[ЗПЧ] Как выполнить монтаж водопровода из металлопластиковых труб

Похоже, в «Леруа Мерлен» оформление буклетиков, которые я читаю зимними вечерами поручили хохмачам. Раньше я замечал только разные ошибки и несуразности (например, в рекомендациях по монтажу крыши из сотового поликарбоната или приготовлению бетона и строительного раствора), но листовка с советами по монтажу металлопластиковых труб, вытянутая наугад из стопки непрочитанных, ещё и развеселила меня.

Хихикательную реакцию вызвал жизнерадостный маскулен мачоидной наружности на фоне канализационных и водопроводных труб (см. изображение справа) — именно с такими сценами ассоциируются немецкие «сантехники», главные герои фильмов для взрослых: они обычно в течение нескольких секунд с озабоченным видом осматривают подраковинную требуху в кухне, а затем принимаются за сексапильную хозяйку со словами «о, я–я! дас ист фантастиш!». Да ещё медные трубы и гибкие армированные шланги, изображённые во врезке ни к селу, ни к городу (правый верхний угол той же картинки) вместо металлопластиковых труб тоже способствуют игривому настроению. Юмористы…

Читать дальше...

Содержательная часть миниброшюрки ничем не отличается от её электронной версии, размещённой на сайте гипермаркета. Набор необходимых инструментов (на фото внизу — слева направо, сверху вниз): труборез, пружина для гибки (чтобы избежать заломов стенок), калибратор–фаскосниматель, гаечные ключи.

Можно, конечно, обойтись без резака для труб — например, перепилить материал ножовкой, — но при использовании этого специализированного инструмента формируется идеально правильный — конструкция трубореза гарантирует обезку трубы под углом 90° (см. рисунок слева).

Задача инструмента для калибровки вроде бы проста — восстановить геометрию поперечного сечения трубы, которая могла нарушиться при обрезке (восстановить окружность из эллипса). Однако, калибратор обычно комбинируется с устройством для снятия фаски, но тут–то и возникают проблемы: от инструмента требуется только зачистить торец от заусенцев, а не изменять толщину стенки трубы (традиционный фаскосниматель делает именно последнее).

По этой причине рисунки с летящей из–под калибратора–фаскоснимателя стружки и скошенной внутрь стенкой трубы (см. рисунок справа) вызывают настороженность, некоторую обеспокоенность и внутренний дискомфорт — что–то там не так, — а не улыбку как в случае с фотографией «трубопроводчика», распираемого переизбытком тестостерона.

В заключение авторы буклета показывают последовательность присоединения фитинга к трубе: на трубу надеваются накидная гайка и обжимное кольцо (цанга), затем в трубу вставляется патрубок фитинга и при помощи гаечных ключей накидная гайка затягивается, обеспечивая плотное прилегание трубы к патрубку фитинга (все составляющие этого процесса хорошо видны на последнем из четырёх рисунков, посвящённых инструментам, необходимых для монтажа трубопровода).

Таким образом, листовка рассматривает только соединение при помощи обжимных фитингов — наиболее простой способ и теоретически допускающий неоднократную сборку–разборку (в действительности повторное использование фитинга не рекомендуется, но при острой необходимости следует как минимум заменить уплотнительные прокладки). Несомненное преимущество этого способа соединение — отсутствие необходимости использования дорогостоящего специального инструмента.

Упомянутый специальный инструмент — имеются ввиду ручные или электрические пресс–клещи — требуется при использовании прессовых фитингов. Такой способ соединения является неразъёмным, более надёжным, чем рассмотренный ранее.

Впрочем, выбирать вам.

[ЗПЧ] Как установить экран под ванной

Если буклеты для предыдущих выпусков «зимних пейджерных чтений» (ЗПЧ) я выбирал исходя из повышенной личной заинтересованности в освещаемых ими темах — и электросварке, и монтаже сотового поликарбоната, и приготовлении бетона и строительного раствора, — то листовка с рекомендациями по облагораживанию ванны путём монтажа декоративного экрана была выбрана из общей стопки наобум. Никакой надобности в советах, предлагаемых сетью гипермаркетов для «самоделкиных», по этой части у меня нет, поскольку нет пока ни ванной, ни даже санузла.

Тем не менее, оказалось, что я могу не только перенести информацию в вольном изложении с бумажного носителя на просторы Сети (электронная версия этого наставления на сайте компании несколько отличается от печатной), но и предложить некоторые уточняюще–улучшающие решения. Впрочем, о последнем — в конце статьи.

Читать дальше...

Как и любая другая леруа–подборка советов, рассматриваемая листовка начинается с набора инструментов, которые потребуются для выполнения предстоящих работ: электролобзик, пила–ножовка, дрель, линейка, угольник, уровень, отвес (а я вместо уровня и отвеса обычно использую лазерный нивелир). В перечне отсутствует отвёртка или шуроповёрт, хотя в дальнейшем упоминается необходимость использования шурупов в качестве крепежа.

Планируемый экран будет конструктивно состоять из деревянного каркаса, закреплённого на нём листового материала — гипсокартонных листов, ДСП, OSB и т.п. — и финишного покрытия (например, кафельной плитки). Пошаговое выполнение операций позволяет на последнем, пятом шаге получить линии, по которым следует устанавливать каркас (см. слайдшоу внизу).

Первым делом производится разметка мест установки каркаса будущего экрана, при этом подразумевается, что толщина покрытия составит 16 мм для листового материала и 9 мм для финишного, то есть суммарно 2,5 см.

Для изготовления каркаса автору буклета рекомендуют использовать брусок 40×40 мм.

Размеры отдельных деталей малой и большой рамок вычисляются исходят из размеров ванны и расстояния от пола до её бортика. Для усиления рам и придания им дополнительной жёсткости, их углы можно укрепить при помощи уголков подходящей ширины (см. рисунок слева).

В прилегающих к стенам стойках рам необходимо предварительно сделать два–три отверстия для прохода шурупов, которые будут крепить рамы по месту.

Монтаж экрана нужно начинать с установки рам и их фиксации к стенам, а также между собой при помощи шурупов и, там где требуется, дюбелей (не помешает прикрепить рамы также и к полу). Затем к каркасу крепятся заранее отрезанные в нужный размер листы обшивного материала (ГКЛ, ДСП, ОСП, СМЛ и т.п.). Обратите внимание, что в листе, предназначенном для установки вдоль длинной стороны ванны следует предусмотреть смотровой лючок, которые обеспечит доступ к сифону слива из ванны (до установки экрана все трубы, связанные с ванной, должны быть окончательно смонтированы). Последний штрих — укладка облицовочного покрытия (см. слайдшоу внизу).

Вроде бы, нечего добавить к этой простой технологии: как говорил один из моих институтских преподавателей «просто, аж противно». Но вспомнилось мне, как во времена моего отрочества затеял отец зашить пластиком боковую поверхность ванны, чтобы ванна засверкала непревзойдённым эстетизмом. Лично я в этом процессе участия практически не принимал (были более важные дела — футбол с пацанами–корешами и охота за отроковицами), но экран в конечном итоге получился именно таким, как описано уже в современной листовке: деревянный каркас (кстати, в длинной раме присутствовали промежуточные стойки, чего и вам советую) и зашивка из листового пластика, имитирующего кафельную плитку.

Продержался этот экран не один десяток лет и не один десяток лет создавал небольшое, но досадное неудобство: возле ванны можно было стоять только в первой или второй позиции иначе пальцы ног упирались в экран.

Воистину, «Бог в детали», как говаривал старик Варбург, до него Флобер, и написали в некрологе Миса (потом понеслись различные вариации на ту же тему: и дьявол в деталях, и правда в деталях…). И деталь, казалось бы, довольно простая и незатейливая: сделай выемку для ног, и будет тебе счастье.

Например, «счастье» может простираться на всю длину ванны (см. фото внизу слева), а может предоставлять посетителю санузла локальную дырочку для ступней (см. фото внизу по центру и справа).

Обустройство таких удобств потребует создания сложного каркаса, и его проектированием я определённо займусь, но в своё время, то есть тогда, когда появится у меня ванна и душа возжелает спрятать её непривлекательную изнанку от взглядов.

Гадание на водяной гуще

Февраль только начался, а на дворе уже практически разворачивается в полный рост весна: и солнце горячее, и снег моментально сошёл, и температура не опускается ниже ноля. Лепота! Как тут усидишь дома, тем более, что уже два месяца не наведывался к своему будущему дому: то праздники, то морозы со снегопадами…

Вот и проведал я своё пока ещё не завершённое домостроение, и на душе стало поспокойнее: всё на месте (не то что зимой первого строительного сезона), за что отдельное спасибо родной милиции постепенно перетекающей в полицию, особенно подразделению службы охраны

Придя во вполне умиротворённое состояние — тревожные ожидания не оправдались, и всё хорошо, — я бросил в сарае взгляд на кастрюлю с остатками воды — стоит себе на плите с прошлого года. В процессе своего падения этот брошенный взгляд постепенно преобразовался из рассеянного в удивлённый и, в конечном итоге, в озабоченный. Причина — наличие на дне кастрюли внушительного осадка (см. фото справа).

За два года бесперебойного функционирования скважины на моём участке я уже привык к кристальной чистоте и прозрачности добываемой из неё воды: все мутности были успешно преодолены интенсивной прокачкой водяного столба ещё в течение первого сезона (выбирал из скважины воду в угрожающих объёмах). Конечно, лёгкий запашок сероводорода и неизбежный металлический привкус — в этой части Украины вся вода бучакского горизонта железистая, насыщена двухвалентным железом — никуда не делись и для их ликвидации потребуются немалые усилия (в основном финансовые), но чтобы такой выразительный осадок…

В общем, возникло стойкое подозрение, что многократное замораживание–размораживание вскрыло какие–то внутренние, доселе неведомые проблемы внутреннего содержания моей воды. И тут содрогнулось уже моё внутреннее содержание: ведь весь этот мусор с весны до осени систематически и регулярно поступает в организм моих родных и мой собственный. С этим нужно срочно что–то делать…

Решено: как только расконсервирую скважину по весне (зимой я вообще ею не пользуюсь), в обязательном порядке провожу анализ в одной из серьёзных лабораторий, а то как бы не аукнулась экономия на проверке воды гораздо большими затратами на лекарства.

[ЗПЧ] Как правильно приготовить строительный раствор или бетон

К изучению листовки из «Леруа» с рекомендациями по изготовлению строительных смесей на основе цемента я приступил, в рамках «зимних пейджерных чтений» (сокращённо ЗПЧ), с особым интересом: если в поликарбонатной тематике мои познания носят исключительно теоретический характер, а в электросварочной — теоретический с легчайшим практическим налётом, то в благородном, но довольно грязном (в хорошем и буквальном смысле) деле бетономешения меня голыми руками не возьмёшь — как говаривал Егор Кузьмич Лигачёв, «нас не объегоришь и не подкузьмишь» (впрочем, вряд ли он такое говорил на самом деле).

Как известно моему уважаемому постоянному читателю, более двух лет тому назад я довольно обстоятельно разбирался с рецептурой самодельного бетона и даже вывел его формулу, после чего отрабатывал её при монтаже фундаментов (септика, тандыра) и, некоторым образом, на стяжке подполья. Так что, посмотрим чем смогут удивить «мерленовцы»…

Читать дальше...

К перечню необходимых инструментов (бетономешалка, корыто, тачка, ведро, лопата, кельма) особых претензий нет, хотя можно обойтись, в крайнем случае, и без бетономешалки, и без тачки (но с ними гораздо удобнее).

То, что в состав строительного раствора входит цемент, песок, вода и пластификатор тоже возражений не вызывает (хотя, последний компонент является факультативным), но вот предоставленная таблица с их соотношением не выдерживает никакой критики: из–за явной грубой путаницы в заголовках столбцов получилась полная бессмыслица (куда, спрашивается, смотрел редактор? был ли вообще редактор?!). Поскольку в электронной версии этого наставления упомянутая таблица отсутствует, я всё–таки приведу её в этой статье с откорректированными заголовками столбцов (численные значения оригинальные):

То, что в состав строительного раствора входит цемент, песок, вода и пластификатор тоже возражений не вызывает (хотя, последний компонент является факультативным), но вот предоставленная таблица с их соотношением не выдерживает никакой критики: из–за явной грубой путаницы в заголовках столбцов получилась полная бессмыслица (куда, спрашивается, смотрел редактор? был ли вообще редактор?!). Поскольку в электронной версии этого наставления упомянутая таблица отсутствует, я всё–таки приведу её в этой статье с откорректированными заголовками столбцов :

Плохая редактура или, даже, отсутствие таковой открывает ещё более широкий простор для корректировок. Например, вызывают сомнения и настороженность некоторые рекомендованные значения: не верится, что для сооружения 7м² стен из крупных бетонных блоков (первая строка таблицы) и кирпича (вторая строка) требуется одинаковое количество кладочного раствора, указано явно ошибочное количество цемента для подготовки раствора для финишного слоя штукатурки (шестая строка) — скорее всего, следовало указать не 20 кг, а 50, так как с песком и водой там явный перебор. А ещё не совсем понятно выборочное использования пластификатора: почему, скажем, для затирки швов кирпичной кладки нужно добавлять пластификатор в раствор, а для затирки швов в каменной стене — нет.

Назначение	Цемент	Песок	Вода	Пластификатор
Сооружение стен из бетонных блоков (на 7м² блоков 200×200×500)	50 кг	190 кг или 127 л	25 л
Сооружение стен из кирпича (на 7м² кирпичей 120×250×65)	50 кг	190 кг или 127 л	25 л	+
Стяжка бетонного пола	50 кг	200 кг или 135 л	25 л
Традиционная фасадная штукатурка (на 20м² набрызгивания 3–5 мм первого слоя)	50 кг	250 кг или 167 л	25 л
Второй слой (грунт, основа 15–20 мм)	100 кг	250 кг или 167 л	25 л	+
Третий слой (финишный, 5–7 мм)	20 кг	190 кг млм 127 л	25 л	+
Затирка для швов каменной стены	50 кг	190 кг млм 127 л	25 л
Затирка для швов кирпичной стены	25 кг	95 кг или 63 л	13 л	+

При расчёте объёмов песка за эталон брался сухой материал фракции 0,5 мм с плотностью 1500 кг/м³ (в оригинале 1,5г/м³ — ещё один «косяк» горе–редакторов). А количество пластификатора, добавляемого в раствор, зависит от состава и концентрации, поэтому в этом вопросе следует полагаться на рекомендации производителя конкретного пластификатора.

Для получения качественного раствора для затирки швов рекомендуется смешать сухие цемент и песок, просеять смесь и только затем затворять её водой (с пластификатором, если нужно).

Что касается предлагаемого в листовке состава бетона, то компетентность авторов уже вызывает не сомнения, а настороженность и тревогу: не может бетон содержать много песка и немного щебня — обычно щебень берётся раза в два (минимум полтора) больше, чем песка. Посудите сами:

Назначение	Вид арматуры	Цемент	Песок	Щебень	Вода
Бетонная стяжка, пол гаража и террасы	Сварная арматурная сетка	400 кг	1200 кг или 800 л	850 кг или 530 л	175 л
Фундамент	Сетка для фундамента	400 кг	1200 кг или 800 л	850 кг или 530 л	175 л
Балки, перекрытия	Квадратная арматурная сетка, стальной прут гладкий или рифлёный	400 кг	720 кг или 490 л	850 кг или 530 л	175 л

Расчёты объёмов потребных материалов проведены для ранее упомянутых характеристик песка и щебня фракции 20–40 плотностью 1600 кг/м³ (в оригинале 1,6г/м³), хотя, с моей точки зрения, гораздо предпочтительнее использовать при приготовлении бетона щебень фракции 5–20. В прочем, как говорится, на вкус и на цвет…

Мне совершенно непонятны включение в таблицу сведения о рекомендуемых видах арматуры: по моему глубочайшему и непоколебимиющему убеждению, параметры арматуры в обязательном порядке необходимо рассчитывать исходя из нагрузок на конструкцию. И ещё непонятно, почему в составе бетона не упомянуты пластификаторы. В общем, гораздо лучше пользоваться моей формулой бетона, выведенной более двух лет тому назад.

Для ручного приготовления раствора рекомендуется насыпать горкой на чистый пол или в специальный бак (наверное, имеется ввиду корыто, упомянутое в списке необходимых инструменов) необходимое количество песка (для строительного раствора) или смеси песка и щебня (для бетона — интересно, откуда возьмётся эта смесь?), затем на горку песка насыпать цемент и перемешать, дважды перевернув смесь лопатой, после чего сформировать в горке сухой смеси лунку, влить в неё воду и, подсыпая с боков сухую смесь, перемешивать все компоненты до образования однородного раствора.

Чтобы ускорить и облегчить эту работу рекомендуется использовать бетономешалку — весьма здравая идея, я всегда ею пользуюсь. Однако, по странной прихоти таинственных авторов и безответственного редактора брошюрки, для машинного приготовления бетона и строительного раствора рекомендуются составы, отличающиеся от указанных в приведенных выше таблицах (я специально преобразовал оригинальные значения к ранее рекомендованным, сохранив пропорции):

Вид смеси	Цемент	Песок	Щебень	Вода
Бетон для стяжки или фундамента	400 кг (в оригинале 25)	1280 кг (в оригинале 80 кг или 40 л или 4 ведра или 8 лопат)	848 кг (в оригинале 53 кг или 30 л или 3 ведра или 6 лопат)	192 л (в оригинале 12 ли или 1,5 ведра)
Строительный раствор	25 кг	100 кг или 70 л или 7 вёдер или 14 лопат		12 л или 1,5 ведра

Не могу удержаться от замечания: при устройстве осенью прошлого года стяжки по грунту я готовил в бетономешалке цементно–песчаную смесь почти в такой же пропорции, и результатом удовлетворён.

Авторы рекомендуют такую последовательность операций: залить в бетономешалку почти всю, предназначенную для замеса воду (например, оставить пару литров из 12), заложить цемент (если готовится бетон), затем песок и всё это перемешать в течение нескольких минут, после чего засыпать цемент и влить оставшуюся воду. А я поступал по–другому: сначала смешивал все сухие компоненты (цемент, песок, щебень) и потом понемногу добавлял воду. Как лучше — не знаю.

Листовка содержит две математические формулы, и одна из них рекомендует затворять раствор водой в количестве, равном половине веса цемента. Рекомендация сомнения не вызывает: в действительности, с химической точки зрения, воды требуется гораздо меньше, но окажется совершенно неукладываемым (слишком сухим) и некоторый неизбежный излишек воды является допустимым злом (ненужная вода в растворе уменьшает прочность будущего бетона). А что касается второй формулы, — вычисление объёма параллелепипеда по его ширине, высоте и длине — то я категорически отказываюсь её здесь воспроизводить (тем более вместе с прилагающейся к формуле картинкой), поскольку это оскорбительно для читателя, сумевшего найти эту статью в Интернете (читатель, интересующийся цементными растворами наверняка преодолел базовый курс физики средней школы).

Большим облегчением для народа являются готовые сухие смеси — высыпал из мешка, затворил водой, покалапуцал немного и пользуйся. Рассматриваемый «манускрипт» классифицирует подобные «суповые наборы» по таким типам:

Тип цементного раствора	Назначение	Примечания
Универсальный	Для любых работ
Цементно–известковый	Штукатурка и кладка кирпичных стен	добавление извести повышает вяжущие свойства и пластичность раствора
Для обработки	Штукатурка стен из бетона, кирпича и бетонных блоков
Раствор с уменьшенным временем схватывания	Ремонт и фиксация, требующая быстрого схватывания	время схватывания от 5 до 20 мин.
Быстросхватывающийся	Фиксация, требующего очень быстрого схватывания раствора	время схватывания до 5 мин.
Гидроизоляционный	Защита строений, находящихся во влажной среде или в непосредственном контакте с водой
Ремонтный	Различные ремонтные работы в небольших объёмах
Клеевая смесь	Обшивка стен или строительство из ячеистого бетона
Смесь для затирки швов	Декорирование швов в стенах, сложенных из камня или кирпича

В качестве комментария должен заметить, что применение готовых смесей существенно облегчает не только выполнение работ, но и кошелёк: цена даже простой цементно–песчаной смеси значительно превосходит суммарную стоимость входящих в эту смесь компонентов.

Многих проблем позволяет избежать использование готового бетона (иногда он называется товарным). Честный изготовитель закладывает все компоненты в точном соответствии с рецептурой соответствующих марки или класса, да ещё рассчитает количество воды с учётом влажности песка и щебня (что для самодельного бетона практически нереально). Но товарным бетоном имеет смысл заниматься только при больших объёмах (миксер на автошасси берёт не менее 9 и не более 11 кубов смеси). И ни в коем случае не разрешайте наёмным рабочим–бетоноукладчикам вступать в тайный сепаратный сговор с водителе–доставщиком по поводу дополнительного разбавления готового раствора водой (есть в автомиксере технологический бак с водой): жидкий бетон гораздо легче укладывать, а то, что он существенно понижается в классе, так это уже проблема хозяина, а не хитроспинного исполнителя.

Для уменьшения плотности бетона можно вводить в его состав керамзит или пенополистирольные шарики, но никаких подробностей на этот счёт авторы буклетика не сообщают.

Последний фрагмент листовки посвящён присадкам, которые могут модифицировать структуру бетона. Приводить здесь таблицу, в которой наукообразно собраны виды присадок и их назначение я не буду, поскольку сами виды уже недвусмысленно отображают их назначение: цветовая, морозостойкая, водоотталкивающая, гидроизолирующая, пластифицирующая, ускоряющая, замедляющая.

Думательный размышлятель

Обращали ли вы внимание на то, как детективы в западных полицейских сериалах пришпиливают к стенкам своих кабинетов фотографии, вырезки из газет и записки, а потом соединяют крепёжные шпильки–булавки разноцветными нитками? Это они так систематизируют и анализируют информацию, а потом визуализируют её связи. Некоторые наши горе–лекторы пыжатся в попытках просоответствовать модным трендам, но чаще всего их неуёмная фантазия не взлетает выше двух нарисованных на доске кружков с вопросительным и восклицательным знаками, соединённых между собой линией: убогая графика призвана олицетворять некие сакральные откровения, недоступные для понимания без этого невероятно информативного визуального ряда.

В нашей традиции, при освоении больших объёмов новой и непривычной информации, более распространено составление табличек или списков, эдакого структурированного конспекта — по крайней мере, я всегда поступаю именно так: создаю разделы, а потом насыщаю их подразделами, главами, параграфами. Вернее, не поступаю, а поступал: клавиатура компьютера давно стала гораздо более удобным и быстрым инструменом фиксации информации, по сравнению с перьевой и шариковой ручками. А тут ещё и софт достойный появился для облегчения процесса.

Читать дальше...

Чем плох чернильно–бумажный подход? Сложно использовать картинки (или вообще невозможно) и трудно зарезервировать достойные пространства для отдельных частей будущего «конспекта» — приходится подклеивать дополнительные листики в местах, куда неожиданно начинает интенсивно втискиваться важная информация, переполняя запланированные территории. То ли дело электронные средства: даже в простом текстовом редакторе можно в нужный раздел добавить любое количество параграфов, а если использовать электронную таблицу…

Но мы не ищем лёгких путей — мы ищем пути легчайшие!

Для максимального облегчения каторжного труда информационного рабочего уже давно разрабатываются и успешно используются специализированные программы для создания мыслесхем — именно так называются «икебаны», которые сооружают упомянутые в начале статьи киношные полицейские.

Как и водится в этом мире, отсутствие в отечественной традиции термина для заморской диковины инспирирует лавину вариаций «на вольную тему»: англоязычное название mind map может интерпретироваться от простой транслитерации (майндмэп) до более или менее точных переводов — как дословных, так и семантически облагороженных (карта памяти, ментальная карта, интеллект–карта, ассоциативная карта, диаграмма связей).

Я решил внести и свой посильный вклад в народное творчество изобрёл, — честно, изобрёл! — термин «мыслесхема», как наиболее точно (с моей точки зрения) соответствующий и форме, и содержанию. Но оказалось, что этот термин уже внедрён в наш мир: попретендовать на авторство и приоритет не сложилось.

Программное обеспечение для создания, редактирования и просмотра мыслесхем, как и в любой другой отрасли, существуют в двух категориях — онлайновое (используются веб–интерфейс и «облачное» хранение) и локальное (для использования на десктопе, ноутбуке, планшете) — и трёх ипостасях — бесплатное, коммерческое и завлекушно–бесплатное. Первая категория — онлайновый сервис — хорошо своей простотой, но требует обязательного Интернет–подключения, которое не всегда доступно в той стране, где каждый из нас процветает. Тратиться на коммерческий софт нет никакого желания как по финансовым, так и по идеологическим соображениям, поскольку существует бесплатный софт. Программы «почти бесплатные» занимают промежуточную нишу — очень похожи на платные, но с существенно ограниченной функциональностью ,— и тоже не греют сердце и не будоражат воображение.

Окончательный выбор очевиден: берём бесплатное десктопное приложение. Пять лет тому этим требованиям легко и непринуждённо ответила программа FreeMind, а буквально через пару месяцев я перешёл на FreePlane, прораставшую из FreeMind. Внешне «дочка» не слишком отличалась от «матери», но один из членов коллектива, работавшего над FreeMind взялся за коренную реорганизацию внутренней «кухни», сосредоточившись на оптимизации блочной структуры. В результате появилась возможность подключения дополнений и расширений, улучшилась работоспособность приложения.

Многие пользователи, испытавшие обе программы, в конечном итоге перешли на FreePlane, с чем я их от всей души и поздравляю.

Осваивать программу довольно просто, благодаря интуитивному интерфейсу, качественной русификации и широкому набору инструментов для декорирования элементов мыслесхемы, а если что–нибудь вдруг окажется непонятным, то в наличии имеется подробное руководство пользователя, оформленное в виде мыслесхемы.

Заинтригованный читатель наверняка поинтересуется, а с какого такого pourquoi я вообще затеял разборки с программным обеспечением в строительном блоге? А потому, что снова нужно планировать следующий сезон и это весьма непростая задача (как показало планирование позапрошлогоднего), тщательно продумывать разбивку будущего сада (участок–то совершенно аграрно неосвоен), сводить воедино выхваченные из различных источников сведения о тандырной кулинарии… Работы — непочатый край.

[ЗПЧ] Как сделать крышу из сотового поликарбоната

Сейчас уже не упомнить в какой последовательности я вникал в особенности строительных материалов четыре года тому назад, в период напряжённых раздумий о возведении дома на только что купленном участке — то ли сначала газобетон, а потом доски–брусья, то ли наоборот, — но совершенно чётко помню, что в этой «компании» обязательно присутствовал поликарбонат.

Дело в том, что первое капитальное и завершённое строение на участке, сарай (он же гранеро, он же шойне) проектировался с дальней перспективой образовать единый комплекс с вегетарием, и размер «первозванной» хозяйственной постройки (длина сарая) диктовался размерами листов сотового поликарбоната, которым предстояло играть первую скрипку в конструкции будущей теплицы.

За четыре строительных сезона острота восприятия сведений о газоблоках и пиломатериалах существенно снизилась: давно уже возведены газобетонные стены, найдено применение неиспользованным блокам (сооружен «подтандырник», спроектированы крыльцо и поле фильтрации), а деревянный каркас второго этажа не только «спрятался» за дощатый фасад, но и укрепился досками изнутри (это не считая деревянных стола–трансформера, забора, строительных козел). Но как только где–то промелькнёт слово «поликарбонат», я сразу делаю стойку, как охотничья собака, почуявшая дичь.

Читать дальше...

Следуя заветам А.М.Иванова, отца солнечного вегетария, я долго считал само собой разумеющимся, что почти все ограждающие конструкции этой теплицы должны быть прозрачными — три стены (кроме северной) и крыша. Однако, опыт теплицеобладателей — моих знакомых в Киевской области, соорудивших и вегетарий, и валипини, заставил основательно засомневаться в целесообразности устройства прозрачной крыши: в весенне–летне–осенний период теплица существенно перегревается (мои расчёты впоследствии подтвердили драматичность ситуации), и требуются дополнительные мероприятия по уменьшению количества солнечной энергии, поступающей в сооружение.

Таким образом, содержание листовки–рекомендации по сооружению крыши из сотового поликарбоната, вроде бы, и не очень актуально для моих целей. Однако, я решил, всё–таки, включить в этот флаер в свой цикл «зимних пейджерных чтений» (ЗПЧ) и пробежаться по содержащихся в нём советам: вдруг пригодятся.

Некоторые строители пускаются на уловки, удешевляющие процесс формирования поликарбонатных покрытий, но для правильного, то есть, надёжного и качественного монтажа сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен» рекомендует использовать такие компоненты:

1. Поликарбонатная пластина — без неё уж точно не удастся выполнить поставленную задачу. Речь идёт о сотовых структурах, то есть, листах, состоящих из двух сплошных поверхностей, между которыми расположены соединительные перемычки, чередующиеся с пустотами (вроде объединённого набора поликарбонатных трубок прямоугольного сечения). Авторы листовки исходят из ширины 98 см, хотя на рынке гораздо чаще можно встретить сотовые листы шириной 2,1 м. Длины могут варьироваться в самом широком диапазоне — от 2 до 12 метров.
2. Защитная лента — предназначена для полного перекрытия доступа во внутренние полости пластины (сплошная и наклеивается на верхний торец пластины, обозначена на эскизе 2а) и недопущения проникновения насекомых и пыли, а также свободного выхода конденсата из внутренних полостей (перфорированная, крепится на нижнем торце — обозначена 2б).
3. Закрепляющие профили — предназначены для фиксации пластин на требуемых местах, соединяя их между собой (на схеме 3а) и на торцах крайних листов (на схеме 3б).
4. Профильная заглушка — «пробка», закрывающая торец закрепляющего профиля.
5. Ограничитель пластин — упор, препятствующий сползанию поликарбонатного листа по закрепляющим профилям.

По поводу перечисленных элементов прозрачных крыши или козырька у меня есть несколько альтернативных соображений. Прежде всего, на рисунке присутствует очевидная ошибка с изображением торцевого профиля . Кроме того, я не смог найти продавцов заглушек для профиля: похоже, это весьма экзотический товар. Есть также у меня сомнения по поводу упоров–ограничителей: скорее всего, их придётся изготавливать самостоятельно из подручных материалов. Впрочем, когда дело дойдёт до приобретения поликарбоната и профилей, я буду требовать и заглушки, и ограничители, гневно размахивая перед лицом вежливых продавцов листовкой–буклетом, содержание которого в свободной форме излагаю в этой публикации.

.

Торцевой профиль, который на общей монтажной схеме обозначен 3б, на самом деле имеет форму изображённую на рисунке слева: нижняя, более широкая часть крепится к несущему основанию (лагам, стропилам, обрешётке), после чего в U–образный изгиб загоняется кромка крайнего листа поликарбоната.

Что касается соединительного профиля, устанавливаемого вдоль примыкания друг к другу двух смежных панелей, то на упомянутой схеме изображён разъёмный профиль (на мой взгляд — предпочтительный вариант), хотя существуют и неразъёмные, изготавливаемые как из пластика (монолитного поликарбоната), так и из металла (алюминия).

Монтаж покрытия из сотового поликарбоната, как, впрочем, и любого другого, следует начинать с несущего каркаса.

В рассматриваемых рекомендациях размеры каркаса (авторы называют его стропилами) выбраны исходя из ширины листа, равной 98 см (размеры на рисунке слева указаны между срединными линиями балок). В качестве исходного материала для каркаса рекомендуются стропила с сечением 60×40 мм или 60×80 мм: очевидно, имеются ввиду стальные профильные трубы. Оптимальный уклон крыши предлагается выбирать в районе 10° (18 см понижения на один метр длины), а минимальный — 5° (9 см/м). Мне представляется, что эти рекомендации носят чрезвычайно приблизительный характер и гораздо логичнее и обоснованнее всё–таки выбирать параметры каркаса исходя из расчётов (не таких уж, кстати, сложных).

Что касается зазоров и припусков при расстановке несущих балок, то нужно предусмотреть компенсационный зазор в 5 мм на каждую сторону листа (для свободного температурного расширения) и учесть ширину используемых профилей. Например, если для сооружения козырька используются листы шириной 2,1 м и соединительный профиль с шириной внутренней перемычки 10 мм (см. рисунок справа), то этот соединительный профиль должен располагаться на расстоянии 213 см от середины предыдущего соединительного профиля (5 + 10/2 = 10 мм на каждую сторону, всего 2 см) или 212,5 см от торцевого (5 + 5 + 10/2 = 15 мм на обе стороны суммарно).

На продольных балках каркаса (стропила) монтируются закрепляющие профили (соединяющие и торцевые), ограничители (опорные планки), концы профилей закрываются заглушками (если таковые имеются), затем укладываются пластины поликарбоната (защищённой от ультрафиолета стороной наружу и с наклеенным на верхний и нижний торцы пластин сплошным и перфорированным скотчем соответственно), фиксируются в закрепляющих профилях, дополнительно крепятся сквозными саморезами с пресс–шайбами к поперечным балкам каркаса. В конце необходимо снять с наружной поверхности поликарбонатных листов защитную плёнку.

Колчан для огненных электрострел

Если так дела пойдут дальше, то придётся мне заняться сооружением памятника пластмассовым канализационным трубам или, хотя бы, сложить им хвалебную оду листов, эдак, на десять. Дело в том, что моя домостроительная судьба идёт такими заковыристыми путями, что открывает всё новые и новые сферы применения этих самых труб, существенно отличающиеся от их основного предназначения — отвода бытовых стоков из родового гнезда.

За примером далеко ходить не приходится — достаточно возвратиться всего на десять месяцев назад, в февраль, когда я решил сделать из канализационных труб циклонный пылеулавливатель, что и было успешно реализовано.

И вот, буквально несколько дней тому назад, яркой путеводной звездой вспыхнула идея, навеянная моей собственной публикацией о базовых проблемах, связанных с ручной дуговой сваркой: очень захотелось собрать колчан (он же тубус, он же пенал) для сварочных электродов, и мудрый народный разум предлагает делать легко и быстро такие герметические футляры из… правильно, из канализационной трубы! Очень, знаете ли, надоело укутывать в несколько полиэтиленовых мешков распечатанную и медленно расходуемую упаковку (2,5 кг), чтобы пока неиспользованные электроды не отсырели (храниться им предстоит не меньше, чем полтора—два года).

Читать дальше...

Конструкция колчана предельно проста: канализационная труба закрывается с обеих сторон заглушками, но поскольку заглушки выпускаются только в форм–факторе «папы», то одна из них вставляется непосредственно в раструб трубы, а вторая — в соединительную муфту («мама»–«мама»).

Слепо повторить одну отработанную конструкцию мне показалось довольно скучным делом, поэтому я решил творчески переработать пару–тройку отысканных на YouTube проектов и кое–что добавить от себя: инженер я, в конце концов, или где? Собрать всё необходимое для воплощения в жизнь моего «наполеоновского» плата удалось в очень кстати оказавшемся на пути строительном супермаркете «Олди» , и он меня не разочаровал (так состоялось моё первое знакомство с этой сетью магазинов DIY, для «самоделкиных»).

Говорят, что первый магазин ООО «Торгово–строительный дом „Олди“» появился в Киеве 1994 году в районе проспекта Победы: похоже, это «строительный двор» на улице Гарматной, куда я забрёл в поисках нужных мне изделий (см. фото слева). Реестр же предприятий Украины утверждает, что компания зарегистрирована в 1997 году.

Как бы там ни было, но сегодня торгово–строительный дом представлен пятью магазинами, в том числе в Житомире, Днепропетровске и Броварах. Конечно, конкурировать с такими монстрами индустрии, как «Леруа Мерлен» и «Эпицентр» этот малыш не может, но живёт и дышит уже почти 20 лет.

В процессе проведенного «расследования» оказалось, что в стране существует довольно много компаний с таким же названием, но что оно означает — неизвестно. То ли дело у Генри Лайона Олди: всё ясно и понятно — «ОЛ» от Олега и «Ди» от Димы, и сложился псевдоним одного из лучших дуэта фантастов, О.Ладыженского и Д.Громова

Мою «добычу» от «набега» на супермаркет составили:

1. Канализационная ПВХ–труба ∅50×500 мм,
2. Бытовая губка (мочалка для санитарных целей),
3. Соединительная муфта для ПВХ–труб ∅50 мм,
4. Две заглушки для ПВХ–трубы ∅50 мм,
5. Мебельная ручка,
6. Текстильная застёжка «велкро» 2×40 мм.

Первым делом нужно подогнать длину трубы (на схеме слева обозначена цифрой 1) под длину электрода (345 мм). Для того, чтобы вычислить длину фрагмента, подлежащего «обрезанию» (обозначена на схеме вопросительным знаком), нужно вычислить общую полезную длину внутренней полости составной конструкции: левая амортизирующая вставка (аналогичная обозначенной в правой части схемы цифрой 4) «съедает» 25 мм, но незанятая такой же вставкой полость правой заглушки (цифра 3 на схеме) добавляет 5 мм (30 – 25 = 5) из–за того, что внутри муфты (цифра 2 на схеме) заглушка (цифра 3) упирается в трубу (цифра 1), в то время как в раструбе (слева) заглушка входит внутрь трубы. В результате получается, что длина полезной полости составляет 530 мм, то есть, для хранения электродов можно смело удалить 180 мм.

На разметку трубы, отпиливание ножовкой по металлу (с мелким зубом) и зачистку обойным ножом ушло несколько минут. Затем, по размерам заглушки, из хозяйственной губки были вырезаны мягкие амортизаторы, предназначенные для предохранения осыпания обмазки электродов при случайных ударах о твёрдый материал заглушек (см. фото внизу слева). Один из них сразу вставлен в заглушку, выполняющую роль донышка будущего тубуса–колчана (см. фото внизу справа).

Вторую заглушку, которой суждено стать крышкой футляра и решил снабдить ручкой для удобства открывания и закрывания («Входит… и выходит, и входит. Замечательно выходит!» © Иа): ручка — сверху, снаружи (см. фото внизу слева), шуруп с серьёзной шайбой — изнутри (см. фото внизу по центру), амортизатор — тоже внутри (фото внизу справа).

Можно приступать к сборке приспособления. Заполнение получившегося колчана электродами показало, что почти всем 2,5 кг хватило места (см. фото справа): не поместились буквально полтора десятка стержней и им пришлось вновь укутываться в полиэтиленовый мешок до весны — затевать сооружение ещё одного тубуса ради 10% стержней не рационально.

Кроме уже предъявленного усовершенствования базовой «трубоканализационной» конструкции колчана — добавлена ручка на крышке, — я реализовал ещё одну задумку, подсмотренную у одного из создателей металлических колчанов. Речь идёт о «пепельнице для окурков», то есть, ёмкости для сбора остаточных фрагментов электродов, образовавшихся после полного сгорания стержня. Как правило, эти «огрызки» сварщик бросает где попало, и зачастую требуются дополнительные усилия по «ликвидации последствий» сварочного процесса — поиск и сбор «пеньков»: непроизводительное и не всегда простое занятие (попробуй, найди, например, в траве).

В конкурсе на лучшую коробочку приняли участие несколько находящихся под рукой пластиковых и металлических ёмкостей (см. фото слева): стеклянная тара к участию в конкурсе вообще не допускалась из–за своей предательской хрупкости — ей ничего не стоить разбиться в самой безобидной ситуации.

Весьма непродолжительное размышление исключило из рассмотрения пластиковых претендентов: «окурки» имеют ещё достаточно высокую температуру и могут прожечь пластмассовую ёмкость, зачастую выделяя при этом вредные продукты горения. Таким образом, разумной альтернативы металлическим коробочкам (из–под чая) не нашлось.

Теперь, из «пепельницы» нужно сделать жестянку–нетеряшку, то есть, чтобы не приходилось каждый раз разворачивать бурную деятельность по её поиску. Решение было выстрадано уже давно: банка будет крепиться к колчану при помощи текстильной «липучки».

Если остановить свой выбор на коробке со съёмной крышкой, то крепить к тубусу нужно будет именно крышку — иначе она потеряется. Однако, способ надевания крышки на ёмкость (без закрутки) вселяет серьёзные опасения, что сила трения крышки о горловину может не выдержать веса наполненной «огрызками» банки.

Более предпочтительной выглядит коробка с откидывающейся крышкой (хотя, сама ёмкость, на мой взгляд, великовата) и крепить её, можно за боковую поверхность. Для этого места приклейки основной (на банке) и ответной (на донной заглушке) полосок зачищены наждачной бумагой и наборы «крючков» с «петельками» посажены на клей (см. фото справа).

И вот, наконец, приспособление готово: футляр для сварочных электродов со съёмной ёмкостью для отходов сварочного производства удобно размещён в деснице для транспортировки в места грядущих свершений (см. фото в самом верху справа, рядом с названием статьи). Впрочем, допускается его (колчан) переносить и в шуйце.

[ЗПЧ] Как безопасно выполнить электродуговую сварку

Начать недавно анонсированные «зимние пейджерные чтения» (сокращённо — ЗПЧ) я решил с листовки об электродуговой сварке.С одной стороны, я уже имел возможность вплотную соприкоснуться с этой темой, можно сказать, лично попробовать её «на зуб» и даже сделать кое–какие выводы из ошибок. С другой стороны, электронная версия этой листовки (на сайте «Леруа») представлена в урезанном виде — воистину в телеграфном стиле, — а безграничная любовь к читателям моего дневника побуждает меня, невзирая на трудности и невзгоды, донести вожделенную информацию в наиболее полном объёме.

Строго говоря, название «мерленовской» статьи не полностью соответствует её содержанию: проблемам техники безопасности при электросварке посвящена только часть изложенных сведений, но это даже к лучшему.

Читать дальше...

Перво–наперво, рассмотрим перечень необходимого для сварки оборудования и материалов: с подобного стартового набора начинаются все «наставления» в серии «сделай сам».

1. Сварочный аппарат с держателем электрода, зажимом заземления и кабелями. Из различных вариантов конструктивного исполнения для начинающего сварщика (впрочем, как и для большинства «продолжающих») наиболее предпочтительны сварочные инверторы, хотя, по сравнению со сварочными трансформаторами, они дороже изначально и в ремонте, более чувствительны к влажности, низким температурам и запылённости рабочего пространства. Тем не менее, для периодического использования в одном, отдельно взятом домостроении, да ещё не очень искушённым в премудростях ремесла сварщиком, инвертор — вне конкуренции.
   
   Говоря об электросварке, стоит упомянуть о существовании технологии полуавтоматической сварки (известна также как MIG или MAG), обеспечивающей более высокое качество шва, однако существенно более затратной как по используемому оборудованию (инверторы для этого вида сварки стоят в несколько раз дороже таких же устройств для электродуговой сварки) и расходным материалам (сварочная проволока, защитный газ).
2. Угловая шлифмашинка, «болгарка». Непосредственного отношения к сварочному процессу не имеет и используется для обрезки и зачистки заготовок.
3. Сварочные электроды. Именно с их помощью и осуществляется сварочное «таинство», но их обсуждение требует отдельного внимания (см. далее в этой публикации).
4. Комбинированная щётка и молоток для очистки окалины: сплошное недоразумение, а не инструмент (есть такой в комплекте моего инвертора). Считаю, что следует обзавестись нормальным молотком сварщика и нормальной металлической щёткой: в комбинированном варианте и «молоток» практически невесом, и щётка мала.
5. Струбцина (в оригинале — «тиски», но на тиски этот зажим совсем не похож), предназначена для фиксации свариваемых деталей.
6. Защитные перчатки — первая позиция из всего набора, имеющая непосредственное отношение к безопасности сваривания. Для сварщика не годятся привычные «одноразовые» нитяные перчатки с ПВХ–точкой: требуются, как минимум, плотные холщовые рукавицы, а лучше — краги из расщеплённой кожи (спилка) с манжетами, закрывающие не только кисти рук, но и часть предплечий.
7. Щиток со светофильтром. В оригинале флаера он называется защитной маской, и, в определённом смысле, как расширено трактуемое определение, так оно и есть. Тем не менее, маской традиционно принято называть изделие, которое крепится на голове сварщика, освобождая при этом руку (щиток постоянно удерживается в руке, свободной от держателя электродов). Такой щиток оказался моим первым приспособлением для защиты глаз от ультрафиолетового излучения сварочной дуги и оказался чрезвычайно неудобным: мне очень нужна была вторая рука для фиксации свариваемых деталей. Приобретённые вскоре защитные очки со светофильтрами позволили освободить руку (и «это плюс»), но не защитили от ожога кожи лица (и «это минус»). Поэтому, выбор сварщика — именно защитная маска.
   
   Довольно широко представлены сегодня маски со светофильтром–«хамелеоном», который меняет свою плотность в зависимости от интенсивности освещения. Это, несомненно, удобная и приятная опция, но стоит такая маска в несколько раз дороже обычной и в ней, как правило, не предусмотрена возможность замены светофильтра в случае его повреждения. Зато в простенькую маску можно установить светофильтр с наиболее комфортным для ваших глаз затемнением (мне, например, показался самым удобным светофильтр С-3). Если же решитесь ограничиться защитными очками, то имейте ввиду, что обычные солнцезащитные здесь совершенно не подходят — наловите полные глаза «зайцев» в весьма неприятными последствиями.
8. Защитные очки. Поначалу я думал, что авторы листовки имеют ввиду альтернативу защитным щиткам и маске и приготовился разнести в клочья и осколки таких советчиков (см. аргументацию в п.7), но оказалось, что речь идёт об очках с прозрачными стёклами, то есть, для защиты глаз при работе с «болгаркой» (см. п.2). Вместе с тем, некоторые авторы рекомендуют надевать такие очки под сварочную маску для дополнительной защиты глаз от механических повреждений (скорее всего, это относится к любителям сварочных щитков).
9. Рабочая одежда из хлопчатобумажной ткани. Из инженерно–заводской молодости вспоминаются брезентовые робы сварщиков и оставшаяся неразрешённой загадка: как они не погибали в них летом от перегрева? Представленный на рисунке гламурный лапсердак из драпа–«хохотунчика» вряд ли можно воспринимать как идеал защитного костюма: в реальной жизни достаточно облачиться в максимально закрытую одежду — футболки, тенниски, шорты и шлёпанцы системы «ни шагу назад» категорически неуместны, — изготовленную из натуральных и максимально плотных материалов.
10. Тубус, он же пенал для электродов. Не ищите десятый номер на картинке — его там нет, поскольку французская сеть магазинов для «самоделкиных» не считает этот аксессуар обязательным (получается, что «болгарка» — обязательна?). Этот факт никак не умаляет заслуг и авторитета «Леруа Мерлен»: удобными чехлами–ёмкостями для сварочных электродов не заморачивается никто из производителей — всё ложится на плечи сварщиков–энтузиастов, заботящихся об удобстве на своём рабочем месте и сохранности электродов (обмазка плавящихся электродов очень чувствительна к влаге). И вам тоже придётся делать колчан самим: можно сшить чехольчик из брезента и прикреплять его липучками на голень (всегда под рукой), а можно соорудить контейнер из полипропиленовой канализационной трубы ⌀50×350 мм, соединительной муфты и двух заглушек (получится вполне герметическая ёмкость, которая заодно выполнит роль хьюмидора). А можно и не делать никакого пенала, а каждый раз покупать новые электроды взамен отсыревших.

И вот, наконец, подборка основных правил техники безопасности при электродуговой сварке:

• предохраняйте глаза от ультрафиолетового излучения сварочной дуги удобными для вас специальными светофильтрами (лучше всего — в составе маски сварщика) — декоративное или солнцезащитное цветное стекло не обеспечивает необходимый уровень защиты:
• защитите все открытые части тела (от кистей рук до стоп) одеждой и обувью из плотных натуральных материалов (синтетика легко оплавляется от попадающих на неё искр и брызг расплавленного металла, кроме того, она электризуется):
• не приступайте к сварочным работам во влажной среде и увлажнённых средствах защиты (например, под дождём): наличие водяных паров повышает риск электрического пробоя и, как следствие, поражения током, а ещё может повредить электронику сварочного инвертора:
• удалите с рабочего места, где будете производить сварку возгораемые вещества и материалы (авторы листовки обращают особое внимание на опасность паров трихлорэтилена, входящего в состав красок, хладагентов, битумов, гербицидов, растворителей и т.п.), расположите в пределах досягаемости средства пожаротушения (огнетушитель, ёмкость с водой, кусок брезента)
• не следует прикасаться оголёнными частями тела к свариваемым деталям во время сварки — можно получить электрический удар;
• не очень понятен тезис о нежелательности выполнения работ сварщиком в контактных линзах, хотя некоторые источники к этим приспособлениям для улучшения зрения относятся вполне равнодушно: главное — установить между контактными линзами и электрической дугой достаточно плотный светофильтр.

Суть ручной дуговой сварки (РДГ или, в международном обозначении MMA — Manual Metal Arc, дословно «ручная металлическая дуга») заключается в том, что благодаря высокой температуре электрической дуги (3000°C и более), зажжённой между свариваемыми деталями из одинакового по составу металла с одной стороны и электродом с другой, кромки деталей и вводимый в зону расплава дополнительный металл (для заполнения зазора между деталями) расплавляется, формируя объединённую, сплошную «ванну» жидкого металла, которая после остывания образует однородное монолитное соединение деталей. Как правило, по крайней мере в подавляющем большинстве житейских случаев, для выполнения сварки ММА используются плавящиеся электроды .

Как следует из названия плавящегося электрода, его металлический стержень, расплавляясь под воздействием температуры дуги вносит собой вклад в сварочную ванну. Во втором случае — электрод изготавливается из тугоплавкого металла (например, вольфрама) или углерода, — необходима металлическая присадочная проволока или пруток для пополнения сварочной ванны. Плавящиеся электроды покрываются специальной обмазкой, которая расплавляясь стабилизирует дугу, защищает зону сварки, легирует металл шва, связывает кислород в расплаве и выполняет другие полезные функции. Сварка неплавящимся электродом выполняется в среде защитного газа, который подаётся в зону формирования шва и защищает металл от атмосферного кислорода.

Непрофессиональному сварщику, особенно начинающему, для решения задач вполне достаточно освоить сварку плавящимся электродом, тем более, что использование неплавящегося электрода требует дополнительных материалов и оборудования — защитного газа, присадочной проволоки, устройств для хранения газа и его подачи в зону сварки, — а также новых навыков и умений (одной рукой удерживать дугу, а другой — подавать присадочную проволоку в сварочную ванну).

Электродуговая сварка предназначена для изготовления крупных металлических конструкций, выполнения слесарных работ, соединения деталей толщиной более 1,5 мм из обычной и нержавеющей стали, аллюминия, ремонта чугунных изделий, обеспечивая высокую прочность и экономичность соединения.

Запастись электродами на все случаи жизни — с различными диаметрами стержня и составами обмазки , — вряд ли сразу получится, поэтому достаточно купить для начала рутиловые электроды ⌀3,2 мм.

Выбор диаметра электрода зависит от толщины свариваемого материала, а от диаметра электрода — сварочный ток:

Металл	Толщина, мм	Сила сварочного тока, А	Диаметр электрода, мм
Мягкая сталь	1,5	40–60	1,6
	2–3	60-70	2
	2–5	80-100	2.5
	3–10	100–130	3,2
	5 и более	130–160	4
Нержавеющая сталь	1,5 и больше	80–100	2,5 больше
Чугун	3 и больше	80–100	2,5

Строго говоря, требуемый сварочный ток существенно зависит ещё и от пространственной ориентации шва: нижний, вертикальный, потолочный или ещё какой–нибудь из восьми вариантов. По крайней мере, каждый производитель указывает рекомендуемые величины на упаковке своих электродов.

В зависимости от состава покрытия электродов различают четыре базовые группы, а также некоторые комбинации этих групп — получается довольно большое разнообразие. Тем не менее, наибольшее распространение, из–за своей неприхотливости и универсальности, получили рутиловые электроды (рутил — минерал, состоящий, в основном из двуокиси титана TiO₂).

Довольно популярны электроды с основным покрытием — из карбонатов кальция и магния, плавикового шпата, которые при плавлении образуют шлак со щелочной реакцией. Главное преимущество этих электродов — более высокое качество металла в сварном шве (гораздо меньшее количество водорода по сравнению с рутиловыми), однако при колебаниях длины дуги в шве образуются поры, то есть использование электродов с основным покрытием предъявляет повышенные требования к стабильности дуги, а значит — квалификации сварщика.

Характеристики обмазки электродов (тип и толщина), а также другие физические и химические свойства можно узнать из стандартизированной маркировки, однако подробное рассмотрение этого вопроса потребует отдельной публикации — эта же статья и без того получается слишком большой: проще самостоятельно ознакомиться с литературой «для внеклассного чтения» (см. подборку в конце статьи).

Перед началом сварочных работ нужно зачистить свариваемые поверхности, надёжно зафиксировать из в требуемом положении, выбрать электрод, соответствующий предстоящей задаче, озаботиться всеми предусмотренными рекомендациями техники безопасности, после чего включить сварочный аппарат, вставить электрод в держатель, прикрепить к детали заземляющий зажим, выставить с помощью регулятора оптимальный сварочный ток и, благословясь, приступить к свариванию деталей.

Для всего ранее изложенного не требуются какие–либо особые умения и навыки: они потребуются в самом начале собственно сваривания. Необходимо зажечь дугу: это достигается «чирканьем» электродом по свариваемой детали в зоне будущего шва.

Как только дуга будет зажжена, электрод необходимо приподнять над свариваемыми деталями на 2–3 мм и медленно вести вдоль шва по мере заполнения сварочной ванны, удерживая его под углом около 60°. Казалось бы, ничего сложного, но именно в умении качественно выполнять это действие и заключается мастерство сварщика.

Ничто в этом мире не происходит «по щучьему велению» (как ни горько это осознавать после длительной сказочной дезинформации), поэтому навыки приходится нарабатывать упорными тренировками, чтобы результат работы хоть немного приблизился к категории мастерства. Для тренировок требуются довольно большие количества металлических отходов — полос, уголков, стержней, — но цены на металл способны существенно ограничить громдьё намерений. Мне, например, пришлось тренироваться на обрезках арматурных прутков — кусочках длиной до 15 см, чудом укрывшихся на участки от алчных и вездесущих охотников за бесхозным металлоломом.

Последний раздел буклета–раскладки содержит краткие (очень краткие!) замечания по двум особым случаям: сварке деталей под углом (рис. внизу слева) и деталей толщиной более 6 мм (рис. внизу справа). Сложно сказать, почему авторы выбрали именно эти два особых случая — на самом деле их гораздо больше, но, скорее всего, они имели цель хотя бы намекнуть на закавыки, ожидающие адепта на его тернистом пути.

Итак, начинать сваривание деталей под углом лучше с фиксации их друг относительно друга с помощью прихваток — нескольких точечных, коротких швов, — после чего варить в обычном режиме, удерживая электрод под равными углами к каждой из деталей. Что касается сварки толстолистовых деталей, то сначала следует разделать их кромки (снять фаску — цифра 1 на рисунке внизу справа), а затем сформировать шов, заполняя зазор между деталями в несколько проходов.

Для желающий продолжить изучение теоретических основ и практических рекомендаций, «расши́рить и углу́бить» познания в электросварке предлагаю подборку ссылок на использованные мной явно и неявно ресурсы:

Синхронизация и публикация закладок Xmarks