У моего дома есть внутренняя несущая стена, разделяющая его на две равные части — восточную и западную. Под этой стеной также имеются сваи, «обвязанные» железобетонным ростверком. И так же, как и при монтаже ростверка по внешнему контуру, в качестве нижней несъёмной опалубки был использован пенопласт (см. эскиз справа): никаких особых соображений в отношении такого конструктивного решения у меня не было (рассматривать теплоизоляционную функцию внутри дома бессмысленно) — просто не хотелось изобретать замену и расходовать лишний материал. По большому счёту, после сооружения ростверка, пенопласт под внутренним участком можно было вообще удалить, но он никому не мешал и так и остался в исходном положении.
Однако, при устройстве вертикального отбойника—щита в подполье (для профилактики проникновения грызунов) возникла необходимость обеспечить воздухообмен между подпольями в обеих половинах дома: в восточной секции (на эскизе справа) будет находиться труба естественной вытяжной вентиляции, призванная бороться с застоем воздушной массы под полами.
Читать дальше...Решение проблемы — установка нескольких перепускных труб для неспешной циркуляции воздуха из одной половины в другую (в увеличении показаны на том же эскизе).
Первым побуждением было использовать готовые пластмассовые трубы — канализационные, водосточные, — благо их выбор довольно велик. Но здравый смысл восторжествовал: пластмасса имеет низкую «грызуноустойчивость» и всё эпопея с сооружением металлического защитного заслона будет сведена на нет: всё равно, что вставить в якорную цепь пластмассовое звено.
Пришлось делать трубы самому. Процедура оказалась весьма не сложной: ведь гнуть листы для углов ростверка мне уже приходилось. Идею изготовления круглых труб я отмёл сразу из–за очевидных предстоящих трудностей, связанных с отсутствием подходящей оснастки.
Нарезал полосы всё того же оцинкованного стального листа размером 310×700×0,3 мм — ширина ростверка в этой части составляет 60 см, поэтому длину трубы выбрал равной 70 см, чтобы немного выступала с каждой стороны — и на стальной полосе (остались куски от контура заземления) выгнул коробку размером 50×90 мм в сечении (трёхсантиметровый «хвостик» лёг внахлёст на одну из коротких сторон, см. фото слева).
Потом начались упражнения со сваркой. Очень тонкий металл даже на минимальном токе с минимальным диаметром электрода (меньше 2 мм не нашёл) быстро и эффективно прожигает жестянку (0,3 мм).
В конечном итоге, мне удалось закрепить на прихватках уже упоминавшийся «хвостовик», не слишком повредив при этом основной металл трубы (небольшие прожжённые дырочки не в счёт). Несмотря на серьёзную эстетическую ущербность получившихся изделий, они приобрели некоторую жёсткость (перестали «играть» в руках), что существенно облегчило дальнейшие манипуляции.
Прикинул, что четырёх перепускных труб, равномерно распределённых по длине дома, будет вполне достаточно.
Ну, а что касается собственно дальнейших манипуляций, то по месту установки перепускной трубы со щедрым запасом пробивался туннель в пенопласте (см. фото внизу слева), в листе отбойника после тщательных замеров (чтобы гарантированно попасть на туннель) «выгрызалось» отверстие под трубу (использовались зубило, дрель, ножницы по металлу), края выреза отгибались, формируя фланцы (см. центральное фото внизу), и, наконец, в отверстие заводилась профильная труба (фото внизу справа).
И так, как вы понимаете, четыре раза, по количеству труб.
Комментариев нет:
Отправить комментарий