Поиск по блогу:

понедельник, 13 мая 2013 г.

Поворот по кругу

Для тех, кто знает или, хотя бы, понимает украинский язык совершенно очевидно, что название ручного инструмента для сверления отверстий в мягких материалах — коловорота — означает именно то, что вынесено в заголовок статьи.

Когда–то у меня была неплохая приспособа для сверления — ручная дрель, местами поржавевшая, лишённая смазывательной заботы, практически выпавшая из употребления после появления в моём арсенале молоденькой электрической дрели. Так и затерялась она где–то на просторах страны, подозреваю, что во время переезда с одной квартиры на другую.

А тут, как назло, вскочила срочная необходимость в сверлении дырок на стройке: нужно устанавливать новый замок в моём шойне, а электричества пока нет.

Читать дальше...
Поиск коловорота в Интернете предложил всякую похожую всячину (например, приспособление для закручивания гаек, «штопор» для привязывания собак, воротки для метчиков и плашек, ледобуры), но не то, что мне было нужно — простой и недорогой инструмент для сверления. На одном из аукционов попался, правда, антикварный «правильный» коловорот, но без патрона–держателя для свёрл: только на стенку такой раритет вешать, а не доски дырявить.

С пятой страницы поисковых результатов Яндекса вообще какая–то хрень пошла: детские коляски, майки–футболки, «Ой, масленица, покажися» из альбома Параксевы Пятнцицы «Коловорот».

В общем, пришлось мне идти проторенным путём — ехать на рынок «Юность», но и там изобилия коловоротов совершенно не наблюдалось. Продавцы из молодого поколения в один голос советовали не заморачиваться и приобрести аккумуляторный шуруповёрт гривень за 300: дескать, заряда батареи хватит на два часа работы. На фоне предложений коловоротов в Интернете (я немного слукавил: нашёл–таки несколько продавцов «круговращателей», но только в России) по цене от 100 до 1000 и более американских денег, идея покупки электрического мобильного девайса за 35–40 таких же денег, выглядела вполне разумной. С учётом предстоящих существенных объёмов работ по закручиванию шурупов–саморезов, к этому вопросу придётся возвратиться чуть позже и с должной серьёзностью.

А сейчас, охваченный идеей полной энергонезависимости, я продолжил свой поиск и, в конце концов, нашёл то, что искал: два старых, но рабочих коловорота по цене 80 и 150 гривень. Не получилось у меня разобраться в тонкостях базарной ценовой политики: оба изделия были одной модели, почти в идентичном техническом состоянии (у более дорогого была разболтана опорная ручка) и, похоже, одного производителя (продавцы, не сговариваясь, заявляли, что коловорот «настоящий советский»). Как учит навязчивая телевизионная реклама, «если нет разницы, зачем платить больше?». Ударили по рукам, отдал я 80 гривень, получил коловорот да ещё с бонусом — двумя перьевыми свёрлами (см. фото вверху справа).

Первым делом, с использованием уайт–спирита и солидола, произвёл генеральную чистку и не менее генеральную смазку подвижных частей. И засверкал старенький инструмент почти как новенький, хотя общее блестящее впечатление откровенно портит облупившееся местами хромирование (а может, никелирование) рукоятки.




воскресенье, 12 мая 2013 г.

Перекрытие №1: проще простого

Ох, и не простым оказалось это дело — конструирование перекрытия первого этажа (цокольного)! Расчёт прочности балок дался сравнительно легко и непринуждённо, а потом начались длительные размышления и колебания по поводу выбора изоляции перекрытия, последующих поисков вариантов укладки этой теплоизоляции (с усовершенствованиями), конструирование схемы укладки полов.

Раздумья и конструкторское томление продолжалось больше года и, вроде бы, всё утряслось и установилось окончательно. Но, «вот, новый поворот»: оказывается, в подполье не следует, вернее, нельзя делать продухи. Казалось бы, какая связь с конструкцией перекрытия? Вывод их этого, на первый взгляд, неожиданный: теплоизоляция перекрытия вообще не нужна!

Читать дальше...
Такое конструктивное решение — несомненно позитивное: сразу отпадает большой кусок работ и такой же кусок материальных затрат (ненужна не только теплоизоляция, но и вся система её крепления). Да и без лаг можно обойтись: инженерные коммуникации (трубы отопления, кабеля электропроводки) запросто расположатся под балками, в подполье.

Однако, перед принятием столь судьбоносных решений необходимо более детально разобраться в проблеме.

Первый уровень освоения проблемы — опрос местного населения. Самые первые отклики обнадёживают: житель Нижегородской области (или она всё–ещё Горьковская, как Ленинградская при Санкт–Петербурге?) авторитетно заявляет, что зимой ходит босиком по деревянному полу (нешпунтованная доска), уложенному без утеплителя, но при законопаченных продухах. Хотя, по чему только люди не ходят босиком (см. фото вверху справа)…

Что касается американского отчёта, который произвёл на меня настолько яркое впечатление, что я отказался от устройства продухов в подполье (может быть, я слишком впечатлительный?), то он вообще не упоминает о теплоизоляции полов над закрытым подпольем. Кроме того, одна из фотографий реального объекта красноречиво свидетельствует об отсутствии изоляции: на фото слева — вид на перекрытие из подполья.

Должен отметить, что выводы и рекомендации упоминаемой исследовательской программы Минэнерго США выглядят гораздо более солидно и убедительно, чем отечественные строительные нормы и правила. Последние основаны, скорее всего, на умозрительных представлениях их составителей, но никак не на результатах серьёзных исследований и наблюдений в строительной сфере, чем выгодно отличаются американские решения.

Мои же умозрительные представления, никак не претендующие на роль строительных норм, тоже подтверждают избыточность теплоизоляции цокольного перекрытия при подполье без продухов. В самом деле, ни наружный холод зимой, ни влажный зной летом в подполье не проникают, следовательно, не нарушают температурно–водный баланс, который складывается между подпольем и расположенным над ним помещением. Этому также способствует система проветривания подполья воздухом, который, опять–таки, поступает в подполье из расположенных над ним помещений.

Конечно, воображение сразу рисует тревожную картину: зимой подполье сильно стынет от контактов воздуха с внешним ограждением (в моём случае это ростверк), а также грунтом, образующим основание этого подполья. Но картина ошибочна при правильной установке теплоизоляции ростверка (слой ЭППС толщиной 50 мм и высотой 500 мм по внешнему периметру с последующей штукатуркой и обратной отсыпкой на высоту 400 мм), отмостки (листы ЭППС толщиной 40 мм полосой в 1 м по периметру дома) и, на всякий случай, контура грунта внутри дома, примыкающего к ростверку (поверх полиэтиленового полотна, поверх бетонной стяжки — полоса пенопласта шириной 1 м и толщиной 50 мм) — холод не пройдёт, и в подполье будет так же тепло, как в гостинной!.

Впрочем, в одном из отчётов упомянутого американского ресурса я всё–таки нашёл схему с теплоизоляцией пола первого этажа, но это была а) специальная рекомендация для использования в тёплом сухом климате и б) конструкция подполья предусматривала его сообщение с внешней средой, то есть, речь шла об открытом (вентилируемом через продухи) пространстве.

Таким образом, конструкция перекрытия упростилась до невозможности: кладу балки перекрытия и поверх них — черновой пол. И всё. Ну, когда–то очень потом — чистовой пол.

В некоторых конструктивных решениях американские эксперты рекомендуют устанавливать в подпольях защиту от термитов — металлические отбойники. Это предложение навеяло мысль об установке противогрызуновой защиты, поскольку термитов в наших краях пока нет (встречаются только на юге Украины). В общем, планирую вертикально установить листы из оцинкованной стали по внутреннему периметру ростверка перед засыпкой подполья щебнем — подробности в отчёте о формировании подполья и строительстве перекрытия.


вторник, 7 мая 2013 г.

Фундаментальные нюансы

Увлёкся я чтением американского сборника рекомендаций и технологий, позволяющих сооружать дома в холодном климате, экономящие до 40% энергии. Сначала это чтение имело вполне конкретное и узкое направление — устройство закрытого подполья, однако, раздел про устройство фундаментов показался мне достаточно интересным, чтобы изложить в отдельной статье некоторые его рекомендации.

Правильное устройство фундамента — это не только его тщательный и грамотный расчёт (например, на фото справа — результат китайского подхода к расчёту фундаментов), сооружение основания дома содержит много тонкостей и нюансов, которые трактуются проектантами и исполнителями совершенно по–разному, иногда кардинально противоположно.

Приведенные ниже рекомендации разработаны двумя национальными лабораториями и шестью исследовательскими ассоциациями и консорциумами США на основании многолетних наблюдений за поведением строительных конструкций в малоэтажном домостроении в северо–восточном регионе страны, достаточно близком по климатическим условиям украинским условиям.

Читать дальше...

Гидрозащита

Чтобы защитить конструкции от атмосферных осадков необходимо предусмотреть навесы, дренажные панели, водоотбойники, отмостку и т.п. — физически отводить воду от здания. Рекомендуется устраивать 5% уклон окружающего фундамент грунта на расстояние не менее 3 м от дома. Заезды, дорожки, внутренние дворы, гаражные плиты и т.п. должны иметь уклон от здания (минимум 2%).

Деревянные и цементоволокнистые конструкции должны быть изолированы от бетонных частей гидробарьером и находиться на высоте не менее 20 см от земли (чтобы брызги от капель дождя не попадали на них).

Открытый грунт в подполье необходимо закрыть 6 мм слоем полиэтилена с перехлёстом слоёв не менее 15 см (в другом разделе руководства рекомендуется устраивать вдвое большее перекрывание слоёв), стыки следует склеивать или закреплять скотчем. Кроме того, покрытие должно заходить на внутренние стены фундамента на высоту не менее 15 см и надёжно к ним крепиться. Поверх полиэтилена можно залить защитный слой бетона толщиной более 5 см.

Открытые внешние части фундамента необходимо гидроизолировать мастикой или латексной краской. Под фундаментную плиту следует укладывать слой полиэтилена (6 мм) и его края завернуть до уровня земли. Не следует укладывать слой песка между паробарьером и фундаментной плитой или полом подвала. Под полиэтиленовым полотном необходимо устроить 10 см слой щебня фракции 20 — и барьер для капиллярного подъёма воды из грунта, и дренажная подкладка.

Если пол подвала и подполья находится ниже уровня земли, по периметру необходимо устраивать дренаж.

Морозное пучение

Процесс замерзания воды, содержащейся в грунте, приводит к осушению прилегающих к ледяному кристаллу фрагментов почвы, что, в свою очередь, вызывает движение новых порций жидкости из более насыщенных влагой окружающих слоёв — так формируется выталкивающая сила почвы и льда (морозное пучение).

Распространение замораживания происходит по пути теплопотерь — снизу вверх и от дома наружу, если подвал отапливается. Многолетний канадский опыт домостроения показывает, что в домах с тёплым подвалом не наблюдается каких–либо морозных повреждений независимо от наличия или отсутствия изоляции фундамента. В домах с тёплым подвалом также меньше риск примерзания почвенных вод к внешней поверхности фундамента, что косвенно уменьшает эффект морозного пучения.

При неотапливаемых подвалах и подпольях необходимо устраивать по периметру фундамента сплошную «юбку» из жёсткой теплоизоляции, заглубленную на несколько сантиметров и шириной, равной средней глубине промерзания грунта. Кроме того, необходимо избегать использования для отсыпки влагопоглощающих грунтов: лучше применять гранулированную почву — щебень, а не мелкий песок, глину, ил.

Термоизоляция

Плитный фундамент следует утеплять по периметру листовым вспененным материалом по вертикали и горизонтали на 0,5–1,5 м.

Утепление мелкозаглубленного ленточного и ростверка свайного фундамента выполняется только для закрытого (невентилируемого) подполья.

Теплоизоляция фундамент для дома с подвалом выполняется и как для мелкозаглубленного ленточного (стены подвала), и как для плитного (пол подвала).

Защита от радона

Устройство паро–гидроизоляции под плитой фундамента или подпольем в некоторой степени защищает дом от радона: щебёночное основание под паробарьером позволит газу свободно переместиться к наружной кромке фундамента и беспрепятсвенно «вытечь» в атмосферу, минуя помещения дома.

Дополнительным средством борьбы с радоном и другими почвенными газами является перфорированная дренажная труба, уложенная в слой щебня (под паробарьером) и соединённая с пассивной вытяжной трубой, выведенной на крышу.

Ландшафтное планирование

Высаживание декоративных растений по периметру фундамента поможет дополнительно затенить его и частично снять водяную нагрузку в весенне–летний период. Растения не должны размещаться ближе, чем 50 см от готовой конструкции.


понедельник, 6 мая 2013 г.

Подпольный дух: работа над ошибками

Ещё совсем недавно всё казалось ясным и понятным: имеешь холодное подполье — устраивай продухи для его вентиляции и будет тебе счастье!

Но «пришла беда откуда не ждали»: оказалось, что без паро–гидроизоляции, уложенной по поверхности грунта грозит моему деревянному перекрытию беда неминучая и уготована ему судьбинушка горькая: мокнуть, гнить да плесневеть древесине до скончания её века (примерно так, как на картинке справа).

Впрочем, этот аспект ещё не в полной мере отображает масштаб «трагедии».

Дело в том, что ранее упомянутые невнятные «европейские нормы» заронили в меня семена сомнения, семена начали прорастать, вызывая зуд неудовлетворённости и щекоча железу, отвечающую за неуёмную жажду совершенствования.

Наиболее волнующим и будоражащим воображение оказался туманный тезис о полной ненужности продухов в фундаменте, то есть, воздухообмена подполья с внешней средой, хотя необходимость вентиляции подполья не отменялась — она обеспечивается совсем другим способом.

Читать дальше...
В общем, в условиях высокого уровня грунтовых вод (а именно такая ситуация наблюдается на моём участке) желательно было бы устроить полы первого этажа «по грунту» — тогда вопрос с вентиляцией подполья отпадает автоматически. Однако, желание избегать большого объёма земляных работ заставил меня остаться на прежних позициях, то есть устроить «пустое» подполье, тем более, что дополнительные конструктивные мероприятия, как оказалось, различаются несущественно (за исключением существенного объёма земляных работ).

Итак, передо мной снова СНиП 2.08.01-89.Жилые здания и, «впервые на манеже»:
  • ДБН В.2.2-15-2005.Жилые здания.Основные положения,
  • отчёт двух национальных лабораторий (Пасифик Нортвест и Оук Ридж), при участии ещё шести исследовательских ассоциаций и консорциумов США «Рекомендации по строительной проблеме 40% энергосбережению в холодном климате» (2011 год),
  • обзор «Невентилируемые кондиционируемые подполья» (2013 год).
Два последних документа подготовлены в рамках программы «Строим Америку» Департамента энергетики США.

Программа Building America относится к серии программ в сфере строительства, которую курирует и финансирует Служба эффективности энергетики и возобновляемой энергетики (EERE) уважаемого американского министерства и позиционируется как источник инноваций в энергосберегающих технологиях жилищного строительства на протяжении последних 15 лет.

Среди наиболее существенных инновационных разработок исследователей различных американских лабораторий, работающих в рамках программы:
  • теплосбережение — системы термоизоляции фундамента, проветриваемые и непроветриваемые чердаки и подполья,
  • отопление, вентиляция и кондиционирование — каналы в кондиционировании, бюджетные системы вентиляции,
  • проекты энергосберегающих домов для различных климатических условий,
  • практические руководства и рекомендации для реализации высокотехнологичных решений,
  • информационные базы знаний по различным вопросам строительства.


Осознание ошибочности и поспешности моих предыдущих решений об устройстве продухов в подполье началось с сопоставления СНиПа и ДБН: украинские нормы отменяют СНиП, а сами не содержат каких–либо инструкций о проветривании подполья. В таких случаях, рационально мыслящий медвежонок говорил: «Это „ж–ж–ж–ж–ж“ неспроста!» В самом деле, норма о проветривании чердака из советского документа (1989 года) перекочевала в документ независимый (2005 года), а вентиляция подполья «сгорела в горниле революций».

Теперь дошла очередь до американских норм–рекомендаций. Вообще–то, я далёк от идеализации зарубежных, в том числе заоокеанских, экспертов и исследователей, но неплохо осведомлён о профессионализме большинства отечественных докторов и кандидатов наук, вместе с профессорами–доцентами. Конечно, были и есть счастливые (но редкие) исключения, «а также в области балета мы впереди планеты всей». Не решусь огульно хаять ни ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры СССР образца 1989 года, ни ОАО «КиевЗНИИЭП» образца 2005 года, — разработчиков советских и украинских норм — но совершенно уверен в том, что бюджет этих организаций был на порядок (если не на два порядка) скромнее бюджета упомянутой американской программы.

Один из основных выводов американских исследователей — невентелируемое подполье обеспечивает снижение потребления энергии для отопления или охлаждения на 15–18% при одновременном снижение влажности более, чем на 20%. Эти данные позволили внести в строительные нормы (американские!) 2009 и 2012 года соответствующие изменения, разрешающие устройство невентилируемых кондиционируемых подполий в большинстве типов климатов. Например, трёхлетние сопоставительные наблюдения показали, что «закрытое» подполье при более жёстких условиях эксплуатации (температура и влажность наружного воздуха) демонстрирует гораздо лучшие показатели, чем вентилируемое подполье в довольно умеренных условиях.

Закрытое подполье обеспечивает достаточно низкий уровень влажности в летнее время, что снижает вероятность поражения конструкций плесенью и насекомыми, и достаточно постоянный в течение года, чтобы предотвратить рассыхание или разбухание деревянных частей. Для сравнения, в проветриваемом подполье влажность воздуха существенно изменяется в течение года, достигая 70% в жаркий сезон.

Вот как должно быть всё устроено в соответствии с последними достижениями передовой строительной мысли:
  1. Наружная стена дома
  2. Перекрытие первого этажа (цокольное)
  3. Бетонный цоколь
  4. Герметик
  5. Деревянная прижимная планка
  6. Сплошной полиэтиленовый паробарьер: в различных источниках рекомендуется полотно толщиной от 6 до 20 мм
  7. Гидроизоляция
  8. Основание фундамента
  9. Дренажная труба
  10. Крупный щебень (мелкая фракция недопустима)
  11. Геотекстиль
  12. Отмостка (уклон 5%)
  13. Жёсткая теплоизоляция
  14. Фиброцементная плита толщиной 10 мм
  15. Водоотражающая планка
До 2004 года американским строителям тоже запрещали устраивать невентелируемые подполья, как до сих пор требуют советско–российские СНиПы. Однако, внесённые изменения в строительные нормы в настоящее время базируются на соблюдении трёх условий, обязательных для законного существования закрытых подполий:
  • наличие сплошного покрытия по грунту (паробарьер),
  • устройство теплоизоляции стен периметра подполья,
  • кондиционирование подпольного пространства.
Похоже, именно в последнем пункте заключается очень важная «фишка»: проветривание подполья необходимо, но воздухообмен должен происходить не с внешней средой, а с внутренними помещениями дома.

Остались последние сомнения: насколько эти рекомендации применимы к нашим условиям, ведь для жаркого сухого климата те же исследователи допускают использование вентилируемых подполий. Известно, что для русского хорошо, для немца — смерть. Может, то что для американца хорошо, для украинца — смерть? Довольно простое расследование показало, что рекомендации разрабатывались на основе исследований, проведенных, в том числе, в штате Огайо, которые по климатическим условиям вполне могут соответствовать Украине.


среда, 1 мая 2013 г.

Конспектируя ПУЭ: термины и определения

Скорость продвижения по разделам и главам ПУЭ напрямую зависит от владения терминологией, используемой для изложения правил. Обычно, новые термины растолковываются в первых параграфах главы, но, наряду с вновь введёнными определениями, часто используются понятия, значение которых было объяснено в предыдущих частях Правил.

Для облегчения изучения или, хотя бы, чтения ПУЭ я свёл большинство терминов и определений из нужных глав воедино. Под «нужными» подразумеваются главы, которые имеют хоть какое–то отношение к электрификации частного дома: связаны с напряжением до 1 кВ, мощностью до 100 кВт и т.п. — отмеченные плюсиками, главным образом, в первом и, частично, во втором столбцах моей таблице–оглавлении.

Получился алфавитный словарик–напоминальник, в который также вошли некоторые определения из ДСТУ 3429-96 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения», ГОСТ 15845-80 (СТ СЭВ 585-77) «Изделия кабельные. Термины и определения».

Читать дальше...
Аппарат
выключатель, разъединитель, отделитель, короткозамыкатель, предохранитель, разрядник, конденсатор и т.п.
Главная заземляющая шина (ГЗШ)
зажим или шина в заземляющем устройстве, дающие возможность присоединять к ним проводники для заземления и уравнивания потенциалов.
Жила
элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока.
Заземление
преднамеренное электрическое соединение какой–либо части электроустановки с заземляющим устройством.
Заземляющее устройство
совокупность соединённых между собой заземлителя (проводящая часть или проводник, находящиеся в электрическом контакте с землёй) и заземляющих проводников (соединяющий заземлитель с определённой точкой электроустановки).
Кабель
кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров;
  • защищённыйсм. провод защищённый
  • силовой — кабель для передачи электрической энергии токами промышленных частот (то есть 50 Гц).
Кабельная линия электропередач (КЛ)
линия электропередач, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельных каналах, трубах, на кабельных конструкциях.
Кабельное изделие
электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
подстанция, состоящая из блоков со встроенным в них трансформатором и другим оборудованием распределительного устройства, поставляемая в собранном или подготовленным для сборки виде.
Нейтраль
совместная точка соединения в звезду фазовых элементов электрического оборудования или заземлённая точка однофазной системы;
  • глухозаземлённая — нейтраль генератора или трансформатора, вывод источника однофазного тока, полюс источника постоянного тока, средняя точка источника, присоединённые к заземляющему устройству через малое сопротивление;
  • изолированная — нейтраль генератора или трансформатора не присоединённая к заземляющему устройству или присоединённая через большое сопротивление;
  • компенсированная — нейтраль генератора или трансформатора присоединённая к заземляющему устройству через дугогасящий реактор;
Низковольтная комплектная установка (НКУ)
совокупность аппаратов напряжением до 1 кВ, устройств управления, измерения, сигнализации, защиты и т.п., смонтированная в виде шкафов, щитов, пультов и т.п.
Питающая линия
линия, отходящая от радиальной сети к электроустановке потребителя.
Помещение особоопасное:
  • особосырые помещения (относительная влажность близка к 100%, конструкции и предметы покрыты влагой), или
  • помещения с химически активной или органической средой (постоянно или в течение длительного времени в помещении находятся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения и плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части), или
  • одновременно присутствуют два или более признака помещения с повышенной опасностью.
Помещение с повышенной опасностью:
  • сырое помещение (относительная влажность воздуха длительное время превышает 75%), или
  • помещение с токопроводящей пылью, или
  • жа́ркое помещение (постоянно или в течение более, чем одних суток температура превышает 35°C — например, сушилки или котельные), или
  • имеется возможность одновременного касания человеком, с одной стороны, к заземлённым токопроводящим конструкциям и механизмам и металлическим корпусам электрооборудования с другой.
Провод
кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки:
  • защищённый — провод, имеющий, кроме электрической изоляции, дополнительную оболочку, защищающую его от механических и прочих неэлектрических воздействий.
  • установочный — провод для электрических распределительных сетей низкого напряжения.
Проводник
проводящая часть (любая часть, имеющая свойство проводить электричество), предназначенная для проведения электрического тока определённого значения.
Вспомнилась иллюстративная хохма из курса технического перевода:
Исходная фраза
Bare conductor runs under vagons.
Литературный перевод
Голый кондуктор бежит под вагонами.
Технический перевод
Оголённый проводник проходит под вагонетками.
Радиальная линия электропередач
линия электропередач, в которую электрическая энергия поступает только с одной стороны.
Распределительная электрическая сеть
сеть, обеспечивающая распределение электроэнергии между потребителями.
Распределительный пункт
распределительное устройство, не входящее в состав подстанции.
Распределительное устройство (РУ)
электроустановка, предназначенная для приёма и распределения электроэнергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты, соединяющие их сборные шины, устройства управления и защиты.
Расчётный счётчик
счётчик, предназначенный для расчётного учёта электроэнергии — учёта выработанной и отпущенной потребителю электроэнергии для денежного расчёта за неё.
Самонесущий изолированный провод (СИП)
скрученные в жгут изолированные жилы, не требующие дополнительного несущего троса Механическая нагрузка может восприниматься как специальной несущей жилой, так и всеми проводами жгута. Изоляция жил должны выполняться из сшитого светостабилизированного полиэтилена, стойкого к воздействию окружающей среды и распространению пламени.
Сверхнизкое (малое) напряжение
напряжение, не превышающее 50 В для переменного тока и 120 В для постоянного.
Токоведущая часть
проводник или проводящая часть, которые, в процессе их нормальной работы, находятся под напряжением, включая нейтральный проводник, но не PEN–проводник.
Устройство защитного отключения (УЗО)
устройство автоматического размыкания линейных и, в случае необходимости, нейтрального проводников, реагирующее на дифференциальный ток (векторную сумму токов, проходящих через устройство).
Фаза
провод, пучок проводов, шина, ввод или другой элемент многофазной системы переменного тока, которые является токоведущими при нормальных условиях работы:
  • расщеплённая — выполненная несколькими проводами, расположенными на расстоянии друг от друга.
Шнур
провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами.
Электропроводка
совокупность проводов и кабелей с креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями:
  • открытая проводка — проложенная по поверхности стен, потолков и т.п.: непосредственно, на струнах, изоляторах, в трубах, коробах, рукавах, плинтусах, свободной подвеской;
  • скрытая проводка — проложенная внутри конструктивных элементов (в стенах, полах, фундаментах и т.п.): в трубах, рукавах, коробах, каналах, заштукатуренных бороздах, штукатурке;
  • наружная проводка — проложенная по наружным поверхностям зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах (не более четырёх опор с расстояниями между ними не более 25 м) вне улиц, дорог, проездов.
Электроустановка
совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательных механизмов, вместе с сооружениями и помещениями, предназначенных для производства, передачи, преобразования, распределения электроэнергии. Исходя из этого определения электроустановкой, похоже, является и электропроводка, и распределительный щиток, и утюг, и весь дом.
M–проводник
проводник средней точки — проводник, электрически соединённый со средней точкой (общая точка между двумя симметричными элементами цепи, противоположные концы которых присоединены к различным линейным, фазным проводникам той же цепи) источника питания и используемый для распределения электроэнергии.
N–проводник
нейтральный проводник — проводник, электрически соединённый с нейтралью источника питания и используемый для распределения электроэнергии.
PE–проводник (protective earthing)
заземляющий проводник — защитный проводник, предназначенный для обеспечения электробезопасности: защиты от поражения электрическим током.
PEN–проводник
проводник, совмещающие в себе функции защитного (PE) и нейтрального (N) проводников.
Есть гораздо более обширный справочник «Термины и определения в элелектроэнергетике», а также подборка других полезных ресурсов по электрификации и электротехнике.


вторник, 30 апреля 2013 г.

Сага о лагах

Много у дерева, как строительного материала, недостатков — и горит, и коробится–усыхает, и гниёт, и жуками точится. Но, с другой стороны, есть в нём и вечная неоспоримая ценность. Я имею ввиду не только деревянного шигирского идола (фото справа), который древнее «вечных» египетских пирамид, особая ценность дерева заключена в том, что это «живой» материал: сушит–увлажняет и очищает воздух, сберегает тепло, радует глаз и душу, а ещё всякие тонкие материи присутствуют (аура, биоэнергия и т.п.). В общем, убеждаюсь снова и снова: правильный я сделал выбор, когда всю «начинку» своего дома решил выполнить деревянной.

Из всего предстоящего деревянного зодчества на первый план выступает перекрытие первого этажа (условно называемое цокольным). Давно и окончательно определился утеплитель, который будет закладываться между балками, сравнительно недавно и почти окончательно решено, на что этот утеплитель будет укладываться.

Остались некоторые двусмысленности с лагами.

Читать дальше...
Нестыковки и разночтения возникли, главным образом, из–за различий в терминологии. Что касается железобетонных перекрытий, то там всё просто: лагами называют выравнивающие бруски, формирующие основу (опору) для деревянного пола (фото внизу слева). В деревянных перекрытиях, одни источники называют лагами брусья, которые укладываются на несущие балки перекрытия, а другие — сами балки перекрытия (рисунок справа внизу).


В деревянном перекрытии своего дома я называю лагами бруски, которые устанавливаются на основные балки, но не приемлю варианта с их установкой перпендикулярно балкам, впрочем, об этом чуть позже.

Собственно говоря, можно было бы вообще обойтись без лаг и укладывать черновой пол прямо по балкам. Однако, вариант с лагами имеет ряд довольно существенных преимуществ:
Формирование требуемого уровня под укладку пола (выравнивание)
Тщательно установить несущие балки (так, чтобы сформировать идеальную основу для укладки чернового пола), конечно, можно. Но если принять во внимание реальную возможность различных огрехов, допущенных при заливке фундамента, то решение этой задачи может вылиться в довольно утомительный процесс. Использование лаг допускает не столь тщательное позиционирование несущих балок, ведь лагами можно произвести точную настройку нужного уровня.
Подъём уровня пола
В случае, если высота пола в помещениях этажа различна, то, варьируя высотой лаг, можно избежать нежелательного перепада высот, например, при монтаже тёплых полов.
Прокладка коммуникаций
Зазор между несущими балками и черновым полом (на высоту лаг) может использоваться для прокладки инженерных сетей (трубы отопления, электропроводка и т.п.).
Проветривание чернового пола
Зазор между верхней кромкой балок и нижней плоскостью чернового пола (на величину высоты лаг) предоставляет возможность вентилировать это пространство, предотвращая накопление в перекрытии избыточной влаги и продлевая, тем самым, срок службы деревянных конструкций.

В общем, решил класть лаги,только нужно определиться каким способом. Уже упоминавшаяся традиционная укладка лаг поперёк несущих балок меня не устраивает из соображений прочности: мощная балка перекрытия обеспечивает расчётную несущую способность перекрытия (400 кг/м²), то есть, при расстоянии между этими балками в 0,6 м распределённая нагрузка на поперечные связи (в рассматриваемом случае — лаги) составит 240 кг/м. При установке лаг через каждые 250 мм на один метр придётся три таких лаги и именно на три лаги (как правило, сечением 50×50 мм) придутся те же самые 240 кг.

Великий сопромат утверждает, что прочности таких лаг будет вполне достаточно, однако, если установить лаги вдоль балок, а черновой пол (доски 40×200 мм) настелить в перпендикулярном направлении (в предыдущем варианте черновой пол был бы уложен в том же направлении, что и несущие балки), то поперечная прочность перекрытия увеличится более, чем в 4 раза. И, должен сказать, этот четырёхкратный запас прочности совсем не представляется избыточным и отлично греет душу.

Но даже при укладке лаг вдоль балок, опять возникают два варианта: устанавливать на горизонтальную плоскость балок (рисунок слева внизу) или на боковую (правый рисунок).


Первый вариант выглядит более надёжным, зато второй реализует в полном объёме все преимущества лаг, включая возможность регулировки по высоте. То есть, можно не слишком усердствовать в точности установки балок перекрытия и сделать окончательную точную настройку высот при помощи лаг.

Единственное сомнение — выдержит ли крепёж срезывающее усилие в месте прилегания лаги к балке? Считаем: саморез 4,2×80 мм выдерживает усилие около 45 кг на «условный срез», а это означает, что для того, чтобы достойно держать расчётную нагрузку (260 кг/м) потребуется установить 6 шурупов на каждый метр (через каждые 16,7 см). По–моему, вполне приемлемо.


понедельник, 29 апреля 2013 г.

Время не ждёт!

Проведал сегодня свою стройку, осмотрел возведённые конструкции, снял некоторые размеры, необходимые для дополнительных расчётов следующих этапов строительства.

Появились трещины в толстых балках каркаса: несмотря на то, что они ожидались, малоприятный осадок всё–таки остался. Зато не нашёл трещин в газобетонной кладке — стало быть, фундамент стои́т твёрдо и нерушимо, и от этого образовался приятный осадок.

От воды, стоявшей на участке две недели тому назад (см. фото слева внизу) не осталось и следа. Ушла вода и это радует: несмотря на близость водоёма (центральное фото внизу), грунт великолепно справился со своей долей от пятидесяти миллиардов литров талой воды, выпавшей на Украину в виде самого обильного за последние сто лет снегопада. Например, всего в 12 км от моего участка народ попал в самое настоящее стихийное бедствие (фото справа внизу) — и это при полном отсутствии поблизости каких–либо водоёмов.


Но главный результат сегодняшней поездки — на участке обнаружен первый цветок (фото в начале статьи, справа): одуванчик вырос у южной стены дома, защищённый от холодных северных ветров и хорошо прогретый солнцем. А это значит, что жизнь уже бурлит вовсю и пора переходить к практической реализации того, что надумано длинными зимними ночами.

воскресенье, 28 апреля 2013 г.

Подпольный дух

Предупреждение:
expand
На железобетонной ленте–ростверке, изображённой на фото справа уже возведены стены, а на оставшиеся внутренние кромки (по 150–170 мм) будут опираться балки перекрытия. Таким образом, полости, образованные внутренними стенками ростверка и ограниченные нижней плоскостью балок перекрытия образуют пустое подполье. До начала монтажа перекрытия требуется предварительное решение проблемы регулирования подпольного микроклимата — температуры и влажности, — то есть, устройство вентиляции.

Выбор способов проветривания этого пространства не так уж и велик: естественная вентиляция (устройство продухов в цоколе или фундаменте) и принудительная (с помощью вентиляторов). А ещё можно вообще не устраивать вентиляцию подполья, обеспечив его надёжную пароизоляцию. Как, наверное, уже догадался мой читатель, я остановил свой выбор на бюджетном варианте естественной вентиляции. Конечно, с точки зрения бюджетности вентиляции наиболее предпочтительным вариантом было бы полное её отсутсвие, однако, в таком случае, существенно возрастут затраты на качественную пароизоляцию.

Читать дальше...
Общая площадь подполья моего дома равна 77,5 м², то есть суммарная площадь продухов должна составлять не менее 0,2 м² (1/400 площади подполья), а площадь одного продуха — не менее 0,05 м² (все значения взяты из СНиП 2.08.01-89 ). С учётом особенностей конструкции моего фундамента–ростверка–цоколя высота продухов предопределена и предначертана — слой пенопласта, уложенного между поверхностью земли и нижней плоскостью ростверка имеет толщину 20 см (0,2 м) и именно в нём будут прорезаться продухи. Несложное арифметическое действие (последняя четверть пятого класса) даёт суммарную длину всех продухов, равной 1 м (0,2 м² : 0,2 м = 1 м). Получается, что для моего подполья достаточно четырёх продухов длиной по 25 см (напомню о требовании 0,05 м² на один продух).

На всякий случай приведу полный текст единственного пункта упомянутых норм и правил, который регламентирует вентиляцию подполья:

1.47. В каждой перегородке и внутренней стене технического подполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматривать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2 в каждой.

В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.


Есть ещё европейские нормы, которые требуют наличия продухов площадью 1/155 от суммарной площади подполья, причём располагаться они должны так, чтобы проветривали каждые 14 м² подпольного пространства и крайние продухи не должны отступать от угла дома далее, чем на 0,91 м. По этим европейски нормам моему подполью потребуется 0,576 м², то есть 12 продухов 0,2×0,25 м. Многовато…

Упомяну об альтернативном решении: уложить по грунту паронепроницаемую мембрану, и тогда продухи вообще будут не нужны (так утверждает Европа). Можно, конечно, накопить деньжищ на такую плёнку (например, около 900 грн. вместе с герметизирующим скотчем) и разложить её по поверхности земли, но нет никакой уверенности, что мыши не распорядятся с ней по своему усмотрению: если и не изгрызут её полностью, то дырок наделают предостаточно.

В общем, решение следует искать, скорее всего, в каком–то компромиссном варианте: уложу, всё–таки, паробарьер и устрою по периметру ростверка семь продухов размером 0,2×0,25 м — это составит почти 1/221 от суммарной площади подполья (получше, чем в наших СНиПах, но похуже, чем в европейских нормах). С одной стороны, не очень хочется выстилать грунт паронепроницаемой плёнкой, а с другой — небывалые снегопады прошедшей зимы и последовавшее за ними весеннее снеготаяние (талая вода буквально хлюпала под ногами по всему участку) вызывают тревогу за судьбу деревянного цокольного перекрытия (отсыреет, деформируется, начнёт плесневеть).

Для практической реализации вентиляции можно бы использовать цокольные дефлекторы — изделия неземной (потому что подземной) красоты и такой же неземной стоимости: два таких дефлектора сто́ят дороже, чем вся моя подпольно–вентиляционная система с пароизоляцией. Поэтому, я решил максимально использовать подручные средства и материалы.

Сначала в пенопластовом слое вырезается сквозное прямоугольное отверстие требуемой ширины — 450 мм (рисунок слева). Поскольку продух находится на уровне земли, оставить его в таком состоянии совершенно невозможно, особенно учитывая подсыпку участка грунтом в перспективе. Нужно строить шахту для беспрепятственного входа–выхода воздуха.

Под края выреза, на всю ширину ростверка (500 мм) горизонтально укладывается лист пенополистирола 20×500×1000 мм (на рисунке справа окрашен в светло–зелёный цвет) — такими же листами, в последующем, будет утепляться и внешняя поверхность ростверка.

На лист пластмассы, вплотную к краям выреза устанавливаются газоблоки 100×200×600 мм, оставшиеся от кладки стен: высота блока точно соответствует высоте пенопластового слоя. Для каждого продуха потребуется по три блока.

Следующий шаг — установка боковых вертикальных стоек вентиляционной шахты тоже из газоблоков 100×200×600 мм (рисунок слева). Однако, перед их монтажом необходимо уложить теплоизоляцию ростверка из уже упомянутого пенополистирола (на рисунке окрашена в зеленоватый цвет) и заштукатурить поверхность изоляционного материала, чтобы обеспечить механическую защиту относительно мягкого материала.

Между ростверком и боковыми стойками шахты неизбежно образуется зазор (стены выступают наружу от внешней кромке ростверка на 70 мм) и это пространство заполнится той же штукатурной смесью или цементно–песчаным раствором. Конструкция получается недостаточно прочной, поэтому верхняя часть стоек дополнительно крепится анкерами к газобетонным блокам стены (на рисунке видны отверстия под головки анкеров).

Затем формируется внешняя поверхность шахты: или с использованием тех же газоблоков (100×200×600 мм, см. рисунок слева внизу), или из стекломагниевого листа (центральный рисунок внизу). Второй вариант явно выглядит более аккуратно и изящно. При планируемом подъёме уровня грунта на 40 см, построенная шахта обеспечит свободный проход воздуха в подполье (рисунок справа внизу).


В дальнейшем, над воздушным каналом нужно будет установить крышу–козырёк, а боковое отверстие закрыть сеткой–решёткой, но это всё пото́м: сейчас главное — установить базовые элементы конструкции, чтобы можно было монтировать цокольное перекрытие.

P.S.Вскоре после публикации этой статьи оказалось, что исходные условия для проектирования вентилируемого подполья и отработанные конструктивные решения ошибочны и всё придётся делать совершенно по–другому. Было даже желание вообще удалить эту статью из блога, но затем решил оставить в назидание приверженцам скороспелых решений. А как нужно устраивать подполье читайте здесь.


пятница, 26 апреля 2013 г.

Как гранеро превратилось в шойне

Покраска сарая белой резиновой краской (фото справа), уже практически на излёте прошлого строительного сезона, оказалась исключительно верным решением — мой гранеро победоносно перенёс все невзгоды очень непростой зимы (межсезонный вандализм воров–лиходеев не в счёт).

С наступлением теплых деньков, душа начала требовать чего–нибудь светлого и радостного, например, эстетизма. Поэтому, разглядывая свою единственную хозпостройку, постоянно ловил себя на мысли о какой–то незавершённости и недосказанности в общем виде строения: чего–то остро не хватает этим монотонным белым стенам, нужно было что–то делать со скучным экстерьером.

Решение подсказал всё тот же белый цвет: как–то, в процессе путешествий по Сети, глаз случайно зацепился за картинки с домами, построенным по фахверковому принципу, и сразу родился образ моего сарая, оформленного в таком же стиле.

Но возникла небольшая загвоздка…

Читать дальше...
В своё время я нарёк свой сарай гордым именем «гранеро», однако, в свете новых идей и решений, это испанское имя никак не стыковалось с будущим оригинальным обликом строения. Ну, не присуща архитектуре «гренадской волости» Испании фахверковая традиция (левое фото внизу), зато немецкой земле Рейнланд–Пфальц присуща (фото справа внизу).


Ситуация — хоть плачь, но желание обзавестись добротным немецким фахверком (пусть даже его имитацией) взяло верх и, с чувством глубокого сожаления, пришлось расстаться с пахнущим оливками, апельсинами, морем и зноем названием гранеро и переименовать свой сарай в «шо́йне», что впрочем тоже означает сарай, только по–немецки. Сначала было немного непривычно, но вскоре в воздухе (или только в моём воображении?) начал витать едва ощутимый букет из запаха жареных баварских колбасок, тушёной капусты, «Шпатенбрау», тминного шнапса, штруделя, и понял я, что это будет хорошо.

На изображениях внизу зафиксированы этапы трансформации сарая: на крайней левой фотографии — существующий гранеро, на эскизе посредине — он же, в том же голом виде, но уже переименованный в шойне (внешне никакой разницы) и, наконец, на рисунке справа — нарядный шойне в фахверковом облике.


Достичь желаемого результата планируется путём декорирования строения брашированными досками 25×100 мм, пропитанными тёмной морилкой. По–моему, достаточно просто и весьма эффектно, то есть, как говорят в земле Рейнланд–Пфальц, sehr gut.


четверг, 25 апреля 2013 г.

Замо́к для «за́мка». Часть первая, покупательная

Так уж случилось, что после завершения предыдущего строительного сезона пришлось мне оставить всё своё добро (инструменты, материалы) на стройплощадке, во «дворце» для вёдер, цемента, бетономешалки, электрогенератора, водосточной системы и кое–чего другого. Знал, что рискую, но выхода другого не было: хотя эвакуация имущества в более надёжное хранилище и планировалась, но её реализация затянулась. В общем, предчувствия меня не обманули и «всё, что нажито непосильным трудом»…

Дверной накладной замок оказался вывернутым с корнем, и его корпус разломан на части. Ничего из ценного, малоценного и даже кое–чего из совсем неценного в гранеро не осталось. Было очень обидно, причём не только из–за материальных потерь (хотя эта тема была существенная), но и по причине того, что какая–то сволота хозяйничала, бесчинствовала, да ещё, наверное, и посмеивалась.

Своевременно обратиться в милицию не получилось, потом начались изнурительные попытки отловить сельского участкового, которые, хоть и увенчались через какое–то время успехом, но положительного результата не принесли (и в этом вопросе предчувствия меня не обманули).

Перестав, со временем, размазывать слёзы и сопли по щекам, почти смирившись с невосполнимой утратой, решил я ознаменовать начало второго строительного сезона установкой нового запорного устройства на двери своего складского «за́мка».

Читать дальше...
Для начала занялся бродяжничеством: слонялся по строительным магазинчикам, магазинам и супермаркетам в поисках нового замка́. Обогащённый собственным печальным опытом, решительно отвергал большинство из предлагаемых продавцами моделей — то сделаны из тонкого металла, то потолще, но из алюминиевого ненадёжного сплава, то способ крепления к двери иначе, чем смешным назвать нельзя. Встречались и мощные гаражные замки, но это уже другая крайность — опасался, что сарай не выдержит серьёзности такого агрегата. Впрочем, попадались весьма и весьма достойные экземпляры, но цифры на ценнике вынуждали меня задумчиво почёсывать собственный затылок и сокрушённо вздыхать.

Вот, чем замечателен рынок? И тем, что там вас могут легко и весело «кинуть», «развести», и тем, что помогут решить любую проблему: главное — попасть на нужного человека. Я попал. В смысле, действительно встретил нужного продавца, а не вульгарно «попал».

Осмотрев очередную экспозицию замков на одном из торговых мест рынка «Юность» и в очередной раз не найдя ничего достойного внимания, я поделился с продавцом своим горем–злосчастьем. Дальше — как в известной песне: «В ответ, достав „Казбека“ пачку, сказал ей Костя с холодком: „Вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, что…“». В общем, достал он в ответ продукт неизвестного «мастерового–Кулибина» (похоже, сам продавец таки знает этого умельца), и я сразу понял, что я искал (см. фото в начале статьи).

Сразу отвечаю на ваш неизбежный вопрос: чем хорош этот замок?

Во–первых, толщиной материала: пластина–основа 2,5 мм, закрывающий кожух 5,5 мм (всего 8 мм), ответной части 3,5 и те же 8 мм, толщина засова — 12 мм. Единственная странность — не удалось опознать материал, из которого сделан замок: судя по весу, явно не сталь, но и не алюминиевый сплав.

Во–вторых, оптимальные возможности для крепления: предусмотрена возможность установки пяти шурупов или болтов, при этом все отверстия – сквозные (проходят через основание и кожух) и расположены по периметру изделия.

В–третьих, конструктивная простота: минимальное количество частей (как известно, чем сложнее механизм, тем больше вероятность его поломки).





В–четвёртых, необычный секрет сувальдного механизма: перемещение засова при запирании–отпирании происходит не при повороте ключа, а при его вытягивании из замка. Более подробная информации — в фотосессии с комментариями:
  1. Так выглядит замок изнутри: засов выдвинут (замок закрыт), видны два верхних сквозных отверстия для крепления замка к двери, между которыми расположен движок засова. В нижней части замка имеются три такие же отверстия (на фото не видны).
  2. Вид со стороны ключевины (внешняя сторона замка): ключ полностью вставлен в скважину. На этом фото хорошо виден рычаг фиксатора, расположенной со стороны, противоположной засову замка (в левом верхнем углу). Этот рычаг управляет стопором, который удерживает засов в крайнем положении при открытом замке.
  3. Вид на замок изнутри со вставленным ключом.
  4. Ключ повёрнут в замочной скважине, однако с засовом ничего не произошло. Этот этап — промежуточный, вспомогательный в процессе открывания замка.
  5. Одновременно с вытягиванием (извлечением) ключа из замочной скважины начинается движение засова (открывание замка). На фото представлена промежуточная фаза: выступающая из замка часть засова заметно короче исходного положения (сравните с длиной видимой части засова на предыдущей фотографии). Факт перемещения засова также подтверждается изменением положения движка засова (в верхней части короба). При полностью открытом замке в замочной скважине остаётся только небольшая часть ключа, засов прячется в кожухе и автоматически защёлкивается стопором в этом положении. Управляющий рычажок фиксатора выглядывает из–за дальней кромки замка (в правой верхней части фото), но лучше его видно на фото №2.
Вы верите в судьбу? Вот и я, взглянув на этот замок, понял: это судьба!

Там же, не отходя от прилавка, был принципиально решена проблема крепления замка. Было решено устанавливать замок на мебельных винтах, пропущенные через сквозные отверстия в двери и зажатые гайками с внутренней стороны.

Не страшно, что головка винта со шлицем останется снаружи: изнутри замок будет закреплён при помощи самоконтрящихся (самостопорящихся) гаек.

Основной секрет такой гайки заключается в наличии пластиковой (якобы нейлоновой) вставки в верхней части гайки (на фото слева эти вставки голубого цвета видны у некоторых гаек). Пластиковая вставка плотно фиксирует гайку на месте и делает невозможным раскручивание резьбового соединения с одной стороны. Пускай ворюга крутит винт снаружи сколько угодно — он будет проворачиваться вместе с гайкой, сохраняя прочность соединения.



понедельник, 22 апреля 2013 г.

Конспектируя ПУЭ: содержание

Начитавшись до одури строительных сайтов и форумов, в очередной раз (и с прискорбием) утвердился в мнении, что найти хорошего проектировщика — дело призрачное, лотерееподобное. Не то, чтобы все конструкторы–разработчики были исполнены коварства по части непременного развода лоховатого заказчика, не то, чтобы все они, поголовно выполняли проекты как попало, но шанс нарваться на неумельца своего дела достаточно велик. Впрочем, это касается не только проектировщиков: хорошего врача, например, тоже нужно очень и очень поискать. И, если врача можно почти безболезненно сменить в случае малейших сомнений в его компетентности (если, конечно, он не успеет вас окончательно залечить), то корявость или даже ошибочность проекта может стать очевидной только после его воплощения: хватит ли после этого сил и средств на ликвидацию последствий проектирования?

В общем, моя, уже упомянутая, читательная одурь так и не привела к обнаружению достойного проектанта, которому я смог бы доверить энергию своего дома. Поэтому, скрепя сердце, решил самостоятельно разбираться с электрическим обустройством будущего родового гнезда. Имеется в виду проектирование внутренней разводки, поскольку подвод электричества к дому осуществляется только по проекту, разработанному лицензированным проектировщиком, и разумной альтернативы этому нет.

Старая советская школа приучила всегда начинать с первоисточников: тогда — с Маркса–Ленина, а в данном конкретном случае – с «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Читать дальше...
Среди разнообразных версий официального документа я остановился на шестом издании ПУЭ–86 (переработанном и дополненном) с изменениями, внесёнными приказами Минтопливэнерго Украины (по состоянию на 2009 год) — действующая в стране редакция правил.

Честно говоря, вычитывать более семисот страниц этого документа, изложенного нудным канцелярско–суконным стилем, совсем не хотелось, но «неволя» оказалась «пуще охоты». Подчинившись первичному порыву, вознамерился сделать конспект документа, но очень скоро мои наполеоновские планы вдребезги разбились о суровые скалы жестокой реальности: нужные и полезные фрагменты пришлось бы переписывать полностью, а объёмы их, мягко говоря, немалые (с формулами, таблицами и т.п.). В конечном итоге, решился на компромисс — сделать путеводитель по ПУЭ, и для себя, и для тех смельчаков и смельчиц, которые тоже захотят приобщиться к электроэнергетическим истокам.

Для начала, я составил свой (как мне кажется, более удобный) вариант содержания (оглавления) ПУЭ, выбрав из полной версии позиции, имеющие хоть какое–то отношение к электроустановкам до 1 кВ (то есть, те, которые относятся к нашим электроустановкам 220/380 В) и существенно укрупнив все остальные. В первом столбце таблицы выставлены маркеры против важных и нужных позиций, имеющих отношение к электроустановкам до 1 кВ (или исключительно, или безотносительно к какому–либо диапазону напряжений), во втором — тоже до 1 кВ, но которые вряд ли когда–нибудь пригодятся домовладельцу, а в третьем — связанные только с электроустановками более 1 кВ, или большой мощности, или не имеющие отношение к жилым зданиям:

123
Раздел 1. Общие правила
+Глава 1.1. Общая часть
+Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
+Область применения
+Выбор сечения проводников по нагреву
+Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
+Допустимые длительные токи кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, неизолированных проводов и шин
+Выбор сечения проводников по экономической плотности тока и по условиям короны
+Глава 1.4. Выбор аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
+Глава 1.5. Учёт электроэнергии
+Глава 1.6. Измерения электрических величин
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
+Область применения, термины, общие требования
+Применение систем БСНН, ЗСНН, ФСНН
+Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений
+Заземляющие устройства для электроустановок до 1 кВ
+Заземляющие устройства для электроустановок более 1 кВ
+Заземлители, ГЗШ, проводники (заземляющие, PEN, PE, уравнивания потенциалов)
+Переносные электроприёмники
+Передвижные электроустановки
+Глава 1.8. Нормы приёмо–сдаточных испытаний
+Глава 1.9. Внешняя изоляция электроустановок
Раздел 2. Канализация (передача)электроэнергии
+Глава 2.1. Электропроводки
Глава 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ
+Область применения, определения, общие требования
+Токопроводы напряжением до 1 кВ
+Токопроводы напряжением выше 1 кВ
+Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 350 кВ
+ Глава 2.4. Воздушные линии электропередач напряжением до 1 кВ
+ Глава 2.4. Воздушные линии электропередач напряжением от 1 до 750 кВ
Раздел 3. Защита и автоматика
+ Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
+ Глава 3.2. Релейная защита
+ Глава 3.3. Автоматика и телемеханика
+ Глава 3.4. Вторичные цепи
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции
+ Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ
+ Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
+ Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки
+Глава 4.4. Аккумуляторные установки
+Раздел 5. Электросиловые установки
Раздел 6. Электрическое освещение
+Глава 6.1. Общая часть
+Глава 6.2. Внутреннее освещение
+Глава 6.3. Наружное освещение
+Глава 6.4. Световая реклама, знаки, иллюминация
+Глава 6.5. Управление освещением
+Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочное оборудование
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок (главы 7.1—7.4 и 7.6 отменены)
+Глава 7.5. Электротермические установки
+Глава 7.7. Торфяные электроустановки

+1. Общие положения
+2. Электроустановки жилых, общественных, административных, бытовых зданий
+3. Электроустановки спортивных, развлекательных, культовых зданий, сооружений
+4 и 5. Электроустановки во взрыво– и пожароопасных зонах
+6, 7 и 8. Электроустановки кранов, лифтов, сварочного оборудования
+9. Установки электрического кабельного обогрева