Земля, я — кабель, начинаю погружение

После устройства контура заземления (попросту говоря, «земли»), пришёл черёд монтажа штатного кабеля электроснабжения — до этого использовался временный ввод. Проектом электрификации предусмотрена укладка кабеля ВВГ 5×10 в гофре ⌀40 мм — и одним, и вторым изделиями я не преминул запастись (см. фото справа). Однако, вместо заложенных в проект 30 м, купил по 25 м: многократно вымеривал–перемерял и, в результате, сэкономил около 500 гривень.

Кабель оказался чрезвычайно жёстким, что, впрочем, прогнозировалось, и, казалось бы, особых проблем с протяжкой его в гофру возникнуть не должно: распрями–разогни все неровности и гофрированная трубка натянется на эту «палку» сама. Но не тут–то было: сказался весьма солидный вес проводника.

Читать дальше...

Гофра и кабель были разложены и тщательно распрямлены на участке (благо территория позволяет), но не успела даже треть кабеля проникнут в гофру, как оборвалась «сталька» — тонкая металлическая проволока, облегчающая затяжку кабеля в пластмассовую трубу. Представляю, как пришлось бы изголяться, если бы я уложил по месту гофру — со всеми поворотами — и только потом взялся за протяжку кабеля (именно так предполагается использовать гофрированную трубу).

Пришлось высасывать пылесосом (см. фото слева) тряпичный бантик, привязанный к тонкой бечёвке (с котом когда–нибудь играли таким бантиком?) и запущенный с противоположного конца гофры, потом этой бечёвкой протягивать через трубу серьёзный шнур (остался неиспользованным от погружного насоса — надёжная вещь), и уже шнур тщательно крепится к кабелю. Свободный конец шнура привязал к столбу, после чего натянул гофру на кабель как чулок на ногу, чехол на пушку, кишку на колбасный фарш.

Освобождение кабельных жил от оболочки кабеля открыло взору удивлённого владельца, то есть, меня, отсутствие радующей глаз цветовой гаммы в окраске изоляции каждой из жил: в продукции торгового дома «Укркабель» не используются рекомендованные в ПУЭ цвета для фазных шин (жёлтый, зелёный, красный), нулевой рабочей (синий) и нулевой защитной (желто–зелёно полосатый).

Вместо этого, изоляция всех жил имеет девственно белый цвет (см. фото справа). Недоумение по поводу предстоящих опознаваний токонесущих жил на противоположных концах кабеля при подключении быстро рассеялись: оказалось, что жилы пронумерованы — на фотографии в круглой врезке можно рассмотреть цифру 3 (ближняя жила) и 5 (дальняя жила).

Не очень, конечно, удобно, но утешает, что с жилами этого кабеля (10 мм²) предстоит немного работы: с одного конца подключить к щитку ввода на столбе, а с другого — к ГРЩ в доме. При этом жилы под номерами 1, 2 и 3 задействую под фазы, №4 — нулевой рабочий, №5 — нулевой защитный («земля»).

Приняв это судьбоносное решение, я приступил к укладке кабеля. Решил начать с уличного щитка ввода: завёл конец кабеля в щиток, а затем уложил вдоль нижней части столбика, закрепив гофру с находящимся в ней кабелем с помощью старой доброй монтажной ленты (см. фото слева) и саморезов (4,2×16 мм со сверлом).

Жилы №№1 и 4 подключились к счётчику (всё ещё действует временная схема электроснабжения — трёхфазная только в перспективе), а нулевой защитный (№5) с использованием конечной гильзы, кримпера, гаек, шайб и разводного ключа — к контуру заземления (см. фото внизу).

После этого, кабель в гофре был аккуратно проложен вдоль полосы горизонтального заземлителя, свободный конец заведен в дом под ростверком, к канава с контуром заземления и кабелем засыпана песком и грунтом.

Дело сделано: и хороший повод есть, и у меня где–то было…

Кабель, кабель, я — земля

Так сложилось, что без сооружения контура заземления и укладки постоянного кабеля электроснабжения (сейчас электричество подаётся на стройку по временной схеме), застопорились обустройство поля фильтрации и монтаж цокольного перекрытия. Для ликвидации проблемы потребовалось, в первую очередь, выкопать небольшую траншею, в которой и спрячутся контур заземления с кабелем, и этот процесс не потребовал много времени и умения — «бери побольше, кидай подальше, отдыхай пока летит».

На следующий после ударной копки день было запланировано забивание пяти стальных стержней ⌀16 мм и длиной 2 м на расстоянии двух метров друг от друга — такими проектировщик назначил вертикальные заземлители. Я успел затолкать в грунт только один из них, как у меня появилась острая необходимость срочно возвратиться в Киев. Собираясь в дорогу я поинтересовался у соседа, нет ли у него на примете хорошего сварщика — вертикальные стержни–заземлители предстоит обваривать стальной полосой 4×40 мм длиной около 11 м, а в сварочном деле (в практическом аспекте) я — профан.

Читать дальше...

Оказалось, что у соседа как раз томятся два сварщика в ожидании фронта работ и запросто могут посвятить часть этого ожидания сварочным работам у меня на участке. Более того, они готовы загнать в грунт недостающие вертикальные стержни — только материал давай. Каюсь, инструктаж я провёл поверхностно (очень спешил на электричку), поддавшись на продемонстрированную двумя дядьками непревзойдённую профессиональность как в сварочном деле, так и в обустройстве контуров заземления.

На следующий день я осматривал результаты свободного творчества сварщиков и обнаружил несколько явных «косяков», но исполнители были уже «вне зоны досягаемости» и устранять недоделки пришлось своими силами. Воистину, хочешь сделать хорошо — сделай сам.

Самая крупная неприятность заключалась в том, что в зоне сращивания полосы — горизонтального заземлителя — соединение фрагментов (длина одной полосы составляет 6 м) было выполнено на прихватках (см. фото слева). Это послужило последней каплей, вынудившей меня, наконец–то, заняться экстренным освоением сварочных техник, в результате чего появилось, хоть и не очень красивое, но вполне надёжное соединение сплошным швом.

Институтские курсы материаловедения и сварки привили непоколебимую уверенность в том, что оплавление металла в зоне сварочного шва приводит к деформации структуры исходного материала и, следовательно, становится зоной повышенной опасности в плане коррозийной устойчивости. Другими словами, зона сварочного шва в первую очередь подвергается разрушению, поэтому подлежит тщательной защите.

В общем, проварил я стык двух полос, тщательно зачистил от шлаков, обезжирил уайт–спиритом и дважды покрыл грунтовкой: несмотря на то, что окрашенный кусок полосы никак не сможет выполнять роль заземлителя, целостность конструкции важнее (см. фото справа).

Аналогичным образом были обработаны все сварные швы — немного подварены, зачищены, обезжирены, погрунтованы, — а затем, на всякий случай, ещё и обвёрнуты дивной водонепроницаемой липкой лентой, которая уже интенсивно использовалась в прошлом году для гидроизоляции септика. На серии фотографий внизу отображены все этапы обработки швов, соединяющие вертикальные стержни с полосой — согласитесь, пусть лучше стержень истончится от коррозии, чем вообще оторвётся от контура, если полностью проржавеет шов.

Честно говоря, никакой уверенности в особой необходимости применения гидроизолирующей ленты у меня не было (да и прилегала она к местам соединения не всегда плотно из–за сложной конфигурации узла), но дело уже сделано. Не помешает, я надеюсь.

Ещё одна проблема — недостаточная высота вертикальной части полосы, той к которой предстоит крепить заземляющую жилу кабеля (см. фото слева). Мало того, что она не доходит до входного щитка (чуть больше метра), так ещё ухари–сварщики пришпандорили болт М12 (на фото увеличено показан в выноске).

Присоединение провода (жилы кабеля) NE к контуру заземления в идеале необходимо осуществлять с помощью концевой биметаллической гильзы «медь–сталь», однако найти такую экзотику мне не удалось — пришлось довольствоваться обычной лужёной (за вульгарное наматывание медной жилы на стальной оцинкованный болт следует лишать исполнителя вечерней чарки сроком на один месяц). Кроме того, «воссоединение» провода и контура должно происходить в щитке из соображений сохранности и защиты контакта. Из этого следует, что вертикальную часть полосу нужно нарастить по высоте до щитка и снабдить шпилькой М6 — именно таков диаметр отверстия в концевой гильзе для провода 10 мм².

Получается, что поспешил я с грунтовкой стойки: придётся зачищать от краски и доваривать метровый кусок со шпилькой (теперь–то я уже не такой беспомощный в этом вопросе!), а монстр М12 безжалостно и с негодованием удалить.

Так что, сделал я прорезь в наращиваемой полосе, отрезал кусочек шпильки М6 (фото внизу слева), худо–бедно обварил шпильку в этой прорези (не судите слишком строго — я ведь только начал осваивать сварочные премудрости), зачистил шов (см. фото внизу посередине) и нарастил торчащий у основания столбика огрызок полосы (фото внизу справа).

Поскольку ещё не успел обзавестись правильной маской сварщика — пришлось пользоваться очками, — снова получил лёгкий ожог своего «фасада». Просто наказание какое–то: теперь я похож не Деда Мороза с красными пятнами на щеках возле носа. Никакого эстетизма…

Следующий этап — ввод кабеля.

Сварщики мы, однако…

Прослушал я в далёкой студенческой юности обязательный курс «Сварка металлов», успешно сдал все необходимые зачёты–экзамены, активно применял полученные знания во время работы на заводе, квалифицированно обсуждая с исполнителями разнообразные нюансы сварочного процесса (объёмы сварки были невообразимо большими), а вот сделать простенький шов своими руками так и не сподобился.

До сегодняшнего дня моя стройка вполне обходилась без сварочной составляющей, за исключением монтажа газопровода, но и в том случае мне досталась привычная роль контролёра—управителя (как когда–то на заводе). Несмотря на видимое отсутствие насущной необходимости, я, тем не менее, понимал, что осваивать практику сварки придётся рано или поздно самому, «с неизбежностью мировой революции».

В общем, подчиняясь из непреодолимой исторической тенденции, на излёте весны прошлого года купил я сварочный инвертор Gerrard MMA–250 Profi (см. фото справа).

Читать дальше...

Поначалу я «положил глаз» на похожее устройство со славянским названием (по–моему это был «Днепр», давно это было), но словоохотливый продавец настоятельно порекомендовал Gerrard именно этой модели: дескать, сам пользуется и очень доволен. На поверку оказалось, что оба бренда выпускаются второй экономикой планеты (тот, что под славянским названием просто маскируется — маркетинговый ход, наверное), а «честный китаец» надёжнее и, как оказалось, дешевле (несмотря на акционную цену соперника).

В комплект, кроме собственно инвертора и довольно удобного чемоданчика, входят совсем простенький щиток сварщика и смешнючий комбинированный инструмент молоток+щётка на хлипкой пластмассовой ручке, который не в состоянии качественно выполнять функции ни молотка, ни щётки (см. фото внизу).

Руководствуясь прочными познаниями (я уже сообщал, что изучал теорию сварочного дела несколько семестров?), практически сразу приобрёл краги (перчатки сварщика) и очки (изображение обеих покупок можно найти на опубликованных фотографиях). Ну, и электроды, естественно — универсальные (с рутиловым покрытием) «патоновские» ⌀3 мм.

Неизвестно, как долго ещё продолжалось безмятежное стояние геррардовского чемоданчика в тихом, уютном углу шойне, если бы не монтаж контура заземления — как говорится, не было бы счастья, так было бы вообще плохо.

Должен отметить, что начиная с весны этого года, я время от времени просматривал видеоролики, выложенные в Сети сварщиками–инструкторами, так что, практические приёмы и техники из давнего теоретического курса освежил в памяти, а неизвестные ранее — хорошо запомнил. Не буду их здесь повторять: столько начни искать и захлебнёшься в могучем потоке информации.

Как и положено, практическое освоение сварочного мастерства начал с наварки валиков на стальной полосе. Взял в руку щиток, в течение 10–15 минут наловчился зажигать и худо–бедно удерживать дугу, но с ровными валиками никак не складывалось: не вижу я материал (стальную полосу и ванну расплавленного металла) через светофильтр щитка — только дугу, то есть, куда вести электрод совершенно непонятно.

Сразу вспомнились парадные очки тёти Тома Сойера: она купила их «для красоты, а не для пользы, и что-нибудь разглядеть сквозь них ей было так же трудно, как сквозь пару печных заслонок».

Тот факт, что в моём случае количество «печных заслонок» оказалось немного меньше утешал не очень.

Я уж было собрался приуныть — это ж какая непростая, оказывается, техника, не освоить её, видать. На всякий случай поменял щиток на очки, и процедура существенно упростилось: всё видно — и дугу, и ванну расплавленного металла, и свариваемые детали, — сказывается меньшая плотность светофильтра.

Через час с небольшим я уже довольно уверенно зажигал и держал дугу, а вскоре удачно сварил две пластины внахлёст: получилось не очень аккуратно, зато прочно — отбить одну от другой молотком не смог. В общем, появилась уверенность во взгляде, начала вырабатываться устойчивость в движении — техника оказалась вполне осваиваемой, только нужно её подкреплять постоянной практикой.

И на этой оптимистической ноте можно было закончить отчёт о приобщении к великому сварочному таинству, которое свелось к вполне прозаическим и несложным навыкам, но через несколько часов всплыла небольшая проблема: оказалось, что ультрафиолетовое излучение сварочной дуги хоть и не смогло преодолеть светофильтр очков, но зато отыгралось на открытых участках кожи лица. Получилось почти как у дядьки из Тагила, уснувшего в солнцезащитных очках нюхом кверху под полуденным солнцем на пляже Lagoon Bay Resort в Хургаде после неравной битвы с низкопробным, но обильным пойлом из бара «all included», только у меня последствия ожога оказались кратковременными и не очень серьёзными, — всё–таки, сказалось пятимесячное пребывание под украинским солнцем, кожа успела привыкнуть к интенсивному ультрафиолету.

На будущее, можно, конечно, соорудить что–нибудь наподобие чадры или арафатки, чтобы защитить щёки, нос и подбородок, но лучше обзавестись полноценной маской сварщика, подобрав светофильтр нужной плотности.

Явление кирпича

Не поверите: впервые за четыре года стройки, на «объекте» появился кирпич! И газоблок был, и бетонные изделия, и различные сухие смеси, и пиломатериалов видимо–невидимо, а вот кирпичей всё не было и не было. Да и сейчас их появилось немного, так сказать, «ограниченный контингент» — как иначе квалифицировать тридцать кирпичей?

Искушённый каменщик–масон наверняка удивится: этих трёх десятков даже на собачью будку не хватит, но у меня своя задумка, и больше не буду нагнетать интригу — сооружаю основу тандыра. Прошу не путать с постаментом, смонтированным ещё прошлой осенью и предназначенным для обеспечения общей устойчивости и нерушимости, а также подъёма конструкции на запланированную высоту. Теперь же речь идёт о поде, огнеупорной площадке, на которой в будет лепиться тандыр, а после ввода его в эксплуатацию — гореть дрова.

Читать дальше...

Итак, предстоит мне выложить на мертели ряд в четверть шамотного кирпича — в общем и целом так, как предполагалось в эскизном проекте, только с некоторой коррекцией размеров: на эскизе внизу слева — новые размеры и общая схема раскладки кирпичей, а на фото внизу справа — архивный набросок по старым размерам.

Воплощать в жизнь «предначертанное» решил с моделирования «в натуре»: установил газобетонные блоки по контуру так, как они в дальнейшем будут ограждать тандыр и начал выкладывать кирпичи в образовавшемся пространстве.

Немного поигрался с вариантами раскладок — менял взаимное расположение в поисках варианта, при котором потребуется минимальное припиливание материала и, наконец, остановился на наиболее оптимальном с моей точки зрения (см. фото слева): возвратился к первичной компоновке (с поддувалом на фронтальной части как на архивном эскизе справа вверху). Получается, что обрезать предстоит семь кирпичей: основание поддувала (на фото обозначен цифрой 1) и по три на боковой скос с каждой стороны (на ближнем к зрителю скосе — кирпичи 2,3 и 4).

Потом начал отсекать лишнее. В роли «отсекалки» выступила болгарка с отрезным кругом по камню. Первым делом обработал кирпичи, прилегающие к ближнему скосу пьедестала (уже упоминавшиеся №№2–4 на фотографии): не знаю, какой толщины у меня получатся кладочные швы, поэтому прирезку кирпичей на противоположном скосе буду делать по месту, то есть, как получится, а кладку вести от фронтальной линии и ближнего скоса в направлении тыльной части постамента и дальнего скоса (если ориентироваться по фото, то слева направо и от себя, как обозначено красными стрелками).

Следующий этап — подготовка кладочного раствора (мертеля). Приобретённая для тандыра каолиновая глина оказалась слишком тощей для лепки (изготовления глиняного колокола очага), но избыточно жирной для связующего раствора. Подобрал смесь, состоящая из двух частей каолиновой глины и одной части шамотного порошка. На мешке с глиной написано, что можно её смешивать с шамотным песком в соотношении 1:1, но меня полученная смесь не вдохновила: уж слишком тощей она оказалась.

И вот, наконец, накладываю раствор на обильно смоченный водой газоблочный постамент, затем устанавливаю тоже смоченный водой кирпич на постель по месту, заполняя раствором стыки между ложка́ми и тычками где это необходимо, прижимаю укладываемый кирпич к ранее уложенным (см. серию фотографий внизу), используя молоток с резиновой головкой.

Для контроля горизонтальности попользовал Cool Buble Level — приложение для Андроида, некоторое время тому назад установленное в мой смартфон, без особой необходимости (а, гляди ж ты, пригодилось!).

Особенно эта программулина (см. фото справа) выручала меня на начальном этапе освоения техники кладки кирпичей: имеющийся обычный пузырьковый уровень оказался слишком велик для столь тонкой работы, а на глаз обеспечить горизонтальность постели у меня не получалось.

Чем хорош глиняный раствор для новичка? А тем, что «играться» с ним можно сколько угодно: если что–то не получилось сразу, можно вернуться назад и всё повторить ещё и ещё раз — это же не цементно–песчаный кладочный раствор, который схватывается достаточно быстро. На первой полудюжине кирпичей я «наигрался» по полной программе, зато потом дело пошло гораздо быстрее и проще — начал вырабатываться навык.

В конечном итоге, я своей работой остался удовлетворён: для первого раза получилось весьма неплохо, хотя специалист наверняка найдёт огрехи. Впрочем, я не стремился к совершенству — достаточно того, что площадка получилась ровной и вполне аккуратной. На фото слева зафиксирован завершающий этап монтажа опорной площадки (оставалось уложить пять кирпичей), демонстрирующий, что я честно выдержал обещанный порядок кладки: от ближнего скоса в стороны.

И больше нет никаких препятствий для ваяния тандыра, только нужно подождать дней десять пока кладочный раствор подсохнет.

Формула 1

Это у меня шутка такая неожиданно образовалась: именно такой результат (формула 1) выдаёт поиск в Сети по запросу F1, хотя я интересовался гибридами. Дело в том, что несмотря на провальный результат (ну, ладно, — почти провальный) моих первых экспериментов с огородничеством, я продолжил свои опыты в растениеводстве, несмотря на то, что все сроки посадки семян не просто прошли, а прошли вообще нафиг.

Попался мне в магазине пакетик с семенами гибрида огурца «Рацибор F1», и я решил, что ничего не теряю, если закопаю эти семена в грунт — может, ещё успеет что–нибудь вырасти к осени.

Теперь вы поняли, почему я полез в Сеть искать «F1»?

Читать дальше...

В конечном итоге, нашлось довольно много публикаций на тему семян гибридов, однако, все они повторяли друг друга почти дословно. Решил их повторить и я.

Гибридам приписываются исключительные всхожесть, урожайность, стойкость к болезням и вредителям (вот, и проверю, — из сортовых семян «Парижского корнишона» выжило только одно растение).

Итак, основное отличие гибрида от сорта заключается во «временном союзе» лучших качеств двух сортов одного вида растения: в цветке материнского растения удаляются тычинки и пестик опыляется пыльцой, собранной с отцовского растения. То есть, никаких генных вмешательств и модификаций не происходит, просто создаётся наиболее удачная комбинация сильных свойств двух сортов. Все работы производятся вручную, а названия скрещиваемых сортов составляют коммерческую тайну производителя.

Всё, вроде бы, хорошо у гибридов, но есть один существенный недостаток: полученные от гибридных растений семена (они обозначаются уже F2) не дают растений с теми же свойствами, а «распадаются» на исходные родительские (материнские и отцовские) в непредсказуемом распределении по количеству — именно это имелось ввиду, когда «союз» качеств назвался временным (гибриды не передают свои свойства потомкам). Правда, у некоторых семян цветов (но не у овощей) эти свойства сохраняются и в линейке F2. Из этого следует, что для каждого посева нужно вновь приобретать семена полюбившегося гибрида.

Если оставить в стороне финансовую сторону вопроса (цена гибридных семян несколько выше сортовых), то ориентация на гибриды выглядит предпочтительной: уже упоминавшиеся улучшенные всхожесть, стойкость к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям среды, урожайность многого сто́ят. Ключевыми при создании гибридов является преодоление отрицательных корреляционных связей между продуктивностью и скороспелостью. Кроме того, семена гибридов, как правило, лучше и дольше сохраняются, то есть, их можно закупать сразу на несколько лет, если удачно выбран гибрид и его производитель.

Несомненный минус — бессмысленность сбора семян с выращенных растений для следующих посадок из–за расщепления свойств. Впрочем, и сортовые растения через 3–5 лет вырождаются и требуют вливания «свежей крови».

Бонусная бита

Когда дело дошло до крепления деревянных частей забора к деревянным столбикам, в глубине моей необъятной души возникло щемящее чувство жалости: жалко мне стало закупленных в прошлом году для внутренних работ универсальных шурупов 4,5×50 мм с жёлтой оцинковкой, Именно пятисантиметровый крепёж идеально подходит для крепления дюймовой доски к столбам и лагам, причём требуются именно шурупы–саморезы, так как перспектива приколачивания доски к висящему на столбах брусу–лагу гвоздями энтузиазма не вызывает.

Движимый рачительностью и домовитостью, частенько принимаемыми окружением за жадность и скупость, решил я использовать более дешёвые фосфатированные саморезы — «чёрные» гипсокартонные по дереву. Их стоимость в мае этого года оказалась сопоставимой с ценой «жёлтых» в прошлом году, и это позволяет предположить, что «жёлтые» тоже существенно подорожали («чёрные» за год прибавили в цене 50%).

Читать дальше...

На пути оказался «Леруа Мерлен» с предсказуемым ассортиментом крепежа торговой марки Metalvis. Нужные мне шурупы (3,1×55) наличествовали в нескольких вариантах упаковок и несложный расчёт позволил остановиться на пластмассовом ведёрке с 750 штуками саморезов, как наиболее экономичном. В недрах полупрозрачного контейнера я сразу заметил небольшой пакетик из пластиковой плёнки, но особого значения этому факту не придал: мало ли что, может случайно попасть в упаковку при фасовке.

Оказалось, что в пакетике лежала бита PH2, соответствующая приводу крепежа — хоть и недорогой, но приятный, а главное полезный, бонус. Мой постоянный читатель наверняка заметил, что практически все используемые мной шурупы имеют привод «позидрив» (PZ2), поэтому большого опыта использования «филлипсовских» крестообразных бит у меня не было — в редких, единичных случаях я бережно использовал биту из набора DeWalt.

В общем, появилась возможность протестировать ещё одну биту Metalvis (не сомневаюсь, что она принадлежит именно этой торговой марке, хотя на ней указаны только параметры привода — PH2). Это тем более интересно, что использование бит Metalvis летом прошлого года не позволило сделать однозначное заключение об их качестве.

За прошедшие после покупки ведёрка шурупов полтора месяца, крепёж полностью израсходовался, более того, этой же битой закручено около двух сотен фосфатированных шурупов 35 мм, а бите — хоть бы хны! Просто чудо какое–то: повторяется история с почти «вечной» насадкой PZ2 Hitachi (она, кстати, тоже ещё жива, прекрасно себя чувствует и всем передаёт пламенные, раскалённые приветы)

Я прямо–таки теряюсь в догадках относительно поразительной живучести коротких бит по сравнению с битами длинными. Даже начинаю задумываться об извечном споре мужчин и женщин на тему «имеет ли значение размер»…

Сельхозтренинг

Несмотря на титанические усилия, сопровождавшиеся беспрецедентным трудовым героизмом и самоотверженным фанатизмом, забор огорода обеспечил защищённость части участка, предназначенной для растениеводства только к началу июня. Строго говоря, речь идёт о будущих огороде и саде: на текущий момент эта территория надёжно покрыта пыреем и прочими сорняками, образовавшим своими корнями почти непреодолимое препятствие для любых попыток культурного земледелия.

Вообще–то, параллельно с сооружением забора мне удалось урывками отвоевать у сорняков, в тяжёлой и изнурительной борьбе, небольшой клочок землицы (см. фото справа). Впрочем, практической пользы от этой победы оказалось немного: размеры пригодного для возделывания огорода априорно не смогут решить продовольственную проблему одной отдельно взятой семьи, да и сезон посадок уже закончился. Хотя, не зря же я отбивал землицу у сорняка–супостата: пусть даже в усечённом формате, но попробовать что–нибудь вырастить можно. В режиме тренинга, так сказать (предыдущая попытка почти двухлетней давности оказалась фальстартом — ничего не выросло).

Читать дальше...

Мои весенне–летние полевые эксерсизы свелись к закапыванию семян различных растений в любознательном предвкушении: вылезет ли что–нибудь в последствии из земли.

Итак, подходит к концу июнь, а из одиннадцати культур, легкомысленно посаженных первого числа, взошли только четыре. Наибольшую прыть продемонстрировала тыква: семена собрал самостоятельно в прошлом году из дарёного плода. Перед посевом я их выдержал в о влажной среде около недели. То же самое произошло и с кукурузой — в смысле замачивания,но семена были покупными.

Из замоченных огуречных семян взошёл только один кустик (поэтому огурец не засчитывается как положительный результат), зато незамоченные семена кабачка энергично догоняет тыкву.

Порадовала редиска: «так и прёт, так и прёт». Может, для редиски вообще не расчищать землю от сорняков — уж очень она живуча и агрессивна? Ну, вот и всё: остальные культуры сделали вид, что их и не было — даже укроп не взошёл.

К восьмому числу я отвоевал у сорняков ещё небольшой кусок земли и сыпанул на новые грядки ещё пять видов семян. Четырнадцатого июня — ещё две грядки под три культуры. Пока что никакого результата — ждём–с: может ещё вылезут морковки–петрушки с чабером–майораном (про капусту, помидоры и перец я уже и не мечтаю).

Новые «зубы» для торцовки

Обнаруженная в начале года весьма неприятная проблема с ножами моего электрорубанка вселила настороженность и мнительность в отношении неблагополучной торцовочной пилы Eurotec: всё–таки немало она попилила древесины в прошлом сезоне, да и в этом уже хорошенько приложилась к брусу и доскам при строительстве забора.

В общем, настроил я свой критический взор на тщательное изучение пильного диска, и результат меня не обрадовал. Оказалось, что безымянное изделие, то есть, продукция неизвестного изготовителя, несущая на себе туманную надпись «saw blade», то есть, «пильное лезвие», лишилась многих режущих наварышей, которые, собственно, и определяют качество и усилие реза (см. фото справа).

Ситуация складывалась безвыходная, и необходимость замены пильного диска сомнений не вызывала.

Читать дальше...

Продавец–консультант строительного супермаркета присоветовал продукцию компании Haisser — разумное сочетание относительно невысокой цены и вполне приемлемого качества. Надпись на упаковке «Germany» не смогла ввести меня в заблуждение: китайский штрих–код не оставил места для иллюзий и фантазий (каких–либо сведений о компании или торговой марке Haisser найти в Сети не удалось).

На пути практического воплощения в жизнь идеи замены диска встала небольшая проблема: инструкция к торцовки, вследствие непонятных и загадочных происшествий слиплась всеми своими страницами в единый монолит, поэтому методику пришлось отрабатывать методом проб и ошибок — аккуратно разобрать, запоминая последовательность действий и потом воспроизвести их в обратном порядке..

Для операции потребовались (см. фото внизу слева): торцевой и два шестигранных ключа, которые шли в комплекте с пилой, а также кольца–вкладки для компенсации разницы в посадочных диаметрах (идут в комплекте с пильным диском). Большой шестигранник предназначен для болта, соединяющего рычаг с защитным прозрачным кожухом (на среднем фото внизу этот болт расположены в центре), а малым шестигранником выкручиваются два болта, крепящие опорную пластину кожуха (на том же фото — остальные болты). Снятый защитный кожух открывает доступ к болту, который крепит собственно пильнЫй диска. Этот болт выкручивается торцевым ключом (к сожалению, фото отсутствует). Чтобы предотвратить его прокручивание пильного диска при откручивании–закручивании болта, необходимо его зафиксировать при помощи кнопки, расположенной под рукояткой управления пилой (см. фото внизу справа.)

Кстати, последняя из фотографий была сделана уже после установки нового пильного диска и демонстрирует, кроме кнопки стопорения диска, качество одного из его зубьев.

Результат разборки узла крепления пильного диска представлен на фото слева: видны (слева направо) зажимной болт с шестигранной головкой, два малых винта с головкой под внутренний шестигранник для крепления основания защитного кожуха, опорное кольцо и две зажимные пластины, передающие пильному диску крутящий момент от двигателя.

На упомянутом фото отсутствует винт крепления рычага–кулисы к защитному кожуху: при разборке крепления я его не выкручивал в надежде обойтись без лишней операции, однако при последующей сборке (после установки нового пильного диска) этот винт пришлось всё–таки выкручивать — очень уж он мне мешал.

Перед началом установки нового диска я внимательно изучил зажимные пластины. С внешней стороны они неотличимы (см. фото внизу слева), но с внутренней одна из них имеет более высокий выступ (центральное фото внизу) для посадочного отверстия пильного диска, а вторая — ответную часть, выемку для обеспечения их плотного прилегания друг к другу (см. фото внизу справа).

Можно приступать к установке нового диска.

	Первым делом устанавливается опорное кольцо, которое не позволяет зажимным пластинам прижаться к корпусу диска. Как видно на фотографиях, вал редуктора имеет шлицы, которые предотвращают прокручивание зажимные пластины и зафиксированного в них пильного диска.
	Затем устанавливается несущая зажимная пластина — та, которая имеет выступ под посадочное отверстие пильного диска. Должен заметить, что вначале я не придал значения некоторому несовпадению паспортного и фактического диаметров посадочных отверстий диска: моя торцовка рассчитана на отверстие ⌀30 мм, а новый диск имеет внутренний диаметр 32 мм. Казалось бы, подумаешь — по миллиметру на сторону! Однако, этого миллиметра хватило, чтобы полностью разбалансировать сборку и вызвать биение диска при пробном запуске. Пришлось установить компенсационное кольцо (из набора, входящего в новый диск) с внутренним диаметром 30 мм и толщиной 1 мм (на фото имеет более светлый оттенок).
	На выступ зажимной пластины с компенсационным кольцом надевается пильный диск.
	Устанавливается вторая зажимная пластина, после чего весь «слоёный пирог» фиксируется зажимным болтом (болт не показан). После этого восстанавливается крепление защитного кожуха, кулисы, и пила вновь готова к работе.

Уже первые пробные пропилы показали правильность, я бы даже сказал мудрость принятого мной решения о замене диска: резать пиломатериалы стало на порядок легче — и самому нужно прикладывать меньше усилий, и нагрузка на двигатель моей нежной и легкоранимой торцовки существенно уменьшилась.

Деревянный забор

После сооружения первой очереди ограждения участка, без проволочек и перекуров начался монтаж второй очереди: забор из необрезной доски, то есть, полностью деревянный (в отличие от «огородного», в котором деревянные только столбики).

Для начала решил устроить в столбиках пазы для лаг (см. фото справа): брус 50×50 мм, по задумке, должен заглубиться в столбик на половину толщины, чтобы возвышение бруса над плоскостью столбика совпадало по высоте с толщиной нижнего отбойника (в качестве нижнего отбойника будет выступать дюймовая доска, как и в «сетчатой» ограде).

Оказалось, что моя горемычная торцовка оснащена незатейливым ограничителем, позволяющим делать пропилы в древесине на заданную глубину. В общем, делаю пропилы на 2,5 см, выбиваю стамеской ненужный материал, обмазываю,на всякий случай, битумным праймером (тем же, что обрабатывал подземную часть столба), а дальше — по отработанной методике: лунка глубиной одни метр, установка столбика по уровню, засыпка щебнем и трамбовка.

Читать дальше...

Сначала я устанавливал столбики без пазов, но оказалось, что делать вырезы в уже установленном брусе гораздо сложнее и приходится работать пилой–ножовкой — качество и производительность несравнимы с результатами использования торцовочной пилы.

Потом смонтировал лаги: верхний и средний из бруса, а нижний — из доски, которая одновременно выполняет роль отбойника, цоколя (см. фото слева). Для крепления бруса к столбикам использую шурупы 5×100 мм, а доски–отбойника — 4,5×50 мм. Расстояние между столбиками я выбрал равным 2,25 м, чтобы на каждую пару пролётов расходовался материал стандартной длины 4,5 м для минимизации отходов.

Следующий этап — монтаж гидрозащитных пергаминовых «тюбетеек» на верхние торцы столбиков. Наличие верхнего лага несколько изменяет конструкцию наголовника по сравнению с «колбачками» столбиков садово–огородного забора (см фото внизу слева). И, наконец, нарезаю запасённую ещё в прошлом году необрезную доску на нужную длину и креплю саморезами 3,5×55 мм, оставляя небольшие зазоры между досками–полосами. Фото внизу посредине и справа отображают начало процесса — сформирован первый пролёт забора.

Ожидается, что процесс монтажа ограждения будет существенно растянут по времени: ещё пару недель интенсивного заборостроения я гарантирую, но потом придётся переключаться на более важные работы и возвращаться к монтажу столбиков и креплению досок между делами. Тем не менее, как говаривал «минеральный секретарь» ЦК КПСС и единственный президент ССР лет тридцать тому назад — «процесс пошёл!».