Пирометрические хитрости и погрешности

Что бы мы делали без Интернета?! Только возникла проблема — сразу в поисковик и получай ответы. И что нам делать с этим Интернетом?! Ответы–то нашлись, но их десятки, сотни, тысячи и поди разберись какие из них правильные. Получается, что доступ к большим объёмаи непроверенной информации практически не отличается от её полного отсутствия. Тем не менее, ключевое слово здесь — «практически», поскольку при должных настойчивости, умении и рассудительности что–нибудь можно выудить и из мутного потока.

Мне, например, понадобился целый день, чтобы привести в мало–мальски приемлемому результату ворох самых разнообразных значений коэффициентов эмиссии (известных также как коэффициенты излучения или степени черноты) для наиболее часто встречающихся материалов: порой создавалось впечатление, что составители таблиц этих значений берут цифры «с потолка», настолько велик оказался разброс. Справедливости ради необходимо заметить, что англоязычные источники отличаются большей последовательностью в этом вопросе (например, здесь), хотя и там хватает своих «тараканов».

Читать дальше...

Взять, хотя бы, коэффициент излучения воды: если объединить утверждения полутора десятков источников, то для неё ε=0,75…0,98. И только невероятным, почти непосильным напряжением интеллекта удалось установить, что наиболее реальным значением является степень черноты, равная 0,96. Вы спро́сите, на кой мне сдалась именно вода?

Дело в том, что на её основе проще всего тарировать пирометр. В полулитровую банку я засунул термометр для ванн и налил горячей воды (чуть меньше 50°C, предела измерений этого термометра). Затем, произвёл бессчётное количество замеров инфракрасным пирометром (см. фото слева), сравнивая каждый раз его показания с показаниями водяного термометра и корректируя программную поправку в настройках пирометра (offsaet) до наиболее приемлемого совпадения обоих значений (у меня в конце получилось –0,3°C).

Следующий этап — составление краткой памятки по коэффициентам эмиссии некоторых материалов. Размер моей самодельной «напоминалки» определился исходя из размеров пирометра: табличка должна быть всегда под рукой, — не рыться же каждый раз в карманах, особенно если забыл её положить в одни из них, — поэтому решил закрепить табличку скотчем прямо на приборе. Так она будет не столько под рукой (хотя фактически над рукой), сколько перед глазами (см. фото внизу): заводские нашлёпки с двух сторон корпуса излучателя, которые закрыла моя табличка, не несут ежедневно необходимой информации (с их содержанием можно ознакомиться здесь).

Всего на небольшом листке поместились данные о степени черноты двадцати восьми материалов, которые часто можно встретить в быту и на стройке. К концу составления этой памятки, после изнурительного перелопачивания, сопоставления и фильтрации сведений о коэффициентах эмиссии, мне пришлось удовлетвориться некоторым образом усреднёнными значениями, не слишком отличающихся от приведенных противоречивых источниках. Более того, оказалось, что незначительные различия коэффициента излучения при невысоких температурах (скажем, до 100°C) не слишком критичны, поскольку вполне укладываются в диапазон допустимой погрешности прибора.

Так, если при замерах температуры объекта с ε=0,94, на пирометре установлено значение EMS 0,96, то показания измерительного прибора при t=100°C означает реальные 100×0,94/0,96=98°C, что почти не превосходит паспортную погрешность ±1,5° (при более низких температура допустимая погрешность измерений ещё больше — до ±3°). Кроме того, существенное влияние на точность измерений имеет положение пирометра относительно поверхности, температуру которой он измеряет: расстояние до неё (рассеивание инфракрасного излучения и увеличения пятна визирования при удалении от объекта) и отклонение оси прибора от перпендикуляра к поверхности (при углах между осью прибора и поверхностью менее 15° температура практически не фиксируется термодатчиком).

Однако, на более горячих поверхностях такой погрешностью уже довольно сложно пренебрегать, и проблема точности определения степени черноты становится неотвратимой. В этом случае весьма привлекательным выглядит техника использования тонких плёночных материалов с известным, не вызывающим сомнения коэффициентом эмиссии.

Речь идёт о различных скотчах, глянцевая поверхность которых обладает ε=0,92: на измеряемую поверхность наклеивается полоска скотча, которая довольно быстро приобретает ту же температуру, что и тестируемый объект, после чего производится замер излучения от полоски. На основании полученного результата, а также замеров излучения непосредственно с поверхности объекта (без скотча), можно подобрать коэффициент излучения, при котором оба значения совпадут; последующие замеры температуры интересующей поверхности можно будет производить уже без наклеивания скотча, а напрямую использовать уточнённую степень черноты.

Можно, конечно, и покрасить поверхность вместо наклеивания на неё скотча, но с красками много проблем: её коэффициент эмиссии зависит от возраста (у свежего блестящего покрытия ε меньше, чем у старого, мутного, потрескавшегося), и некоторые авторы утверждают, что ещё и от цвета. Похоже, разумной альтернативы скотчу не найти.

У меня нашлись четыре катушки с различными видами пластиковой липкой ленты (на фото справа снизу вверх): наиболее распространённый прозрачный (в основании стопки), белый на полипропиленовой основе, коричневый «Winner Pack», — все с глянцевой поверхностью, — и армированная серебристая лента на полиэстерной основе со структурированным полиэтиленовым покрытием (на врезке — фрагмент поверхности укрупнёно). Контрольные замеры стабильно показывали абсолютно одинаковые значения температуры на всех трёх гладких видах глянцевого скотча при одном и том же коэффициенте излучения (замеры производились сериями для каждого значения ε=0,92…0,96). Шероховатая серая (производитель называет её «серебристая») лента так же стабильно оказывалась на один градус теплее остальных в каждой серии замеров.

Последнее тарировочно–калибровочное действие решил провести на прозрачном скотче. Нашёлся в хозяйстве комнатный термометр с выносным термодатчиком — его (имеется ввиду датчик) я и примотал одним слоем к катушке, а потом замерил температуру плёнки на датчике при ε=0,92: данные контактного и бесконтактного термометров совпали (см. фото слева).

А потом я несколько дней носил пирометр в кармане и измерял температуру всего, на что обращал внимание: асфальта освещённого солнцем и асфальта в подворотне, куда никогда не попадают солнечные лучи, стен домов и почвы в газонах, платформы метро и продуктов в холодильном прилавке супермаркета, стеклянного покрытия варочной поверхности на месте нагрева и различном расстоянии от него… Пока ещё не наигрался — довольно увлекательной оказалась эта штуковина.

Жаромер

Понятно почему «пожарник наоборот», — маньяк устраивающий пожары, а не ликвидирующий их, — называется пироманом: от греческого πῦρ (произносится пир) — «огонь», то есть, «огневой безумец». Понятна специальность «пиротехник» — «огневой искусник», заветная мечта для пиромана (легальный способ реализовать свою страсть). Непонятно, почему бесконтактный термометр называется пирометром — «огневым измерителем»: измерять температуру огня способны только некоторые из них, поскольку подавляющее большинство представленных на рынке пирометров–термометров имеют предел измерений гораздо ниже температуры пламени.

Впрочем, некоторые авторы утверждают, что греческое слово πῦρ означает ещё и «жар»: большинство словарей эту версию не подтверждают, хотя и не отрицают допустимости использовать такой перевод в переносном смысле. Ладно, пусть будет жар.

Мой интерес к этому измерительному прибору прорезался ещё пять лет тому назад, во время первых раздумий по поводу сооружения тандыра: наблюдая по многочисленным видеороликам как ловко и сноровисто восточные кулинары готовят лепёшки и самсу, мясо и овощи в своих глиняных очагах, я понял, что не смогу достичь такого же уровня владения объектом без дополнительных устройств и приспособлений, и первым в списке появился градусник, позволяющий фиксировать температуру стенок тандыра.

Читать дальше...

Суровые реалии настолько жестоко вносили коррективы в мои радужные планы, что до сих пор я так и не обзавёлся вожделенным дворовым очагом. Но поскольку ещё зимой я принял бесповоротное и судьбоносное решение всё–таки соорудить тандыр в скоро стартующем сезоне, откладывать обретение теплоизмерительного прибора «на потом» оказалось невозможным. И я его приобрёл, но для того, чтобы благосклонному читателю стал понятен мой выбор, мне придётся щедро поделиться с результатами моих пятилетних предварительных разбирательств и размышлений вокруг желанного изделия.

В первую очередь, при выборе «измерителя жара» необходимо принять решение о диапазоне измеряемых температур: как правило, нижний предел находится на уровне –50°C, а верхний зависит от чувствительности измерительной матрицы — 320, 380, 420, 480, 500, 550, 600, 900°C с вариантами промежуточных значений. Существуют, конечно, и пирометры с гораздо более высокой чувствительностью, но это — группа профессиональных приборов, так сказать, «высшая лига», которую можно только наблюдать издали из–за «неподъёмности» ценового уровня.

Второй по значимости критерий выбора — оптическое разрешение, которое определяется отношением расстоянием до объекта к размерам «пятна визирования» — участка, температура которого измеряется. Так, бесконтактные термометры с разрешением 12:1, — как привило, это приборы с чувствительностью до 900°C, — с расстояния 1,5 метров замеряют температуру круга диаметром 125 мм на объекте (1500 : 12 = 125). Весьма привлекательными выглядят устройства с оптическим разрешением 25:1, 50:1 (для температур до 1500°C), 80:1 (2200°C и более), вот только стоимость таких пирометров способна очень неприятно удивить потенциального покупателя. Говорят, что в природе существуют бесконтактные термометры даже с оптическим разрешением 600:1…

Все «жаромеры» снабжаются лазерными указками, которые позволяют «прицелиться» перед измерением температуры (впрочем, не исключаю наличие моделей и без лазерного наведения, хотя такие мне не встречались). Светящийся луч указывает на центр измеряемого пятна, а наиболее «навороченные» приборы оборудованы двумя и более лазерами, которые к тому же вращаются и высвечивают не только центр круга, но и прорисовывают его внешнюю окружность (надеюсь, вы уже догадались о стоимости лазерно–продвинутых «огнемеров»?)

Последней важной характеристикой пирометра является коэффициент излучения (степень черноты) материала: в более дешёвых моделях предустановлено фиксированное значение (0,95), прочие имеют функции регулировки от 0,1 до 1, и это весьма повышает точность измерений.

Абсолютно чёрное тело (АЧТ) — идеализация объекта, способного при любой температуре полностью поглощать попадающие на него излучения всех диапазонов, то есть, абсолютно ничего не отражает. Концепция АЧТ (в природе абсолютно чёрных тел не существует) возникла из необходимости изучения излучений: поглощая всю лучистую энергию, АЧТ излучает энергию того же спектрального состава, что и окружающее его излучение, поскольку находится в равновесном состоянии. Если принять излучающую способность АЧТ за единицу, но реальные физические тела излучают с интенсивностью менее единицы, например, древесина — 0,94, снег — от 0,82 (свежий) до 0,89 (с зёрнами льда), белый мелкий песок — 0,84, мёрзлая почва — 0,93, гранит — 0,44, новое оцинкованное железо — 0,13, глина — 0,91–0,96, кожа человека — 0,95–0,98, листва — 0,84, ПВХ плёнка и скотч — 0,92

Можно вполне доверять точности бесконтактного измерения температуры объектов с коэффициентов излучения 0,7 и более, к показаниям, полученным при измерении со степенью черноты 0,3—0,7 нужно относиться с некоторой осторожностью, и нельзя считать достоверными результаты замеров при коэффициенте меньше 0,3.

Показания пирометра зависят от разности между температурами окружающей среды и замеряемого объекта, погрешности в установке значения коэффициента излучения, рассеивания излучения из–за расстояния до объекта: в общем, большое количество непреодолимых помех ставят пирометры в класс наименее точных измерительных приборов (хотя бы по сравнению с вольт– или амперметрами).

Источники: 1, 2, 3, 4, 5

Практически одинаковы для всех пирометров бюджетной линейки погрешности измерения составляют ±3–3,5° для отрицательных температур и чуть выше 0°C (примерно до 20–25°C), ±1,5° или ±1,5% (смотря что больше) при умеренных положительных температурах (до 200°C) и ±1,1° на остальном диапазоне измерений; время замера температуры, как правило, не превышает полсекунды. Довольно разнообразны варианты с источником питания: встречались модели, работающие от одной и двух «пальчиковых» батарей (1,5 или 3 В), но наиболее часто встречаются термометры, требующие 9 вольт — последние, на мой взгляд, наиболее предпочтительны, поскольку подразумевают бо́льшую теплочувствительность датчика.

Свой выбор я остановил на термометре с верхним пределом измерений 550°C, оптическим разрешением 12:1 и регулируемым коэффициентом излучения. Таким характеристикам и разумностью цены просоответствовала на «AliExpress» модель An–550, изготовленная под торговой маркой ANENG, больше известной своими мультиметрами, цифровыми штангенциркулями, микрометрами и другими измерительными приборами (пирометр, собственно, тоже входит в число этих самых измерительных приборов). Примечательно, что бесконтактные инфракрасные термометры выпускаются, как правило, в корпусах трёх цветов — жёлтом (подавляющее большинство), синем (или голубом) и красно–чёрном (довольно редко), но сакральное значение цвета мне выяснить не удалось, поэтому в дальнейшем не обращал на него внимания.

Заказ я разместил в Интернет–магазине «Инструмент для улучшения дома» (в оригинале House Improve Tool): несмотря на то, что продавец присутствует на площадке один год и не набрал ещё никакого рейтинга, я рискнул (была предложена существенная скидка) и не прогадал — мой заказ прибыл в рекордно короткие сроки и не вызвал каких–либо нареканий по качеству изделия.

	20.03 16:05*	— сделан заказ на сайте магазина
через 30 часов,	21.03 21:48	— служба доставки SF eParcel приняла почтовое отправление.
На следующий день, 22 марта в 16:38 я получил СМС–уведомление от «Новой почты» о том, что для меня ожидается международное почтовое отправление и необходимо в течение суток выбрать отделение службы доставки, в котором я намерен его получить. Почему–то «Укрпочта» осталась с этой доставкой не у дел, хотя изначально планировалась именно она.
через 45,5 часов,	23.03 19:18	— пакет, после пребывания на складе в гор. Шэньчжэнь, был отправлен дальше
через 12 часов,	24.03 07:24	— отправление прибыло в сортировочный цент гор. Гонконг
через 49 часов,	26.03 08:37	— бандероль передана авиа–перевозчику и покинула страну
через 97,5 часов,	30.03 10:00	— система отслеживания почтовых отправлений «Новой почты» зафиксировала прибытие пакета в Украину, но традиционную для SF eParcel перевалку в гор. Таллине не «заметила», так же как и эстонская почта
через 93 часа,	03.04 13:19	— пройдя в течение 4,5 часов проверку на украинской таможне, отправление передано в сортировочный центр
через 43 часа,	05.04 07:59	— отправление прибыло в указанное мной отделение «Новой почты»
через 1 час,	05.04 08:16	— на телефон поступило текстовое сообщение о наличии в отделении «Новой почты» пакета
через 7,5 часов,	05.04.15:42	— получил бандероль

^* время в таблице указано по Гринвичу.
Подробнее о виртуальном и фактическом часовых поясах AliExpresss и служб доставки КНР можно почитать здесь.

Покупка пирометра уложилась в пока что рекордный срок — от заказа в Китае до получения на руки в Украине прошло 16 суток.

Вскрытие полученного пакета показало, что пирометр был упакован с непревзойдённой простотой и скудостью, можно сказать, показательной нищетой. Я, конечно, не надеялся, что девайс придёт в золотой шкатулке, инкрустированной драгоценными камнями, но продавец просто завернул его и инструкцию в пузырчатую плёнку, закрепив край обёртки скотчем (см. фото внизу слева). Прилагаемое руководство пользователя оказалось совершенно бесполезным, я бы даже сказал вредным, поскольку не имеет к полученной модели «жаромера» никакого отношения: для начала, в описании технических характеристик указано, что устройство работает от двух батареек AAA 2×1,5 В, хотя контейнер для батареи, расположенный в рукоятке, снабжён клеммой для подключения «Кроны», известной также как 6LR61 9 В (см. центральное фото внизу). Хорошо, что сработало чутьё и батарейку я купил после тщательного изучения конструкции, а не вульгарно доверяя китайской псевдоинструкции (источник питания в комплект не входит, и обошёлся мне чуть этот «параллелепипед» ли не в треть цены моего пирометра). Нажатие на «курок» (в верхней части рукояти) вызывает и включение «огневого измерителя», и измерение температуры: первое событие происходит при краткосрочном нажатии (см. левая часть фото внизу справа), а второе — при более длительном (остальная часть фото внизу справа) и сопровождается включением лазерной «указки». После завершения как первого, так и второго события раздаётся звуковой сигнал — тройной писк.

После того, как в упомянутом руководстве пользователя я обнаружил описание органов управления категорически несоответствующие реальному прибору, доверие ко всей остальной информации из этого листочка пропало полностью и бесповоротно. Пришлось разбираться самостоятельно с самых азов.

Кнопка «EMS» (см. фото слева) предназначена для установки коэффициента излучения материала: после её нажатия, на дисплее начинает мигать надпись EMS и два штриха в крайнем левом разряде (правый нижний угол дисплея); для изменения значения нужно воспользоваться кнопками ▲ и ▼ и после установки требуемого коэффициента снова нажать «EMS» (символы перестают мигать).

Кнопка «SET» позволяет определить дополнительные параметры замера температуры: Max — максимальное значение, Min — минимальное, Avg — среднее по последнему замеру, Dif — вычисляется разница между максимальным и минимальным значениями, Lal (очевидно от Low Alert — дословно «низкая тревога») — самое низкое допустимое значение температуры (изменение установленного ранее предела можно изменить клавишами ▲ и ▼), Hal (как вы понимаете, High Alert — соответственно «высокая тревога») — предельно допустимое верхнее значение температуры (корректируется так же, как и Lal), offset — вводится поправка к показаниям термометра по результатам его калибровки.

Кнопка «Δ°C/°F▼» позволяет в любой момент изменить температурную шкалу, используемую для измерений — с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта и наоборот, при нажатом «курке» выключает–включает лазерную «указку», а при корректировки в режимах EMS, Hal, Lal и offset уменьшает числовое значение наименьшего разряда.

Кнопка с иконкой лампочки и символом ▲ изменяет числовые значения при активированных режимах EMS, Hal, Lal и offset, а также переключает подсветку дисплея при нажатом «курке» (включает/выключает).

Дисплей прибора (см. последнее фото) в верхних двух строчках может отображать: достижение пределов измерений HI и LO, установленных в режимах Hal и Lal (символы мерцают если активирован один из режимов Hal или Lal, и результат измерения выходит за предел, установленный активированным режимом), текущий режим работы пирометра — мерцающая надпись SCAN означает снятие температурных показаний (при нажатом триггере–курке), а HOLD выводится на экран после фиксации результата, иконка в виде треугольника информирует о включённом лазерном целеуказании (результат использования клавиши Δ°C/°F▼), в виде лампочки — о включённой подсветке дисплея (изменяется клавишей с такой же лампочкой и символом ▲), а в виде перечёркнутой батарейки — о неисправности источника питания (указание на необходимость замены),

Среднюю и наибольшую часть дисплея, как само собой разумеется, занимают снимаемые показания температуры с отображением используемой шкалы измерений (°C — по Цельсию, °F — по Фаренгейту), а последние, самые нижние две строки отведены для отображения режимов (по клавишам «SET» и «EMS») и их значений.

Выводы

На текущем этапе освоения, устройство оставляет неожиданно положительное впечатление, поскольку по умолчанию предполагалось не очень высокое качество изделия, традиционно присущее китайскому ширпотребу (тестирование точности и стабильности измерений ещё впереди). Приятно удивила функция offdet, позволяющая откалибровать инфракрасный датчик и недоступная большинству более продвинутых моделей. Уже успела подтвердить свою полезность и функция изменения коэффициента излучения — я правильно сделал, что не ограничился моделью с предустановленным значением.

Существенным недостатком оказалось «левое», так называемое, «руководство пользователя» — фактически, бесполезная и безграмотная листовка–писулька. Кроме того, разработчики не до конца продумали функциональность режимов Hal и Lal: уведомление о выходе результата измерений за установленные пределы должно бы отображаться на дисплее немедленно, а не после перехода в соответствующий режим, и сопровождаться звуковым сигналом (как у других производителей). Ещё одним досадной оплошностью я считаю отсутствие у клавиш ▲ и ▼ функции «быстрой прокрутки»: для того, чтобы изменить устанавливаемое значение на несколько единиц требуется столько же раз нажать и отпустить соответствующую кнопку, хотя фактически стандартом, на сегодняшний день, является быстрое изменение значений при длительном удержании управляющей кнопки.

Бамбук со товарищи

Чуть больше месяца тому назад, в последних числах февраля, один из моих друзей в социальных сетях (и не только в них — это я, Володя, про вас), без злого умысла и коварных целей, просто «по приколу», посоветовал мне попробовать вырастить бамбук на участке (это был комментарий к моей публикации на садово–огородную тему). Оказалось, что семенами холодостойкого бамбука можно разжиться на китайской торговой площадке «Алиэкспресс», что я и сделал: заказав их на следующий день, совершенно не задумываясь о последствиях.

Последствия наступили вчера — получил пакет с семенами из Поднебесной, но обо всём по порядку.

Читать дальше...

Сначала нашёл на торговой площадке более–менее заслуживающий доверия магазин «Счастливая ферма»: за три года существования (по меркам «Алика» срок внушает уважение) он добился довольно высоких показателей по всем критериям оценки. Затем выбрал холодостойкие бамбуки: чёрный (60 семян) и золотой (20 семян). Поскольку минимальный заказ в магазине при бесплатной доставке в Украину должен составлять хотя бы $1, заказал наобум ещё и пакетик со 100 семенами черники — в сумме получилось чуть больше одного доллара.

На следующий день получил слезливое письмо от продавщицы с исконно китайским именем Анжела, в котором она отчаянно жаловалась на тяжёлую, беспросветную жизнь азиатского коммерсанта, несущего сплошные убытки по всем фронтам исключительно из–за присущей народу щедрости и альтруизма. В конечном итоге последовало предложение докупить ещё что–нибудь, чтобы в сумме получились хотя бы два доллара. И за это будет мне счастье в виде бонусных семян «прекрасных цветов»!

Под влиянием исключительно душевной доброты, но никак не руководствуясь алчным желанием урвать «на шару» халявный посевной материал, сделал ещё одни заказ: жёлтый дикий горький перец (50 семян) — основное «блюдо», учитывая мой нездоровый интерес к жгучим перцам (этот интерес даже меня самого начинает немного пугать), ну, и опять же, просто чтобы добрать до нужной суммы, 50 семечек голландских огурцов (да–да, вот так просто и незамысловато, без всяких там названий сортов или гибридов).

Магазину потребовалось 8 дней, включая уговоры по поводу дополнительного заказа, чтобы сформировать пакет и подготовить к отправке в далёкую Европу, в качестве службы доставки был заявлен загадочный «способ доставки продавца», что на практике свелось к ещё более загадочной смеси пекинской логистической компании «Yanwen» (приняла отправление и слегка его посортировала) и малазийской «POS» (волокла посылочку через полмира, невзирая на невзгоды). Если сортировка пакета заняла около трёх дней (правда, непонятно где он болтался пять суток между магазином и «Януэном»), то бравая малазийская почта доставляла его 29 дней (подробнее — в хронологической сводке трэкинга) — почти в пределах заявленных сроков. Следует отметить, что бандероль простая и поэтому её невозможно было отследить инструментами «Укрпочты» (не зарегистрирован — не пойман).

	26.02 11:52*	— сделан основной заказ на сайте магазина
через 38,5 часов,	28.02 21.29	— по просьбе продавца сделан дополнительный заказ, чтобы оправдать бесплатную доставку
через 136 часов,	06.03 13:32	— заказ обработан магазином
через 124 часа,	11.03 17:42	— отправление принято службой доставки «Януэй» (гор. Пекин)
через 58 часов,	14.03 03:20	— после прохождения внутренних сортировочных центров, пакет передан перевозчику
	14.03 03:53	— бандероль отправлена в Украину
через 466 часов,	02.04 13:52	— получил телефонное уведомление из своего почтового отделения о поступлении на моё имя простой международной бандероли

^* время в таблице указано по Гринвичу.

Надписи на полученном пакете не дают однозначного ответа на источник получения семян и место «постоянного базирования» продавца: хотя в графе «Страна происхождения» значится Китай, надпись с указанием обратного адреса в случае отсутствия получателя приводит к номерному абонентскому ящику «подразделения специального проекта малазийской почты» в международном узле аэропорта Куала–Лумпур. У меня больше доверия вызывает ссылка на Малайзию в обратном адресе, чем упоминание страны–производителя, потому что «Описание вложения» на конверте тоже странное — там указано «игрушки» (неужели семена игрушечные?!).

Содержимое бандероли являет собой образец аскетизма и минимализма (см. фото слева): семена расфасованы в полиэтиленовые пакетики с замком «струна», на пакетиках написаны номерки, а вложенная в конверт полоска бумаги каждому номерку противопоставляет картинку с изображением из «Алиэкспресс». Текстом же отображён номер заказа и просьба поставить магазину пять «звёздочек» на торговой площадке (чтоб, значит, рейтинг рос).

По номенклатуре получения претензий нет — пришло всё, что заказывал. Что же касается количества, то не по каждой позиции удалось его проконтролировать: семян золотистого бамбука (пакетик №3) действительно оказалось 20 штук, огурца (№5) — 63 штуки, перца (№4) — никак не меньше 110 штук, чёрного бамбука (№1, правда, цифру плохо видно на фото) — вообще 155 (за двойную и более «порции» доплачивать заранее категорически отказываюсь!), но сосчитать похожие на мелкий песок семена черники (№2) и «прекрасных цветов» (пакетик без номера) принципиально невозможно, например, черники там может быть как обещанных 100, так и 200 или 326 штук.

Остались открытыми два вопроса. Первый связан с родовой принадлежностью острого перца: в заголовке своего объявления продавец утверждает, что семена относятся к перцу кустовиковому (Capsicum frutescens), а в описании продукта — к однолетнему (Capsicum annuum), отличие важное и принципиальное по нескольким причинам. Не столь важно, сколь безумно интересно, какие же именно невероятной красоты цветы достались мне в качестве бонуса (и это второй вопрос)? Уж не редчайшая ли это «чмоктензия полукопытная» (редчайшая потому, что никто и ничего не знает о её существовании). Вообще говоря, полностью полагаться на описания продуктов, которые выставляют на «AliExpress» продавцы — самое последнее дело, но читать их, тем не менее, весьма рекомендуется: могут рассмешить , когда на душе невесело.

В описании золотистого бамбука на английском языке значится Latin name: Bambusoideae, что безусловно переводится как «Латинское название: подсемейство Бамбуковые». Однако, переводчикам, обеспечивающим перевод текстов на торговой площадке с английского на русский (будь то живые люди или компьютерные программы) чужды идеи, лежащие в основе «бритвы Оккама», и они не ищут простых и очевидных решений. Знаете, как звучит фраза на русском? Внимание… Готовы? «Костюмы для латиноамериканских танцев Название: Бомбоустойчивые». Честное слово, я не сам придумал!

И, напоследок, коротенькая фотосессия. Внизу представлена серия фотографий с микроскопными врезками на различных увеличениях (не смог удержаться, чтобы не воспользоваться этим чудо–девайсом): слева направо — семена бамбука, черники и «чмокензии».

Терпляче чекаємо на потепління й почнемо саджати.

Класс защиты

В спецификации светильника, приобретённого недавно для нужд подсветки рассады, я обратил внимание на не совсем понятную мне позицию, описывающую класс защиты изделия: до сих пор я обращал внимание на степень защиты, с которой разобрался ещё два с лишним года тому назад, посвятив ей отдельную статью.

Оказалось, что класс защиты характеризует способ обеспечения электрической безопасности при пользовании электрическими приборами. По этому поводу был издан государственный стандарт Украины ДСТУ IEC 61140:2005, который заменён на ДСТУ EN 61140:2015 — в их основе лежат европейская норма с таким же регистрационным номером (61140) от 2002 года, с поправками (ничего существенного, просто уточнение некоторых терминов) от 2006 года.

Читать дальше...

Всего существуют четыре класса защиты, и их нумерация начинается с ноля:

0. Защита электроприёмника и прибора выполнена только обычной рабочей изоляцией, отсутствуют элементы заземления и какие–либо дополнительные средства защиты от поражения, нет индикации наличия опасного напряжения на корпусе и органах управления. Допускается использовать в сухих помещениях, без токопроводящих полов и стен, без заземлённых металлических частей, а также помещениях, недоступных для случайных посетителей. Международная электротехническая комиссия рекомендует прекратить выпуск изделий с классом защиты 0 и по возможности выводить их из эксплуатации.
1. Все доступные для прикосновения части устройства защищены от токопроводящих элементов рабочей изоляцией, а металлические части, доступные для прикосновения, кроме того, подсоединены к зажиму или контакту заземления, а собственно заземление реализуется подключением вилки электроприбора к специальной розетке, имеющий контакт заземления. По классу защиты I, как правило, исполняются компьютеры, микроволновки, стиральные машины. Место присоединения контура заземления обозначается символом «заземление в круге» (см. эскиз вверху справа, возле заглавия статьи).
2. Все открытые для прикосновения части приборов и аппаратуры отделены от токонесущих частей двойной или усиленной изоляцией, устройства не предусматривают подсоединения к заземлению. По этому классу выполняются бытовые электроприборы (телевизоры, пылесосы, дрели, фены), герметические уличные светильники, и маркируются они знаком «квадрат в квадрате». Использование устройств не имеет ограничений, за исключением условий с влажностью более 85% для оборудования со степенью защиты менее IP65.
3. Электрооборудование работает на напряжении не более 42 В переменного тока или не более 120 В постоянного. К приборам этого класса относятся сканеры, ноутбуки и им подобные, работающие от внешних блоков питания, понижающих напряжение — их безопасность определяется качеством и уровнем защиты блока питания. Изделия класса III маркируются знаком «ромб с тремя линиями».

В рамках названных классов существуют различные их модификации и вариации, например, класс 00 — тот же класс 0, только на корпусе имеется индикация о наличии опасного напряжения, 000 — прибор класса 0 оборудован устройством аварийного отключения, II+ — изделие класса II оборудовано устройством защитного отключения и т.п. Впрочем, для восприятия общей картины и понимания концепции классов защиты все эти частности особого значения не имеют.

Агроликбез: воздух, свет, тепло, вода обязательны всегда

После того, как пророщенные семена комфортно размещены в грунте, возникает необходимость перманентных заботы и внимания к проросткам, чтобы все предыдущие усилия не пропали даром. В моём случае теоретические идеи уже успели тесно переплестись с реальным выращиванием рассады жгучего перца, и дальнейшие рекомендации я буду иллюстрировать их практическим воплощением на своей рассаде.

Необходимость «рассадного» этапа выращивания некоторых (вообще–то, большинства) растений обусловлена тем, что эти самые растения происходят из более тёплых климатических зон и, несмотря на многовековые усилия по их адаптации к нашим погодным условиям, упорно продолжают требовать длительных светового и теплового периодов (как когда–то в субтропиках, на их родине), что невозможно обеспечить в открытом грунте. Вот и приходится лелеять проростки в тёплых квартирах, парниках и теплицах возле окон, ожидая схода снегов и прогрева почвы до приемлемой температуры — только так можно набрать необходимую продолжительность вегетационного цикла. Справедливости ради нужно отметить, что даже такой подход не обеспечивает вызревания плодов в регионах с более суровым климатом, широко известных как «край вечнозелёных помидоров».

Читать дальше...

Итак, я намерен последовательно разобраться с каждым фактором, вынесенным в заголовок этой публикации.

Тепло (температура)

В большинстве случаев для успешного роста рассады вполне достаточно поддерживать температуру в пределах от 15 до 24°C — одни культуры чувствуют себя более комфортно у нижней границы (например, капуста), другие — у верхней (например, большинство паслёновых: перец, томаты, баклажаны). Перегрев молодых растений опасен, зато весьма полезен лёгкий стресс на первой неделе появления надземной части растений: температура понижается на 4–6 градусов, но не ниже 12°C (иначе проростки впадают в анабиоз) — такая «встряска» стимулирует приоритетное развитие корневой системы.

Вода (полив)

Для понимания роли воды в правильном и эффективном росте рассады, уместно процитировать канадского энтузиаста выращивания горького перца. Отвечая на вопросы своих последователей, он отметил две основные, — наиболее характерные и чаще встречающиеся, — ошибки выращивания рассады: первая — чрезмерный полив, а вторая — недостаточный полив. Думаю, такие же ошибки характерны и при выращивании рассады любых прочих культур.

Стремясь не допустить избыточного увлажнения грунта, я соорудил для личного потребления простенькую поливалку, выпускающую из ёмкости воду очень тонкой струйкой и, таким образом, позволяющую уверенно дозировать расход жидкости и стараюсь удерживаться от полива, если возникают сомнения — поливать или не поливать.

Свет (освещение)

Пожалуй, наиболее загадочным, впечатляющим и грандиозным процессом в физиологии растений является фотосинтез, когда маленькие клетки нежных и гибких листьев под воздействием света рвут молекулы воды и углекислого газа на куски и создают из получившегося «фарша» углеводы — строительный материал для своих ветвей, цветов, листьев, плодов, — и кислород.

Со светом, также как и с поливом, работают ограничения и по избыточности, и по дефициту. Избыточным зачастую является прямое солнечное облучение, например, на подоконнике, выходящем на южную сторону дома: интенсивный световой и тепловой потоки, испускаемые Солнцем в разгар безоблачного дня могут вызывать ожоги молодых проростков и перегревать грунт (следствием второго негативного эффекта неизбежно становится пересушивание почвы).

Противодействовать излишнему солнечному свету проще всего путём частичного затенения рассады. Я решил подвесить временную защиту от агрессивности светила на крючках–липучках: когда отпадёт необходимость в своеобразном светофильтре, их можно будет относительно легко снять с оконной рамы.

Купил первые попавшиеся (см. фото слева), ничуть не задумываясь об их форме и только позже, когда приступил к привязыванию к ним натянутой нити, ощутил «весь масштаб трагедии»: из–за переменного сечения крючка (он сужается к кончику) бечёвка соскальзывает даже при минимальном натяжении и даже если не соскочила сразу, то не вселяет надежды что будет оставаться на крючке.

Пришлось дополнительно зафиксировать шнур с помощью скотча (см. врезку на фото справа), и после того как надёжность крепления перестала вызывать опасения, на верёвочку была накинута марля (получилось вдвое) — вполне достаточное ослабление даже самого интенсивного солнечного излучения.

Извлекая урок из допущенной ошибки, обязуюсь в следующий раз (скорее всего, в следующем году) запастись крючками самой простой цилиндрической формы, а ещё лучше — снабжённых набалдашниками на концах. Если же крючков нужной конфигурации разыскать не удастся, можно использовать и уже имеющиеся, но устанавливать их на оконной раме не вертикально, а с наклоном, развернув друг от друга под некоторым углом.

Что касается недостаточного освещения, например, при выращивании рассады в конце зимы и начале весны, когда день ещё коротковат, то её необходимо «досвечивать»: как утверждают некоторые авторы, достаточно люминесцентной лампы «дневного света» длиной 120 см и мощностью 40 Вт. Вполне подходят для этой цели и самые обычные светодиодные (LED) лампы: пресловутые фитолампы, являющиеся фактически светодиодными, но имеющие дополнительное внутреннее покрытие, мало отличаются от степени воздействия на растения, зато существенно отличаются по цене (в бо́льшую сторону). А вот лампы, в спектре которых кроме светового излучения присутствует инфракрасное (тепловое), например, старые добрые лампы накаливания, для подсветки рассады никак не подходят из–за всё тех же рисков: перегрев вплоть до ожогов, иссушение грунта.

Включать и выключать подсветку следует с таким расчётом, чтобы суммарный световой день (объединённые периоды естественного и искусственного освещения) составлял 8–12 часов, но не совсем понятно, как считать эту сумму: на протяжении какого периода после восхода солнца и перед его заходом электрический осветитель должен «подставлять плечо». Меня не покидает интуитивное ощущение, что даже после весеннего равноденствия (21 марта) не сто́ит отказываться от подсветки (по крайней мере, до конца апреля).

Пока, к сожалению, не могу похвастаться своим приспособлением для досвечивания рассады: меня грубо и предательски подвёл таймер, — управляющее светильником устройство, — которое добиралось до меня больше месяца и в итоге оказавшееся неисправным. Сейчас жду прибытия нового таймера и, возможно, успею протестировать свою подстветку в апреле, хотя необходимость в ней после равноденствия уменьшается с каждым днём.

agrolikbez-

Воздух (кислород)

Потребности растений в воздухе, сводятся к доступности углекислого газа в светлое время (CO₂ необходим для успешного фотосинтеза) и кислорода в тёмное время (но в значительно меньших количествах, чем двуокиси углерода). Кроме того, кислород необходим корням растений круглосуточно, а это возможно только если грунт, в котором произрастает рассада, достаточно воздухопроницаем — рыхлый, неуплотнённый. Характеристики грунта существенно зависят от его влажности: переувлажнённая почва легко и быстро слёживается, перестаёт пропускать воздух, вызывая кислородное голодание корней и, в качестве дополнительного «бонуса», их загнивание. Если же к повышенной влажности грунта добавляется повышенная температура, то возникает ещё и риск спекания почвы, то есть, гарантированного уплотнения. Не отсюда ли «растёт» концепция главной ошибки выращивания рассады — вреда избыточного полива?

Вообще–то, требования к кислороду немного отличается от установленным для полива и освещения: избыток кислорода также вреден как избыток воды и света, а вот нехватка — стимулирует ускоренное развитие растений, то есть, полезна. Известно, что теплицы с повышенным содержанием в воздухе углекислого газа (соответственно, с пониженным содержанием кислорода) отличаются особо интенсивным развитием своих «питомцев». Впрочем, для снабжения корней, кислорода в воздухе всегда достаточно (даже в пересыщенной CO₂ атмосфере теплиц) — была бы почва достаточно рыхлой, чтобы обеспечить его свободное проникновение на нужную глубину.

Второй промежуточный контроль

Прошёл ещё один месяц моего доморощенного эксперимента по выдерживанию семян пониженных температурах — в холодильнике, примерно при 4°C. Результаты первого месяца влажного «зимования» (первая контрольная проверка производилась в последних числах февраля) предоставил пищу для размышлений и относительно разблокирования ингибирующих механизмов, и в отношении неизбежно возникающей микрофлоры.

Второй месяц в чём–то укрепил предварительные выводы, а ещё показал новые образцы «соседей» — плесени, бактерий (как, например, на фото справа, но об этом — в конце публикации).

Читать дальше...

Напомню, что каждый вид семян представлен в моём «исследовании» двумя наборами: в одном наборе семена замачивались в талой воде, а в другом (из той же партии семян) — в растворе железного купороса.

Некоторый прогресс продемонстрировал базилик (сорт «Мистер Барнс»), семена которого были замочены в воде: большинство семян выпустили приличные зародышевые корешки (см. фото слева), хотя месяц тому назад перспектива появления радикул только угадывалась.

Группа подверженная замачиванию в сернокислом железе до сих пор не проявляет каких–либо попыток развиваться, и семена сохраняют «невозмутимость».

Существенно увеличились проростки мелиссы, семена которой были замочены в воде: в массовом порядке появились семядоли (см. фото внизу слева; в прошлом месяце наблюдались первые признаки зародышевых корешков). «Проснулась» и половина группы семян, замоченных в сульфате железа: проростки выглядят не такими длинными, как из «водяной» группы, но тоже дошли до стадии семядоли и выглядят покрепче (см. фото внизу справа).

Семена душицы существенно не изменились: всё так же в группе, замоченной в воде, у большинства имеются небольшие радикулы (если не принимать во внимание мизерный размер самих семян) и всё так же партия, замоченная в FeSO₄ сохраняет спокойствие и не демонстрирует желания переходить в активную фазу.

Искупавшийся перед кондиционированием в воде розмарин остался в прежнем состоянии (как и месяц тому назад) — практически без признаков прорастания. Зато пустилась в рост «купоросная» группа: почти половина семян выпустили небольшие зародышевые корешки (см. фото справа).

Стало уже почти традицией появление у семян из этой группы колоний каких–то микроорганизмов, впервые замеченных в феврале в пакете с семенами щавля (на фото колония обозначена стрелками)

Недаром майоран — «старший брат» душицы: поведение его семян в целом повторяет поведение семян «младшей сестры». Также как и у душицы, семена майорана, вымоченные в железном купоросе не проросли, зато замоченные в воде продемонстрировали на протяжении последнего месяца заметную активность (см. фото слева).

В предыдущей публикации по кондиционированию семян мята перечная даже не упоминалась, поскольку с семенами ничего не происходило. Сейчас я упоминаю эту культуру только по тому, что семена всё так же инертны: ни единого признака прорастания, ни среди замоченных в воде, ни в сульфате железа.

По той же причине в прошлой статье не упоминался джусай — не было повода, зато теперь в обоих партиях довольно интенсивно проросли почти все семена безымянного сорта (см. фото внизу слева). А вот джусай «Этюд» продемонстрировал излишнюю скромность: только пара семян, замоченных в воде выпустили робкие радикулы (см. центральное фото внизу), а побывавшие в растворе сернокислого железа вообще не подают признаков жизни, хотя такие признаки подаёт какая–то микрофлора (см. фото внизу справа).

Если месяц тому назад семена «купоросного» щавеля отличились соседством с большим количеством микроорганизмов, то в этот раз никакой микрофлоры в пакетике не наблюдается (не выдержала, видать, пытки купоросом, болезная).

Ещё одно отличие от прошлого месяца — почти все семена проросли и демонстрируют очень длинные нитеобразные зародышевые корешки и появляющиеся семядоли, причём состояние семян в обоих пакетиках, — замоченные и в воде, и в растворе сульфата железа, — одинаковое.

Семена сельдерея за месяц не изменились: всё так же не прорастают, всё так же окружены разноцветными колечками — весёлой микрофлорой, которая, кстати, из пакетиков с семенами щавеля пропала.

Интенсивное прорастание семян чорнобривцев, отмеченное на протяжении первого месяца и даже вдохновившее меня на съёмку по этому поводу коротенького видеоролика, обернулось бедой местного масштаба: семена, замоченные в растворе FeSO₄ покрылись чёрной плесенью (см. фото слева — снято при максимальном увеличении через плёнку пакета).

Пришлось эту, предварительно «ожелезенную», группу даже снять с дальнейшего «соревнования»: остались только семена чорнобривцев, которые замачивались в талой воде — с ними пока всё в порядке, радикулы растут. Интересно, что подсохшая плесень при большом увеличении оказалась вовсе не чёрной, а зелёной (см. фото в самом верху справа, рядом с названием статьи), хотя для выброшенных семян это уже не имеет особого значения.

Крышка, шило, зажигалка

Если приходится поливать здоровенный чмоктус в пятиведёрной кадке, то воду можно лить из кастрюли, прямо через бортик. Если орошать огородные грядки, то лучше нацепить на конец шланга рассекатель–дождеватель и устроить огурцам, помидорам и прочим разным кабачкам обильный душ. А вот как поливать махонькие проростки рассады, чтобы поддерживать грунт слегка влажным и не плеснуть нечаянно избыточной водицы?

Можно приспособить для этой цели небольшую спринцовку, или большой шприц (без иголки), или какую–нибудь потерявшую актуальность для полноценного использования брызгалку. А можно соорудить удобную поливалку из обычной пластиковой бутылки, составив здоровую конкуренцию известному «народному очумельцу»

Читать дальше...

Самое простое решение — сделать дырочку по центру пробки (проколоть, просверлить, проковырять), но вода будет постоянно подтекать и управлять направлением струйки довольно сложно, а миниатюрность поливаемого объекта предъявляет повышенные требования к меткости и прицельности водяного воздействия.

Проблема решается буквально за несколько минут: достаточно нагреть верхнюю плоскость крышки (см. фото внизу слева), а затем с внутренней стороны выдавить тонким стержнем размягчённый пластик, придав ему коническую форму (см. центральное фото внизу). Я использовал в качестве нагревательного элемента кухонную газовую зажигалку, но Организация объединённых наций, реанимационная бригада подстанции №4 скорой помощи и очаковский раввин не возражают против использования для этих целей обычной свечки. Выдавливать «сосок» или, если угодно, «чиряк» тоже можно чем попало: у меня под рукой оказалось сильно затупленное шило, но думаю с задачей может легко справиться и гвоздь, кусок стальной проволоки или зубочистка. Мой первый опыт не претендует на эстетическое совершенство, — сработал незыблемый закон первого блина, который всегда комом (см. фото внизу справа), — но на функциональность изделия это никак не повлияло.

Самый кончик пиптика, выдавленного из крышки легко обрезается ножницами или ножом — получившееся при этом отверстие, разумеется, определяет толщину поливальной струйки и, следовательно, расход воды на полив.

Моя крышка–лейка обзавелась дырочкой чуть меньше толщины спички (см. фото слева), немедленно взгромоздилась на поллитровую пластмассовую бутылочку (специально выбирал в супермаркете с наиболее тонкими стенками, чтобы была более менее жёсткой) и провёл натурные испытания, поливая проростки перца, возомнившие себя рассадой (см. фото в самом верху справа, рядом с заглавием статьи).

На всякий случай, решил запастись дополнительными насадками для бутылочных поливалок. Попробовал различные режимы и способы нагревания и выдавливания размягчённого над огнём материала. Несколько пробок пришлось отправить в мусор: поверхность крышки часто прорывалась насквозь вместо нежного вытягивания или даже загоралась и весело, но дымно горела.

В конце концов приловчился: осторожно нагревая как можно большую часть поверхности крышки над пламенем свечи, время от времени проверял мягкость пластика торцом спички и только после достижения материалом «нужной кондиции», плавно, медленно и с минимальным усилием выдавливал пластмассу на требуемую (читай небольшую) высоту (результаты — на фото справа). Залог успеха процесса определяется четырьмя словами — медленно, плавно, без усилий.

Перцемания: практикум по проращиванию семян

Похоже, я уже немного опаздываю: начинать проращивать семена жгучего перца на рассаду нужно было ещё в конце февраля, а замочил их я (в растворе сернокислого железа) только на излёте первой недели марта. Но для паники пока нет причин — просто, деловая оптимистическая озабоченность и неизменная уверенность в положительном результате. Собственно, никогда не знаешь где найдёшь, а где потеряешь: например, в прошлом году я тоже опоздал с приобретением и высаживанием рассады помидор, но в середине мая случились ночные заморозки, и я даже почувствовал себя героем: все заменяли погибшие растения, а я только–только садил первый раз (вроде как хитрый и предусмотрительный).

Итак, начнём со второй операции (первая, замачивание, уже упоминалась): после 72 часов «купания» в растворе железного купороса семена тщательно, в течение десяти минут, промываются в проточной воде (см. фото справа).

Читать дальше...

В закрытых ёмкостях, в которых замачивались семена (напомню, я использовал для этих целей пластмассовые контейнеры от «киндер–сюрпризов»), несмотря на отсутствие растворённого кислорода образовался налёт ржавчины — гидроксид железа, как результат ранее разобранной реакции.

Уж не знаю, что послужило причиной изменения цвета семян сорта «Халапеньо», но то семечка явно набухла и приобрела многообещающую полноту (на фото внизу слева семя, прошедшее замачивания имеет более тёмный цвет по сравнению со светлым «сухим» семенем). Удивило одно из семян «Серрано Тампикеньо» — «поплескавшись» трое суток в растворе сернокислого железа, семя умудрилось выпустить зародышевый корешок (см. центральное фото внизу), единственное из 75 штук (в проращивании принимают участие по 25 семян каждого сорта). Явную готовность к проращиванию продемонстрировали и семена «Пекеньо Муйпиканте», хотя до появления радикулы дело немного не дошло (см. фото внизу справа). Кстати, за фотографии крупным планом отдельное спасибо прекрасному USB–микроскопу — не могу нарадоваться на него!

Затем промытые семена были разложены по канадской технологии на бумажные полотенца, вместе с ними помещены в полиэтиленовые пакеты с замком «струна» и смочены небольшим количеством воды (по 1,5—2 мл на пакет). Резкое потепление не позволило мне собрать чистую талую воду, — весь мирно лежавший снег в один день потёк коричневыми ручьями, а сверху покрылся невесть откуда взявшимися пылью и грязью, — пришлось «оживлять» отстоянную воду перекисью водорода (2 мл препарата на 100 мл воды — см. фото внизу).

Осталось сложить пакетики в какую–нибудь подходящую ёмкость и поместить в тёплое место. В конкурсе на подходящую ёмкость приняли участие несколько пластиковых лотков (см. фото внизу слева) и одноразовые контейнеры из фольги (см. центральное фото внизу) — явного лидера выявить не удалось, поскольку все ёмкости демонстрировали идентичную термостатичность. Заокеанские огородники рекомендуют располагать контейнеры–лотки с проращиваемыми семенами на холодильнике: восходящий вдоль задней стенки воздушный поток от теплообменника якобы обеспечивает устойчивую повышенную температуру для томящегося в пакетах посевного материала. Я, честно говоря, заметного повышения температуры на холодильнике не выявил, да и не планировал использовать подобную «захоронку» для проращивания семян перца: по нашу сторону океана есть более действенный и эффективный тёплый объект — радиаторы центрального отопления, которые для американцев уже стали экзотикой. Именно на батарее, что под окном и обнаружился необходимый мне тепловой режим: 28°C (см. фото внизу справа).

Потребовалось всего четверо суток, чтобы подавляющее большинство семян сорта «Хатапеньо» и достаточное количество тех, которым я присвоил гордое имя «Пекеньо Муйпиканте» сформировали достаточные зародышевые корешки и потребовали немедленной посадки на рассаду. Семена «Серрано Тампикеньо», честно говоря, разочаровали — совсем немногие из них выпустили свои радикулы в те же сроки. Решил подождать ещё немного: может быть остальные «одумаются» и тоже пойдут в рост.

Количество проросших семян (всего заложено на проращивание по 25 семян каждого сорта).

	Халапеньо	Серрано Тампикеньо	Пекеньо Муйпиканте	Суммарно
зразу после замачивания	0	1 (4%)	0	1 (1%)
через 35 часов	9 (36%)	2 (8%)	12 (48%)	23 (31%)
через 58 часов	19 (76%)	5 (20%)	13 (52%)	37 (49%)
через 100 часов	21 (84%)	7 (28%)	19 (76%)	47 (63%)
через 150 часов*	—	10 (40%)	—	—
через 195 часов**	—	11 (44%)	—	—

^* все непроросшие семена сортов «Халапеньо» и «Пекеньо Муйпиканте» были ликвидированы как бесперспективные.
^** попытки дальнейшего проращивания прекращены полностью.

Для выращивания рассады я решил использовать торфяные таблетки. В прошлом году по случаю купил упаковку с 60 торфобиогумусными цилиндрами «Достаток» торговой марки «Гуми+», принадлежащей ООО «Агрофирма „Гермес“» (гор. Краматорск, Донецкая область, Украина, а не какая–то сраная ДНР). Производитель утверждает, что прессованный питательный субстрат содержит продукт переработки навоза крупного рогатого скота вермикультурой красного калифорнийского червя Eisenia fetida, не содержит возбудителей заболеваний, зато содержит полезную природную микрофлору.

Предварительно таблетки залил водой и выдержал в ней около часа. Честно говоря, результат несколько разочаровал: субстрат весьма неохотно и неравномерно впитывал в себя влагу, набухание (увеличение высоты) было незначительным, наружная поверхность оплывала, превращаясь в кашеобразную субстанцию.

Размягчённые мокрые таблетки были помещены в ячейки пластмассовой кассеты (её «светлый образ» знаком моим читателям с мая позапрошлого года), затем по центру пинцетом выковыривалась небольшое углубление, в него погружалось (тем же пинцетом) пророщенное семя, «снабжённое» зародышевым корешком и слегка прикрывалось комочком торфобиогумуса. После заполнения почти всех пятидесяти ячеек, — зарезервированными остались буквально несколько штук, на случай если «проснутся» ещё пяток семян «Серрано Тампикеньо», — заботливо укутана в большой полиэтиленовый пакет и оставлена недалеко от не очень горячего радиатора центрального отопления для перехода посевного материала из «детства» в «отрочество».

В следующие четверо суток «дозрели» ещё четыре семечки сорта «Серрано Тампикеньо», — не все одновременно, а по парочке штук через два и ещё через два дня, — которые подсеяны в незанятые ячейки. К тому времени и «Халапеньо», и «Пекеньо Муйпиканте», и первые проросшие «Серрано» уже интенсивно и настойчиво выпустили свои надземные части (на фото справа — кассета с пятидневными проростками).