Электропроводка: подготовка к укладке в штрабы

Окончание штробления газобетонных стен означает начало прокладки электропроводки и процесс этот неизбежен и неотвратим. А, собственно, ни избегать его, ни отвращать нет никаких причин — всё необходимое имеется в наличии в достаточных количествах (см. фото справа).

Закуплен электротехническая гофра (система Octopus киевского предприятия ДКС) и кабель (ООО «МегаКабель» в загадочной бизнес–связке с ООО «УкрЭнерго–Альянс») в строгом соответствии с проектом: кабель ВВГ нгд 3×1,5, 3×2,5, 5×2,5, 5×4 мм² и гофра ∅20 мм. И ещё немного непредусмотренного проектом ВВГ нгд 2×1,5 мм² (нужно хоть немного проявить самостоятельность и характер — я уже большой мальчик).

Читать дальше...

Проблему крепления кабеля в штрабе проектировщик оставил на усмотрение исполнителя, поэтому я, как исполнитель, перетряхнул закрома и нашёл оставшиеся от работ в подполье одинарные и двойные пластмассовые держатели для труб ∅16–25 мм (см. фото внизу слева), которые худо–бедно, но справились с поставленной перед ними задачей два года тому назад.

Заинтересовали меня крепления «ёлочка» , специально предназначенные для труб (и гофры) ∅20 мм (см. центральное фото внизу) и купил упаковку из пятидесяти штук «на пробу».

Производит этот вид крепежа харьковское частное предприятие Ziplex, причём кроме «ёлочек» в ассортименте выпускаемой и продаваемой продукции присутствуют стяжки, дюбеля и прочий электротехнический крепёж.

Ну, и наконец, старый добрый гипс: куда же без него (см. фото внизу справа)! Кстати, есть ещё неиспользованная половина мешка штукатурной смеси — более удобная и технологичная замена гипсу.

Уже первые шаги по укладке гофры в штрабу показали несомненное удобство «ёлочки», поэтому до использования держателей с крюками дело, скорее всего, не дойдёт. Тема гипса и штукатурной смеси пока остаётся открытой.

Что касается волюнтаристски приобретённого кабеля 2×1,5 мм², но я решил его применить для подключения проходного выключателя (переключателя), позволяющего включать и выключать светильники в коридоре из двух мест. Однолинейной схемой, приведенной в проекте электрооборудования дома установка таких переключателей предусмотрена (см. рисунок внизу слева, зона коридора обведена зелёной полосой), но в процессе воплощения этого проекта в жизнь пришлось разобраться с принципом работы проходных выключателей (см. центральный рисунок внизу). В результате появилась схема реализация подключения (см. рисунок внизу справа): цифрами 1 и 2 на рисунке обозначен ввод питания (1 — нулевой, 2 — фаза), 3 — переключатели, 4 — светильники, ярко–голубым и зелёным цветами изображён самовольно купленный кабель 2×1,5 мм².

Кружатся диски

И первый алмазный диск для резки бетона, купленный на всякий случай для арендованного бороздодела, и второй, но уже предназначенный для резки штраб болгаркой, были приобретены без малейшего вдумчивого изучения ситуации — быстро и «навскидку», руководствуясь, главным образом, не очень высокой ценой при более менее приемлемом качестве (не так уж много бетона предстояло пропилить), тем более что до использования первого, того что предназначался для штробореза, вообще дело не дошло.

Это уже потом я начал задумываться над непонятными вопросами продавцов относительно конструктивных особенностей алмазных кругов и решил разобраться в проблеме более предметно, тем более, что самих «предметов» набралось как раз нужное количество (см. фотоколлаж справа).

Читать дальше...

Оказалось, что алмазные круги, — металлические диски с нанесёнными по кромке промышленными мелкими алмазами, — подразделяются на две большие группы: со сплошной режущей кромкой и сегментированные. Первые больше предназначены для влажной резки (в зону контакта круга с камнем подаётся вода), а вторые — для сухой (они меньше подвержены проблемам, связанным с нагреванием от трения с материалом).

Уже упоминавшийся первый алмазный диск (&empy;150 мм, для штробореза) имел сплошную режущую поверхность (см. фото слева), но каких–либо ограничений по поводу возможности его использования только для влажной резки я не нашёл — видимо, производитель оставил этот вопрос сугубо на усмотрение пользователя из–за относительно невысокой стоимости инструмента (угрохаешь, дескать, на сухую — туда ему и дорога). Кстати, мне он больше не нужен (моя болгарка используется круги до ∅125 мм), и я готов его отдать в хорошие руки почти даром — за интересную авторскую статью для этого блога (в качестве бонуса прилагается абразивный круг того же диаметра и того же назначения).

Обзавёлся я и сегментным кругом, правда, произошло это уже после того, как узнал о его особенностях: годится он и для сухой, и для влажной резки, режет он, вроде бы, быстрее, но не так чисто как сплошной — купил исключительно и специально для тестирования, чтобы составить собственное представление, а не полагаться на сторонние мнения и оценки.

Забегая вперёд, сразу сообщу, что какого–либо преимущества в скорости по сравнению с основным алмазным кругом, используемым для резки бетона я не обнаружил. Вместе с тем, заметно усилилась вибрация болгарка (похоже, разрывы материала диска между сегментами формируют миниудары и, как следствие, пульсацию), да ещё постоянно вылетает из–под него сноп искр, чего быть никак не должно по мнению экспертов в сфере алмазного режущего инструмента. Короче говоря, разочаровал, не оправдал надежд, лишил иллюзий и огорчил.

Не исключено, что во всём виноваты глубинные, неизвлекаемые китайские корни изделия, интенсивно прикрываемые якобы британским подданством . Впрочем, нет никакой гарантии, что «немецкость» стопятидесятимиллиметрового круга (см. выше) и «австрийскость» моего основного алмазного диска (см. далее) в этом отношении разительно отличаются от «британскости» протестированного сегментного.

За последние годы у меня и подавляющего большинства знакомых выработалось стойкое убеждение в китайском происхождении практически всех приобретаемых товаров: удивление обычно вызывают исключения из этого правила, а не свидетельства, его подтверждающие.

Поэтому, несмотря на наличие на упаковке британского штрих–кода, милтон–кинского адреса производителя (примерно в семидесяти километрах от Лондона) и ссылок на два сайта с британскими доменами, — одна из них указывает на Powerful Tools Ltd (powerfultools.co.uk, читается «пауефултулз.коу.юкей»), но переадресовывает на сайт UK Planet Group, а вторая оказалась «пустой», адрес выставлен на продажу (2ls.co.uk читается как «тулз.коу.юкей»), — сомнения окончательно не развеялись.

Как поёт хор в популярном мультике–опере про зайца и охотника, «предчувствия его не обманули». На малюсенькой нашлёпке, содержащей информацию о товаре на украинском языке (этого требует отечественное законодательство) указано, что производителем круга является Пауверфул Тулс Лтд. с лондонским (!?) адресом, а «страна происхождения» — КНР. Бинго! Вот я и докопался до пресловутых корней!

Вникать глубже в хитросплетения британо–китайских коммерческих отношение у меня не было никакого желания, но совершенно очевидно, что компании UPG, кроме брендов Powerful Tools, UK Planet, Wellcut и Drywall Master принадлежит и Novo Abrasive, под которым выпускаются абразивные круги на бакелитовой основе на Нововодолажском заводе в Харьковской области. Как оказалось, круги именно такой торговой марки я в своё время покупал для штробореза: воистину, мир тесен. На всякий случай снова приведу фотографию из той статьи (см. слева) и на всякий случай напомню, что бонусом к алмазному кругу идёт именно абразивный Novo Abrasive ∅150 мм.

И, наконец, об основном алмазном круге, принявшим на себя основные тягости резки бетона. Диск относится к третьему типу — турбо, который занимает промежуточное положение между кругами со сплошным алмазным покрытием и сегментными.

Характерной особенностью турбо–дисков являются разрывы в алмазном покрытии, но без сегментации несущего массива (см. фото справа). Коротко, но ёмко определила основные «изюминки» этого вида кругов товарная энциклопедия: «Алмазоносная кромка выполнена в форме волны. Наличие наклонных канавок уменьшает площадь контакта с рабочим материалом, в результате чего обеспечивается естественное охлаждение». В другом источнике я прочитал, что волнистость на турбо–дисках ещё и способствует удалению пыли из зоны реза.

Не возьмусь оспаривать наличие волнистости режущей кромки (не очень она ощущается на моём диске), но спиралевидные волны, сходящиеся от кромки к центральному отверстию имеются в наличии (может именно они и имеются ввиду?).

Как бы ни было, но пока мой «чемпион» — диск формата турбо, и приведись мне снова резать бетон, буду приобретать именно такой.

Электропроводка: упрощённое бороздование

На известнейшем в Сети видеохранилище попался мне ролик, в котором автор рассказывал о трёх способах штробления. Простейший заключается исключительно в колупании стены перфоратором, оснащённым зубилом–долбилом, второй — в предварительной нарезке болгаркой ограничительных борозд с последующим выковыриванием всё тем же перфоратором внутренностей из получившегося промежутка и третий — в формировании борозд специальным штроборезом (ну, и от услуг перфоратора затем тоже никуда не деться). Как уже известно моему постоянному и от того наиболее любимому читателю, я начал штробление сразу с третьего способа с помощью взятого на прокат бороздодела.

Ввиду ограниченности по времени, — арендовал агрегат на сутки, — пришлось ограничиваться и по сфере применения, поэтому штрабы успел сделать только в «мягком» газобетоне и в дальнейшем вынужден был перейти к более простому способу, то есть, делать пропилы обычной болгаркой, а в недоступных для неё местах и вовсе использовать только перфоратор. Другими словами, переключился с третьего способа бороздования на второй и, даже, первый.

Читать дальше...

Для начала — визит на всеобщевыручательный рынок «Юность» за кругами для резки камня: неиспользованные круги ∅150 мм к моей болгарки не подходят (нужны ∅125 мм), а предыдущий опыт показал, что не сто́ит тратить время на поиск нужных дисков в строительных гипермаркетах. Пошёл по проторенному пути и в смысле ассортимента: взял два абразивных диска и один алмазный (см. фото слева) — на всех написано, что изготовлены в Австрии.

Обычные круги взял на всякий случай, допилить газобетон там, где пропустил или не дотянулся штроборезом (например, в углах), ну, и поэкспериментировать корундовым диском на бетоне: интересно, насколько его хватит..

Как оказалось, хватило ненадолго: первая же штраба в бетонной перемычке протяжённостью около двух метров (на фото внизу слева зона реза обведена малиновой рамкой) наглядно продемонстрировала «мягкотелость» корундового диска и его слабые «бойцовские качества» — его диаметр сточился настолько, что дальнейшее использование, — глубина штрабы должна быть не менее 2 см, — стало невозможным (см. фото внизу справа).

Допиливать борозду в этой перемычке, а также в двух других уже довелось диску с алмазным напылением. с чем он весьма неплохо справился, несмотря на встречавшуюся иногда на пути арматуру (круг предназначен только для камня и не должен использоваться для резки металла) и осыпающийся с его поверхности при встряхивании пылевидный блеск (неужели это сыпятся алмазы–бриллианты?). Впрочем, он так и позиционировался продавцом как приличный в нижнем ценовом диапазоне (70 гривень, то есть $2,7), но алмазным дискам я решил посвятить отдельную статью, а пока разберёмся с арматурой в перемычках.

Если штрабу в газобетонной кладке можно сделать любой требуемой глубины, например, в два диаметра электротехнической гофры, то в железобетонной надоконной перемычке такой же глубине энергично препятствует арматура, заложенная в бетонный массив при заливке конструкции. В принципе не возникает никаких проблем с несущей способностью такой перемычки при удалении верхней продольной балки и, тем более, поперечных колец, но при этом существенно увеличивается трудоёмкость работ — нужно отдельно вырезать куски металлических прутьев и сильнее «вгрызаться» в бетон.

Бетон является изотропным материалом, а это означает, что его механические характеристики зависят от направления приложения нагрузки. В частности, прочность бетонной конструкции при сжимающей нагрузке значительно выше, чем при растягивающей, поэтому использующаяся в железобетоне арматура нацелена, главным образом, на подстраховку бетонного массива в зонах приложения растягивающих усилий.

Даже простая житейская логика (не требуется инженерное образование) говорит, железобетонная перемычка над проёмом, — оконным или дверным, — устанавливается для противодействия нагрузкам, действующим сверху вниз, поэтому совершенно нереальна ситуация, при которой эта перемычка вдруг начнёт изгибаться снизу вверх. Из этого следует, что при ожидаемом направлении изгиба верхние слои перемычки будут испытывать сжатие (что для бетона привычно и приемлемо), а нижние — растяжение (что нежелательно и лучше в этой зоне подкрепить бетон арматурой.)

На основании приведенных соображений можно выдвинуть «крамольную», но совершенно обоснованную и непротиворечивую идею о том, что верхние балки в перемычках вообще не нужны. То есть, удаление их фрагментов совершенно не критично.

Поэтому, когда на ответственном участке штрабы (здесь предстоит сложная развязка нескольких пучков кабелей) встретилось вертикальное соединительное кольцо (см. фото внизу слева), оно было беспощадно вырезано (алмазный диск был, конечно же, заменён перед этим на отрезной круг по металлу). Результат можно наблюдать в рамке на фото внизу справа (нижнюю продольную плеть арматуры решил пока не трогать, ключевой слово — «пока»). Зато дальше штраба пошла по верхней кромке соединительных колец (на том же фото внизу справа фрагмент кольца обозначен стрелкой): получившаяся глубина вполне позволяет разместить в борозде гофру ∅20 мм (ширину под нужное количество кабелей обеспечить не проблема).

В целом, процесс приближается к своему логическому завершению и теперь, на основе лично приобретённого опыта могу с полной уверенностью заявить, что пилить штрабы при помощи болгарки несравненно легче в прямом смысле этого слова (после пятикилограммового штробореза моя угловая шлифмашинка кажется вообще пушинкой), но гораздо сложнее выдерживать требуемую глубину реза, особенно в газобетоне (абразивный круг уходит в мягкий газоблок как в масло). И пыль… Пыль… Пыль, будь она неладна.

P.S. Уже гораздо, гораздо позже я узнал о существовании пылеулавливающей насадки на «болгарку», а также съёмных направляющих–ограничителях, которых так мне не хватало при переходе от штробореза к УШМ (для желающих обзавестись «чудо–приспособами» следует иметь ввиду, что все они рассчитаны на пильные диски меньше ∅115 и для крепления к шлифмашинке может потребоваться защитный кожух особой конструкции — будьте бдительны!).

Практыльная реанимация

Я, конечно, свою вину полностью не отрицаю, но уповаю на смягчающие обстоятельства: гибель штатного фильтра моего пылесоса настигла меня в критической ситуации и продолжать интенсивно–пылевые работы совсем без отвода взвешенных в воздухе результатов штробления стен не было никакой возможности. Вообще никакой!

Поэтому, в качестве временной меры пришлось использовать мой КЦП–С–М, движимый «Практылем», как вульгарный ветродуй без фильтра: выпускное отверстие пылесоса направлялось в открытое окно и форс пыли преимущественно выдувался из внутреннего помещения дома. Но уже тогда у меня временами замирало сердце, когда я представлял себе то, что успевало оседать в пылесосных внутренностях.

Читать дальше...

Никаких надежд и радостных ожиданий с предвкушениями поездка в «Леруа» не вызывала и негативный результат полностью оправдался: никаких сменных фильтров для моей модели Practyl нет, не было и не будет, хотя при покупке пылесоса консультант–продавец заявлял совершенно противоположное. По всему выходило, что два года тому назад я купил одноразовый пылесос и разумной альтернативы приобретению нового борца с пылью нет. Рассматривая имеющиеся в продаже другие бюджетные модели, я обратил внимание на «старшего брата» моего «Практыля»: тот же бренд, но бак для мусора чуть поменьше (12 литров вместо моих 15), зато мощность побольше (1200 ватт против 800 у моей модели). Однако серьёзные сомнения вызывал материал бака и креплений: они выполнены из пластмассы, в то время как мой старенький Practyl металлический (бак и защёлки), а будь они пластмассовыми — давно бы разлетелись на куски (не счесть сколько раз он у меня падал).

Пристальное изучение нового кандидата на роль борцуна за чистоту сосредоточилось на конструкции пылеуловителя. Оказалось, что вместо барабанного фильтра, которым был оборудован мой пылесос, новая модель имеет несъёмным пластмассовый каркас в виде усечённого конуса, на которые натягивается мешковидный фильтр из нетканого материала.

В принципе, остатки от моего фильтра, предусмотрительно не выброшенные после варварской разборки мало чем отличаются от каркасного стакана (см. фото слева), так что фильтровальный мешок можно вполне использовать и в моём случае.

Купил два, поскольку цена оказалась почти символической. Кстати, окажись в наличии «родной» фильтр для моего пылесоса, его цена запросто могла быть равной половине исходной стоимости всего агрегата (это я экстраполировал цены на наличествующие фильтры для бошей–карчеров). Инструкция по использованию фильтра нанесена непосредственно на ткань в виде пиктограмм (см. фото справа): надеть горловину фильтра с резинкой на каркас, натянуть до упора, убирать пылесосом мусор, избегая всасывания жидкостей.

Так я и поступил. Строго по инструкции. Дисциплинированно и неукоснительно соблюдая. Ну, разве что, допуская мелкие вариациями с поправкой на непреодолимые реалии (см. серию фотографий внизу).

А перед этим я решил восстановить историческую справедливость и, по возможности, очистить вентиляторно–двигательный блок, смонтированный в крышке (см. первое фото вверху справа, рядом с заглавием статьи), от накопившейся в нём пыли.

Поскольку при каждом включении пылесоса (без накопительного бака), а также при создании резкого перепада тяги (ладонью перекрывалось всасывающее отверстие) из выдувного патрубка выбрасывался шлейф пыли, открывшаяся после почти полной разборки моторного блока картина (см. фото внизу слева) даже не шокировала, так как была вполне ожидаемой. Что можно, было помыто, что нельзя — протёрто и вычищено (см. центральное фото внизу), и на конечном этапе сборки стык с крышкой загерметизирован силиконом (см. фото внизу справа): из этого стыка время от времени тоже вырывались клубы пыли.

Затем, благословясь, приступил к контрольно–показательной уборке. «Практыль» взревел и начал тянуть в себя всё подряд как во времена далёкой молодости.

Минут через пятнадцать после начала ликвидации тянь–шаней мелкой крошки и алтаев ещё более мелкой пыли всасывающая способность пылесоса заметно снизилась, хотя и оставалась на вполне приличном уровне. Вскрытие «мусорохранилища» явило взору тщательно покрытый пылью новый фильтр (см. фото слева, сравните с изначальным состоянием — правое фото в серии о надевании мешка на каркас).

После очистки фильтра, — достаточно было лишь тщательно вытрусить–выбить мешок, — я поэкспериментировал с использованием пылесоса без приставки–циклона. Результат оказался неутешительным: при «прямом» всасывании мелкодисперсной пыли, непосредственно в бак Practyl она плохо задерживалась фильтром и выбрасывалась из «выхлопного» патрубка заметными клубами. Не исключено, что частично пыль проникает в моторно–вентиляторный блок и при работе в тандеме с дополнительным циклоном, но проверка уровня загрязнённости внутренностей крышки не входит в список дел на ближайшую перспективу.

Следует отметить, что от очистки к очистке фильтра всасывающая способность «Практыля» немного снижается, но это становится заметно только через существенное количество циклов: видимо, часть особомелкодисперсной пыли остаётся в материале навсегда и не поддаётся удалению. В любом случае, при удалении строительного мусора с большим содержанием пыли необходимо использовать предварительный циклон, хотя и в нём пыль оседает очень медленно.

Вот закончу штробить стены, уберу весь образовавшийся мусор и после этого полностью заменю мешок (у меня же их два) — мусор с небольшим содержанием пыли будет не столь агрессивно забивать фильтр.

Биты Стенли

В первой декаде августа закончилась «хитачская» эпоха моего шуруповерчения: ещё четыре биты PZ2×25 мм этого бренда, одна за другой покинули этот бренный мир в течение года (за вычетом зимнего «мёртвого сезона»), проявив при этом несколько бо́льшую стойкость и выдержку, чем вторая бита из этого комплекта, однако, несравнимые с героизмом и самоотверженностью первой «Germany Hitachi».

В ближайшем киоске, в срочном порядке были приобретены две биты для нужного привода: малейшее промедление в разгар монтажа чернового пола вызывало внутренний зуд и наружное раздражение. Оказалось, что погасила зуд и раздражение продукция под торговой маркой Stanley того же форм–фактора PZ2×25 мм (см. фото справа).

Читать дальше...

Поскольку до настоящего времени мне ещё не попадались биты Стенли (сведения о протестированных битах различных производителей можно найти на странице «Инструмены»), решил посмотреть на изделия по–пристальнее.

Компания была основана более 170 лет тому назад в США Фредериком Стенли и поначалу занималась изготовлением дверной фурнитуры (не путать с одноимённой компанией Уильяма Стенли, тоже из США, которая на протяжении ста лет выпускает термосы). Справедливости ради необходимо отметить, что с 2010 года компания называется «Стенли Блэк и Декер» (Stanley Black & Decker), объединившись с другим авторитетным американским брендом, имевшим вековую историю успешной работы на рынке инструмента.

Сегодня корпорации принадлежат известнейшие торговые марки (кроме, собственно, Stanley и Black&Decker) DeWalt, Craftsman, Irwin и несколько других, практически неизвестных мне: всего я насчитал 31 бренд в трёх «номинациях» — инструменты и хранилища (18 торговых марок), безопасность (электронная защита, контроль доступа, здравоохранение), промышленность (крепёж, обслуживание трубопроводов, создание инфраструктуры). Я теперь по–новому начал смотреть на набор бит DeWalt специально предназначенный для импульсного шуруповёрта, которым пользуюсь уже более четырёх лет — как ни крути, но инструмент действительно серьёзный.

В общем, докрутил–довертел я все положенные шурупы во все положенные доски чернового пола и, пока что, претензий к битам нет. А зарядил эти биты сразу и в шуруповёрт, и в импульсную насадку для дрели (см. фото справа): с помощью лёгкого и короткого шуруповёрта очень просто наживлять шуруп и прокручивать несколько витков, а тяжёлой и мощной дрелью — загонять крепёж на месту по самую шляпку (главное — вовремя остановиться, а то головка шурупа запросто отрывается).

Кстати, упомянутые и оплакиваемые биты Hitachi «погибли» как раз в импульсной насадке: похоже импульс она создаёт гораздо больший, по сравнению с шуруповёртом. Как бы там ни было, тестирование очередного бренда бит идёт полным ходом.

Дела пылесосные

Всё чаще последнее время я стал замечать, что мой пылесос вместе с построенным на его основе циклоном всё хуже справляются со своими задачами: заметно снизилась всасывающая способность и, следовательно, производительность. Простые эксперименты показали, что корень проблем находится в фильтре (нашёл в архиве блога фотографию этого фильтра двухлетней давности — см. справа).

То есть, без фильтра аппарат тянет в себя так, что аж страшно подносить руку к всасывающему патрубку, а при установленном барабане — еле заметный ветерок. Как я только не пробовал почистить фильтр: и вытряхивал его, и мыл — ничего не помогало, становилось только хуже.

Читать дальше...

Финальный аккорд в проблеме поставили первые минуты штробления с помощью бороздодела: фильтр забился тонкодисперсной пылью, отводимой из зоны реза, окончательно и бесповоротно, можно сказать, насмерть, причём в самом прямом смысле этого слова. Поскольку дальше отступать было некуда, а без пылесоса пилить газобетон равносильно самоубийству, я решил разобрать барабан фильтра в слабой надежде найти какое–нибудь компромиссное, хотя бы временное решение.

Донышко фильтровального барабана пришлось разломать: никакого иного способа добраться до внутренностей не обнаружилось, очевидно, потому, что компонент является одноразовым и не его разборка не предусмотрена. Примерно так же пришлось поступить с наружной тонкой сеткой — подрезал ножницами и варварски отрывал куски плоскогубцами. Зато добрался до собственно фильтрующего элемента. Им оказался плотный нетканый материал, уложенный гофрами по периметру (см. фото слева).

То, что я обнаружил внутри гофр фильтра сразу прояснило причины возникшей проблемы: в складках находилась спрессованная грязь, причём мои прошлые попытки промыть фильтр только усугубляли ситуацию.

Изнутри фильтрующее полотно осталось девственно чистым (см. фото внизу слева), а снаружи — буквально покрыто грязевой коркой (на фото внизу справа видны остатки частично удалённой грязи).

Наконец, я добрался до главной цели своего проникновения в фильтровальный барабан — внутреннего сетчатого цилиндра (его хорошо видно на предыдущих фотографиях).

Осталось уложить на него новый фильтрующий слой и пылесборный комплекс (пылесос в тандеме с циклоном) может снова выполнять свою почётную функцию, пусть в усечённом или упрощённом объёме. Под рукой оказался капроновый носок, который и был натянут на оставшийся от фильтра сетчатый цилиндр (см. фото справа).

Потом я установил этот самодельный компонент на штатное место в пылесосе (верхнюю крепёжную часть барабана с байонетным зажимом я не портил), а также натянул такой же носок на всасывающий патрубок циклона (чтобы хоть частично уменьшить перенос пыли из бака циклона в бак пылесоса).

В целом, получилось «не очень»: удаляемая из зоны резания при штроблении пыль только частично задерживалась моими пылесборочными устройствами (слабоватыми оказались носки–фильтры), зато выхлопное отверстие пылесоса можно было направить в открытое окно и внутри дома оставалось совсем немного результатов «жизнедеятельности» бороздодела.

А поиск нового фильтра уже идёт полным ходом…

Его светлость буряк и её светлость свёкла

Пришло время убирать мою борщевую свёклу, и с засеянной площадки, — половина короба, около двух квадратных метров, — собрал я 14 кг корнеплодов, то есть, с учётом предыдущих разовых и более–менее «выдёргиваний» на текущие нужды, в итоге получилось никак не меньше 20 кг.

Следуя почерпнутым из Сети рекомендациям, уложил почти весь урожай в коробку, пересыпав песком: потребление этой разновидности буряка не слишком интенсивное (борщ варится не каждый день), поэтому растянуть хранение желательно на как можно более длительный срок. Около четырёх килограммов пришлось «утилизировать» в срочном порядке: попадались «аварийные» плоды кем–то погрызенные, а также мелкие, размером в яйцо, то есть, тоже не товарного качества.

Читать дальше...

Особо порадовала парочка, отличающаяся светло оранжевой, вместо розовой, окраской (см. фото слева) — именно такая свёкла наиболее точно ассоциируется с моим южноукраинским детством и маминым борщом: самый светлый из самых светлых. Уж не знаю причин такого явления на моём огороде, — возможно, в пакетик с семенами светлой розовой свёклы случайно попали пару семечек светлого оранжеватого буряка, — но эти два корнеплода отложены для торжественного случая и сооружения на их основе какого–нибудь праздничного борща.

Кстати, сегодня совершенно случайно узнал странную новость: оказывается в день усекновения головы Иоанна Крестителя (отмечается сегодня, 11 сентября) нельзя есть борщ. Логика запрета усматривается довольно легко: для приготовления блюда режутся (нельзя!) круглые (нельзя!) овощи, — капуста, лук, буряк, картошка, — и конечный продукт обычно имеет выраженный красный цвет (цвет крови, нельзя!). Я же со своими светлейшими буряками–свёклами нивелирую хотя бы один из запрещённых компонентов, цвет.

Впрочем, я отношу себя к прагматичным христианам, этаким «невоцерквлённым антиклерикалистом», поэтому довольно скептичен в отношении двухтысячелетних церковных нагромождений на Иисусово учение: непонятные посты, многочисленные молитвы по различным незначительным поводам, участие попов в общении верующего со Всевышним, сложная иерархия пузатых служителей культа и тому подобные искусственные явления. Так что, кары небесной за трескание борща 11 сентября совершенно не опасаюсь.

Кстати, из уже упоминавшихся мелких бурячков сварганили мы винегрет. Корнеплоды были не сварены, а запечены в духовке, и, наверное, этот факт привёл к тому, что в последствии ничем не удалось победить сладость салата: ни избыточным количеством солёных огурцов, ни дополнительным картофелем — впору переквалифицировать этот винегрет из закуски в десерт. А самое главное — блюдо сохранило базовые цвета всех входящих в его состава компонентов (см. фото справа), в то время как при использовании тёмно–красно–фиолетовой свёклы винегрет всегда приобретает равномерный красно–сизый цвет, невзирая на разнообразные кулинарные ухищрения. Может быть одноцветность салата и является нормой, но мне больше нравится мой разноцветный (только бы не такой сладкий).

Взял в субботу напрокат штроборезный агрегат…

Как ни пытался я отдалить волнительный момент, но после подготовки мест для установки электромонтажных коробок пришлось приступить к штроблению стен для прокладки кабелей между упомянутыми коробками. Кто имеет, хотя бы, небольшой опыт распиловки болгаркой газоблока поймёт, почему я старательно отдалял эту операцию и почему лихорадочно искал какую–нибудь не столь пыльную альтернативу.

Результаты поисков убедительно свидетельствовали о том, что без специализированного бороздодела, именуемого также штроборезом, мне, похоже, не обойтись. Нашлись несколько компаний, которые примерно за 1/50 часть стоимости нового изделия готовы предоставить инструмент на сутки в аренду. Вот так я и получил во временное пользование Bosch GNF 35 CA в пластмассовом чемоданчике в комплекте с зубилом и ключом (см. фото справа).

Читать дальше...

Как и положено арендуемому объекту, никакой инструкции к нему не прилагалось, а вместо неё состоялся краткий показ сотрудником пункта проката основных возможностей инструмента и правил обращения с ним (инструментом).

Внимательное рассматривание материальной части, сопровождаемое ощупыванием и раскручиванием каждого компонента, позволило сделать вывод о том, что бороздодел, по сути, — та же угловая шлифмашинка, известная в широких кругах как болгарка, только оснащённая специальными приспособлениями для установки двух и, наверное, более пильных дисков, снабжённая защитным кожухом с воздухоотсосом и опорной платформой, обеспечивающей строгую перпендикулярность режущего диска к обрабатываемой поверхности.

Наибольший интерес вызвала «ходовая часть» — крепление дисков и установка нужного расстояния между ними, то есть, ширины борозды. В комплект входят три тонких распорных кольца толщиной 4 мм (на фото слева обозначены цифрой 1), четыре толстых толщиной 6 мм (цифра 2), зажимная гайка (цифра 3) и ведущая опорная втулка (цифра 4) — последняя, так же как и в болгарке, надевается на шпиндель (цифра 5).

Несложные арифметические действия позволяют довольно просто подобрать комплект распорных колец для получения нужной ширина штрабы. Так, минимальная ширина составляет 4 мм плюс суммарная толщина двух пильных кругов. Затем идёт 6 мм (толстое кольцо), 8 мм (два тонких), 10 мм (одно тонкое и одно толстое), 12, 14, 16 и так далее до 36 (плюс толщины дисков).

Диски, естественно, в комплект арендуемого оборудования не входят, поэтому пришлось по пути заглянуть в «Эпицентр» (безрезультатно — в наличии оказались алмазные диски по несуразной цене), а затем на рынок «Юность». Там я обзавёлся простыми корундовыми дисками (см. фото справа), чем вызвал острое недоумение продавца: дескать, эти диски против бетона бессильны (на попытки объяснить, что речь идёт о газобетоне, он никак не реагировал). И всё–таки я купил один алмазный диск, на случай если корундовые погибнут в неравной битве с перемычками из обычного бетона.

Итак, бороздодел есть, диски есть, можно приступать к приведению инструмента в рабочее состояние.

	Первым делом устанавливается опорная втулка так, чтобы её шлицы на нижней части вошли в захват с прорезями на шпинделе болгарки
	На втулку надевается первый пильный диск
	На втулку надеваются распорные кольца. Поскольку у меня в штрабы будет укладываться кабель в гофре ∅20 мм, то я установил три толстых кольца, что в сумме с 4 мм толщины двух дисков составит 22 мм
	А вот второй диск!
	Не выбрасывать же оставшиеся неиспользованными кольца: они ещё могут пригодиться когда придётся перенастраивать штроборез на другую ширину, да и прижать диски друг к другу и к основе не помешает
	Напоследок надевается фиксирующая гайка и плотно закручивается двурогим ключом при нажатом стопоре вращения вала
	Вид на бороздодел снизу, со стороны опорной плиты: к трудовому подвигу готов.

Начать выполнение задачи я решил со штробления газоблока и только потом, когда или если останется время, заняться железобетонными перемычками над окнами и проходом. Первый «подход к снаряду» произошёл с выключенными пылесосом, — ну, забыл просто, растерялся немного, — и весь дом мгновенно наполнился пылью как летнее утро туманом. Поэтому работать штроборезом без промышленного пылесоса (маленький домашний «любимец» здесь не потянет) бесперспективно, что я и имел возможность дополнительно ощутить в полной мере, когда бесповоротно забился фильтр моего пылесосущего приспособления (не помог и дополнительный циклон), но это тема для отдельной статьи.

Хотелось бы, конечно, похвастаться непревзойдённым качеством штробления, выражающимся в идеальной аккуратности и точности исполнения работ, но мой дневник нацелен на мои реалии: получалось примерно так, как изображено на фото справа — иногда получше, иногда похуже. Единственно, что согревало душу, что все огрехи со временем навсегда скроются под слоем штукатурки.

Сегодня возвратил штроборез в контору. Впечатление осталось двойственное: с одной стороны, конечно удобнее, чем простой болгаркой, но с другой — тяжеловато, всё таки тягать пять килограмм, держа их навесу и прижимая к стене (чтобы обеспечить требуемую глубину пропила). Много времени занимает передислокация с одного места на другое: нужно переставить козлы, перенести пылесос, всё это хозяйство (имеется ввиду вкупе с бороздоделом) переподключить… И это только бороздование мягкого газобетона.

Замеры абразивных дисков перед началом работы и по её завершению показали, что их диаметр остался прежним, то есть, они совершенно не сточились, даже с учётом того, что несколько раз я «заезжал» на территорию твёрдого бетона. Должен заметить, что на обычном бетоне штроборез частенько «захлёбывался», особенно при увеличении глубины и ширины штрабы. Может быть с алмазными дисками всё было бы проще, но попробовать мне так и не удалось — не успел: «и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи», в смысле окончился срок проката и девайс возвращён владельцам.

В дальнейшей повестке дня у меня — выковыривание материала из штраб (при помощи перфоратора и зубила) и попытка штробления с помощью собственной болгарки, вооружённой алмазным диском. Пожелайте мне успеха и незамутнённого пылью дыхания.