Поиск по блогу:

четверг, 27 июня 2019 г.

[ПроСов] Микробиологическая миниферма для макроудобства

ПроСов — Проверенные Советы,
серия публикаций, основанных на подтверждённых наукой рекомендациях.

Хоть и медленно, но неуклонно я продвигаюсь в освоении аграрных премудростей, необходимых начинающему сельскому жителю. В последнее время у меня сформировалась устойчивая уверенность в необходимости постоянной заботы о защите своих растений от болезней и вредителей: в предыдущие годы я к этой сфере садово–огородной деятельности относился довольно легкомысленно — хорошо, если выросло, а если нет, то не столько плохо, сколько интересно. Лишь иногда пытался как–то вмешаться в неторопливый растениеводческий процесс: то стимулятором роста побаловался, то микробиологический чудо–препарат попробовал.

И только в прошлом году начал более–менее осмысленное движение в нужную сторону — применил сенную палочку, триходерму, азотобактер. Зато теперь решил перевести эту практику на постоянную основу, но при этом строго придерживаться принципа экологичности–органичности, то есть, использовать только биологические средства.

Читать дальше...

Начало было положено в конце весны в виде профилактической обработки растений инсектицидами на основе тюрингской бациллы и авермектинов, но стоимость одной такой обработки оказалась не то, чтобы чувствительной, но заставила посчитать, во что обойдётся регулярное применение этих препаратов, и результат меня не порадовал.

Потом решил попользовать триходерму, — тоже в профилактических целях, — но нашёл препарат с большим трудом и сразу расхотелось заниматься поисками при каждой необходимости, потому и решил вырастить про запас самостоятельно.

В конечном итоге, заложил «миниферму» по выращиванию четырёх основных микроорганизмов: двух штаммов «палочки из Тюрингии» (инсектициды «Битоксибациллин» и «Лепидоцид»), сенной палочки (из «Фитоспорина») и гриб триходерму (из «Триходермина–VIRIN»).

Проштудировав рекомендации реальных экспертов в области микробиологии, приступил к делу со стерилизации тары и посуды: наполнял ёмкость, предназначенную для последующего выращивания микрофлоры, раствором гипохлорита натрия (стакан отбеливателя «Белизна» на пять–шесть литров воды) и выдерживал в течение суток, затем тщательно промывал до исчезновения запаха хлора. Этим же раствором «Белизны» споласкивал вспомогательную посуду (ложки, лейки) — на игнорировании тщательной предварительной обработки я уже «обжигался» (о последствиях недостаточной стерилизации читайте здесь).

Для питания и роста бактерий и мицелия необходимы белки, углеводы, микроэлементы, поэтому следующий этап — приготовление питательной среды. В качестве основы можно брать овощные отвары (картофельный, тыквенный, гороховый, капустный) или отвар дрожжей (100 г живых или 25 г сухих разводятся в 100–200 мл воды и кипятятся около 15 минут, после чего охлаждается до комнатной температуры). Затем добавляется источник энергии, — ложка сахара или крахмала на 1,5 л жидкости, — и жидкое универсальное комплексное удобрение для обеспечения микроэлементами, солями, минералами (столько, сколько указано в инструкции, например, один колпачок на 1,5 л воды).

И, наконец, вносится собственно культура, чайная ложка на литр жидкой питательной среды. Теперь остаётся только подождать, пока «клиент дозреет»: для гриба (триходерма) может потребоваться около недели, сенная палочка готова к работе через пару дней.

Следует иметь ввиду, что условиями для успешного развития и размножения микроорганизмов является комфортная температура и доступ воздуха, поэтому содержать миниферму лучше в тёплом месте и часто проветривать, интенсивно взбалтывать для насыщения кислородом (вся выращиваемая микрофлора — аэробы). Для «тюрингской палочки» даже рекомендуется применять аэратор, например, такой как используемый в домашнем аквариуме. Как бы там ни было, но банки–бутылки с «рассадой» лучше держать в лежачем положении — площадь поверхности жидкости существенно больше, а значит и доступ к воздуху получат большее количество бактерий.

Готовый самодельный препарат обычно используется после разведения 100–150 мл в ведре воды (опрыскивание и полив).

Три из четырёх культур я взял «свежими» (удалось купить), а с триходермой снова возникли проблемы. Пришлось использовать остатки выращиваемой на перловой крупе (см. фото слева). Должен заметить, что «сухое» выращивание гриба мне не понравилось — слишком вялым и муторным оказался этот процесс. В общем, решительно переселил триходерму в жидкую питательную среду — так проще и обеспечивается единообразие в работе микрофермы.

Если уж решил основать ферму, пусть даже с приставкой мини, то мелочиться нет смысла: под «производство» бактерий–грибов выделил большие пластмассовые банки из–под питьевой воды, только не те, что используются в офисных кулерах, — с сорокалитровыми могла бы претендовать на название макрофермы, — а попроще, пяти–шестилитровые (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи). От бутылок–«полторашек» и стеклянных банок отказался сразу — всё таки у меня мини–, а не микроферма.

В качестве основ питательных сред использовал смесь фасолевого и дрожжевого отваров (просто случайно варил фасоль для еды) для триходермы, дрожжевой отвар для «Фитоспорина», смесь горохового и дрожжевого отваром для «Битоксибациллина» и «Лепидоцида». В каждую ёмкость добавил по ложке крахмала, два колпачка жидкого удобрения, ну, и соответствующую культуру. До желаемого объёма раствор доводил охлаждённой кипячёной водой: вода из скважины может оказаться довольно богатой на органику (запах сероводорода хорошо ощущается), поэтому в сыром виде может внести в ёмкость нежелательную микрофлору.
Сухой лущёный горох, который в магазине, почему–то, назывался гороховой крупой, прикупил по смешной цене специально для «кормления» обитателей моей минифермы. Накануне промыл стакан «крупы» и замочил в солидном количестве воды на ночь. На следующее утро поставил вариться (без соли!) и разваривал продукт в течение часа: слитый с гороха «бульон», после охлаждения до 30°C, и явился искомым овощным отваром.

Оставшийся разваренный горох вдруг стало жалко выбрасывать и я его потолок в пюреобразную массу (хорошей толкуши у меня нет, поэтому получилось кое–как), покрошил туда зубок чеснока, добавил пару ложек муки, одно яйцо, специи (соль, куркума, чабрец) и пожарил на подсолнечном масле до хрустящей корочки.

Получившиеся «оладышки» успел немного поесть сам, а всё остальное мгновенно уничтожила прибывшая на «объект» для отдыха семья, хотя и была эта семья вовсе не голодна — просто мой кулинарный экспромт показался им очень вкусным (мне, кстати, тоже).

В общем, рекомендую.

Остаётся, по мере расходования «боевых» растворов в биологическими агентами, добавлять заложенные изначально компоненты питательной среды, чтобы обеспечить непрерывный цикл воспроизводства бактерий и гриба.



среда, 26 июня 2019 г.

Вода для огорода

Мои не очень интенсивные аграрные потуги изначально были основаны на использовании полива скромных садово–огородных посадок с помощью небольшого вибрационного насоса «Урожай–Бриз», — куплен был на «Юности» шесть лет тому назад за смешные двести пятьдесят гривень, — который каждый раз забрасывался в примыкающий к участку канал–пруд и старательно извлекал оттуда потребное количество живительной влаги.

Немного «напрягало» меня качество подаваемой воды: мутная и с характерным запахом ила (как–никак насос ложился на дно, которое никогда и никем не чистилось), и после полива на грядках оставались обильные разводы от белой пены неизвестного происхождения. А ещё, извлечение из водоёма по окончанию «процедуры» насоса сопровождалось извлечением объёмного пучка приставучих водорослей, тщательно опутавших агрегат, но это — неизбежный «бонус» к простоте и, в общем–то, удобстве общего процесса полива.

Читать дальше...

Если к подаваемому из пруда илу я относился с робким оптимизмом, — сапропель, ценное органическое удобрение, тоже ведь представляет из себя ил, — то белые разводы на грунте вызывали смутное беспокойство: вдруг именно в этой пене заключена причина болезней помидоров, кабачков, огурцов.

Этим летом внезапно пришло понимание того, что нужно ситуацию менять в корне: так сложилось, что на политых водой из канала двух коробах буйно разрослись сорняки, в отличие от сохранивших девственную чистоту посадок в прочих коробах, которые поливались нагретой на солнце водой из скважины.

Перед моим внутренним взором во всю глубину и высоту раскрылся масштаб трагедии, а после созерцания цветущей водной глади канала (см. фото слева), уже перед наружным взором, раскрылась и её ширина: нужно срочно принимать кардинальные меры по изменению ситуации.

Попытка решить проблему при помощи столитровой лоханки, вёдер и пластиковых пятилитровых банок ни к чему не привела — воды оказалось слишком мало, а жара в июне стояла практически невыносимая (за 30°C). Сначала моё внимание привлёк видеоролик по сооружению ёмкости для полива объёмом около кубометра, которую в течение пары часов можно сформировать на участке из сетки Рабитца, полиэтиленового рукава, четырёх двухметровых стоек, пластиковой канализационной трубы малого диаметра и пары фитингов. Но всё упёрлось в отсутствие нужного куска металлической сетки (требуются три метра, а в наличии — меньше двух): сетка продаётся только рулонами на 10 м.

Затем я обратил внимание и еврокубы: хотя даже бывший в употреблении куб обойдётся в довольно ощутимую сумму (2200–2600 грн.), мою проблему он может решить в кратчайшие сроки и наиболее простым способом. Немного смущало, что нет никаких гарантий в том, что ёмкость окажется тщательно отмытой от ранее содержащегося в ней вещества, и не пойдёт ли с моих грядок зелёный ядовитый дым, после того, как я полью их водой, настоянной в таком еврокубе. Тем не менее, я уже окончательно созрел для реализации такого варианта как вдруг…

В процессе поиска подходящего для моей восьмилетней внучки дачного бассейна я нашёл детские бассейны для совсем маленьких детишек, но рассчитанных на объём около одного кубометра, но по цене раз в 5–6 меньше еврокуба — вот оно, решение!

Через два дня после заказа я стал обладателем каркасного бассейна с нарисованными на бортике легкомысленными рыбками–дельфинчиками и произведённым под известным брендом Bestway (см. фото справа).

Оказалось, что каркасным этот бассейн называется условно: нет у него никакого каркаса, но и надувным он не является (я категорически не приемлю надувные матрацы–круги, поскольку непоколебимо убеждён в их одноразовости). Роль каркаса выполняет обечайка из плотного прозрачного износостойкого ПВХ высотой 38 см, закреплённая на круглом прочном виниловом дне диаметром 1,83 м. Расчётный объём про 90%–ном заполнении составляет 950 литров.

Движимый желанием устроить полив растений в коробах самотёком, — хотя можно, конечно, засунуть в этом бассейн и мой старый, добрый вибронасос, — решил соорудить возвышающуюся площадку–постамент. Весьма к стати пришлись давно заготовленные доски для забора и переложенные в новый штабель на относительно ровной площадке двора (см. фото внизу слева). Поначалу пришлось непросто: стенка бассейна оказалась недостаточно жёсткой и сама по себе удерживать вертикальное положение категорически не желала (см. центральное фото внизу). Но, по мере заполнения водой, приобрела вид и форму (см. фото внизу справа) весьма схожие на картинку с упаковки.

Утром бассейн был наполнен водой из скважины (около 17°), а вечером, когда вода прогрелась (24°) началось освоение техники полива по–новому: один конец шланга помещён в бассейн и пригружен куском металлической трубы (чтобы не всплывал) и с противоположного конца потекла тоненькая струйка водички (как вы понимаете, пришлось слегка потянуть воду ртом, как это обычно делают автомобилисты, забирая топливо из бензобака машины).

В принципе, результат меня вполне удовлетворил: выращиваемые на огороде культуры (помидоры, перец, огурцы, кабачки) не требуют дождевания, поэтому, неспешный полив для них оптимален, хотя занимает довольно много времени. Поднять бассейн выше, чтобы усилить напор, вряд ли получится: нет идей, материалов, времени да и острой необходимости — пусть течёт вода как течёт, а я, время от времени, буду перекладывать шланг с места на место.

Кстати, попробовал также использование вибронасоса: гудит неимоверно (в пруду его было почти неслышно) и неистово качает под приличным, но совсем ненужным напором. В общем, возвратился к самотёку. Попробую–ка соорудить какую–нибудь насадку для распределения потока по большей площади, чтобы реже переставлять шланг, и первой на очереди, по заветам «народного очумельца», будет пластиковая бутылка.



воскресенье, 23 июня 2019 г.

Каркасный практикум

К сооружению каркаса второго этажа моего дома шесть с половиной лет тому назад я имел частичное отношение: разработал эскизный проект, профинансировал его реализацию, оплачивая работу и материалы, ну, и внимательно наблюдал за процессом. Теперь пришло время пройти весь путь самостоятельно, перейти от созерцания к практическим действиям — пора сооружать внутренние, межкомнатные перегородки. Но в этой связи ост

Разумной альтернативы гипсокартонным конструкциям я не нашёл. Но гипсокартонные листы нужно монтировать на каком–то каркасе, и подавляющее большинство рекомендаций сводится к использованию металлического UW и CW профилей, хотя изредка упоминается возможность применения деревянной основы. Нужно взглянуть на проблему с финансовой точки зрения.

Читать дальше...

Считаем «деревянный» вариант одной перегородки длиной 4 м и высотой 3 м: одиннадцать трёхметровых стоек и два лежня по 4 м — потребуются 5,5 шестиметровых пиломатериалов и два длиной 4,5 м, все сечением 40×150 мм, то есть, почти 0,2 м³ «длинномерных» досок, по цене 3700 гривень за кубометр и 0,05 м³ тех, что короче и дешевле (3400 грн.) — всего 916 гривень. Расчёт потребного металлического профиля для простенка той же конфигурации даёт окончательную сумму в, не менее, 764 гривни, однако, ширина обрешётки при этом составит 100 мм (а не 150 мм, как с деревянными балками), а шаг установки — 600 мм (деревянные стойки устанавливаются через каждые 400 мм).

Разница, вроде бы, небольшая, причём явно в пользу металлических конструкций, но субъективно солидные деревянные стойки воспринимаются как более надёжные и нерушимые. А если устанавливать и металлические стойки с шагом 400 мм, то стоимость каркаса сравняется со стоимостью деревянного, да и реальные цены на металлоизделия могут оказаться существенно выше. Более того, всё равно придётся прибегать к усиливающим деревянным балкам вокруг дверных проёмов: тонкостенному (0,4–0,55 мм) П–образному профилю не хватит жёсткости, чтобы устоять от сильно хлопнувшей двери (если хлопнуть ею «в сердцах»), то есть, от деревянных компонентов не уйти.

В общем, остановился на деревянном каркасе, по крайней мере, для первого этажа — на втором тоже придётся монтировать перегородки, может, к тому времени решусь на металлический вариант.

Несмотря на очевидную основательность и несомненную жёсткость деревянного набора, работа с пиломатериалами имеет и ряд недостатков. Во–первых, вес: один метр металлического профиля весит до одного килограмма, а упомянутой доски — в пять раз больше. Во–вторых, геометрия: доступные пиломатериалы никак не могут похвастаться своей идеальной конфигурацией — неизбежны заметные колебания в размерах толщины и ширины, а также деформации при высушивании (сжатие, скручивание, изгиб в различных плоскостях и т.п.). Но, «мы не боимся трудностей»!

Особых проблем при монтаже каркаса первой перегородки (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи) не возникло: сначала отрезан, обработан антипиреном–антисепртиком (как и все прочие деревянные детали), уложен и надёжно закреплён «глухарями» (8×80 мм) на черновом полу нижний лежень, затем установлены и зафиксированы на газобетонной стене крайние стойки, на их торцы, — с немалым, кстати говоря, трудом, — взгромождён верхний лежень (помните, я сравнивал весовые характеристики металлического и деревянного каркасов?), после чего, одна за другой, через каждые 400 мм (расстояния между срединными линиями торцов) устанавливались и крепились к лежням стойки. Дополнительно усилены и укреплены с использованием распорок стойки, к которым будет крепиться дверная коробка: по–моему, всё это хорошо просматривается на фотографии и в пространных комментариях не нуждается.

А вот над местом примыкания другой перегородки пришлось немного поразмышлять: как обеспечить надёжное крепление гипсокартонных листов в местах их перпендикулярной «встречи»? Я решил один край листа запустить за стойку примыкающего простенка, но для этого потребовалось установить эту стойку на расстоянии, равном толщине гипсокартонного листа.

Для этого я прикрепил на стойку первой перегородки полосу из ОСП плиты, толщиной 12 мм (почти толщина гипсокартона) и только поверх этой прокладки закрепил стойку перпендикулярного простенка: на фото внизу слева цифрами 1 и 2 обозначены стойки пересекающихся стен, а цифрой 3 — прокладка из прессованной плиты. На двух других фотографиях внизу, — центральной и правой, — представлено планируемое положение листа обшивки (в его роли временно выступает обрезок ДВП) с обеих сторон.

Практический опыт нарабатывается довольно быстро, каркасы следующих стен начали расти быстрее и качественней, и уже не за горами обшивка стоек листовым материалом.



понедельник, 3 июня 2019 г.

Стрелы, луки, чесноки

Два года тому назад я сыпанул в один из своих огородных коробов все имеющиеся семена лука–батуна из двух пакетиков. Никакого результата в том же году я не получил и решил, что семена оказались «дохлыми».

Зато ранней весной следующего года появились дружные всходы и очень порадовали свежей зеленью. Весной этого года история повторилась: только сошёл снег, а я уже едва успевал стричь зелёные перья, которые при малейшем промедлении быстро становились грубыми и уже не слишком годились к употреблению в сыром виде.

А в середине мая вся моя «зелёнолуковая» грядка вдруг выбросила цветоносы (см. фото справа).

Читать дальше...

Вообще–то, я особо не вникал в особенности выращивания именно этой разновидности лука, уделяя пристальное внимание борьбе со стрелками у репчатого лука. Поэтому изрядно удивился, когда оказалось, что цветоносы у лука–батуна ничем не отличаются от его перьев: по крайней мере, я не смог найти различия между побегами, увенчанными цветками и лишёнными такой красоты. Бороться с цветками так же как со стрелками у лука, выращиваемого на репку я не стал, — репка у батуна не предвидится, — но в скором будущем мне грозит изобилие семян, которые мне совершенно не нужны: в следующем году хочу точно так же попробовать шнитт–лук.

Зато стрелки чеснока и рокамболя, посаженных мной под прошлую зиму, потребовали незамедлительной реакции. Эти стрелки дружно появились на всех растениях чеснока вначале июня и были безжалостно удалены с думой о грядущих крупных и вкусных головках. На всякий случай оставил три стрелки: решил вырастить семена чеснока (см. фото слева), — почему–то они нигде не продаются вообще, — и поэкспериментировать с ними в грядущем сезоне.

Одна стрелка появилась и на рокамболе, но также была удалена: этот вид не образует семена на цветоносе — его «детки» формируются в грунте, рядом с основной головкой.

За несколько дней до обнаружения стрелок я предпринял попытку оздоровления моих чесночных посадок: довольно много перьев растений приобрели выраженный жёлтый цвет, что свидетельствует о недостатке сульфатов. Мне часто попадались рекомендации подкармливать в таких случаях лук–чеснок калием, но комизм ситуации заключается в том, что калий зачастую вносится в виде сульфата и многие ВДУЗы свято верят именно в «калийную» версию, активно и агрессивно её пропагандируя.

Оказалось, что разжиться сернокислым калием (K2SO4) не так уж и просто, более того, я вообще не смог его нигде купить. Пришлось ограничиться сульфатами магния (MgSO4), железа (FeSO4) и меди (CuSO4): по столовой ложке магнезии и железного купороса, а также половину ложки медного купороса на ведро воды и по стакану получившегося раствора под каждое растение.