Двуручная трамбовка «Раздор–1»

Как вы думаете, чем я уплотнял щебень в яме при установке заборного столбика? Правильно, первым попавшимся под руку дрючком–бруском. А чем же уплотнял бетон «яростный стройотряд», когда раствор полз из миксера в опалубку для ростверка? Правильно, единственной (!) штыковой лопатой со сквозной проржавевшей дыркой, — именно ею они пытались проталкивать густой бетон между деревянными щитами опалубки (откуда взяться глубинному вибратору — виброплите, виброрейке, — которая стоит как сотня–другая лопат?) Самые находчивые этой «бригады ух» иногда использовали обрезки досок, оставшиеся от сооружения опалубки.

Несмотря на моё крайне отрицательное отношение к работе упомянутого сброда строителей, должен признать, что легкомысленное отношение к трамбовочным приспособлениям — весьма распространённое явление: наличие в хозяйстве специально предназначенного для этих целей брёвнышка вызывает такое же уважение, как Макита или Бош среди электроинструмента.

Читать дальше...

Я тоже решил обзавестись «фирменной» трамбовкой, при этом руководствовался совсем не «понтами» и желанием влиться в узкий круг обладателей «элитного» инструмента: потребность в солидной трамбовке появилась в процессе обустройства подполья (придётся выравнивать уровень грунта и уплотнять подсыпаемые участки), а также для предстоящего (в более отдалённой перспективе) мешкоземельного строительства.

Из мешков, заполненных песком, у нас традиционно устраивают брустверы, блок–посты и прочие временные фортификационные заграждения, в то время как в других странах народ пошёл гораздо дальше в этом направлении — сооружают из мешков, наполненных грунтом, не только хозяйственные постройки, но и жилые, в том числе двухэтажные дома.

Меня очень заинтересовала эта технология, вернее, неожиданное использование довольно привычных решений, и я планирую тщательно разобраться со всеми её деталями. Но не сейчас…

А пока я решил изготовить ручную трамбовку, идею которой навеяли собранные материалы по мешкоземельному строительству.

Главная «изюминка» моей ручной трамбовки заключается в том, что она оборудована двумя держаками, то есть, является двуручной. В отличие от известной двуручной пилы, называемой в народе «Дружба–2», что подразумевает дружную, то есть, слаженную работу двух человек — пользователи должны строго поочерёдно тащить пильное полотно в свою сторону, — моей трамбовкой может работать только один человек. Другими словами, никакой «дружбой» здесь и не пахнет, поэтому я ассоциировал «агрегат» с единоличным раздором, как противоположностью дружбе — получился «Раздор–1».

В дело пошёл старый деревянный «конверт» (см. фото слева): другого отрезка бруска 50×150 мм я в хозяйстве не нашёл.

Метровый брусок «дал» деталь длиной 70 см, хотя опыт практического использования показал, что её можно было сделать короче (думаю, вполне хватило 50 см). Затем, отступив от каждого края по 8 см «прогрыз» два сквозных отверстия диаметром около 30 мм.

Эти отверстия предназначены для установки держаков: я их купил заранее. Проблемы возникли в самом начале сверления: разлетелась на куски дешёвая пильная коронка, а из свёрл наибольшим оказалось ∅26 мм.

Держаки для лопат, используемые в качестве ручек для трамбовки имели в сечении эллиптическую форму, поэтому строгое соблюдение круглой формы отверстия теряло свой смысл. В общем, с помощью электролобзика и стамески, худо–бедно, удалось изготовить то, что изображено на фото справа.

Установка в сотворённые отверстия ручки особых проблем не вызвала: немного подмотал ветоши на краске, забил молотком — пока держатся крепко, но немного шатаются.

И вот, трамбовка приобрела свою основную функциональную форму (см. фото слева) — это базовая модель, с помощью которой уже можно, в принципе, выполнять работу для которой она предназначена: поднимаете инструмент двумя руками перед собой и обрушиваете на уплотняемый объект, прикладывая дополнительное усилие в нисходящем направлении.

Но я решил немного улучшить конструкцию: нашёлся брус 100×150 мм и от него я отрезал те же самые 70 см (см. фото внизу слева), от усердия высунув наружу кончик языка, а потом прикрепил с помощью шурупов в качестве утяжелителя к базовой конструкции (см. фото внизу справа). Теперь уже практически не требуется прилагать дополнительное усилие при ударе — вес «агрегата» стал существенным.

Постоянный читатель моего журнала знает, что в этот исторический период я интенсивно занимаюсь обустройством подполья своего дома и, в частности, иногда выполняю функции жестянщика — работаю с тонким оцинкованным стальным листом. Что из этого следует? Из этого следует, что у меня образовался некоторый набор обрезков, причём делового формата.

Один из таких фрагментов с удивительным удобством подошёл к смонтированному инструменту: не пришлось даже ничего отрезать–подрезать (см. фото внизу слева), только согнул по размеру бруса (см. центральное фото внизу) и закрепил саморезами (см. фото внизу справа).

Честно говоря, я не очень уверен в необходимости этого последнего компонента в конструкции трамбовки, но надеюсь, что металлическая обшивка позволит дольше сохранять работоспособность инструмента (деревянная поверхность не будет разрушаться от ударов по неизбежным твёрдым включениям в грунт).

Почти как Дарт Вейдер

Терпение, наконец, лопнуло. Дважды получив ожог от электросварочной дуги при доводке контура заземления (процесс растянулся на два дня) и чудом избежав «красномордия» при манипуляциях с перепускными трубами (наверное, мало игрался со сваркой), я купил всё–таки маску сварщика.

Выбор масок был впечатляющим, но большинство из них — навороченные «хамелеоны», меняющие прозрачность светофильтра в зависимости от интенсивности света. Я же выбрал изделие предприятия из г. Шостки, поддержал отечественного производителя. Цена оказалась вполне демократичной и сопоставимой с совершенно убогими образцами, сделанными, по–моему, из картона. А моё приобретение, кроме того, что выполнено из пластмассы и имеет приличную жёсткость, так ещё и несёт следы вмешательства дизайнера в процесс разработки, поскольку чем–то напоминает маску зловещего рыцаря Тёмной стороны Силы из «Звёздных войн».

Читать дальше...

Идея разработчика вполне очевидна: обе маски тёмного цвета, и раскалённый электрод сварщика напоминает световой меч фантастического джедая.

В отличие от классической прямоугольной маски, похожей своей формой на щиток, которым комплектовался мой инвертор, приобретённый мной новый аксессуар позиционируется как маска повышенного уровня защиты. Действительно, приспособление закрывает не только лицо, но ещё и шею, и верхнюю часть груди (см. фото слева). Кроме того, стекло большого размера (90×110 мм против традиционных 52×102 мм), что существенно увеличивает комфортность наблюдения за рабочим процессом.

Вооружённый опытом использования уже упоминавшегося сварочного щитка, при покупке маски я сразу озадачился подбором приемлемого светофильтра. Производитель установил очень тёмное стекло (на нём имеется надпись SHADE №11 — понятия не имею, что она означает), а я, подобрал себе фильтр плотности С–3 — по субъективным ощущениям такой же, как и в моих удобных сварочных очках.

Из всех перебранных мной бюджетных масок именно у этой модели оказалась наиболее удобная и простая система подгонки подвеса под размер головы сварщика.

Так, для регулировки степени натяжения задней крепёжной полосы нужно немного приподнять имеющуюся на этой полосе круглую ручку, повернуть её увеличивая или уменьшая натяжение, после чего утопить ручку, фиксируя выбранный размер (на переднем плане фотографии, что справа).

Удобно также регулировать степень подвижности маски относительно подвесной системы с помощью двух вращающихся ручек (на фото справа одно из них видна на заднем плане, справа внизу): во всех других моделях (бюджетных) для этих же целей требовалось использование отвёртки. Эта настройка является одной из наиболее важных: как свидетельствуют опытные сварщики, откинутая вверх маска должна надёжно удерживаться в поднятом положении, а при кивке головой — самостоятельно опускаться в нижнее рабочее положение, что позволяет «включать» маску при занятых руках (например, удерживая свариваемые заготовки).

Завтра начну испытания нового средства защиты.

Утро туманное

Случилось мне последнее утро лета встретить на своей стройке. Понаблюдав в половину седьмого восход солнца — ну, не совсем восход, а скорее подъём над дальними деревьями (см. фото справа), — должен бы спросонья проникнуться духом старинного романса про «утро седое» и «нивы печальные», но Иван Сергеевич написал свою нетленку про зимнюю пору и уныние навевала нудное путешествие.

Гораздо ближе по духу и по времени оказался светлый образ Кудрявой, которая в известной советской «паровозной» песне была «не рада весёлому пенью гудка». Как известно, её, вместе с другими персонажами, утро встречало прохладой и все были неприлично рады всеобщему трудовому энтузиазму: «И радость поет нескончая, и песня навстречу идет, и люди смеются, встречая, и встречное солнце встает».

Не знаю, чем вдохновлялся Б.Корнилов, создавая эти стихи, но мой личный опыт работы на заводе во времена далёкой молодости, категорически отказывается рассматривать натужный вой заводского гудка как «весёлое пенье».

Я, как и пресловутая «кудрявая», с большим трудом расставался со своим сонливым состоянием и, хотя день был воскресным, но намеченные объёмы работ нужно было поскорее осваивать, пока солнышко не взялось шаргачить по земле со всей дури.

Очень скоро туман рассеялся, прохлада ушла, светило начало припекать, но деваться уже было некуда. Тем более, что основные объёмы работ выполнялись в доме, то есть, в тени на сквознячке. В общем, терпимо.

А на следующий день наступила осень. Это по календарю, а на самом деле первые два сентябрьских дня сразу приступили к побитию температурных рекордов: впервые за последние 130 лет наблюдения за погодой градусник показывал 35–36° (сосед утверждал, что термометр у входа в сельмаг показывал 38° в тени). Лучше бы уж лето продолжалось — всё прохладней.

Записки подпольщика: дырявый заслон (в смысле объединения подполий)

У моего дома есть внутренняя несущая стена, разделяющая его на две равные части — восточную и западную. Под этой стеной также имеются сваи, «обвязанные» железобетонным ростверком. И так же, как и при монтаже ростверка по внешнему контуру, в качестве нижней несъёмной опалубки был использован пенопласт (см. эскиз справа): никаких особых соображений в отношении такого конструктивного решения у меня не было (рассматривать теплоизоляционную функцию внутри дома бессмысленно) — просто не хотелось изобретать замену и расходовать лишний материал. По большому счёту, после сооружения ростверка, пенопласт под внутренним участком можно было вообще удалить, но он никому не мешал и так и остался в исходном положении.

Однако, при устройстве вертикального отбойника—щита в подполье (для профилактики проникновения грызунов) возникла необходимость обеспечить воздухообмен между подпольями в обеих половинах дома: в восточной секции (на эскизе справа) будет находиться труба естественной вытяжной вентиляции, призванная бороться с застоем воздушной массы под полами.

Читать дальше...

Решение проблемы — установка нескольких перепускных труб для неспешной циркуляции воздуха из одной половины в другую (в увеличении показаны на том же эскизе).

Первым побуждением было использовать готовые пластмассовые трубы — канализационные, водосточные, — благо их выбор довольно велик. Но здравый смысл восторжествовал: пластмасса имеет низкую «грызуноустойчивость» и всё эпопея с сооружением металлического защитного заслона будет сведена на нет: всё равно, что вставить в якорную цепь пластмассовое звено.

Пришлось делать трубы самому. Процедура оказалась весьма не сложной: ведь гнуть листы для углов ростверка мне уже приходилось. Идею изготовления круглых труб я отмёл сразу из–за очевидных предстоящих трудностей, связанных с отсутствием подходящей оснастки.

Нарезал полосы всё того же оцинкованного стального листа размером 310×700×0,3 мм — ширина ростверка в этой части составляет 60 см, поэтому длину трубы выбрал равной 70 см, чтобы немного выступала с каждой стороны — и на стальной полосе (остались куски от контура заземления) выгнул коробку размером 50×90 мм в сечении (трёхсантиметровый «хвостик» лёг внахлёст на одну из коротких сторон, см. фото слева).

Потом начались упражнения со сваркой. Очень тонкий металл даже на минимальном токе с минимальным диаметром электрода (меньше 2 мм не нашёл) быстро и эффективно прожигает жестянку (0,3 мм).

В конечном итоге, мне удалось закрепить на прихватках уже упоминавшийся «хвостовик», не слишком повредив при этом основной металл трубы (небольшие прожжённые дырочки не в счёт). Несмотря на серьёзную эстетическую ущербность получившихся изделий, они приобрели некоторую жёсткость (перестали «играть» в руках), что существенно облегчило дальнейшие манипуляции.

Прикинул, что четырёх перепускных труб, равномерно распределённых по длине дома, будет вполне достаточно.

Ну, а что касается собственно дальнейших манипуляций, то по месту установки перепускной трубы со щедрым запасом пробивался туннель в пенопласте (см. фото внизу слева), в листе отбойника после тщательных замеров (чтобы гарантированно попасть на туннель) «выгрызалось» отверстие под трубу (использовались зубило, дрель, ножницы по металлу), края выреза отгибались, формируя фланцы (см. центральное фото внизу), и, наконец, в отверстие заводилась профильная труба (фото внизу справа).

И так, как вы понимаете, четыре раза, по количеству труб.

Записки подпольщика: заслон (в смысле установки щитов)

Приступая к обустройству подполья, первым делом, в соответствии с генеральной идеей, я взялся за монтаж вертикальных заградительных щитков–отбойников, перекрывающих один из возможных путей проникновения коварных грызунов в дом под ростверком.

Для этих целей и запасся тонкими стальными оцинкованными листами 1000×2000×0,3 мм. Высота отбойника определена мной в размере 500 мм — два слоя пенопласта общей толщиной 200 мм, заглубление на 200 мм в грунт ниже пенопласта и заход на 100 мм на ростверк для возможности крепления. Исходя из приведенных соображений, лазерный уровень выставлен в горизонт (см. фото справа) на расстоянии 200 мм ниже верхней кромки ростверка — собственная высота ростверка 300 мм, — и под эту линию будут устанавливаться листы.

Читать дальше...

Первым делом, лист распускается вдоль на две равные по ширине полосы (см. фото внизу слева), затем размечаются места для отверстий под крепёж (см. центральное фото внизу) и сверлятся отверстия (см. фото внизу слева).

Следующий этап — гибка листа там, где это необходимо, например, чтобы вписаться в угол (см. фото внизу слева), установка по месту (см. центральное фото внизу), сверление отверстий под дюбеля в бетоне с помощью предусмотрительно подготовленного перфоратора и забивание дюбелей (см. фото внизу справа).

Между собой смежные листы соединяю внахлёст — получается десятисантиметровая полоса двойного металла (см.фото слева). В целом, пяти дюбелей вполне достаточно для крепления одного двухметрового листа, хотя иногда, вследствие некоторого нарушения геометрии ростверка, происходит местное выпучивание листа и приходится прижимать его к железобетонной полосе дополнительным дюбелем.

В конечном итоге, участки ростверка, на которые опираются внешние несущие стены довольно быстро зашиваются по описанной технологии (см. окончательные фото внизу). Но с ростверком под внутренней несущей стеной дело обстоит иначе.

Перфораторная подготовка

Обычно, для того, чтобы начать пользоваться электроинструментом, достаточно просто вставить вилку его шнура в розетку и нажать пусковую кнопку. Допускаются некоторые предварительные настраивающие манипуляции рычажками и колёсиками: например, можно выставить скорость работы электролобзика, продолжительность работы микроволновки, режим стирки и отжима в стиральной машине.

Но в случае с перфоратором наверняка потребуется небольшое ТО — техническое обслуживание, — особенно если им давно не пользовался или он какое–то время трудился на благо другого пользователя.

Читать дальше...

Перфоратор Craft (см. фото справа вверху) поселился у меня восемь лет тому назад. Не буду утверждать, что всё это время я его очень интенсивно использовал, но частенько он меня очень здорово выручал в решении житейско–ремонтных проблем и проблемочек.

Вот и сейчас, извлёк я своего «старичка» из пластмассового кейса после почти годичного его отдыха, а перед периодом бездействия отбывал трудовую повинность у знакомого. И, первым делом, произвёл обязательную стандартную ревизию смазки — открутил специальным рожковым ключом смотровое–смазочное отверстие (см. фото внизу слева), убедился в крайне незначительном количестве смазки (см. центральное фото внизу) — похоже, знакомый не заморачивался с перфораторным ТО, щедрой рукой заполнил солидолом полость, в которой вращается и бьётся рабочий вал (см. фото внизу справа).

Заполнение полости проводилось в несколько приёмов: после каждой загрузки вязкого солидола я закрывал крышку отверстия на пару оборотов и запускал двигатель в режиме «вращение с ударом» на пару минут. Порция смазки распределялась где–то внутри перфоратора, жадно втягивалась между истосковавшимися по мягкому ходу движущимися частями, после чего загружалась новая порция тавота и снова запускался двигатель. Процедура повторялась до тех пор, пока не осталось пустого места для новой порции смазки.

Заправленный под завязку солидолом перфоратор через некоторое время, при особо интенсивной нагрузке вдруг «потёк»: из вентиляционной щели, находящейся между корпусом двигателя и корпусом вала выделилась солидная порция смазки. Подозреваю, что солидол просочился из редуктора через неисправный сальник. Наверное, именно по этой же причине перфоратор оказался «обезжиренным» после работы у знакомого.

Буду ждать, когда наступит очередная пауза в использовании инструмента и в обязательном порядке свожу его сервисный центр. Надеюсь, перфоратор послужит мне после этого ещё не один год.

Записки подпольщика: разведка (в смысле планирования)

Не буду повторять рассказ о всех перипетиях проектирования обустройства цокольного перекрытия, остановлюсь на финальных ключевых моментах. Во–первых, полы первого этажа у меня «висячие» — по деревянным лагам, которые будут опираться на выступающие части ростверка (на фото справа виден внутренний «порожек» перед кладкой из газобетонных блоков, на правом пока разместились трубы и прутки арматуры). От устройства полов по грунту я отказался сразу: слишком большой, можно сказать, неподъёмный в прямом и переносном смысле объём земляных работ был связан с таким вариантом.

Во–вторых, пространство между грунтом и лагами, называемое подпольем, будет организовано по кондиционированной, а не вентилируемой схеме, — с формировано, так называемое, закрытое подполье.

В–третьих, серьёзное внимание должно быть уделено предотвращению проникновения в подполье грызунов и прочей живности грунтового базирования.

Читать дальше...

В отечественной строительной традиции как–то не сложилось с особо пристальным вниманием к низкому подполью, а вот американцы выделяют его в отдельный тип — crawling, что можно перевести как «ползательное». И действительно, в моём подполье расстояние от грунта до нижней кромки лаг не превысит 50 см, то есть, даже на четвереньках по нему не попутешествуешь.

Итак, к концу лета я всё–таки добрался до работы с подпольем в западном крыле моего дома: проложен (наконец–то!) штатный кабель электроснабжения (см. фото слева), грунт расчищен от накопившегося мусора и стройматериалов (см. фото вверху справа).

Минимальные требования к закрытому подполью предполагают выстилание грунта водонепроницаемой плёнкой с запуском её на вертикальные конструкции для надёжной защиты подполья от грунтовой влаги.

Однако, в моём случае по этому простейшему пути пойти не удастся. Дело в том, что мой ростверк, в каком–то смысле, висит в воздухе. Нет, он, конечно, надёжно опирается на винтовые сваи, но его нижняя кромка находится от поверхности грунта на расстоянии 200 мм — двух слоёв пенопласта десятисантиметровой толщины.

Не требуется богатого жизненного опыта, чтобы предположить, что через пенопластовую преграду, упомянутую в предыдущем абзаце и изображённую на фото справа, коварные мышки–норушки будут ходить в тёпленькое место (а подполье обжитого дома будет гораздо теплее окружающей среды) пешком, а водонепроницаемую плёнку даже не заметят. Говорят, что эти самые мышки беспроблемно устраивают ходы до третьего этажа в несьёмной пенопластовой опалубке «тёплых домов».

Конечно, три зимы и три лета не прошли бесследно для пенопласта под моим ростверком, но выковыривать его я не собираюсь — пусть выполняет свою теплозащитную функцию как может.

Усугубили мои подозрения–сомнения обнаруженные в грунте норки, — получается, что даже в нежилом доме хозяйничает какая–то очень нежелательная живность (см. фото слева). В общем, конструктивные меры по защите человеческого родового гнезда от разворачивания в нём сети мышиных гнёзд неизбежны — не держать же мне, в конце концов, батальон яростных ловчих котов для патрулирования подполья.

Сначала я планировал ограничиться установкой отбойных щитков из тонкого металла по внутреннему периметру ростверка с таким расчётом, чтобы нижний край листа опустился ниже пенопластового слоя сантиметров на десять. Этот ход непременно перекроет возможность проникновения хвостатой своры через пенопласт — металл, даже тонкий, они уж точно не прогрызут. Но,вот, обнаруженные норы в грунте заставили задуматься о достаточности таких мер. Похоже, придётся делать стяжку по грунту…

Поскольку думать можно параллельно с деланием чего—нибудь руками, последние дни лета я решил посвятить реализации первоначальной идеи — установке отбойных щитов.

Еврохрень

Моя торцовочная пила Eurotec приказала долго жить: как говорят в американских фильмах, «мы её теряем», а доктор Шац — «это пиндык, Клара Захаровна». Простой народ говорит «накрылась медным тазом».

Не прошло и года после псевдогарантийного ремонта этого злополучного агрегата, как вдруг появился звонкий дребезжащий звук при его работе, постепенно затихающий после остановки двигателя. Отсылать пилу в сервисный центр я был категорически не намерен: овчинка выделки не стоит — проверенно во время предыдущей эпопеи. Вместо этого предпринял попытку справиться с проблемой самостоятельно.

Разобрав блок двигателя обнаружил, что дребезжит металлическая крыльчатка, соскочившая с оси. Проблема небольшая и легко устранимая, но выявились более серьёзные, можно сказать, фатальные препятствия к дальнейшей эксплуатации устройства.

Читать дальше...

Оказалось, что ведомая шестерня опять потеряла несколько своих зубьев, развалилась одна из щёток, то есть, снова придётся менять и шестерню и щётки — ситуация повторилась с пугающей точностью. Говорят, снаряд дважды не попадает в одно и то же место, стало быть есть какая–то дополнительная скрытая причина, вызывающая одну и ту же поломку с завидным постоянством.

Причина выявилась: ведущий червяк, находящийся на роторе электродвигателя, тоже страдал «кариесом» — некоторые его зубья находились в полуразрушенном состоянии. Не исключено, что и предыдущая поломка ведомой шестерни была вызвана той же самой причиной, просто гарантийщики–кудесники из шарашки, именуемой сервисным центром, стыдливо не заметили этой проблемы.

Здравый смысл беспрекословно убедил, что без замены червяка предпринимать попытки косметического ремонта — устанавливать новую ведомую шестерню — нет никакого смысла: через месячишко и она останется без зубьев.

Изнуряющий опрос известных, малоизвестных и неизвестных сервисных центров не позволил найти смельчаков, которые бы взялись за ремонт моего немецко–китайского «чуда». Потом я устроил набег на рынок «Юность»: там на многих торговых точках продаются самые разнообразные запчасти для электро– и бензоинструмента, причём продавцы охотно принимают в ремонт проблемную технику, работая непосредственно за прилавком.

Я честно «прочесал» такие точки, ряд за рядом — не пропустил ни одной. Результат нулевой: эксперты различных уровней, практически в одинаковых выражениях выразили свой скепсис в отношении перспектив ремонта моей торцовки в частности и вообще любых торцовок, в целом. Я так и не смог добраться до корней такой глубокой неприязни к этому виду электроинструментов и так и не нашёл якорь для двигателя. Более того, никаких перспектив приобретения нужной детали «под заказ». Единодушная рекомендация рыночных резидентов — сдать пилу в металлолом.

Говорят, что из всего разнообразия электроинструмента, торцовочные пилы наиболее капризны: бюджетные модели крайне недолговечны и маломощны, а профессиональные — непомерно дороги и доступны только тем, кто зарабатывает этим инструментом себе на жизнь.

В общем, теперь у меня нет торцовки и, скорее всего, больше не будет.

Земля, я — кабель, начинаю погружение

После устройства контура заземления (попросту говоря, «земли»), пришёл черёд монтажа штатного кабеля электроснабжения — до этого использовался временный ввод. Проектом электрификации предусмотрена укладка кабеля ВВГ 5×10 в гофре ⌀40 мм — и одним, и вторым изделиями я не преминул запастись (см. фото справа). Однако, вместо заложенных в проект 30 м, купил по 25 м: многократно вымеривал–перемерял и, в результате, сэкономил около 500 гривень.

Кабель оказался чрезвычайно жёстким, что, впрочем, прогнозировалось, и, казалось бы, особых проблем с протяжкой его в гофру возникнуть не должно: распрями–разогни все неровности и гофрированная трубка натянется на эту «палку» сама. Но не тут–то было: сказался весьма солидный вес проводника.

Читать дальше...

Гофра и кабель были разложены и тщательно распрямлены на участке (благо территория позволяет), но не успела даже треть кабеля проникнут в гофру, как оборвалась «сталька» — тонкая металлическая проволока, облегчающая затяжку кабеля в пластмассовую трубу. Представляю, как пришлось бы изголяться, если бы я уложил по месту гофру — со всеми поворотами — и только потом взялся за протяжку кабеля (именно так предполагается использовать гофрированную трубу).

Пришлось высасывать пылесосом (см. фото слева) тряпичный бантик, привязанный к тонкой бечёвке (с котом когда–нибудь играли таким бантиком?) и запущенный с противоположного конца гофры, потом этой бечёвкой протягивать через трубу серьёзный шнур (остался неиспользованным от погружного насоса — надёжная вещь), и уже шнур тщательно крепится к кабелю. Свободный конец шнура привязал к столбу, после чего натянул гофру на кабель как чулок на ногу, чехол на пушку, кишку на колбасный фарш.

Освобождение кабельных жил от оболочки кабеля открыло взору удивлённого владельца, то есть, меня, отсутствие радующей глаз цветовой гаммы в окраске изоляции каждой из жил: в продукции торгового дома «Укркабель» не используются рекомендованные в ПУЭ цвета для фазных шин (жёлтый, зелёный, красный), нулевой рабочей (синий) и нулевой защитной (желто–зелёно полосатый).

Вместо этого, изоляция всех жил имеет девственно белый цвет (см. фото справа). Недоумение по поводу предстоящих опознаваний токонесущих жил на противоположных концах кабеля при подключении быстро рассеялись: оказалось, что жилы пронумерованы — на фотографии в круглой врезке можно рассмотреть цифру 3 (ближняя жила) и 5 (дальняя жила).

Не очень, конечно, удобно, но утешает, что с жилами этого кабеля (10 мм²) предстоит немного работы: с одного конца подключить к щитку ввода на столбе, а с другого — к ГРЩ в доме. При этом жилы под номерами 1, 2 и 3 задействую под фазы, №4 — нулевой рабочий, №5 — нулевой защитный («земля»).

Приняв это судьбоносное решение, я приступил к укладке кабеля. Решил начать с уличного щитка ввода: завёл конец кабеля в щиток, а затем уложил вдоль нижней части столбика, закрепив гофру с находящимся в ней кабелем с помощью старой доброй монтажной ленты (см. фото слева) и саморезов (4,2×16 мм со сверлом).

Жилы №№1 и 4 подключились к счётчику (всё ещё действует временная схема электроснабжения — трёхфазная только в перспективе), а нулевой защитный (№5) с использованием конечной гильзы, кримпера, гаек, шайб и разводного ключа — к контуру заземления (см. фото внизу).

После этого, кабель в гофре был аккуратно проложен вдоль полосы горизонтального заземлителя, свободный конец заведен в дом под ростверком, к канава с контуром заземления и кабелем засыпана песком и грунтом.

Дело сделано: и хороший повод есть, и у меня где–то было…