Поскольку этап сомнений и колебаний завершился принятием окончательного решения, более того, закуплены все необходимые материалы и продуманы основные технологии изготовления, наступила пора заготовить–изготовить потребное количество деревянных столбиков.
Напомню, больше себе, чем внимательному читателю, последовательность предстоящих операций:
- Нарезать из бруса столбики требуемой длины и в необходимом количестве, определить в каждом из них вершинное и комлевое направление;
- Нанести на вершинную часть бруса слой битумного праймера нужной ширины (в зависимости от длины подземной части столбика);
- Уложить на битумную обмазку полосу (или полосы) пергамина и закрепить рулонный материал по месту.
Итак, приступим к исполнению.
Делай — раз!
Перед тем, как приступить к нарезке бруса на столбики, я решил определить вертикальную ориентацию пиломатериала: какая часть была ближе к комлю, а какая — к вершине. Расследование производил по направлению роста сучков: основной способ определения и, на текущий момент, единственный.
Попытки использовать для этих же целей направление заусенцев оказались практически безрезультатными, поскольку в ряде случаев вступали в непримиримое противоречие с «сучковым» способом (именно этому способу отдавался приоритет как наиболее убедительному).
На некоторых брусьях пришлось изрядно потрудиться для того, чтобы правильно оценить направление роста веток — форма сучков не позволяла составить однозначное мнение, — и именно поэтому диагностика производилась перед порезкой: вдруг потом на столбике не найдётся указующих сучков. В общем, выявлял я направление на вершину, обозначал «вершинный» край специальным секретным знаком (сам придумал, см. фото слева) и только потом приступал к разметке.
Из одного бруса, длиной 4,5 м, как вы понимаете, получается два столбика длиной 225 см, а из шестиметрового бруса — два трёхметровых. Как правило, длина бруса чуть–чуть больше (на 10–15 см), поэтому особых проблем с разметкой и торцеванием (обрезкой неровного торца) не возникало, хотя попались мне несколько брусьев на 5–6 см короче мерных.
Моя многострадальная торцовочная пила с наскока справиться с брусом 100×l00 мм не в состоянии, поэтому приходится пилить его за три захода, последовательно переворачивая с пласти на пласть. Во время распиловки брусьев произошло «боевое крещение» моего циклонного пылесборника (он также присутствует на фото справа): ранее он испытывался в режиме вульгарного пылесоса (несерьёзно как–то), и вот подвернулся случай. Но самодельный циклон облажался: никак не поспевает он за пильным диском — интенсивность образования опилок существенно превышает возможности пылеуловителя по их всасыванию (что, собственно, и следовало ожидать).
Плоскость реза, мягко говоря, не всегда получается идеальной (напоминаю, брус режется в три захода), но для столбика в сельской местности небольшая небрежность вполне сойдёт: я решил, что всё–равно это лучше, чем пилить каждый брус ножовкой.
В конечном итоге, первая партия столбиков готова и даже находятся в нужном положении — верхушечной частью вниз, комлем вверх (см. фото слева). Пришлось, правда, некоторые брусья дополнительно почистить от обзола — нужно было это сделать при доставке пиломатериалов: кое–где под лубом уже начали формироваться колонии белой плесени.
Осталось разметить полосу, на которую предстоит нанести битумный праймер. С этим никаких проблем не предвидится: на коротком столбике ширина полосы составляет один метр (по ширине рулона пергамина) из общих 2,25 м длины заготовки, а на длинном, трёхметровом — 1,5 м (два слоя пергамина с большим перехлёстом, 50 см).
Делай — два!
Не знаю насколько глубоко в древесину проникает битумный праймер (именно это обещал производитель), но состав наносится кистью очень легко и образует весьма приятное на вид сплошное покрытие (см. фото справа).
Даже не знаю, что ещё можно сообщить по поводу малярных работ на деревянном брусе: макай макловицу в кандейку с мастикой и мажь деревяшку по четырём плоскостям до отметки, не забывая нижний торец (нижний он потому, что будет погружаться в грунт, то есть, вниз, а на самом деле — верхний, потому что ближе к вершине дерева).
Делай — три!
Что касается «прилипчивости» праймера, то производитель явно покривил душой: совсем не клеится пергамин к брусу. Нарезанная полоса пропитанного битумом картона (60×100 см) укладывается на ещё сырой слой битумного праймера и прихватывается в нескольких местах скобами при помощи степлера (см. фото слева). Затем полоса натягивается, фиксируется скобами у противоположной грани и заводится на следующую плоскость, где снова крепится скобами, но уже с другой стороны грани. Уложенный с перехлёстом второй конец пергаминной полосы окончательно крепится с помощью толевых гвоздей. Теми же гвоздями закрепляются и торцевые концы пергамина: внизу, у торца бруса и вверху полосы.
Вообще–то, в результате получилось не очень хорошо: пергамин не хотел облегать грань под углом и всё норовил сотворить вокруг каждой грани поворот по некоему радиусу. Как следствие такого безответственного и своенравного поведения материала, образовались внутренние пазухи (см. фото торца бруса справа, рядом с заглавием статьи).
Должен признаться, что возможность возникновения такой ситуации предполагалась, но иррациональная надежда на чудесное разрешение проблемы теплилась до самой последней минуты. Поначалу мелькнула предательская мысль вообще отказаться от пергамина и свести гидроизоляцию к нескольким слоям битумной мастики, но пергаминная обмотка выглядит уж очень привлекательной с точки зрения защиты от механических повреждений при последующем монтаже столбика: что станет с мастикой после того, как столбик в яме будет засыпан щебнем с острыми краями, а потом этот щебень будет ещё и утрамбован?
Оказавшись перед лицом суровой реальности (можете снова взглянуть на фото в самом начале статьи), я начал искать способы преодоления непотребства. Вспомнилась гидроизоляционная идея, использованная мной при устройстве септика: я тогда обмотал наружную теплоизоляцию боковой поверхности многочисленными слоями рулонной полиэтиленовой плёнки. Так что, решено — обмотаю я этой же плёнкой и торец моего деревянного столбика непосредственно перед установкой его в грунт.
Кроме изыскания дополнительных гидрозащитных конструктивных решений, решил я найти аргументы для самоуспокоения, пытаясь философски обосновать некритичность проблемы. И действительно, многие практики, имеющие дело с использованием деревянных столбов для забора утверждают, что наиболее уязвимым участком столбика является зона перехода из подземной части в надземную: именно в районе переменного контакта древесины с сырой землёй, как правило, и происходит загнивание материала. У моих столбиков на зону выхода из грунта приходится слой пергамина, край которого будет возвышаться над поверхностью земли на 15–25 сантиметров.
Остаётся объектом озабоченности нижний торец столбика — между оттопырившимся пергамином и древесиной (если читатель вдруг забыл, о чём идёт речь, можно в третий раз взглянуть на фото в начале статьи справа): во время сильных осадков и подъёма уровня грунтовых вод в эти полости может заходить вода, находя себе лазейки даже через дополнительную защиту из полиэтиленовой плёнки. Но и в этом случае нет повода для уныния, ведь для эффективной работы гнилостных бактерий необходима не только вода, но и воздух, который проникает в почву только на несколько сантиметров (то есть, до торца столбика, расположенного на глубине 75–100 см ему никак не добраться). Кроме того, там есть ещё и слой битумного праймера — весьма неплохая защита.
Делай — два, делай — три ещё раз!
До этого речь шла о заготовки коротких столбиков (длиной по 2,25 м). Что касается длинных трёхметровых, то после укладки одной полосы пергамина метровой ширины, второй и третий шаги необходимо повторить: нанести битумный праймер на дополнительные 50 см столбика (фото внизу слева) и уложить ещё одну полосу прегамина (фото внизу справа).
Комментариев нет:
Отправить комментарий