После того, как пророщенные семена комфортно размещены в грунте, возникает необходимость перманентных заботы и внимания к проросткам, чтобы все предыдущие усилия не пропали даром. В моём случае теоретические идеи уже успели тесно переплестись с реальным выращиванием рассады жгучего перца, и дальнейшие рекомендации я буду иллюстрировать их практическим воплощением на своей рассаде.
Необходимость «рассадного» этапа выращивания некоторых (вообще–то, большинства) растений обусловлена тем, что эти самые растения происходят из более тёплых климатических зон и, несмотря на многовековые усилия по их адаптации к нашим погодным условиям, упорно продолжают требовать длительных светового и теплового периодов (как когда–то в субтропиках, на их родине), что невозможно обеспечить в открытом грунте. Вот и приходится лелеять проростки в тёплых квартирах, парниках и теплицах возле окон, ожидая схода снегов и прогрева почвы до приемлемой температуры — только так можно набрать необходимую продолжительность вегетационного цикла. Справедливости ради нужно отметить, что даже такой подход не обеспечивает вызревания плодов в регионах с более суровым климатом, широко известных как «край вечнозелёных помидоров».
Читать дальше...Итак, я намерен последовательно разобраться с каждым фактором, вынесенным в заголовок этой публикации.
Тепло (температура)
В большинстве случаев для успешного роста рассады вполне достаточно поддерживать температуру в пределах от 15 до 24°C — одни культуры чувствуют себя более комфортно у нижней границы (например, капуста), другие — у верхней (например, большинство паслёновых: перец, томаты, баклажаны). Перегрев молодых растений опасен, зато весьма полезен лёгкий стресс на первой неделе появления надземной части растений: температура понижается на 4–6 градусов, но не ниже 12°C (иначе проростки впадают в анабиоз) — такая «встряска» стимулирует приоритетное развитие корневой системы.
Вода (полив)
Для понимания роли воды в правильном и эффективном росте рассады, уместно процитировать канадского энтузиаста выращивания горького перца. Отвечая на вопросы своих последователей, он отметил две основные, — наиболее характерные и чаще встречающиеся, — ошибки выращивания рассады: первая — чрезмерный полив, а вторая — недостаточный полив. Думаю, такие же ошибки характерны и при выращивании рассады любых прочих культур.
Стремясь не допустить избыточного увлажнения грунта, я соорудил для личного потребления простенькую поливалку, выпускающую из ёмкости воду очень тонкой струйкой и, таким образом, позволяющую уверенно дозировать расход жидкости и стараюсь удерживаться от полива, если возникают сомнения — поливать или не поливать.
Свет (освещение)
Пожалуй, наиболее загадочным, впечатляющим и грандиозным процессом в физиологии растений является фотосинтез, когда маленькие клетки нежных и гибких листьев под воздействием света рвут молекулы воды и углекислого газа на куски и создают из получившегося «фарша» углеводы — строительный материал для своих ветвей, цветов, листьев, плодов, — и кислород.
Со светом, также как и с поливом, работают ограничения и по избыточности, и по дефициту. Избыточным зачастую является прямое солнечное облучение, например, на подоконнике, выходящем на южную сторону дома: интенсивный световой и тепловой потоки, испускаемые Солнцем в разгар безоблачного дня могут вызывать ожоги молодых проростков и перегревать грунт (следствием второго негативного эффекта неизбежно становится пересушивание почвы).
Противодействовать излишнему солнечному свету проще всего путём частичного затенения рассады. Я решил подвесить временную защиту от агрессивности светила на крючках–липучках: когда отпадёт необходимость в своеобразном светофильтре, их можно будет относительно легко снять с оконной рамы.
Купил первые попавшиеся (см. фото слева), ничуть не задумываясь об их форме и только позже, когда приступил к привязыванию к ним натянутой нити, ощутил «весь масштаб трагедии»: из–за переменного сечения крючка (он сужается к кончику) бечёвка соскальзывает даже при минимальном натяжении и даже если не соскочила сразу, то не вселяет надежды что будет оставаться на крючке.
Пришлось дополнительно зафиксировать шнур с помощью скотча (см. врезку на фото справа), и после того как надёжность крепления перестала вызывать опасения, на верёвочку была накинута марля (получилось вдвое) — вполне достаточное ослабление даже самого интенсивного солнечного излучения.
Извлекая урок из допущенной ошибки, обязуюсь в следующий раз (скорее всего, в следующем году) запастись крючками самой простой цилиндрической формы, а ещё лучше — снабжённых набалдашниками на концах. Если же крючков нужной конфигурации разыскать не удастся, можно использовать и уже имеющиеся, но устанавливать их на оконной раме не вертикально, а с наклоном, развернув друг от друга под некоторым углом.
Что касается недостаточного освещения, например, при выращивании рассады в конце зимы и начале весны, когда день ещё коротковат, то её необходимо «досвечивать»: как утверждают некоторые авторы, достаточно люминесцентной лампы «дневного света» длиной 120 см и мощностью 40 Вт. Вполне подходят для этой цели и самые обычные светодиодные (LED) лампы: пресловутые фитолампы, являющиеся фактически светодиодными, но имеющие дополнительное внутреннее покрытие, мало отличаются от степени воздействия на растения, зато существенно отличаются по цене (в бо́льшую сторону). А вот лампы, в спектре которых кроме светового излучения присутствует инфракрасное (тепловое), например, старые добрые лампы накаливания, для подсветки рассады никак не подходят из–за всё тех же рисков: перегрев вплоть до ожогов, иссушение грунта.
Включать и выключать подсветку следует с таким расчётом, чтобы суммарный световой день (объединённые периоды естественного и искусственного освещения) составлял 8–12 часов, но не совсем понятно, как считать эту сумму: на протяжении какого периода после восхода солнца и перед его заходом электрический осветитель должен «подставлять плечо». Меня не покидает интуитивное ощущение, что даже после весеннего равноденствия (21 марта) не сто́ит отказываться от подсветки (по крайней мере, до конца апреля).
Пока, к сожалению, не могу похвастаться своим приспособлением для досвечивания рассады: меня грубо и предательски подвёл таймер, — управляющее светильником устройство, — которое добиралось до меня больше месяца и в итоге оказавшееся неисправным. Сейчас жду прибытия нового таймера и, возможно, успею протестировать свою подстветку в апреле, хотя необходимость в ней после равноденствия уменьшается с каждым днём.
agrolikbez-Воздух (кислород)
Потребности растений в воздухе, сводятся к доступности углекислого газа в светлое время (CO2 необходим для успешного фотосинтеза) и кислорода в тёмное время (но в значительно меньших количествах, чем двуокиси углерода). Кроме того, кислород необходим корням растений круглосуточно, а это возможно только если грунт, в котором произрастает рассада, достаточно воздухопроницаем — рыхлый, неуплотнённый. Характеристики грунта существенно зависят от его влажности: переувлажнённая почва легко и быстро слёживается, перестаёт пропускать воздух, вызывая кислородное голодание корней и, в качестве дополнительного «бонуса», их загнивание. Если же к повышенной влажности грунта добавляется повышенная температура, то возникает ещё и риск спекания почвы, то есть, гарантированного уплотнения. Не отсюда ли «растёт» концепция главной ошибки выращивания рассады — вреда избыточного полива?
Вообще–то, требования к кислороду немного отличается от установленным для полива и освещения: избыток кислорода также вреден как избыток воды и света, а вот нехватка — стимулирует ускоренное развитие растений, то есть, полезна. Известно, что теплицы с повышенным содержанием в воздухе углекислого газа (соответственно, с пониженным содержанием кислорода) отличаются особо интенсивным развитием своих «питомцев». Впрочем, для снабжения корней, кислорода в воздухе всегда достаточно (даже в пересыщенной CO2 атмосфере теплиц) — была бы почва достаточно рыхлой, чтобы обеспечить его свободное проникновение на нужную глубину.
Комментариев нет:
Отправить комментарий