме вопросительным знаком), нужно вычислить общую полезную длину внутренней полости составной конструкции: левая амортизирующая вставка (аналогичная обозначенной в правой части схемы цифрой 4) «съедает» 25 мм, но незанятая такой же вставкой полость правой заглушки (цифра 3 на схеме) добавляет 5 мм (30 – 25 = 5) из–за того, что внутри муфты (цифра 2 на схеме) заглушка (цифра 3) упирается в трубу (цифра 1), в то время как в раструбе (слева) заглушка входит внутрь трубы. В результате получается, что длина полезной полости составляет 530 мм, то есть, для хранения электродов можно смело удалить 180 мм.

На разметку трубы, отпиливание ножовкой по металлу (с мелким зубом) и зачистку обойным ножом ушло несколько минут. Затем, по размерам заглушки, из хозяйственной губки были вырезаны мягкие амортизаторы, предназначенные для предохранения осыпания обмазки электродов при случайных ударах о твёрдый материал заглушек (см. фото внизу слева). Один из них сразу вставлен в заглушку, выполняющую роль донышка будущего тубуса–колчана (см. фото внизу справа).

Вторую заглушку, которой суждено стать крышкой футляра и решил снабдить ручкой для удобства открывания и закрывания («Входит… и выходит, и входит. Замечательно выходит!» © Иа): ручка — сверху, снаружи (см. фото внизу слева), шуруп с серьёзной шайбой — изнутри (см. фото внизу по центру), амортизатор — тоже внутри (фото внизу справа).

Можно приступать к сборке приспособления. Заполнение получившегося колчана электродами показало, что почти всем 2,5 кг хватило места (см. фото справа): не поместились буквально полтора десятка стержней и им пришлось вновь укутываться в полиэтиленовый мешок до весны — затевать сооружение ещё одного тубуса ради 10% стержней не рационально.

Кроме уже предъявленного усовершенствования базовой «трубоканализационной» конструкции колчана — добавлена ручка на крышке, — я реализовал ещё одну задумку, подсмотренную у одного из создателей металлических колчанов. Речь идёт о «пепельнице для окурков», то есть, ёмкости для сбора остаточных фрагментов электродов, образовавшихся после полного сгорания стержня. Как правило, эти «огрызки» сварщик бросает где попало, и зачастую требуются дополнительные усилия по «ликвидации последствий» сварочного процесса — поиск и сбор «пеньков»: непроизводительное и не всегда простое занятие (попробуй, найди, например, в траве).

В конкурсе на лучшую коробочку приняли участие несколько находящихся под рукой пластиковых и металлических ёмкостей (см. фото слева): стеклянная тара к участию в конкурсе вообще не допускалась из–за своей предательской хрупкости — ей ничего не стоить разбиться в самой безобидной ситуации.

Весьма непродолжительное размышление исключило из рассмотрения пластиковых претендентов: «окурки» имеют ещё достаточно высокую температуру и могут прожечь пластмассовую ёмкость, зачастую выделяя при этом вредные продукты горения. Таким образом, разумной альтернативы металлическим коробочкам (из–под чая) не нашлось.

Теперь, из «пепельницы» нужно сделать жестянку–нетеряшку, то есть, чтобы не приходилось каждый раз разворачивать бурную деятельность по её поиску. Решение было выстрадано уже давно: банка будет крепиться к колчану при помощи текстильной «липучки».

Если остановить свой выбор на коробке со съёмной крышкой, то крепить к тубусу нужно будет именно крышку — иначе она потеряется. Однако, способ надевания крышки на ёмкость (без закрутки) вселяет серьёзные опасения, что сила трения крышки о горловину может не выдержать веса наполненной «огрызками» банки.

Более предпочтительной выглядит коробка с откидывающейся крышкой (хотя, сама ёмкость, на мой взгляд, великовата) и крепить её, можно за боковую поверхность. Для этого места приклейки основной (на банке) и ответной (на донной заглушке) полосок зачищены наждачной бумагой и наборы «крючков» с «петельками» посажены на клей (см. фото справа).

И вот, наконец, приспособление готово: футляр для сварочных электродов со съёмной ёмкостью для отходов сварочного производства удобно размещён в деснице для транспортировки в места грядущих свершений (см. фото в самом верху справа, рядом с названием статьи). Впрочем, допускается его (колчан) переносить и в шуйце.