Между «C» и «U» через «D» и «W»

Каждый раз, монтируя гипсокартонные листы на деревянный каркас стен–перегородок, с завистью думаю про металлический профиль — качество пиломатериалов, в части их геометрии, традиционно и непреодолимо навевает грусть–тоску и вынуждает прилагать титанические усилия для того, чтобы результаты монтажа оказались приемлемыми. С другой стороны, субтильность и, я б сказал, хлипкость гнутых оцинкованных профилей вызывает сомнения в будущих прочности и надёжности конструкций, поэтому, с печальным вздохом, приходится возвращаться к стойкам из бруса.

Зато, когда дело дойдёт до «чистового» оформления потолков, избежать применения металлического профиля не удастся (не громоздить же деревянную кривую обрешётку над головой), если только не склонюсь к установке натяжных потолков. В общем, пользуясь сезонным затишьем в строительстве (холодная пора существенно сдерживает энтузиазм и активность, вплоть до полной остановки на несколько дней в рамках ограниченного исторического этапа), решил разобраться в этих самых профилях, потому как кристальной ясности в этом вопросе у меня не наблюдается.

Читать дальше...

Решил ограничиться рассмотрением только четырёх основных типов, — в латинской нотации они обозначаются CD, CW, UD и UW, — отложив до будущих времён разные экзоты (например, UA) и уже давно знакомые простенькие (например, маяки).

Для начала нужно разобраться с обозначением изделий. Первая буква в латинской нотации имитирует форму поперечного сечения: профиль, имеющий дополнительные отгибы на концах полок напоминает по своей форме букву «С», а без отгибов — букву «U» (см. врезку на фото слева). Функционально С–профиль является несущим, — именно для усиления его прочности и жёсткости служат упомянутые отгибы, — а U–профиль выполняет роль направляющего, в котором закрепляются концы С–профилей при формировании обрешётки.

О происхождении второй буквы можно только догадываться: по крайней мере, «W» явно происходит от слова wall (по–английски «стена»), поскольку профили этой группы как раз предназначены для создания перегородок–простенков. Базовое назначение D–профилей заключается в формировании потолочных обрешёток, возможно буква позаимствована от немецкого слова decke (потолок) или dach (верх, крыша). Кстати, профили группы D также с успехом используются для монтажа фальшстен, вертикальных конструкций, предназначенных для выравнивания невыравниваемых другими способами стен.

В кириллической нотации используется смешанная система обозначения профилей, базирующаяся только на их назначении: ПП — профиль потолочный (аналог СD), ПН — профиль направляющий (аналог U), ПС — профиль стоечный (аналог CW), а для профиля потолочного направляющего (аналога UD) иногда используется обозначение ППН.

На мой взгляд, различия между профилями групп D и W несколько искусственны: CD–профиль крепится своей стенкой к полке UD–профиля, а CW–профиль — полкой к полке UW, да ещё в стенке CW–профиля имеются технологические вырезы для прокладки коммуникаций (труб, кабелей). Я, конечно, могу ошибаться, но такая разница выглядит несущественной.

Мне не удалось найти государственных стандартов на профили (может плохо искал?): все они выпускаются по собственным техническим условиям (ТУ) производителя, и ссылки на ГОСТы, которые приводятся на торговых площадках, имеют отношение к листовому металлу, используемого для изготовления профилей. Более того, стандартизация, похоже, отсутствует и за границей: мне попадалась в каталогах европейская продукция под обозначением, например, «Stud 50» вместо «CD50». Вместе с тем, к чести иностранных изготовителей, там профили производятся из металла толщиной 0,6 мм, в крайнем случае, 0,55 мм (Китай не считается!), в то время как по эту сторону границы диапазон толщин колеблется между 0,35 и 0,55 мм.

Несмотря на отсутствие явных стандартов, размеры профилей, изготавливаемые различными производителями удивительно единообразны.

Потолочные профили представлены парой CD–60/UD–27, они же ПП*60/ППН*27 (см. таблицу слева внизу: отмеченная розовым цветом ширина CD входит во внутренний размер, тоже отмеченный розовым цветом, высоты UD). Для чрезмерно экономных решений можно найти пару CD–48/UD–17 (см. таблицу внизу справа), но толщина металла при этом не будет превышать 0,38 мм.

	h	b			h	b
CD–60	60	27		CD–48	48	17
UD–27	28	27		UD–17	18	17

Номенклатура стоечных профилей гораздо шире, поскольку стенки–перегородки могут иметь различную толщину (для обрешётки из CD/UD профилей, смонтированной на потолке или в фальшпанели, толщина, как правило, некритична). В приведённой ниже таблице профили CW–65/UW–65 выделены особо, поскольку используются довольно редко (но знать об их существовании полезно).

	h	b			h	b			h	b			h	b
CW–50	50	50		CW–75	75	50		CW–100	100	50		CW–65	65	50
UW–50	50	40		UW–75	75	40		UW–100	100	40		UW–65	65	40

Необходимо помнить, что в таблицах указаны номинальные размеры, фактические же могут немного отличаться. Например, добросовестный изготовитель стоечного профиля ПС*75 (он же CW–75) из стального оцинкованного листа 0,55 мм обеспечит габаритную высоту h=73,8 мм, чтобы стойка без натяга вошла во внутреннюю полость ПН*75 (он же UW–75).

Последнее время на рынке появился профиль из рифлёного (пуклёвочного) металла, который, якобы, нечувствителен к отклонению от вертикали самореза при креплении гипсокартонных листов (известно, что производители ГКЛ требуют строгого соблюдения перпендикулярности шурупа при фиксации листа на обрешётке). По мнению некоторых специалистов, ценность такого «бонуса» весьма сомнительна, а вот возрастание трудностей с монтажом профиля несомненно (гладкие поверхности соединяемых профилей гораздо легче подгоняются, чем шероховатые рифлёные).

Бонжу, сос пуав!

Долгонько я собирался сварганить острый соус и вот, наконец, «зацепил» на воскресной ярмарке килограмм жгучего перца, добавил к нему жалкие остатки собственного «производства» (на фото справа один называется «кайенский длинный от Джо», а второй притворяется «Халапеньо», но форма навевает подозрения в самозванстве), — хотя добавки этой получилось всего 150 грамм, — и приступил к изготовлению любимого продукта (с историей моих жгуче–соусных достижений можно ознакомиться в разделе «Овощные блюда»)

Несмотря на мою упрямую приверженность ферментированным соусам, в этот раз решил впервые сотворить тушёный продукт в карибском стиле. По моему убеждению, карибские соусы отличает включение в рецепты нескольких тропических фруктов: просмотрел немало роликов, в которых энтузиасты варили соусы из манго с персиком, манго с ананасом, ананаса со сливами и решил реализовать собственный рецепт, исходя из личных предпочтений.

Читать дальше...

Сначала отобрал треть от покупного и выращенного перца — оставшиеся ⅔ пойдут на традиционный ферментированный.

Представляю «состав участников»: жгучий (острый) перец в количестве около 400 грамм (наверное, всё–таки чуть меньше) — на фото слева он расположился на переднем плане в компании с веточкой мяты. Кстати, изучение карибской соусной традиции пополнило и мои лингвистические знания: теперь я знаю, что перец по–креольски называется pwav, и это произносится как «пуав» (если поточнее, то лучше на белоруский манер пўав).

Во втором ряду — основная массовая нагрузка будущего соуса (слева направо): лимон, два граната, айва и манго. И на заднем плане: сахар (столовая ложка), яблочный уксус (взял около 30 мл) и соль (две чайных ложки).

У перцев отрезал плодоножки, плоды (вместе с семенами и прочими внутренностями) порезал на широкие колечки. У айвы удалил сердцевину и порезал на тонкие ломтики (кожуру не очищал), манго «настрогал» после снятия кожицы, из лимона выдавил сок. Гранаты прокатал на столе с небольшим нажимом, чтобы внутри образовался сок, а затем этот сок вместе с раздавленными и уцелевшими зёрнышками поместил в кастрюлю–сотейник. В завершение — соль, сахар, мята и стакан (250 мл) воды, и вся эта красота отправилась на плиту. Окидывая уже взглядом эти приготовления с верхотуры полученного опыта, авторитетно заявляю, что ещё один стакашек воды совсем бы не помешал.

В результате получасового кипения (за пять минут до окончания добавил уксус — показатель pH, измеренный имеющимся прибором, оказался в районе 4, захотелось его немного понизить) все ингредиенты размягчились–разварились (см. фото внизу слева) и после непродолжительного остывания, — кастрюлька ещё оставалась довольно тёплой, но уже не очень горячей, — содержимое отправилось в блендер, где было беспощадно и яростно преобразовано в почти однородную массу. Полной однородности добиться никак бы не удалось из–за присутствующих гранатовых косточек, и поскольку эти косточки совершенно несъедобны, результат работы блендера был пропущен через густое сито (см. центральное фото внизу). Получившемуся жидкому пюре было присвоено имя карибского острого соуса, и оно было разлито в двухсотграммовые бутылочки с широким горлышком (см. фото внизу справа).

Итак, как говорят карибские креолы, «bonjou sòs pwav». Из–за присутствия существенного количества различных фруктов вкус соуса оказался непривычно сложным, но интересным и приемлемым. Особо порадовала консистенция: ранее, при изготовлении соуса сквашиванием перца, такой же консистенции удавалось добиться только добавлением ксантановой камеди, здесь же решающую роль сыграло уже упоминавшееся «присутствие существенного количества различных фруктов».

И, в завершение, немного экономики через арифметику. Стоимость продуктов: перец 18 грн., манго 30 грн., лимон 4 грн., гранат 29 грн., айва 16 грн., приправы 1 грн., итого — 98 гривень за 800 мл или по 24,5 гривни за бутылочку. Спрашивается, зачем платить больше?

Минка Традиция: сборка

Поскольку недавно приобретённая чердачная лестница серии Tradition от компании Minka поставляется в полузабранном (точнее «четвертьсобранном») варианте, перед установкой в предназначенный для неё проём в чердачном перекрытии её необходимо «подсобрать»: только воссоединить несущий короб с крышкой–аппарелью, поскольку совершить этот акт после установки будет практически невозможно.

Кроме того, перед установкой мне необходимо произвести некоторые дополнительные усовершенствования схемы крепления лестницы, поскольку штатные рекомендации, в моём случае, неприменимы, но об этом — в публикации об установке (имею же я право чуть понагнетать интригу).

Читать дальше...

Монтаж крышки подразделяется на два основных этапа: крепление петель и сборка доводчика.

Для крепления каждой из двух петель–пантографов используются по два мебельных болта М5×30. В петле предусмотрены три крепёжный отверстия, но изготовитель лестницы предусмотрел в коробе только два отверстия (на фото внизу слева обозначены красными «+») и только по два болта на петлю (незадействованная позиция для крепежа обозначена на фото синим «–»). Кстати, аналогичное неиспользование гнезда для крепления наблюдается и в угловой стяжке короба (отмечено голубым «?» во врезке на том же фото). Удерживатель–доводчик крышки крепится к коробу при помощи тех же болтов, но уже в количестве трёх штук на каждый кронштейн, снова осталяя неиспользованными прочие места для крепежа (см. центральное фото внизу). Последний подготовительный этап к подсоединею доводчика к крышке заключается в установке пружин и фиксации их при помощи цепей к проушинам в угловых соединителях короба (см. фото внизу справа).

Прошу великодушного прощения у моего любезного читателя, что упоминаю здесь о совершенно очевидной и простой вещи, но, тем не менее, ещё раз очень настойчиво рекомендую не пренебречь надёжным заглублением в материал гранёной части мебельного болта (на фото слева выделена красной стрелкой) для последующего беспроблемного закручивания гайки. Следует твёрдо помнить, что небрежно (читай, частично) погружённый в материал болт может своим «квадратом» легко раззенковать отверстие в древесине (да и в МДФ!), после чего, из–за отсутствия шлица (или другого привода) на головке болта, затягивание гайки неизбежно превратится в большую головоломку.

Изнутри болты фиксируются, как и положено, гайками , закручивать которые необходимо весьма осторожно и аккуратно: слишком агрессивное использование достаточно мощного гайковёрта способно сорвать упор мебельного болта.

Поскольку петли по характеру своей функциональности будут испытывать переменные нагрузки, сущестует опасность из ослабления со временем. Можно, конечно, установить под каждую гайку шайбу Гровера, но я пошёл по иному пути и заменил все прилагаемые в комплекте простые гайки на изделия в фиксирующей пластиковой вставкой, которые ещё называются самоконтрящимися. На фото слева представлены две такие гайки (М5 и М6) с упругой пластиковой вставкой (на врезках она имеет синий цвет), плотно обжимающей резьбу болта после затягивания и препятствующей самостоятельному раскручиванию.

И вот, наконец, последний основной этап объединения крышки с коробом: прикладывая небольшой усилие к рычагу закреплённого на коробе и подпружиненного доводчика, имеющееся на его конце отверстие совмещается с отверстием на установленной на крышке ответной штанги, и они соединяются при помощи болта М8×35, шайбой между соприкасающимися металлическими полосами и гайки, предположительно самоконтрящейся (см. фото внизу слева). А совсем уж последний этап — установление защёлки–фиксатора, которая должна удерживать крышку–аппарель в закрытом положении. Здесь тоже остались незадействованными отверстия для крепежа (см. традиционные «+» и «–» на центральном фото внизу), и весьма странным представляется использование потайных шурупов в местах, где ожидались изделия с полукруглой головкой (на фото отмечены восклицательными знаками). Для общего впечатления решил в завершение продемонстрировать вид на обратную сторону короба после установки всех мебельных болтов на длинной стороне короба (см. фото внизу справа).

В общем, по мере углубления знакомства с Минкой Традицией, мне всё больше открываются факты, свидетельствующие о весьма простом отношении производителя к деталям и не менее простом отношении непосредственных исполнителей к культуре производства: так и хочется переименовать Минку Традицию в Маньку Облигацию, из–за присущей им обеим «задрипаности» (по собственному определению Марии Афанасьевны Колывановой).

Если же внимательного читателя беспокоят неясные детали в виде зелёных стрелок на некоторых опубликованных в статье фотографиях, то чуть ослаблю обещанную в начале интригу: отверстия сделал я сам, и предназначены они для крепления всей конструкции к балкам чердачного перекрытия. Но об этом, как и обещал, в следующей публикации.

Этика с экономикой

Несмотря на то, что «на данном историческом этапе» моего строительства завершение электрификации выглядит достаточно отдалённой и, из–за этой самой отдалённости, несколько туманной перспективой, время от времени локальные «всплески» в этой сфере происходят: то устраивал контур заземления, то прокладывал кабеля на первом этаже в штрабах несущих стен и в каркасе перегородок, то обзаводился дополнительными переносками.

Пришлось установить розеточную группу для станционарного подключения скважинного насоса: после окончания монтажа внутридомового водопровода как–то неприлично тянуть к автоматике удлинитель от временной розетки на щитке. С наступлением холодов всё острее становится проблема бесперебойной работы бойлера, который время от времени запитывался через удлинитель.

Читать дальше...

В общем, неожиданно актуальным стал вопрос установки розеток в ПЭЖе, причём решил не мелочиться и установить сразу все (не только под бойлер), а заодно и выключатель освещения, чтобы выдержать единообразие.

Поскольку уже существующий полтора года блок розеток, — тот, что «окармливает» водяной насос, — представляет собой изделие французского бренда Legrand, то решил не выпадать из стиля и приобрёл точно такой же дополнительный набор из серии Etika в бежевом цвете: четыре розетки, выключатель и рамки — тройную для блока розеток и по одной для одиночной розетки и выключателя (см. фото слева).

К сожалению, в приобретённых электроустановочных изделиях от Франции осталось только название бренда: всё изготовлено в России. Хоть и мониторят французы производство в Ульяновске (по крайней мере, очень хочется на это надеяться), но, как говорится, осадок остался.

Все приборы этой серии изготовлены из пластика, в том числе и механизмы. Такой подход несколько непривычен, однако продавцы уверяют, что в нём кроется несоменное преимущество: гибкость пластины способна нивелировать погрешности установки подрозеточника. Что касается подключения розетки, то здесь всё как обычно: в задней части имеются винты, с помощью которых зажимаются клеммы нулевого и фазного проводов (на фото внизу слева отмечены голубой и красной звёздочками), а также заземления (жёлтая звёздочка). Сами же проводники вставляются в механизм сверху (на фото внизу справа отверстия для проводников обозначены красными и голубыми точками). Несомненным удобством для подключения группы розеток шлейфом является наличие двух отверстий для каждого из силовых проводников (L и N), но странным выглядит наличие таких же двух гнёзд для заземляющего проводника (PE, жёлтые точки на фото): по действующим нормам подключать «землю» шлейфом недопустимо.

Выключатель устроен ещё более революционно: мало того, что механизм из пластика, так ещё и для подключения проводников (красные точки над каждой парой гнёзд на фото внизу слева) испльзуются клеммные зажимы (верхняя врезка на фото) по типу популярных Ваго (нижняя врезка на фото): зачистил конец провода, вставил в отверстие, зажал рычажком (по зелёным стрелкам на фото) и спи спокойно. В нижней части механизма также имеются похожие гнёзда, но без клеммных зажимов (на фото отмечены вопросительным знаком), но их назначение мне выяснить не удалось.

Решил заодно озадачить оборудованием хотя бы одной розетки в своём ГКП — так на корабельный манер (главный командный пост) называю свой будущий кабинет, единственное полностью сформированное помещение в доме (имеются ввиду наличие стен, пола и потолка), где я проживаю во время своих строительных «сессий».

Опять же, холода уже наступили, и в ГКП на ночь нужно включать обогреватель, потому как без его тепла не уснуть. Подключается конвектор через катушечный удлинитель, а намотанный на барабан электрический шнур имеет тенденцию нагреваться при прохождении через него приличного тока — индуктивность, блин!. Удлинитель снабжён термореле и через час работы автоматически отключается, а я начинаю мёрзнуть. То есть, нужна штатная розетка, поскольку разведенным по первому этажу кабелям нагревание не грозит — нет индуктивности, блин!

Можно было заодно и для ГКП запастись «Этикой» от Legrand, но взыграла дизайнерская железа: отделку стен в помещении хочу исполнить в виде деревянных панелей (или, скорее, их иммитации), поэтому электроустановочные изделия должны как–то гармонировать, то есть, иметь коричневый цвет.

Из коричневых розеток (правда, более темными, чем хотелось) в наличии оказалась продукция словенского бренда Tem серии Экономик (см. фото слева).

Южные славяне решили не выпендриваться как французы и подошли к изготовлению розетки привычным путём: металлическая несущая пластина, незатейливая контактная группа — если требуется подключение шлейфом, то изощряйся как хочешь (см. серию фотографий механизма розетки внизу).

Существенно отличается «Этика» от «Экономики» и в финальной сборке: российское изделие с французским флёром собирается исключительно на защёлках — вставляется крышка розетки с отверстиями для вилки и декоративная рамка в любой последовательности и до щелчка (см. фото внизу слева), а в словенской розетке на механизм (на фото внизу справа обозначен цифрой 1) нужно наложить рамку (2), прижать её крышкой (3) и весь «слоёный пирог» зафиксировать болтом (4).

Крутые ступени: обретение дахбодентреппе

С приближением холодов, — пока ещё снаружи держится плюсовая температура, — наступило резкое обострение желания «по–быстрячку» завершить утепление чердака, чтобы подольше удерживать, хотя бы, крохи тепла в эпизодически отапливаемом объёме. Вообще–то, о завершении говорить рановато: фактически процесс лишь был начат три года тому назад и остановился на одной шестой части «территории», но встречать морозы вместе со смонтированным в этом году водопроводом категорически неприемлемо, поскольку система заполнена водой (надеюсь, читатель понимает к чему может привести замерзание воды в трубопроводах).

Дело, правда, пошло не так быстро, как хотелось, но сразу в перспективе замаячила проблема доступа на чердак после окончания подшивки чердачного перекрытия — необходимо формирование штатного приспособления. Изощряться в собственных скромных потугах как–то совсем не хочется, поэтому безоговорочно был взят курс на приобретение и установку фабричной чердачной лестницы (иногда её называют мансардной).

Читать дальше...

Выбор подходящего оборудования свёлся к одновременному решению четырёх проблем: определение необходимых размеров, предпочтительность утеплённого исполнения (остальной чердак ведь усилено утепляется), разумность бюджета и надёжность изготовителя (солидность фирмы, гарантийные обязательства и т.п.).

Ширину люка определило наиболее подходящее расстояние между двумя балками чердачного перекрытия: в приемлемом месте соседние балки отстоят друг от друга на 64 см, то есть, дальнейшие поиски ограничились коробками не более 60 см. Ограничений по длине особых не было, но люки с назначенной шириной выпускаются длиной от 70 до 120 см.

Наибольшую обеспокоенность вызывала допустимая высота установки, то есть, длина лестницы: подавляющее большинство предложений расчитано на 280 см и весьма незначительное количество изделий — на 305 и 345 см, причём «длинные» лестницы изготавливаются четырёхсекционными (на одну секцию больше, чем «стандартные»), что автоматически неприятно отражается на их цене (угрожает разумности бюджета). Я долго «колесил» по различным торговым площадкам в поисках оптимального «длинного» варианта, поскольку расстояние от верхней плоскости балок межэтажного до нижней границы чердачного перекрытий у меня составлят три метра, но потом решил удариться в проверочные вычисления реальных размеров.

Ясность наступила после изображения всех компонентов в масштабе (см. эских вверху справа, рядом с заголовком статьи): оказалось, что от верхней кромки будущего чистового пола второго этажа (на эскизе — ламинат) до нижней кромки «чернового» потолка (на эскизе — ДВП) 290 см — черновой с чистовым полы второго этажа и потолочная обрешётка для крепления ДВП «съели» в общей сложности 10 см. Кроме того, в более–менее отдалённой перспективе предполагается установка «чистового» потолка, — то ли гипсокартонного, то ли натяжного, — и отстоять он будет от «чернового» на какую–то величину, так почему этой величине не оказаться равной 10 см? Таким образом, моему запросу по размерам вполне соответствует лестница, рассчитанная на высоту 280 см.

Дальнейшие поиски пошли гораздо быстрее: в «Леруа» нашлось австрийское изделие, отвечающее предъявленным параметром и в смысле размеров, и в смысле утепления (крышка люка на сантиметр толще «холодных» эконом–аналогов и имеет коэффициент теплопроводности 1,1 Вт/(м²·K)), и в смысле приемлемой цены (3000 грн.), и в смысле убедительного гарантийного срока (3 года) — все эти прелести были почерпнуты из описания продукции, размещённого на сайте гипермаркета.

После распаковки приобретённого изделия оказалось, что чердачная лестница (по–немецки Dachbodentreppe, то есть, «сходи на дно під дахом») компании Minka из серии «Традиция» (то есть, попросту — Минка–Традиция) поставляется в разобранном виде с частично установленной фурнитурой. По большому счёту такой подход имеет определённые преимущества, поскольку существенно облегчает процесс установки: не придётся тягать все 36 килограмм.

В комплект входят: собственно лестница на двух деревянных тетивах 28×81 мм (вес 11 кг), разделённых на три складные секции (по 988 мм каждая) и ступеньками 28×81×360/345 мм (в числителе — общая длина, в знаменателе — эффективная, без учёта врезки в тетиву), имеющими противоскользящую фрезеровку на верхних плоскостях (на фото внизу слева отмечена цифрой 1), короб из ламинированной МДФ (покрытие белого цвета) толщиной 19 мм и габаритными (наружными) размерами 131×592×1193 мм (7,5 кг, цифра 2), нижняя крышка–аппарель 35×569×1167 мм (7,7 кг) с предустановленными петлями и кронштейнами для крепления лестницы, покрытая с обеих сторон ламинированными в белый цвет пластинами (цифра 3), набор металлического крепежа и установочных деталей (4), иконографика–комиксы с картинками о порядке сборки и установки (5), деревянный держак для крючка, с помощью которого из короба извлекается крышка с лестницей (цифра 6 на центральном фото внизу).

Ступени лестницы вставлены в вырезанные углубления в тетивах (см. врезку на центральном фото внизу) и зафиксированы шурупами в торец (!), причём некоторые шурупы недокручены до упора и их потайные головки выступают над поверхностью тетивы (см. фото внизу справа).

Планки МДФ, образующие периметр короба жёстко закреплены между собой при помощи металлических угольников (см. врезку на фото внизу слева), а на боковых сторонах наживлены элементы подъёмной системы для крышки–аппарели. На самой крышке (см. центральное фото внизу) имеются ответные части подъёмной системы, сложные петли для крепления к коробу и кронштейны для крепления к ней лестницы (см. прямоугольную врезку). По периметру плоскости, прилегающей к коробу уложен резиновый уплотнительный валик, призванный обеспечить надёжное прилегание элементов друг к другу (см. круглую врезку на фото).

Весьма «мутная» ситуация сложилась вокруг теплоизолированной крышки: сайт производителя только упоминает об утеплённой аппарели, а множество русскоязычных продавцов, тщательно цитируя во всём изготовителя, дружно добавляют уже упомянутую численную величину, радостно путаясь в её названии (одни считаю её коэффициентом теплопроводности, другие — коэффициентом теплозащиты), а также в размерности — коэффициент теплопроводности определяется как Вт/(м·K), то есть, без второй степени при метре, а коэффициент теплосопротивления выражается в м²·K/Вт.

В общем, сохраняя настороженность к странному и непонятному происхождению числового значения, вряд ли речь идёт о коэффициенте теплопроводности: значение 1,1 Вт/(м·K), — без «квадрата»! — соответствует стеклу и базальту, а для дерева составляет около 0,15 Вт/(м·K), то есть, более чем в семь раз лучше в смысле теплоизоляции. Если же имеется ввиду коэффициент теплосопротивления (отнесём глупую размерность к слабому знанию продавцами физики), то 1,1 м²·K/Вт (здесь уже с «квадратом»!) запросто может указывать на спрятанный в деревянной рамке крышки–аппарели слой пенопласта. Тем не менее, такая теплоизоляция не идёт ни в какое сравнение с требованиями, предъявляемыми мной к чердачному перекрытию: чтобы достичь необходимых теплоизоляционных показателей проём лестницы придётся дополнительно закрывать слоем пенопласта толщиной около 160 см (весьма непростая задача для практического исполнения, придётся поломать голову над устройством откидной системы — люк подобной толщины на обычные петли не установишь).

Что касается последних двух существенных составляющих комплекта (палку–открывалку с крючком я существенной не считаю), то я их для рассмотрения объединил (см. крайнее правое фото вверху): ниже приведены измеренные мной характеристики крепежа (4) в строгом соответствии со спецификацией в инструкции (5):

A — шайба ∅8,5/16 (внутренний/внешний), 2 штуки,

B — гайка М8 , 2 штуки,

Повертев в руках одну из гаек, я, как нетрудно догадаться, первым делом попробовал её накрутить на соответствующий болт (в этом списке он указан в позиции С), но дальше своей середины гайка болт «не пустила». Сперва я отнёс проблему к досадному повреждению резьбы именно в этой гайке или именно в этом болте, однако, ситуация повторялась и с другой гайкой, и с другим болтом во всех возможных комбинациях.

В результате более внимательного изучения гаек на трёх из шести их гранях были обнаружены странные прямоугольные углубления (на фото справа отмечены синими стрелками), и именно до уровня этих выемок свободно доходили винты при вкручивании. Хотя ранее мне не приходилось встречаться с подобными «системами», но представляется, что таким решением обеспечивается «самоконтрение» гайки: при силовом проходе «упора» с использованием ключа, гайка плотно обхватывает болт и в дальнейшем не ослабляется при внешних воздействиях (у нас широко распросранены гайки с пластиковыми вставками–фиксаторами, которые выполняют аналогичную функцию).

С — болт метрический с шестигранной головкой М8×35 мм, 2 штуки,

F1 — фиксатор–защёлка для удержания крышки–аппарели в закрытом состоянии;

H — шуруп ∅2,4×16 мм для крепления пластикового крючка «М» к держаку,

I — шайба ∅5/10 мм, 4 штуки,

J — шуруп с кольцом, пруток ∅4,3 мм,

М — пластиковый крючок, надеваемый на деревянный держак (6) и используемый для открывания крышки–аппарели (цепляется за шуруп с кольцом «J»),

N — пружина–доводчик для облегчения хода крышки–аппарели при открывании/закрывании, диаметр 21 мм, длина 255 мм, навита из проволоки ∅3,3 мм, 2 штуки,

R — гайка М5, 20 штук, хотя по спецификации должно быть только 12,

S — винт мебельный с полоной резьбой М5×30, 12 штук,

S1 — винт мебельный с частичной резьбой М5×37/18 (общая длина/длина резьбы), 4 штуки,

U — четырёхзвенная цепь общей длиной 125 мм из проволоки ∅3,7 мм и разомкнутое звено из проволоки ∅4,8 мм и длиной 37 мм; 2 комплекта,

Моё разочарование австрийским изделием не ограничилось недовольством по поводу сомнительности теплоизоляционных способностей крышки–аппарели. Неприятно удивил довольно низкий уровень культуры производства, хотя компания давно и много производит лестниц различного назначения.

Во–первых, отверстия в тетиве сверлились, похоже, на весу и тупым сверлом: об этом свидетельствую сколы древесины (см. круглую врезку на фото внизу слева). Во–вторых, крепление к тетиве ступени в торец шурупом совершенно неприемлемо: шуруп держит только вкрученный в пласть или ребро (см. прямоугольную врезку на том же фото). В–третьих, даже эти «неправильные» шурупы местами просто не затянуты до упора и их головки иногда выступают над пластью тетивы (см. центральное фото внизу). И, наконец, наличие непонятных отверстий в коробе (см. фото внизу справа): складывается впечатление, что для изготовления использованы отходы МДФ, забракованные в ходе иного производства.

Кстати, докрутить выступающие шурупы не получилось: они свобдно вращаются, не углубляясь в тетитву — ещё раз заявлю, что крепить древесину в торец бесполезно и бессмысленно. Посмотрим, какие огрехи вылезут ещё при монтаже лестницы по месту.

Испорченный «праздник на нашей улице» или циничный Haisser

В начале месяца я, по совершенно случайному поводу, подсчитал примерное количество саморезов–шурупов, которые ушли на строительство моего дома и результат удивил — не думал, что их окажется настолько много. Теперь, уже целенаправленно, оценил и количество прошедших через мои руки бит: насчитал около сотни, под двадцатью пятью различными брендами (подробнее на странице «Инструменты»).

Причиной столь интенсивного ретроспективного интереса послужили обнаруженные в каталоге продавца крепежа биты для импульсного шуроповёрта: редкое событие для обладателя электроинструмента обозначенного класса, достойное того, чтобы считаться локальным праздником, — звания реального масштабного праздника заслуживает, разве что, перевернувшаяся на нашей улице фура с печеньем, — и по случаю такого выдающегося события я заказал упаковочку из трёх бит для привода PZ2.

Читать дальше...

Справедливости ради должен заметить, что бита подобного типа мне уже попадалась: изготовлена она была под торговой маркой „Декстер“ и совсем не оправдала заявленных «ударных» свойств, разрушившись также как и все её предшественницы. На этот раз предлагались биты под брендом Tactix, принадлежащем шанхайской компании Меридиан.

Но праздник не удался: вместо вожделенной «ударопрочной» продукции, которая должна явиться в блистере, получил биты с надписью Haisser на красном ободочке, насыпанные в пластиковый пакетик — радует, что их тоже оказалось три штуки и они «нацелены» на привод PZ2 (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи).

Не скрою, был весьма удивлён: на сайте продавца вообще отсутствовала продукция указанной торговой марки, а тут, вдруг, такое поступление.

Поначалу решил «не гнать волну»: стоимость трёх бит (пусть даже Tactix) была совершенно несущественной, поэтому верх взяла природная любознательность и решил запустить насадки в работу, испытать, так сказать, в боевых условиях. Но продлилась любознательность недолго: на пятом закручиваемом шурупе (пятом, Карл!) головка первой же биты разлетелась (см. фото слева), и я разочаровался. Сильно. Очень сильно. Настолько сильно, что решил выяснить, что ж за чудо чудное и диво дивное я получил.

А дальше всё пошло по накатанной схеме: поиск обладателя бренда Haisser ни к чему не привёл, за исключением приличного количества «официальных представителей» в различных городах и весях. Мой постоянный читатель наверняка помнит недавнюю публикацию о южнокорейской «глыбе» водоподготовки Raifil, которая на самом деле оказалась московской пустышкой, не имеющей никакого отношения к Корее. Ситуация с Haisser повторилась с пугающей шаблонностью: кто угодно и где угодно может бодяжить что угодно, цеплять на получившееся нечто лейбу Haisser и назначить себя уполномоченным дистрибьютером или официальным представителем, не опасаясь «предъявы», поскольку потенциального «выдвигателя» претензий попросту не существует.

На всякий случай, обратился к продавцу (связался по телефону) и поинтересовался причиной, по которой была заменена заказанная мной позиция и откуда взялось присланное фуфло. Продавец проявил энергичную озабоченность и пообещал немедленно разобраться с причной досадного недоразумения, но в течечение последующих трёх дней так и не вышел со мной на связь.

Заказывал крепёж и биты в киевской компании ООО «КСК СИСТЕМС», поэтому будьте осторожны и внимательны, если решитесь иметь с ними дело.

Через пару дней после публикации этой статьи обнаружил в своём хозяйстве ещё два изделия из семейства Haisser — свёрла (см. фото справа).

На тыльной стороне блистеров указан украинский импортёр, адрес которого совпадает с «КСК Системс» (если это разные компании, то я, похоже, знаю, где находится Общество украинско–китайской технической дружбы), уведомления о том, что продукция произведена в Китае в 2020 году, имеет неограниченный срок пригодности, не содержит вредных веществ, не подлежит обязательной сертификации, предназначена для бытового использования, но информация, касающаяся «изготовителя и его адреса указана в сопроводительных документах» (цитата дословная). Кстати, на таком же блистере с простеньким сверлом другой китайской фирмы (её название я увидел впервые) честно указаны и полное название компании, и точный адрес (то есть, им места на упаковке хватило).

Загадочность Haisser–производителя только укрепила меня в мнении, что всеукраинско известный бренд бадяжится во множестве гаражей и сараев от Шанхая до Пекина, затем лихие пацаны лепят на него ярлыки раскрученной на пустом месте и юридически не существующей торговой марки и прут в Украину и окрестности.

Особо умилительным в этом контексте выглядит слоган на лицевой стороне блистера «German Quality» (немецкое качество).

По стопам Буратино

Закралось у меня сомнение насчёт того, что бывший шарманщик Карло сострогал себе сынульку из полена: уж слишком сообразительным и «крученым», как для деревянненького, оказался пацанок. Правда, немного лопухнулся он на коте и лисе, но в конченом итоге добыл ключик, — золотой, на минуточку, что само по себе не мало, — и вломился с ним (и с папулей) в шоу–бизнес, не без успеха продюссируя кукольный театр.

Моё внимание в этой ситуации зацепил именно ключик, поскольку в начале месяца, после очередного набега на участок семьи с несовершеннолетними детьми, — тоже, кстати, шкодливыми как Буратино, — пропал мой железный ключик, только не от сказочной двери за очагом, а от патрона дрели.

Отсутствие маленькой и совершенно неценной фитюльки неожиданно создало ощутимые неудобства: приходилось изощряться при закреплении рабочих инструментов в патроне, например, с использованием недавно приобретённых клещей (см. фото внизу слева). Поиск нового ключа натолкнулся на обширное количество типо–размеров, соответствующее неменьшему разнообразию типо–размеров патронов. Оказалось, что мой патрон имеет зубцы, соответствующеие унифицированной мелкой резьбе ½" с двадцатью витками на дюйм, что нашло отражение в высеченной на патроне надписи «1/2-20UNF» (см. врезку на том же фото). Эту надпись дополняет уведомление, что патрон способен «принимать в свои объятия» свёрла диаметром от 1,5 до 13 мм.

Карабаса искать не стал, поскольку после утраты золотого ключика выдавить из него хотя бы железный вряд ли удастся. Поэтому, вооружённый обретёнными буквами и числами, приобрёл нужную железячку (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи) на хозяйственном рынке и сразу озаботился внедрением мероприятий, препятствующих досадным потерям. Поскольку предназначенное для сохранения ключика отверстие в рукоятке дрели (см. круглую врезку на фото внизу справа) не выдержало испытания временем и больше не заслуживает доверия (не держится в нём рукоятка, вываливается), пришлось примотать деталь изолентой к шнуру дрели на расстоянии, достаточном для удобства манипуляций с её учатием.

Я, конечно, могу ошибаться, но сдаётся мне, что теперь ключ от патрона может потеряться только вместе с дрелью…