Гончарное фиаско

Возведение приусадебного тандыра изначально отложено на отдалённую перспективу — от более срочных проблем голова и без того идёт кругом. Но идея постоянно крутится в голове (не даром она идёт кругом!), плодя радужные образы работающего тандыра, можно сказать, «душа рисует картины в тоске», как поётся в одной известной песенке. Правда, песенка — про другую узбекскую жемчужину, но кто знает, вдруг тандыр был изобретён именно в Бурчмулло, куда герой, собственно, и ехал «в арбе, на своём ишаке»?

Томление духа от пока несбывшегося желания толкнуло меня сегодня на посещение Андреевского спуска — место грандиозной выставки–продажи всякой всячины на «День Киева» . Мой поход имел сугубо прагматическую цель: пообщаться с гончарами и разузнать у них что–нибудь интересное и полезное о глине и лепке из неё (тандыр–то будет глиняным!). Во время последнего посещения этого рынка под открытым небом, а случилось это тоже на «День Киева» несколько лет тому назад, я видел всякие гончарные чудеса, которые продавались именно авторами, то есть специалистами в нужном мне деле.

Уж и не упомню, сколько лет «День Киева» отмечается в последнее воскресенье мая, но к основанию города эта дата не имеет никакого отношения — просто повод что–нибудь отпраздновать в тёплое время года.

Никто не знает в котором году легендарные полянские князья Щек, Хорив и сестрица–Лыбидь (она же Сванхильда, она же Сунильда), под предводительством старшего брата, Кия (он же Хильбудий, он же Колоксай), добрались от долины Роси до Семихолмья и основали поселение, названное в честь старшенького. Скажу откровенно, гложет меня сомнение насчёт того, что событие сие произошло в последнее воскресенье мая.

Злые же языки утверждают, что этого княжеского десанта не было вообще, а руководил в этих местах перевозом через Днепр («и там, где светится река у тихой рощи, соединяет берега седой паромщик») один дядька, называемый Кием: по–украински этот вид промысла называется «киювання» (от жерди–кия, которым плотовод отталкивается от дня реки). Тем более, что птолемеевская Амадока, известная со II века до нашей эры и растянувшаяся от Куренёвки до Печерска, по–гречески означает «брёвна, соединённые вместе», то есть, плот или перевоз.

А ещё более злые языки (аз ох эн вэй!) утверждают, что факторию Самватас на «крутом берегу реки» (на тюркских языках такой берег называется «кий») основали хазары. Кстати, Хоривица очень похожа на библейскую гору Хореб (хазары исповедовали иудаизм).

Гораздо позже (XI–XII века) Киев называли Хивеном, столицей Гунигарда — государства гуннов, причём про гуннов–русов лет на сто–двести раньше (X век) упоминал Константин Багрянородный.

В общем, мутная история случилась с непредсказуемой историей нашего Егупца.

Читать дальше...

Чего только не было на Андреевском спуске! За квартал до него, на тротуарах и проезжей части улицы Владимирской, в четыре ряда разместился вернисаж — тысячи картин разных стилей, жанров и сюжетов. На самом спуске (тоже в четыре ряда) выставлены и продаются вышиванки, изысканные домотканые льняные сорочки, сувенирные свечи в форме бюстов Ленина, Путина и Венеры Милосской, стеклянные безделушки, поделки из лозы, даже экзотические музыкальные инструменты (дощовицы–хмары, дримбы–варганы, дарамбуки, тупаны, тонбэки).

Много деревянных произведений (например, таких как на фото внизу слева и посередине), я даже несколько раз принимал за гончарные изделия посуду из дерева: только возле прилавков, продравшись через толпу, я обнаруживал свою ошибку. Как всегда, на Андреевском спуске много ретро–барахла, ориентированного на иностранцев — матрёшки в образе известных политических деятелей и хасидов, часы «Командирские» (иногда даже работающие), фуражки, шлемы, будёновки, фляги с советскими кокардами, армейские шапки–ушанки… Яркий представитель этого сектора «экономики» — на фото внизу справа: портреты «пролетарского писателя» и «железного Феликса», самовары, флаги и вымпелы «Победителю социалистического соревнования», самовары, подстаканники и бюстики Ленина (но уже не из парафина).

В общем, осмотрел я всю экспозицию, от Андреевской церкви вверху до Контрактовой площади внизу (оба пункта изображены на самой верхней фотографии справа, возле заголовка статьи) и ничего нужного не нашёл. Собственно, горшки, кухли, куманцы присутствовали, но ассортимент был далёк от монументальности (см. фотографии внизу), меня же интересовали изделия крупных форм (калибра тандыра): именно при их изготовлении возникают характерные проблемы, которых не бывает в мелких изделиях. Более того, продавцы оказались реализаторами, то есть имели к гончарному ремеслу довольно слабое отношение.

Получается, что Андреевский спуск, даже в праздничный день, — неудачное место для гончарных изысканий, потому что представленные там образцы ориентированы на глаз, а не на утилитарную значимость. Шутливая песенка , звучавшая в эфире в течение пары недель лет десять тому назад, убеждала, что внешний вид имеет значение только при выборе барышни, а главный критерий для горшка — чтобы еда в нём получалась вкусной.

	На риночку, на базарі Баба горщик купувала, Купувала та й питала Молодого гончара:
— Ти скажи мені, гончаре, ти скажи мені, синашу, а по чому сей найкращий з квіточками на щоці? — Давай , бабо, копійчину, та й ховай в свою торбину гарний сей, що впав у вічі, з квіточками на щоці…		— А за того, за гидкого нечепуренка кривого скільки візьмеш, мій гончаре, за опудало таке? — А за цього, за гидкого Три копійки дай, небого. Горщик вухами шукають, ти послухай, як гуде!
	Той найкращий горщик – де смачніше борщик, а за гарне личко люблять молодичку.

И напоследок, в дополнение к уже упомянутым трём песням, ещё три музыкальные композиции с Андреевского спуска — в праздник без песен никак нельзя:

Замо́к для «за́мка». Часть третья, заключительная

Сегодня состоялся бенефис моего недавно приобретённого коловорота — вращался не только он, но и всё вокруг него. Убедился: правильное приобретение. И своевременное.

А отличился коловорот на установке нового замка в двери шойне–сарая. Сразу следует отметить, что решение задачи хоть и было продумано достаточно тщательно, но отсутствие электричества на участке и, следовательно, невозможность использования электроинструмента, существенно усложнили процедуру, нежданно растянули её по времени.

Впрочем, обо всём по–порядку.

Читать дальше...

В последний раз окинул взглядом всё, что осталось от первого замка́ — обломки, оставленные злоумышленниками в назидание за мою прошлогоднюю легкомысленность (фото слева) — и занялся делом.

Прежде всего, загрунтовал металлические крепёжные детали, специально разработанные и изготовленные для нового замка, благо грунтовка и кисти, находившиеся в сарае, ворюг не заинтересовали, а мне пригодились.

Пока детальки высыхали, разметил место под установку запорной части замка и вырезал отверстие для цилиндра, Очень кстати пришлись перьевые свёрла, которые шли в нагрузку с коловоротом: диаметр одного из них оказался почти таким, как требовалось — потребовалось совсем немного поковыряться стамеской.

Сначала была мысль воспользоваться уже имеющимися отверстиями–выемками, оставшимися от первого замка (их злодеи тоже не стырили), но не сложилось — видно, не судьба — в дереве местами образовались трещины (металл замка, хоть и оказался плохоньким, но всё равно прочнее сосны, вот она и не выдержала натиска).

Первый этап установки завершился тем, что представлено на самой верхней одиночной фотографии справа (рядом с заголовком статьи).

Потом наступила очередь ответной части. На левой нижней фотографии показана подготовка места установки ответной части (синими линиями перечёркнуто место установки ответной части старого замка), а на двух остальных — смонтированная ответная часть в двух ракурсах.

Что касается коловорота, то он не только сверлил дырки, но и биты держал, болты–шурупы закручивал–откручивал — оказался незаменимым.

В общем, всё получилось как планировалось и теперь я снова с замком на сарае: целый день проковырялся, а писа́ть особо и не о чем. Зато теперь мой сарай мощно «заключился» на хитрый ключ. Надеюсь, что на этот раз замок продержится гораздо дольше.

Конспектируя ПУЭ: электробезопасность

Когда заходит речь об электрической безопасности, в первую очередь подразумевается заземление. Для жилых домов с электроустановками напряжением 220/380 В (то есть, до 1 кВ) меры электробезопасности регламентируются ДБН В.2.5–27–2006.

Что же касается ПУЭ, то глава 1.7 содержит подробные схемы и спецификации различных типов заземления в трёх– и однофазных сетях — они довольно объёмны и воспроизводить их все в этой статье не имеет смысла (особо пытливым умам лучше обратиться к ПУЭ и упомянутым ДБН). Для нас, индивидуальных застройщиков, важна система TN-C-S, настоятельно рекомендуемая для новых домостроений. Описание этого типа заземления звучит довольно запутано для неподготовленного уха, но может стать более понятным из расшифровки его обозначения: T — непосредственное присоединение к заземляющему устройству, то есть не изолирована (от латинского terra), N — непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки с точкой заземления источника питания (от английского neutral), C — функции N– и PE–проводников выполняет один PEN–проводник (от английского combine), S — функции N– и PE–проводников выполняют различные проводники (от английского separate).

Читать дальше...

На рисунке слева показаны варианты исполнения системы заземления TN-C-S для трёхфазной (верхняя часть) и однофазной (нижняя часть) сетей.

В индивидуальном домостроении, наряду с необходимостью устройства заземления, требуется молниезащита и защита фаз от перенапряжения. Заземляющие устройства электроустановок зданий и заземляющие устройства для их молниезащиты лучше делать общими.

Главная заземляющая шина (ГЗШ) изготавливается из меди, латуни, в крайнем случае, из стали, но не из алюминия. ГЗШ должна размещаться внутри вводного устройства, допускается использовать с этой целью PE– шину вводного устройства.

Минимальные размеры заземлителей: при использовании стали без покрытия круглого сечения диаметр вертикального заземлителя должен быть не менее 16 мм, а минимальное сечение заземляющего стального проводника равно 50 мм².

Существуют системы обеспечения электробезопасности на основе безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН, до 50 В переменного и до 120 В постоянного тока), заземлённого безопасного сверхнизкого напряжения (ЗСНН) и функционального сверхнизкого напряжения (ФСНН), однако, эти экзоты вряд ли широко применимы в бюджетном домостроительстве.

Гораздо проще, по сравнению с БСНН, ЗСНН и ФСНН, использовать для защиты УЗО с номинальным дифференциальным током отключения не более 30 мА. Устройство не следует применять в системах заземления TN-C, но рекомендуется для системы TN-C-S. При этом PE–проводник должен присоединяться к PEN–проводнику со стороны питания относительно УЗО. Время автоматического отключения не должно превышать 0,4 с (для сетей с рабочим током до 32 А и линейным напряжением 230 В)

Система уравнивания потенциалов должна соединять между собой:

• PE(PEN)–проводники электроустановок,
• металлические трубы водопровода, канализации, теплофикации и т.п.,
• металлические части строительных конструкций,
• металлические сантехнические изделия (ванна, душевой поддон, смеситель, полотенцесушитель, мойка и т.п.),
• систему молниезащиты,
• металлические части систем вентиляции и кондиционирования,
• металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

С этой целью должны использоваться медные проводники сечением не менее 6 мм² (алюминиевые — 16 мм², стальные — 50 мм²).

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтраль источника питания или выводы источника однофазного тока, в любое время года, не должно превышать 8 Ом (для трёхфазного тока: линейное напряжение 220 В) и 4 Ом (для однофазного тока напряжением 220 В).

В качестве PE–проводников могут использоваться:

• специально предусмотренные для этого проводники (жилы многожильных кабелей и проводов, проводники, проложенные в ограждающей конструкции — жёлобе, трубе — вместе с фазными проводниками, стационарно проложенные проводники); проводники, используемые в качестве защитных нельзя использовать для других целей,
• открытые проводящие части (алюминиевые оболочки кабелей, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов, металлические короба, лотки, трубы электропроводок),
• некоторые сторонние проводящие части (металлические конструкции зданий, стальная арматура железобетонных конструкций).

Запрещается использовать в качестве PE–проводников:

• трубы газоснабжения, водоснабжения, отопления, канализации,
• несущие тросы,
• свинцовые оболочки проводов и кабелей,
• конструктивные части, которые могут подвергаться механическому повреждению,
• металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, металлорукава.

Замо́к для «за́мка». Часть вторая, подготовительная

Налюбовавшись вдоволь новым замком для сарая, начал я потихоньку включать критическую нотку в свои ожидания. Не то, чтобы во мне зарождалось разочарование приобретением – просто захотелось хорошее сделать очень хорошим.

Понятное дело, в мире нет ничего идеального. Нет его и в мире замков. Если загадочный сплав, из которого сделан замок, не вызывал сомнений по части прочности корпуса (очень уж там убедительные толщины), то ответная часть (см. фото справа) навевала лёгкое беспокойство: 3,5 мм толщины верхушки этой самой ответной части против 6 мм толщины кожуха замка и 12 мм толщины засова смотрятся не очень убедительно.

Этот внутренний дискомфорт было решено погасить изготовлением и установкой дополнительной усиливающей скобы, повторяющей внешние очертания ответной части. Можно, конечно, меня упрекнуть в том, что «обжёгся на молоке и дую водку», но можно меня и понять — намеренно подставляться под ухарей–домушников (точнее, шойнушников) желания нет.

Читать дальше...

Первая же попытка создать рабочий эскиз скобы неожиданно оказалась безрезультатной: приспособление нужной толщины будет невозможно установить на имеющиеся крепёжные отверстия в ответной части замка. Собственно, изготовить и приложить скобу к ответной часть можно, но тогда не получится вставить в отверстия саморезы или винты — не останется места для головки крепежа. Конфуз…

Инерция мышления заставила искать другие варианты исполнения скобы, и вторая версия родилась в виде составной конструкции (рисунок слева) из пластины и двух подкладок из стального квадрата высотой, равной высоте «домика» ответной части. Такое решение выглядело гораздо проще, чем предыдущее, но, после детального рассмотрения, тоже было отвергнуто — такое составное сооружение приведёт к существенному увеличению длины наружной части крепёжных шурупов (на рисунке эта часть длины обозначена h и равна сумме толщин опорной планки ответной части, подкладки и покрывающей пластины): возникли опасения, что такое большое плечо облегчит задачу возможным взломщикам. Разбираться глубже в вопросе желания не было, а интуитивного инженерного предположения оказалось достаточно, чтобы совершенно отказаться от поиска иных скобовых вариантов крепления.

Потом я подумал ещё немножко, потом ещё чуть–чуть и решил укреплять ответную часть при помощи уголка: на рисунках внизу это решение представлено с различных ракурсов.

На этом усовершенствование крепления замка не закончилось.

Как было решено ещё при покупке устройства, основная его часть (засов с секретом в кожухе) будет крепиться на сквозных винтах с гайками, и головки этих винтов будут опираться на деревянную поверхность двери — довольно податливый материал. Захотелось избежать уязвимости и в этой зоне. Поэтому решено с наружной стороны установить металлическую пластину (сталь, 2,5–3 мм толщиной), чтобы головка винта опиралась на гораздо более прочную подложку (см. эскиз справа). Кстати, в такой ситуации мебельные винты, приобретённые в едином порыве с покупкой замка, не годятся: нужны винты с потайной головкой, которая спрячется в стальную пластинку, чтобы невозможно было эту головку срубить.

Хоть меня всё ещё не покидали сомнения в целесообразности столь серьёзных укрепительных мероприятий (возможно, изобретательные ворюги смогут проникнуть в сарай и минуя двери, если не смогут преодолеть замок), но, как однажды сказал будущий римский император, — «кости в действии». В переводе с латыни эта фраза («alea iacta est») у нас неизвестна, поскольку Цезарь произнёс её по–гречески («ανερρίφθω κύβος»), так что это крылатое выражение мы хорошо знаем именно в греческой трактовке.

В общем, побрёл я запасаться железяками для дополнительных креплений. Добрался я до ближайшей станции метро, потом ехал с пересадками городским транспортом, а потом снова шагал до присоветованной металлобазы (финальный пешеходный маршрут отображён на схеме слева) и, после непродолжительных (по случаю предпраздничного дня — дело было 8 мая) переговоров с местным трудящимся населением, я стал обладателем стальной пластинки 3,5×100×170 мм и уголка 6×50×240 мм.

Дальше начались упражнения с болгаркой, дрелью, напильником, наждачной бумагой и прочими снастями. В результате из того, что изображено на левом нижнем фото, получилось изображённое на правом:

С этим и начал я готовиться к очередному визиту на участок, а точнее — к встрече с многострадальной дверью сарая для установки замка.

Операция «Аква пура»

В системе очистки сточных вод, которую я задумал устроить для своего дома, как уже отмечалось, есть несколько критических точек, способных существенно отравить жизнь проектировщику (то есть, мне), исполнителю (то есть, снова мне), бухгалтеру (опять–таки, мне) и инвестору (ну, вы уже догадались о ком речь).

Но сражение за «воду чистую»; не терпит компромиссов: в конце концов, строю для себя и мне очень небезразлично, разверзнутся ли хляби земные под моими ногами.

Расчёты горизонтальных уровней каждого из компонентов моей «участковой» канализации дают основание перейти к следующему этапу проектирования — формированию схемы очистных сооружений и привязке их к территории.

Читать дальше...

В результате, родилась схема, приведенная в начале статьи (эскиз справа вверху) и на ней обозначены:

1. Внутридомовой канализационный стояк на два этажа с выводом вентиляционного патрубка на крышу, над вентиляционным блоком.
2. Санузел первого этажа с ванной, умывальником и унитазом. Есть ещё кухонная мойка (за стенкой, к которой примыкает ванна), стиральная машина (за перегородкой, на которой крепится раковина умывальника — перегородка не показана) и санузел второго этажа (душ, умывальник, унитаз).
3. Выводная канализационная труба, ориентировочная длина около 5 м, глубина залегания и уклон определены ранее.
4. Граница участка, она же — «красная линия». Все мои очистные сооружения будут находиться на расстоянии 1–1,5 м от неё.
5. Септик. Выбор конструкции этого компонента заслуживает отдельной статьи.
6. Выпускная труба септика, её длина (3 м), глубина залегания и уклон также были рассчитаны ранее.
7. Поле фильтрации. На схеме изображён вариант в первом приближении, с укладкой перфорированной (дренажной) трубы, однако окончательная конструкция этого поля будет рассмотрена в отдельной публикации.
8. Вентиляционный грибок, совместно с вентиляционным патрубком стояка канализации (см. компонент 1) обеспечит необходимую тягу для предотвращения неприятного запаха вблизи очистных сооружений.
9. Дренажная траншея — моя маленькая хитрость, вокруг которой я отчаянно интриговал в предыдущей публикации. Можно сказать, это моё секретное оружие против сезонных пиковых поступлений воды (сильные дожди, таяние снега). Планируется довольно небольшая глубина этой траншеи и, следовательно, неглубокое залегание дрены. Идея заключается в том, что «услуги» этой конструкции потребуются только тогда, когда грунт не будет справляться с поглощением всей воды (осадки плюс канализация) и тогда эта избыточная вода будет частично отводиться от дома с помощью дренажной траншеи (в штатном режиме песчаный грунт моего участка собирается поглощать до 80 литров воды на квадратный метр).

Малява из зоны

В какой строительный нормативный документ ни загляни, обязательно встретишь рекомендации и требования, зависящие от климатической, сейсмической и других зон–районов. Сегодня мне надоело в очередной раз искать расшифровки и разъяснения: сухие цифры и не менее сухие буквы обозначений этих зон ни о чём не говорят строителю–любителю, который никак не связан с ними в своей ежедневной деятельности и не может их помнить наизусть.

Чтобы в дальнейшем не дёргаться по этому поводу, решил я собрать в одном месте информацию о всех зонах, которыми славится Киевщина в целом, и мой дом, в частности. Речь, как уже упоминалось, идёт о строительных зонах, а не зонах, вроде изображённой на фото справа.

Читать дальше...

Климатическая зона Киевской области — район IIв (по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»), зона 7A (по классификации IECC );

Мной уже упоминались американские достижения в сфере энергосберегающих технологий для строительства и грех было не использовать этот опыт при возведении своего собственного домостроения.

Для определения климатических характеристик территорий используются расчёты количества «нагревательных» градусо–дней (HDD, heating degree days) и «охладительных» градусо–дней (CDD, cooling degree days). Первые рассчитываются по количеству дней, когда температура воздуха опускается ниже 18°C (65°F), то есть, зданию требуется обогрев, а вторые — когда температура поднимается выше 10°C (50°F — зданию требуется охлаждение). На основании расчётных данных по таблице International Energy Conservation Code (IECC) определяется температурная зона (таблица относится к редакции кодов 2009 года, но уже выпущены и внедряются коды редакции 2012 года).

Понятно, что высчитывать HDD/CDD вручную — задача практически нереальная. В США разработаны карты районирования и в подобных расчётах нет особой необходимости, а для всех остальных существует удобный онлайн сервис «Градусодни», который делает решение этой задачи в некотором смысле приятным.

Мой расчёт базировался на полуторагодичных сведениях метеостанции аэропорта «Борисполь» — от моего участка до него чуть дальше, чем до мегаполиса, а точность метеослужб аэропортов гораздо выше, чем прочих. Получилось: HDD по базе 18°C равно 7275, а CDD по базе 10°C — 1770. Таким образом, речь идёт о субарктической климатической зоне (8), соответствующей климату Аляски, что представляется маловероятным.

Использование корреляционных поправок (я не разбирался с тонкостями их происхождения) позволило получить более приближённые к действительности данные: HDD15°C 5940, что соответствует зоне 7 (очень холодный климат по американским меркам, характерен для значительной части территории Канады). Кстати, расчёт по методике СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» даёт 3626 градусо–суток отопительного периода для Киева (температура внутри дома 20°C, продолжительность отопительного периода 176 дней при средней температуре -0,6°C — см. ниже блок «Климатические параметры холодного времени года»).

По влажности климатические зоны подразделяются на влажные (A), сухие (B) и морские (C): киевский климат в последние годы всё больше приобретает черты морского, но окончательно и бесповоротно ещё не приобрёл.

Температурная зона (ДБН В.2.6–31:2006 «Тепловая изоляция строений») — I, количество градусо–дней отопительного периода больше 3501.

Снеговой район — 5 (практически вся территория области находится в этой зоне снеговой нагрузки и только небольшая полоса на северо–востоке относится к зоне 6). Для Броварского района нормативная величина снеговой нагрузки составляет 700 Па (по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»), а характеристическая — 1580 Па (ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования»).

Ветровая зона — 1. Для Броварского района нормативная величина ветровой нагрузки составляет 300 Па (по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»), а характеристическая — 380 Па (ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования»), хотя для первой ветровой зоны величина ветрового давления считается равной 400 Па.

Степень огнестойкости дома (ДБН 79.92 «Жилые дома для индивидуальных застройщиков») — IIIб (дом с каркасной конструктивной схемой, элементы каркаса из цельной древесины, подвергшейся огнезащитной обработке, ограждающие конструкции из древесины и материалов на её основе).

Категория грунтов по сейсмическим свойствам — III.

Категория сложности района для строительных работ — II (ДБН А.2.1-1-2008).

Средняя месячная температура воздуха (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») —
январь -5,6°C, февраль -4,2°C, март 0,7°C,
апрель 8,7°C, май 15,1°C, июнь 18,2°C,
июль 19,3°C, август 18,6°C, сентябрь 13,9°C,
октябрь 8,1°C, ноябрь 2,1°C, декабрь -2,3°C,
за год 7,7°C.

Климатические параметры холодного времени года —
температура воздуха наиболее холодных суток -29°C (обеспеченность 98%) и -26°C (92%),
температура воздуха наиболее холодной пятидневки -25°C (обеспеченность 98%) и -22°C (92%),
температура воздуха -10°C (обеспеченность 94%),
абсолютная минимальная температура -32°C,
для периода среднесуточной температуры 0°C и менее (103 суток) средняя температура воздуха -3,7°C,
для периода среднесуточной температуры 8°C и менее (176 суток) средняя температура воздуха -0,6°C,
для периода среднесуточной температуры 10°C и менее (193 суток) средняя температура воздуха 0,3°C,
количество осадков за ноябрь–март 235 мм,
преобладающее направление ветра в декабре–феврале западное,
максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/сек.

Климатические параметры тёплого времени года —
барометрическое давление 99500 Па,
температура воздуха 29°C (обеспеченность 95%) и 24°C (99%),
средняя максимальная температура воздуха самого тёплого месяца 25,2°C,
абсолютная максимальная температура воздуха 39°C,
суточный максимум осадков 103 мм,
преобладающее направление ветра в июне–августе северное,
минимальная из средних скоростей ветра за июль 1,6 м/сек.

Удельная энтальпия наружного воздуха в тёплый период года — параметр А 48,4–52,6 кДж/кг, параметр Б 52,6–56,8 кДж/кг (IV зона).

Губит людей не пиво

Старосоветская киноклассика в течение последних лет семидесяти настойчиво утверждает: «нет, товарищи, не зря есть и реки, и моря, потому что без воды и не туды, и не сюды». И действительно, товарищи, без воды хреновато, но после того, как она появляется в вашем частном доме, начинается другая головная боль: куда девать воду отработанную. То есть, получается уже с этой отработанной водой «и не туды, и не сюды».

Поскольку дом, как правило, не подключён к централизованной канализации (по причине отсутствия таковой в радиусе минимум десяти километров), эта вода существенно омрачает размеренную сельскую жизнь, буквально «губит» её — ну, прямо, как в другой популярной, но уже противоводной песне: «реки, моря, проливы, сколько от них вреда, губит людей не пиво, губит людей вода».

Кстати, даже беглый взгляд на жизнерадостных тётенек (фото справа вверху) убедительно подтверждает: если пиво правильно пригубить, то оно не только не погубит, но даже усугубит позитив. Впрочем, эта тема — совсем для моего другого блога.

Читать дальше...

Головоломку с утилизацией воды в моём строящемся доме образуют:

• высокий уровень грунтовых вод (УГВ 0,9 м в пиковый сезон), который предполагает устройство мелкозаглубленных полей фильтрации,
• относительно небольшой размер (4×4 м) площадки, где эти поля могут быть размещены,
• нормативные требования о расположении септика на расстоянии не менее, чем 5 м от дома,
• нормативная глубина промерзания — 1 м,
• расположение дома на пути естественного стока грунтовых вод (между будущим дренажным полем и водоёмом),
• необходимость соблюдения рекомендуемых норм уклона внешних трубопроводов (канализация, дренаж).

Бросается в глаза, что наиболее сложная часть задачи — ювелирный расчёт высот: чтобы сточные воды текли уверенно и величественно, не встречая препятствий. Как и в любом другом деле, начинать нужно с самого узкого (или тонкого) места. В моём случае — это поле фильтрации. Действительно, нижняя его плоскость должна находиться на расстоянии хотя бы 0,5 м от УГВ и толщина самого поля должна быть не менее полуметра — подготовительный слой щебня 20 см, дренажная труба 10 см и покровный слой щебня 20 см. Как ни крути, но общая сумма никак не получается меньше 1 м.

Если бы мне пришлось проводить эти расчёты в прошлом году, я б, наверное, в этом месте изрядно приуныл: ситуация складывается безвыходная. Но весной этого года, после таяния рекордного за последние сто лет количества снега, грунт на моём участке справился с этой прорвой воды блестяще, причём всего за десять дней. Из этого следует, что полагаясь на хорошие фильтрационно–дренажные качества земельного участка, можно существенно приблизить дренажное поле к УГВ, а сезонный дискомфорт (главным образом, весной) можно и перетерпеть. А можно устроить небольшую хитрость… Но об этом позже.

Итак, считаем: нижний уровень поля фильтрации располагаем на глубине 60 см от нынешнего уровня участка, дно котлованчика выстилаем слоем щебня высотой 20 см, затем укладываем дренажные трубы ∅100 мм, засыпаем сверху ещё один слой щебня 20 см и в дальнейшем — отсыпка грунтом на 40 см выше современного уровня (см. схему слева). Таким образом, дренажные трубы окажутся на глубине 70 см от будущего планировочного уровня. Устройство на пятне дренажного поля клумбы высотой 30 см обеспечит необходимое метровое заглубление, не позволяющее воде в этих самых дренажных трубах зимой замерзать. На данном историческом этапе важно запомнить, что начало дренажной трубы находится на глубине 35 см (продольная ось, или от 30 до 40 см по внешним стенкам).

Нижний конец дрены, заканчивающийся вентиляционным грибком и удалённый от начального конца на расстояние 5 м, окажется на 5 см ниже (из расчёта 1 см уклона на 1 м трубы).

Расстояние в 3 м от дренажного поля до септика обусловлено тем, что между ними будет проходить газовая труба (по крайней мере, именно там она предполагалась на этапе подготовки к разработке проекта газификации). Газовщики — народ привередливый и предпочитают простор и размах для своих коммуникаций, поэтому и пришлось отодвигать от будущей трубы всё «негазовое» на полтора метра. Знаю, знаю: и в септике, и в дренажном поле тоже есть газ, и он тоже достаточно вонюч, но здесь я имел ввиду метан. Возвращаясь к расчётам и сохраняя уклон 1:100, получаем, что ось выходного отверстия септика должна находиться на глубине 32 см (для трубы ∅110 мм это означает от 26 до 37 см по наружному диаметру — на схеме труба обозначена красной линией).

Вот мы и добрались до септика. Есть различные варианты конструктивного решения закрытого накопительного отстойника, однако мне более импонируют пластмассовые ёмкости. Только, вот, цены на заводские экземпляры совсем не импонируют. Гораздо больше импонируют цены на сборные железобетонные септики или самодельные из еврокубов. В общем, пока что я с конструкцией септика не определился, но знаю точно, что по высоте входное и выходное отверстия различаются на 10–15 см. Другими словами, не вдаваясь в подробности устройства септика, то есть, воспринимая его как «чёрный ящик» (хотя пластмассовые септики большей частью синего цвета), получаем величину для глубины расположения центра входного отверстия равной 22 см ниже уровня земли (17 см до верхней кромки трубы).

Остался последний маршрут — от септика к дому (если быть более точным, то от дома к септику, но это дела не меняет). Можно, конечно, расположить септик и подальше от основного здания, но необходимость устройства уклона 3:100 для канализационной трубы (то есть 15 см перепада высот на 5 м длины) уже приводит к тому, что продольная ось этой трубы на выходе из дома будет находиться всего в 7 см от поверхности грунта, а верхняя её кромка — в 1,5 см (для альтернативного варианта высот ось будет заглублена на 2 см, а верхняя кромка выступать над поверхностью участка на 3,5 см).

Во всём этом нет ничего страшного: во–первых, на выходе из дома трубу будет прикрывать утеплённая отмостка шириной 1 м и дополнительный слой грунта высотой 40 см (см. эскиз слева), а во–вторых, оставшиеся 4 м трубы можно перед укладкой в траншею укутать теплоизоляцией, так что вода в трубе не замёрзнет. Единственную смутную тревогу вызывает некоторый риск морозного пучения, которое может изменить положение трубы в грунте, хотя геологические данные свидетельствуют о том, что грунт у меня не пучинистый.

Я уже писа́л о том, что септик тоже будет утеплён? Так вот, он будет утеплён: под 30 см грунта (10 см от первоначальных 40 см «съест» уклон для отвода воды от дома) будет уложен листовой утеплитель, и зимой всё будет хорошо.

Ещё один большой кусок работы — спроектировать поле фильтрации и, конечно же, раскрыть маленькую хитрость, о которой я намекнул в самом начале расчётов высот.

Поворот по кругу

Для тех, кто знает или, хотя бы, понимает украинский язык совершенно очевидно, что название ручного инструмента для сверления отверстий в мягких материалах — коловорота — означает именно то, что вынесено в заголовок статьи.

Когда–то у меня была неплохая приспособа для сверления — ручная дрель, местами поржавевшая, лишённая смазывательной заботы, практически выпавшая из употребления после появления в моём арсенале молоденькой электрической дрели. Так и затерялась она где–то на просторах страны, подозреваю, что во время переезда с одной квартиры на другую.

А тут, как назло, вскочила срочная необходимость в сверлении дырок на стройке: нужно устанавливать новый замок в моём шойне, а электричества пока нет.

Читать дальше...

Поиск коловорота в Интернете предложил всякую похожую всячину (например, приспособление для закручивания гаек, «штопор» для привязывания собак, воротки для метчиков и плашек, ледобуры), но не то, что мне было нужно — простой и недорогой инструмент для сверления. На одном из аукционов попался, правда, антикварный «правильный» коловорот, но без патрона–держателя для свёрл: только на стенку такой раритет вешать, а не доски дырявить.

С пятой страницы поисковых результатов Яндекса вообще какая–то хрень пошла: детские коляски, майки–футболки, «Ой, масленица, покажися» из альбома Параксевы Пятнцицы «Коловорот».

В общем, пришлось мне идти проторенным путём — ехать на рынок «Юность», но и там изобилия коловоротов совершенно не наблюдалось. Продавцы из молодого поколения в один голос советовали не заморачиваться и приобрести аккумуляторный шуруповёрт гривень за 300: дескать, заряда батареи хватит на два часа работы. На фоне предложений коловоротов в Интернете (я немного слукавил: нашёл–таки несколько продавцов «круговращателей», но только в России) по цене от 100 до 1000 и более американских денег, идея покупки электрического мобильного девайса за 35–40 таких же денег, выглядела вполне разумной. С учётом предстоящих существенных объёмов работ по закручиванию шурупов–саморезов, к этому вопросу придётся возвратиться чуть позже и с должной серьёзностью.

А сейчас, охваченный идеей полной энергонезависимости, я продолжил свой поиск и, в конце концов, нашёл то, что искал: два старых, но рабочих коловорота по цене 80 и 150 гривень. Не получилось у меня разобраться в тонкостях базарной ценовой политики: оба изделия были одной модели, почти в идентичном техническом состоянии (у более дорогого была разболтана опорная ручка) и, похоже, одного производителя (продавцы, не сговариваясь, заявляли, что коловорот «настоящий советский»). Как учит навязчивая телевизионная реклама, «если нет разницы, зачем платить больше?». Ударили по рукам, отдал я 80 гривень, получил коловорот да ещё с бонусом — двумя перьевыми свёрлами (см. фото вверху справа).

Первым делом, с использованием уайт–спирита и солидола, произвёл генеральную чистку и не менее генеральную смазку подвижных частей. И засверкал старенький инструмент почти как новенький, хотя общее блестящее впечатление откровенно портит облупившееся местами хромирование (а может, никелирование) рукоятки.

Перекрытие №1: проще простого

Ох, и не простым оказалось это дело — конструирование перекрытия первого этажа (цокольного)! Расчёт прочности балок дался сравнительно легко и непринуждённо, а потом начались длительные размышления и колебания по поводу выбора изоляции перекрытия, последующих поисков вариантов укладки этой теплоизоляции (с усовершенствованиями), конструирование схемы укладки полов.

Раздумья и конструкторское томление продолжалось больше года и, вроде бы, всё утряслось и установилось окончательно. Но, «вот, новый поворот»: оказывается, в подполье не следует, вернее, нельзя делать продухи. Казалось бы, какая связь с конструкцией перекрытия? Вывод их этого, на первый взгляд, неожиданный: теплоизоляция перекрытия вообще не нужна!

Читать дальше...

Такое конструктивное решение — несомненно позитивное: сразу отпадает большой кусок работ и такой же кусок материальных затрат (ненужна не только теплоизоляция, но и вся система её крепления). Да и без лаг можно обойтись: инженерные коммуникации (трубы отопления, кабеля электропроводки) запросто расположатся под балками, в подполье.

Однако, перед принятием столь судьбоносных решений необходимо более детально разобраться в проблеме.

Первый уровень освоения проблемы — опрос местного населения. Самые первые отклики обнадёживают: житель Нижегородской области (или она всё–ещё Горьковская, как Ленинградская при Санкт–Петербурге?) авторитетно заявляет, что зимой ходит босиком по деревянному полу (нешпунтованная доска), уложенному без утеплителя, но при законопаченных продухах. Хотя, по чему только люди не ходят босиком (см. фото вверху справа)…

Что касается американского отчёта, который произвёл на меня настолько яркое впечатление, что я отказался от устройства продухов в подполье (может быть, я слишком впечатлительный?), то он вообще не упоминает о теплоизоляции полов над закрытым подпольем. Кроме того, одна из фотографий реального объекта красноречиво свидетельствует об отсутствии изоляции: на фото слева — вид на перекрытие из подполья.

Должен отметить, что выводы и рекомендации упоминаемой исследовательской программы Минэнерго США выглядят гораздо более солидно и убедительно, чем отечественные строительные нормы и правила. Последние основаны, скорее всего, на умозрительных представлениях их составителей, но никак не на результатах серьёзных исследований и наблюдений в строительной сфере, чем выгодно отличаются американские решения.

Мои же умозрительные представления, никак не претендующие на роль строительных норм, тоже подтверждают избыточность теплоизоляции цокольного перекрытия при подполье без продухов. В самом деле, ни наружный холод зимой, ни влажный зной летом в подполье не проникают, следовательно, не нарушают температурно–водный баланс, который складывается между подпольем и расположенным над ним помещением. Этому также способствует система проветривания подполья воздухом, который, опять–таки, поступает в подполье из расположенных над ним помещений.

Конечно, воображение сразу рисует тревожную картину: зимой подполье сильно стынет от контактов воздуха с внешним ограждением (в моём случае это ростверк), а также грунтом, образующим основание этого подполья. Но картина ошибочна при правильной установке теплоизоляции ростверка (слой ЭППС толщиной 50 мм и высотой 500 мм по внешнему периметру с последующей штукатуркой и обратной отсыпкой на высоту 400 мм), отмостки (листы ЭППС толщиной 40 мм полосой в 1 м по периметру дома) и, на всякий случай, контура грунта внутри дома, примыкающего к ростверку (поверх полиэтиленового полотна, поверх бетонной стяжки — полоса пенопласта шириной 1 м и толщиной 50 мм) — холод не пройдёт, и в подполье будет так же тепло, как в гостинной!.

Впрочем, в одном из отчётов упомянутого американского ресурса я всё–таки нашёл схему с теплоизоляцией пола первого этажа, но это была а) специальная рекомендация для использования в тёплом сухом климате и б) конструкция подполья предусматривала его сообщение с внешней средой, то есть, речь шла об открытом (вентилируемом через продухи) пространстве.

Таким образом, конструкция перекрытия упростилась до невозможности: кладу балки перекрытия и поверх них — черновой пол. И всё. Ну, когда–то очень потом — чистовой пол.

В некоторых конструктивных решениях американские эксперты рекомендуют устанавливать в подпольях защиту от термитов — металлические отбойники. Это предложение навеяло мысль об установке противогрызуновой защиты, поскольку термитов в наших краях пока нет (встречаются только на юге Украины). В общем, планирую вертикально установить листы из оцинкованной стали по внутреннему периметру ростверка перед засыпкой подполья щебнем — подробности в отчёте о формировании подполья и строительстве перекрытия.

Фундаментальные нюансы

Увлёкся я чтением американского сборника рекомендаций и технологий, позволяющих сооружать дома в холодном климате, экономящие до 40% энергии. Сначала это чтение имело вполне конкретное и узкое направление — устройство закрытого подполья, однако, раздел про устройство фундаментов показался мне достаточно интересным, чтобы изложить в отдельной статье некоторые его рекомендации.

Правильное устройство фундамента — это не только его тщательный и грамотный расчёт (например, на фото справа — результат китайского подхода к расчёту фундаментов), сооружение основания дома содержит много тонкостей и нюансов, которые трактуются проектантами и исполнителями совершенно по–разному, иногда кардинально противоположно.

Приведенные ниже рекомендации разработаны двумя национальными лабораториями и шестью исследовательскими ассоциациями и консорциумами США на основании многолетних наблюдений за поведением строительных конструкций в малоэтажном домостроении в северо–восточном регионе страны, достаточно близком по климатическим условиям украинским условиям.

Читать дальше...

Гидрозащита

Чтобы защитить конструкции от атмосферных осадков необходимо предусмотреть навесы, дренажные панели, водоотбойники, отмостку и т.п. — физически отводить воду от здания. Рекомендуется устраивать 5% уклон окружающего фундамент грунта на расстояние не менее 3 м от дома. Заезды, дорожки, внутренние дворы, гаражные плиты и т.п. должны иметь уклон от здания (минимум 2%).

Деревянные и цементоволокнистые конструкции должны быть изолированы от бетонных частей гидробарьером и находиться на высоте не менее 20 см от земли (чтобы брызги от капель дождя не попадали на них).

Открытый грунт в подполье необходимо закрыть 6 мм слоем полиэтилена с перехлёстом слоёв не менее 15 см (в другом разделе руководства рекомендуется устраивать вдвое большее перекрывание слоёв), стыки следует склеивать или закреплять скотчем. Кроме того, покрытие должно заходить на внутренние стены фундамента на высоту не менее 15 см и надёжно к ним крепиться. Поверх полиэтилена можно залить защитный слой бетона толщиной более 5 см.

Открытые внешние части фундамента необходимо гидроизолировать мастикой или латексной краской. Под фундаментную плиту следует укладывать слой полиэтилена (6 мм) и его края завернуть до уровня земли. Не следует укладывать слой песка между паробарьером и фундаментной плитой или полом подвала. Под полиэтиленовым полотном необходимо устроить 10 см слой щебня фракции 20 — и барьер для капиллярного подъёма воды из грунта, и дренажная подкладка.

Если пол подвала и подполья находится ниже уровня земли, по периметру необходимо устраивать дренаж.

Морозное пучение

Процесс замерзания воды, содержащейся в грунте, приводит к осушению прилегающих к ледяному кристаллу фрагментов почвы, что, в свою очередь, вызывает движение новых порций жидкости из более насыщенных влагой окружающих слоёв — так формируется выталкивающая сила почвы и льда (морозное пучение).

Распространение замораживания происходит по пути теплопотерь — снизу вверх и от дома наружу, если подвал отапливается. Многолетний канадский опыт домостроения показывает, что в домах с тёплым подвалом не наблюдается каких–либо морозных повреждений независимо от наличия или отсутствия изоляции фундамента. В домах с тёплым подвалом также меньше риск примерзания почвенных вод к внешней поверхности фундамента, что косвенно уменьшает эффект морозного пучения.

При неотапливаемых подвалах и подпольях необходимо устраивать по периметру фундамента сплошную «юбку» из жёсткой теплоизоляции, заглубленную на несколько сантиметров и шириной, равной средней глубине промерзания грунта. Кроме того, необходимо избегать использования для отсыпки влагопоглощающих грунтов: лучше применять гранулированную почву — щебень, а не мелкий песок, глину, ил.

Термоизоляция

Плитный фундамент следует утеплять по периметру листовым вспененным материалом по вертикали и горизонтали на 0,5–1,5 м.

Утепление мелкозаглубленного ленточного и ростверка свайного фундамента выполняется только для закрытого (невентилируемого) подполья.

Теплоизоляция фундамент для дома с подвалом выполняется и как для мелкозаглубленного ленточного (стены подвала), и как для плитного (пол подвала).

Защита от радона

Устройство паро–гидроизоляции под плитой фундамента или подпольем в некоторой степени защищает дом от радона: щебёночное основание под паробарьером позволит газу свободно переместиться к наружной кромке фундамента и беспрепятсвенно «вытечь» в атмосферу, минуя помещения дома.

Дополнительным средством борьбы с радоном и другими почвенными газами является перфорированная дренажная труба, уложенная в слой щебня (под паробарьером) и соединённая с пассивной вытяжной трубой, выведенной на крышу.

Ландшафтное планирование

Высаживание декоративных растений по периметру фундамента поможет дополнительно затенить его и частично снять водяную нагрузку в весенне–летний период. Растения не должны размещаться ближе, чем 50 см от готовой конструкции.

Подпольный дух: работа над ошибками

Ещё совсем недавно всё казалось ясным и понятным: имеешь холодное подполье — устраивай продухи для его вентиляции и будет тебе счастье!

Но «пришла беда откуда не ждали»: оказалось, что без паро–гидроизоляции, уложенной по поверхности грунта грозит моему деревянному перекрытию беда неминучая и уготована ему судьбинушка горькая: мокнуть, гнить да плесневеть древесине до скончания её века (примерно так, как на картинке справа).

Впрочем, этот аспект ещё не в полной мере отображает масштаб «трагедии».

Дело в том, что ранее упомянутые невнятные «европейские нормы» заронили в меня семена сомнения, семена начали прорастать, вызывая зуд неудовлетворённости и щекоча железу, отвечающую за неуёмную жажду совершенствования.

Наиболее волнующим и будоражащим воображение оказался туманный тезис о полной ненужности продухов в фундаменте, то есть, воздухообмена подполья с внешней средой, хотя необходимость вентиляции подполья не отменялась — она обеспечивается совсем другим способом.

Читать дальше...

В общем, в условиях высокого уровня грунтовых вод (а именно такая ситуация наблюдается на моём участке) желательно было бы устроить полы первого этажа «по грунту» — тогда вопрос с вентиляцией подполья отпадает автоматически. Однако, желание избегать большого объёма земляных работ заставил меня остаться на прежних позициях, то есть устроить «пустое» подполье, тем более, что дополнительные конструктивные мероприятия, как оказалось, различаются несущественно (за исключением существенного объёма земляных работ).

Итак, передо мной снова СНиП 2.08.01-89.Жилые здания и, «впервые на манеже»:

• ДБН В.2.2-15-2005.Жилые здания.Основные положения,
• отчёт двух национальных лабораторий (Пасифик Нортвест и Оук Ридж), при участии ещё шести исследовательских ассоциаций и консорциумов США «Рекомендации по строительной проблеме 40% энергосбережению в холодном климате» (2011 год),
• обзор «Невентилируемые кондиционируемые подполья» (2013 год).

Два последних документа подготовлены в рамках программы «Строим Америку» Департамента энергетики США.

Программа Building America относится к серии программ в сфере строительства, которую курирует и финансирует Служба эффективности энергетики и возобновляемой энергетики (EERE) уважаемого американского министерства и позиционируется как источник инноваций в энергосберегающих технологиях жилищного строительства на протяжении последних 15 лет.

Среди наиболее существенных инновационных разработок исследователей различных американских лабораторий, работающих в рамках программы:

• теплосбережение — системы термоизоляции фундамента, проветриваемые и непроветриваемые чердаки и подполья,
• отопление, вентиляция и кондиционирование — каналы в кондиционировании, бюджетные системы вентиляции,
• проекты энергосберегающих домов для различных климатических условий,
• практические руководства и рекомендации для реализации высокотехнологичных решений,
• информационные базы знаний по различным вопросам строительства.

Осознание ошибочности и поспешности моих предыдущих решений об устройстве продухов в подполье началось с сопоставления СНиПа и ДБН: украинские нормы отменяют СНиП, а сами не содержат каких–либо инструкций о проветривании подполья. В таких случаях, рационально мыслящий медвежонок говорил: «Это „ж–ж–ж–ж–ж“ неспроста!» В самом деле, норма о проветривании чердака из советского документа (1989 года) перекочевала в документ независимый (2005 года), а вентиляция подполья «сгорела в горниле революций».

Теперь дошла очередь до американских норм–рекомендаций. Вообще–то, я далёк от идеализации зарубежных, в том числе заоокеанских, экспертов и исследователей, но неплохо осведомлён о профессионализме большинства отечественных докторов и кандидатов наук, вместе с профессорами–доцентами. Конечно, были и есть счастливые (но редкие) исключения, «а также в области балета мы впереди планеты всей». Не решусь огульно хаять ни ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры СССР образца 1989 года, ни ОАО «КиевЗНИИЭП» образца 2005 года, — разработчиков советских и украинских норм — но совершенно уверен в том, что бюджет этих организаций был на порядок (если не на два порядка) скромнее бюджета упомянутой американской программы.

Один из основных выводов американских исследователей — невентелируемое подполье обеспечивает снижение потребления энергии для отопления или охлаждения на 15–18% при одновременном снижение влажности более, чем на 20%. Эти данные позволили внести в строительные нормы (американские!) 2009 и 2012 года соответствующие изменения, разрешающие устройство невентилируемых кондиционируемых подполий в большинстве типов климатов. Например, трёхлетние сопоставительные наблюдения показали, что «закрытое» подполье при более жёстких условиях эксплуатации (температура и влажность наружного воздуха) демонстрирует гораздо лучшие показатели, чем вентилируемое подполье в довольно умеренных условиях.

Закрытое подполье обеспечивает достаточно низкий уровень влажности в летнее время, что снижает вероятность поражения конструкций плесенью и насекомыми, и достаточно постоянный в течение года, чтобы предотвратить рассыхание или разбухание деревянных частей. Для сравнения, в проветриваемом подполье влажность воздуха существенно изменяется в течение года, достигая 70% в жаркий сезон.

Вот как должно быть всё устроено в соответствии с последними достижениями передовой строительной мысли:

1. Наружная стена дома
2. Перекрытие первого этажа (цокольное)
3. Бетонный цоколь
4. Герметик
5. Деревянная прижимная планка
6. Сплошной полиэтиленовый паробарьер: в различных источниках рекомендуется полотно толщиной от 6 до 20 мм
7. Гидроизоляция
8. Основание фундамента
9. Дренажная труба
10. Крупный щебень (мелкая фракция недопустима)
11. Геотекстиль
12. Отмостка (уклон 5%)
13. Жёсткая теплоизоляция
14. Фиброцементная плита толщиной 10 мм
15. Водоотражающая планка

До 2004 года американским строителям тоже запрещали устраивать невентелируемые подполья, как до сих пор требуют советско–российские СНиПы. Однако, внесённые изменения в строительные нормы в настоящее время базируются на соблюдении трёх условий, обязательных для законного существования закрытых подполий:

• наличие сплошного покрытия по грунту (паробарьер),
• устройство теплоизоляции стен периметра подполья,
• кондиционирование подпольного пространства.

Похоже, именно в последнем пункте заключается очень важная «фишка»: проветривание подполья необходимо, но воздухообмен должен происходить не с внешней средой, а с внутренними помещениями дома.

Остались последние сомнения: насколько эти рекомендации применимы к нашим условиям, ведь для жаркого сухого климата те же исследователи допускают использование вентилируемых подполий. Известно, что для русского хорошо, для немца — смерть. Может, то что для американца хорошо, для украинца — смерть? Довольно простое расследование показало, что рекомендации разрабатывались на основе исследований, проведенных, в том числе, в штате Огайо, которые по климатическим условиям вполне могут соответствовать Украине.

Конспектируя ПУЭ: термины и определения

Скорость продвижения по разделам и главам ПУЭ напрямую зависит от владения терминологией, используемой для изложения правил. Обычно, новые термины растолковываются в первых параграфах главы, но, наряду с вновь введёнными определениями, часто используются понятия, значение которых было объяснено в предыдущих частях Правил.

Для облегчения изучения или, хотя бы, чтения ПУЭ я свёл большинство терминов и определений из нужных глав воедино. Под «нужными» подразумеваются главы, которые имеют хоть какое–то отношение к электрификации частного дома: связаны с напряжением до 1 кВ, мощностью до 100 кВт и т.п. — отмеченные плюсиками, главным образом, в первом и, частично, во втором столбцах моей таблице–оглавлении.

Получился алфавитный словарик–напоминальник, в который также вошли некоторые определения из ДСТУ 3429-96 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения», ГОСТ 15845-80 (СТ СЭВ 585-77) «Изделия кабельные. Термины и определения».

Читать дальше...

Аппарат

выключатель, разъединитель, отделитель, короткозамыкатель, предохранитель, разрядник, конденсатор и т.п.

Главная заземляющая шина (ГЗШ)

зажим или шина в заземляющем устройстве, дающие возможность присоединять к ним проводники для заземления и уравнивания потенциалов.

Жила

элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока.

Заземление

преднамеренное электрическое соединение какой–либо части электроустановки с заземляющим устройством.

Заземляющее устройство

совокупность соединённых между собой заземлителя (проводящая часть или проводник, находящиеся в электрическом контакте с землёй) и заземляющих проводников (соединяющий заземлитель с определённой точкой электроустановки).

Кабель

кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров;

• защищённый — см. провод защищённый
• силовой — кабель для передачи электрической энергии токами промышленных частот (то есть 50 Гц).

Кабельная линия электропередач (КЛ)

линия электропередач, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельных каналах, трубах, на кабельных конструкциях.

Кабельное изделие

электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)

подстанция, состоящая из блоков со встроенным в них трансформатором и другим оборудованием распределительного устройства, поставляемая в собранном или подготовленным для сборки виде.

Нейтраль

совместная точка соединения в звезду фазовых элементов электрического оборудования или заземлённая точка однофазной системы;

• глухозаземлённая — нейтраль генератора или трансформатора, вывод источника однофазного тока, полюс источника постоянного тока, средняя точка источника, присоединённые к заземляющему устройству через малое сопротивление;
• изолированная — нейтраль генератора или трансформатора не присоединённая к заземляющему устройству или присоединённая через большое сопротивление;
• компенсированная — нейтраль генератора или трансформатора присоединённая к заземляющему устройству через дугогасящий реактор;

Низковольтная комплектная установка (НКУ)

совокупность аппаратов напряжением до 1 кВ, устройств управления, измерения, сигнализации, защиты и т.п., смонтированная в виде шкафов, щитов, пультов и т.п.

Питающая линия

линия, отходящая от радиальной сети к электроустановке потребителя.

Помещение особоопасное:

• особосырые помещения (относительная влажность близка к 100%, конструкции и предметы покрыты влагой), или
• помещения с химически активной или органической средой (постоянно или в течение длительного времени в помещении находятся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения и плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части), или
• одновременно присутствуют два или более признака помещения с повышенной опасностью.

Помещение с повышенной опасностью:

• сырое помещение (относительная влажность воздуха длительное время превышает 75%), или
• помещение с токопроводящей пылью, или
• жа́ркое помещение (постоянно или в течение более, чем одних суток температура превышает 35°C — например, сушилки или котельные), или
• имеется возможность одновременного касания человеком, с одной стороны, к заземлённым токопроводящим конструкциям и механизмам и металлическим корпусам электрооборудования с другой.

Провод

кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки:

• защищённый — провод, имеющий, кроме электрической изоляции, дополнительную оболочку, защищающую его от механических и прочих неэлектрических воздействий.
• установочный — провод для электрических распределительных сетей низкого напряжения.

Проводник

проводящая часть (любая часть, имеющая свойство проводить электричество), предназначенная для проведения электрического тока определённого значения.

Вспомнилась иллюстративная хохма из курса технического перевода:
Исходная фраза

Bare conductor runs under vagons.

Литературный перевод

Голый кондуктор бежит под вагонами.

Технический перевод

Оголённый проводник проходит под вагонетками.

Радиальная линия электропередач

линия электропередач, в которую электрическая энергия поступает только с одной стороны.

Распределительная электрическая сеть

сеть, обеспечивающая распределение электроэнергии между потребителями.

Распределительный пункт

распределительное устройство, не входящее в состав подстанции.

Распределительное устройство (РУ)

электроустановка, предназначенная для приёма и распределения электроэнергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты, соединяющие их сборные шины, устройства управления и защиты.

Расчётный счётчик

счётчик, предназначенный для расчётного учёта электроэнергии — учёта выработанной и отпущенной потребителю электроэнергии для денежного расчёта за неё.

Самонесущий изолированный провод (СИП)

скрученные в жгут изолированные жилы, не требующие дополнительного несущего троса Механическая нагрузка может восприниматься как специальной несущей жилой, так и всеми проводами жгута. Изоляция жил должны выполняться из сшитого светостабилизированного полиэтилена, стойкого к воздействию окружающей среды и распространению пламени.

Сверхнизкое (малое) напряжение

напряжение, не превышающее 50 В для переменного тока и 120 В для постоянного.

Токоведущая часть

проводник или проводящая часть, которые, в процессе их нормальной работы, находятся под напряжением, включая нейтральный проводник, но не PEN–проводник.

Устройство защитного отключения (УЗО)

устройство автоматического размыкания линейных и, в случае необходимости, нейтрального проводников, реагирующее на дифференциальный ток (векторную сумму токов, проходящих через устройство).

Фаза

провод, пучок проводов, шина, ввод или другой элемент многофазной системы переменного тока, которые является токоведущими при нормальных условиях работы:

• расщеплённая — выполненная несколькими проводами, расположенными на расстоянии друг от друга.

Шнур

провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами.

Электропроводка

совокупность проводов и кабелей с креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями:

• открытая проводка — проложенная по поверхности стен, потолков и т.п.: непосредственно, на струнах, изоляторах, в трубах, коробах, рукавах, плинтусах, свободной подвеской;
• скрытая проводка — проложенная внутри конструктивных элементов (в стенах, полах, фундаментах и т.п.): в трубах, рукавах, коробах, каналах, заштукатуренных бороздах, штукатурке;
• наружная проводка — проложенная по наружным поверхностям зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах (не более четырёх опор с расстояниями между ними не более 25 м) вне улиц, дорог, проездов.

Электроустановка

совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательных механизмов, вместе с сооружениями и помещениями, предназначенных для производства, передачи, преобразования, распределения электроэнергии. Исходя из этого определения электроустановкой, похоже, является и электропроводка, и распределительный щиток, и утюг, и весь дом.

M–проводник

проводник средней точки — проводник, электрически соединённый со средней точкой (общая точка между двумя симметричными элементами цепи, противоположные концы которых присоединены к различным линейным, фазным проводникам той же цепи) источника питания и используемый для распределения электроэнергии.

N–проводник

нейтральный проводник — проводник, электрически соединённый с нейтралью источника питания и используемый для распределения электроэнергии.

PE–проводник (protective earthing)

заземляющий проводник — защитный проводник, предназначенный для обеспечения электробезопасности: защиты от поражения электрическим током.

PEN–проводник

проводник, совмещающие в себе функции защитного (PE) и нейтрального (N) проводников.

Есть гораздо более обширный справочник «Термины и определения в элелектроэнергетике», а также подборка других полезных ресурсов по электрификации и электротехнике.